Давление в расширительном баке закрытого типа

Хорошего времени суток!
Дело в следующем. Выстроил я гравитационку, закрытую. Дом с мансардой, порядка 70 метров. Жуковский котел, самый обычный, расширительный мембранный бак, насос не ставил — без него все работает. Но появилось несколько вопросов: по паспорту для этого котла рабочее давление ДО 1.2 атмосфер, в группе безопасности должен стоять предохранительный клапан на 1.5 атмосфер. Но давление в расширительном баке, присоединенном к системе, закачано по дефлоту те же 1.5 атмосферы. Я верно понимаю, что в таком случае он у меня собственных функций не исполняет, т.к. наибольшее давление в системе 1.2 атмосферы? А на 1.5 уже сработает предохранительный клапан. Манометр на группе безопасности зависимо от нагрева-остывания воды колеблется от 0.7 до 1.1 атмосферы.
И еще. Ведь отвод от обратки на расширитель — тупиковый. Когда я закачал в систему воду, то в этой ветке остался воздух, и вода, наверняка, в расширительный бак не попала. Я верно мыслю?
В общем, вопросы в том, а)нужен ли бачок вообщем, б)необходимо ли уменьшить в нем давление, и с) нужно-ли как-то стравить из трубы, подходящей к бачку, воздух?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 09.02.2010 Самара Сообщений: 40 восемь
25.10.2010 в 18:09

Когда мне делали отопление, порекомендовали поддерживать давление в расширителях 0,8 от рабочего в соответственной системе. Я каждые полгода так и подкачиваю на отоплении, гвс, баке осмоса

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: три тысячи восемьдесят один
25.10.2010 в 18:53

Ставьте на холодную давление в системе один атм. В бак качайте 0.8-0.9 и будет Для вас счастье.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 17.01.2010 Москва Сообщений: двенадцать
25.10.2010 в 18:55

Тогда она у меня нагреется и скинет воду через клапан, т.к. давление превзойдет 0.5. Пробовал уже.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 17.01.2010 Москва Сообщений: двенадцать
25.10.2010 в 18:58

Интуитивно мне так кажется, что необходимо давление в бачке уменьшить. Хотя, молвят, там не воздух, а газ некий закачан, и стравливать его жаль, если это так. Но как быть с остальными вопросами? Воздухом в трубе, к примеру?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 29.10.2005 Минск Сообщений: восемьсот девяносто 5
25.10.2010 в 19:10

Закачан там азот, его для вас на шиномонтаже сумеют накачать, но можно и воздухом, различия не заметите. А воздух перед баком в трубе просто "расширит" объем самого бака и это не жутко.
Если давление после нагрева сильно подымается, то может бак не исправен. Я когда накачивал воду в систему отопления насосом "ручеек " для опрессовки, то увидел, что в районе заслуги давления бака стрелка манометра на некоторое время замирала, позже двигалась медлительнее, а позже опять ускорялась.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: три тысячи девяносто восемь
25.10.2010 в 19:17

1.бак ставится пипкой вверх-тогда воздуха в баке не будет.

1. если статическое давление на уровне бака 11м (как вы пишете) — то давление азотной подушки в баке не должно быть выше 10 м (1 атм).
2. если всетаки бак стоит пипкой вниз и переделывать в лом- то наполнение системы нужно создавать закрыв воздухоотводчики- а воздух травить через щтуцер в верхней точке- в данном случае воздух в бак не попадет.
3. если нагрев вызывает срабатывание клапана-объем бака подобран ошибочно.
   фортуны.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 17.01.2010 Москва Сообщений: двенадцать
25.10.2010 в 19:18

Выходит, нужно экспериментировать. Вообще-то и так все работает и поэтому — 3-ий вопрос: для чего этот бак вообщем нужен? Практически два штуки стоит, если совместно с креплением.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 17.01.2010 Москва Сообщений: двенадцать
25.10.2010 в 19:23

to Байпасс
Пипкой ввысь и стоит. А куда ж воздух-то денется? Точка наполнения системы в самом низу системы, а бак метра на 1.5 — два выше, "вниз головой", как китайский фонарик
А срабатывает либо нет предохранительный клапан находится в зависимости от того, какое давление я накачаю в систему. Накачаю на холодную 0.3-0.4 атмосферы — в нагретом до шестьдесят 5 градусов будет порядка 1.0 атм и все будет ок.
Как должен вести себя манометр при нагреве-охлаждении? На месте стоять? Давление-то вырастает! Либо как раз бак должен рост давления нивелировать?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: три тысячи восемьдесят один
25.10.2010 в 20:08

при верно подобраном объеме бака давление должно изменяться менее чем на 0.2-0.3 атм. Объем бака подбирается исходя обычного правила он должен быть в районе 10% от объема воды в системе. Скорей всего, у Вас в баке очень огромное давление воздуха и он просто не работает, т.к. воздух не дает воде зайти в бак. Стравите, как я рекомендовал, воздух до 0.8 атм, давление воды на холодную поставьте 0.9-1 атм и увидите разницу. При нагреве возрастет давление до 1.1-1.2 атм максимум.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 17.01.2010 Москва Сообщений: двенадцать
26.10.2010 в 11:17

Спасибо Буду пробовать. Разумеется, Вы правы.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 23.11.2009 Харьков Сообщений: двести
26.10.2010 в 11:28

Установите рабочее давление в системе, нагрейте систему отопления (градусов до 70-80), и стравливайте воздух из расширительного бака, жгучая вода зайдет в него и можно будет наощупь, рукою найти уровень жаркой воды в баке — необходимо выполнить, дабы было приблизительно 0,5 бака, это и будет верная настройка. Границу жаркой воды зашедшей в бак можно найти достаточно верно. Делать нужно не торопясь, но и не тянуть.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: две тысячи восемьсот девяносто три
26.10.2010 в 22:29

А для чего вообщем давление в этой системе.?А для того чтобы по манометру можно выяснить есть ли вода в трубах.
1кг=столб воды 10м.У вас 3-х этажный дом?.высота столба воды-Разница между трубой обратки и самой высочайшей точкой подачи(предположительно место старенького расширителя) Я думаю здесь менее чем три метра.Соответственно статическое давление системы будет 0.3 кг.(либо меньше).Поэтому в системе необходимо подерживать столько либо чуток больше.И будет довольно.Сейчас необходимо привести расширительный бак в рабочее состояние.если в баке бросить давление хотябы заводское (0.7-0.8) давление воды не сумеет отжать мембрану от стен бака,и через недолговременное время мембрана просто прилипнет к стенам.В данном случае бачек можно будет выбросить с незапятанной совестью.исходя из выше сказаного давление в баке оставляют равным статическому .
проверка и установка давления в баке. Бак отключить от системы при помощи крана перед ним.При помощи другого крана,установленого в тройник слить воду с бака.Авто манометром инспектируют давление через золотник.По мере надобности понижают,либо подкачивают. Все.
Место установки старенького расширителя -лучшее для установки автоматического воздухоотводчика.Установка неотклонима.
расширитель лучше установить на обратке ,можно шлангом,металопластом и т.д. и убрать в подвал,либо в хоть какой скрытый уголок.
Баку совсем индифферентно как будет лежть сосок.Ввысь,в низ,либо в сторону.
В бак закачан азот.Его и воздухе довольно(78%).Т.е разница никакая

Расширительный бачок для отопления закрытого типа – аннотация по установке

При нагревании жидкость начинает расширяться. Давление в трубах будет расти, и, если у теплоносителя не будет способности скинуть свое давление, то он просто порвет трубы. Потому нужна емкость, куда направлялись бы избытки воды при расширении. Таковой емкостью является расширительный бак, либо как еще именуют, расширитель. Она бывает 2-ух видов:

1. Расширитель открытого типа, который устанавливается на наивысшей точке системы, и имеет открытую поверхность, другими словами вода в нем контактирует с атмосферой.
2. Расширитель закрытого типа, в какой жидкость не контактирует с атмосферой, так как таковой бак закрыт герметично.

В данной статье подвергнется рассмотрению конкретно 2-ой тип резервуаров для расширения теплоносителя, их устройство, также процессы монтажа.

Что представляет собой расширительный бачок для закрытых систем отопления

В закрытых отоплениях, где предвидено функционирование насосов, необходимо установить закрытые расширительные резервуары. Это сосуд определенного размера, снутри которого имеется воздух.

Когда в системе отопления вода расширяется, лишняя часть, образовавшаяся вследствие этого термического расширения, поступают в этот резервуар, при котором воздух, находящийся там, сжимается. Как жидкость начнет остывать и уменьшаться в объеме, часть воды из резервуара опять поступает в трубы для предстоящей циркуляции.

Резервуары для расширения теплоносителя можно систематизировать следующим образом:

1. Мембранные. В таких вариантах имеется механическая перегородка между газом и жидкостью в бачке. Зависимо от формы мембраны, все мембранные бачки можно подразделить на два подвида:
   • С тарельчатой мембраной. Такая мембрана крепится к внутренней стене бачка в средней части, и может получать различные формы зависимо от температуры теплоносителя. Так, если температура теплоносителя достаточно высочайшая, то она будет с большей силой давить на эту мембрану, вследствие чего она приобретает выпуклую форму.
   • С грушевидной мембраной. Такая мембрана по собственной форме повторяет форму самого бака. Между стеной мембраны и стеной бачка имеется маленькое место, заполняемое воздухом. В данном случае жидкость не контактирует со стенами конструкции, что определяет длинный срок эксплуатации.
2. Безмембранные. В этом варианте никаких разделителей между водянистой и газообразной фазами нет, потому теплоноситель контактирует с газом либо воздухом. Главным минусом таких конструкций будет то, что снаружи придется устанавливать дополнительные компрессоры, которые будут автоматом закачивать воздух в бак.

На сегодня самыми распространенными являются мембранные баки.

Плюсы и минусы

Закрытые расширительные резервуары имеют ряд преимуществ над открытыми:

• Закрытые аналоги совершенно необязательно устанавливать на чердаке, его можно установить около самого котла. А открытые непременно необходимо устанавливать на самой высочайшей точке системы.
• В закрытых бачках вода не имеет доступа к контакту с воздухом, а означает, кислород не будет растворяться в воде и создавать помехи при движении теплоносителя.
• Большая часть людей превратили чердаки собственных домов в жилые помещения, потому, в случае применения закрытых баков, наблюдается экономия места, так как их можно устанавливать где угодно.

Недочеты закрытых бачков следующие:

• Высочайшая цена.
• Нужна временами подкачивать воздух в устройство.

Цена

Цены на резервуары закрытого типа зависят от производителя и от черт самого устройства. Цены начинаются от одна тыща двести 50 рублей, а в интернет-магазинах от одна тыща восемьсот рублей за одну штуку. Они почти во всем зависят от объема устройства. К примеру, баки объемом восемь л., стоят в среднем 1300-1500 рублей. Баки объемом шестьдесят л. имеют цена от восемьдесят 5 тыщ рублей до девяносто 6 тыщ рублей за штуку.

Как высчитать нужные характеристики

Перед тем как приобрести расширительный резервуар для систем отопления, нужно высчитать объем, так как конкретно он является главным параметром этого приспособления. Для расчета следует управляться следующей пошаговой аннотацией:

1. Необходимо найти объем воды в трубах. Для этого необходимо знать мощность котла. Значение мощности котла множат на число 15. Приобретенный итог и будет демонстрировать объем теплоносителя в системе.
2. Сейчас приступают к расчету эффективности резервуара, а поточнее, к коэффициенту эффективности. Для этого необходимо знать наибольшее значение давления теплоносителя в системе, также значение давления воздуха в резервуаре. Поначалу из наибольшего значения давления воды в системе вычитают давление воздуха в баке. Потом к показателю давления воды в системе добавляют цифру 1. 1-ый итог делят на 2-ой. Получившаяся цифра будет коэффициентом эффективности. В целом формула смотрится так: К= (Р (наибольшая) – Р(бака)):(Р(наибольшая) + 1).
3. Потом вычисляют объем. Для этого полный объем теплоносителя в системе множат на коэффициент, показывающий степень расширения воды. У воды он равен 0,36. Приобретенный итог делят на коэффициент эффективности. Получившееся число и будет объем резервуара.

Дальше будет приведен пример для полного осознания. Допустим, мощность котла равна 20 четыре киловатт.

Итак, объем воды в трубах равен 24×15=360. Это число множат на коэффициент расширения, другими словами 0,36. Итог делят на коэффициент эффективности. В этом случае он равен 0,57. Итак, объем резервуара определяется следующим образом: V=360×0,36:0,57=22,7 литра.

Все эти вычисления необходимы для того, дабы заблаговременно знать, какой конкретно бачок нужен для дома ведь если будет подобран неверный объем, то отопление будет работать некорректно.

Как установить

Установка расширительного резервуара не имеет особенных проблем, другими словами совершенно необязательно обладать какими-либо способностями и мастерством. Процесс монтажа также не отнимет много времени. Установка осуществляется просто и стремительно. Но, все таки, следует придерживаться аннотации, и пристально делать каждые шаги.

1. Поначалу следует отключить систему отопления, другими словами отключить котел. Потом следует взять бак и при помощи обыденного насоса для автомобилей накачать его воздухом. Для этого следует демонтировать специальную заглушку, которая имеется на высшей части приспособления. Это 1-ый шаг предварительных работ.
2. Потом нужно слить всю воду из отопительных магистралей. Для этого необходимо открыть кран и ожидать, пока вся жидкость не высвободит трубы и радиаторы.
3. Сейчас можно устанавливать резервуар. Вообщем, резервуар можно монтировать в любом месте, но лучше установить его около котла на трубе, по которой вода поступает в котел. Для монтажа применяют особые тройники. Рекомендуется также применять клапан запорного типа. Он нужен для того, дабы в случае необходимости перекрыть вход теплоносителя в резервуар.
4. Сейчас открывают кран и заполняют систему теплоносителем. Потом включают котел.

На этом все! Если резервуар установлен в согласовании со всеми пт аннотации, то он будет работать верно.

Когда температура теплоносителя подымется, избытки воды поступят в резервуар, а когда температура опять придет в норму, жидкость вновь возвратится в трубы.

Если бак подобран некорректно, то его вместимости может не хватить на количество теплоносителя, расширяющегося при нагреве. Если такое произойдет, то давление будет расти, в итоге чего происходит сброс воды из системы автоматом, и котел закончит свою работу. После отключения котла, его можно вновь включить. Если же в доме длительное время не будет жильцов, и некоторому будет включить систему, то из-за морозов, она просто закончит работать. Придется поменять котел.

Исходя из всего вышесказанного, можно прийти к выводу, что расширительный резервуар представляет собой один из самых основных частей любого отопления. Он играет роль типичного предохранителя, куда будет стекаться часть теплоносителя в случае его термического расширения. Если в системе не будет такового бака, то при повышении температуры воды будут происходить неизменные аварийные отключения.

Итак, дабы все отопление работало в бесперебойном режиме, и приносила в дом тепло и комфорт, резервуар должен быть подобран верно, ведь конкретно верный расширительный бачок содействует правильную работу всей отопительной системы.

Давление в охлаждающей системе мотора: что необходимо знать

Вопрос касательно давления в охлаждающей системе мотора является довольно частым, так как препядствия с обозначенной системой либо нарушения в работе ее отдельных компонент часто приводят к перегреву мотора, разрыву патрубков, шлангов, радиатора, расширительного бачка и т.д.

Ординарными словами, нередко от автовладельцев можно услышать, что шланг либо бачок разорвался от высокого давления. В этой статье мы разглядим, как работает охлаждающая система мотора, откуда в ней берется давление и почему оно появляется.

Какое давление в охлаждающей системе мотора

Итак, движки внутреннего сгорания являются термический машиной, другими словами энергия сгорания горючего преобразуется в механическую работу. При всем этом КПД движков данного типа (в особенности бензиновых) довольно маленький, так как нужная энергия в большой степени расходуется на нагрев и трение сопряженных деталей.

Что касается нагрева, мотор нуждается в действенном охлаждении. Если детали перегреются, зазоры между ними уменьшаются в итоге температурного расширения. В этом случае, когда агрегат сильно перегрет, мотор просто заклинивает.

Для отвода лишнего тепла в современных ДВС применяется комбинированная охлаждающая система, которая состоит из воздушной и жидкостной систем. В жидкостной системе реализована циркуляция специальной охлаждающей воды (тосол, антифриз) по каналам в блоке и ГБЦ.

Под воздушной системой следует осознавать вентилятор системы остывания, который врубается при определенном нагреве и охлаждает мотор методом его обдува потоком воздуха. Что касается жидкостной системы, охлаждающая жидкость циркулирует в данной системе под определенным давлением.

Броско то, что давление снутри системы остывания создается не специально (принудительно), а является результатом особенностей работы данной системы. Кстати, для поддержания обычного температурного баланса для мотора принципиально не давление, а обычная циркуляция ОЖ по системе.

Итак вот, охлаждающая жидкость в системе греется. От нагрева происходит расширение, уровень воды в системе подымается. С учетом того, что жидкостная система является закрытой, не тяжело додуматься, что с нагревом ДВС и самой воды антифриз/тосол сильно расширяется и возрастает в объеме (до 20%). В итоге появляется давление снутри.

Более того, плотность и давление в системе позволяет повысить температуру кипения охлаждающей воды. Ординарными словами, если при атмосферном давлении ОЖ либо вода закипит при 100 градусах по Цельсию, то с учетом завышенного давления точка кипения двигается в огромную сторону.

Советуем также прочесть статью о том, почему мотор нагревается, а радиатор холодный. Из этой статьи вы узнаете об главных причинах, по которым происходит перегрев мотора, при всем этом радиатор остывания не греется.

К примеру, давление в 1.5 атмосферы значит, что ОЖ закипит при 100 10 градусах, повышение давления еще на 0.5 атм. отодвинет точку кипения еще на 10 градусов и т.д. Если добавить, что в современных антифризах пакет присадок позволяет сделать лучше также характеристики самой воды, температурой кипения часто является отметка около 130-140 градусов при подходящем давлении. Это позволяет прирастить температуру срабатывания термостата, делая моторы более «горячими», производительными и сразу экологичными.

Идем дальше. На различных движках рабочее давление снутри системы остывания может отличаться от 1.2 до 2.0 атм. либо даже больше (другими словами, от 1.2 до 2.0 Бар). Данный показатель находится в зависимости от конструктивных особенностей ДВС, параметров самой ОЖ, температуры термостатирования и т.д. При всем этом давление делает сама жидкость при нагреве в замкнутом контуре.

При всем этом излишки давления сбрасывает в атмосферу особый клапан, который находится в крышке расширительного бачка. Направьте внимание, принципиально осознавать, что от данного клапана и общей плотности самой системы впрямую зависит ее работоспособность и эффективность остывания мотора.

Ординарными словами, если система герметична, клапан держит под контролем давление снутри системы, не допуская образования лишнего давления, что и препятствует разрыву патрубков, радиатора либо самого расширительного бачка и т.п.

Очередной функцией крышки бачка является выравнивание давления после того, как мотор заглушен и ОЖ начинает остывать. Уровень остывающей ОЖ снижается, во время остывания в закрытой системе безизбежно появляется разрежение. Полностью разумеется, что это также приведет к дилеммам. Дабы выровнять давление, клапан в крышке расширительного бачка раскрывается, через него происходит забор внешнего воздуха.

Советы и советы

Итак, если в процессе использования ТС было увидено, что антифриз выдавливает в каком-либо месте, нередкой предпосылкой является лишнее давление в охлаждающей системе мотора. При всем этом если очевидной течи антифриза нет, тогда диагностику нужно начинать с крышки расширительного бачка.

В особенности нередко трудности с крышкой появляются таким макаром, что антифриз либо тосол выдавливает из-под самой крышки (как при работе жаркого ДВС, так и после остывания силовой установки). Также нередкой ситуацией является такая, когда в итоге нарушения давления в системе срывает какие-либо патрубки либо шланги.

В итоге отметим, что подсос воздуха в охлаждающей системе, также попадание газов из камеры сгорания в расширительный бачок являются довольно распространенными дефектами, которые также нарушают работоспособность жидкостной системы остывания и нередко становятся причинами понижения уровня ОЖ и перегрева мотора.

Обычно, нарушение плотности из-за недостаточно затянутых хомутов на патрубках, трещинкы шлангов и патрубков и т.д. приводят к тому, что рабочее давление в охлаждающей системе снижается и антифриз начинает кипеть. Это нередко сопровождается бурлением в расширительном бачке.

Советуем также прочесть статью о том, почему появляется бурление в расширительном бачке системы остывания мотора. Из этой статьи вы узнаете об главных причинах, по которым в бачке кипит либо бурлит антифриз/тосол.

Если же газы из цилиндров попадают в систему, часто происходит критичное увеличение давления, в итоге чего давит тосол либо антифриз, патрубки либо радиатор может просто порвать. В данном случае нередкой предпосылкой оказывается пробитая прокладка ГБЦ, трещинкы в самом блоке либо головке блока цилиндров.

Предпосылки завоздушивания системы остывания мотора автомобиля и симптомы. Как изгнать воздушную пробку из системы остывания, советы и советы.

Антифриз закипает и кипит в расширительном бачке. Предпосылки закипания тосола либо антифриза, главные неисправности, диагностика проблем, советы.

Почему антифриз либо тосол поадают в цилиндры мотора и что делать в таковой ситуации. Как самому найти наличие тосола в цилиндрах, методы ремонта.

Как осознать, что мотор начал перенагреваться: тривиальные и сокрытые признаки перегрева мотора. Распространенные предпосылки, по которым появляется перегрев.

Предпосылки, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как отыскать место утечки антифриза либо тосола самому. Полезные советы и советы.

Почему мотор перегревается либо бурлит, при всем этом радиатор остывания холодный. Признаки перегрева мотора, как не допустить суровых последствий.