Древесные дома почаще других нуждаются в утеплении, и их же везде утепляю некорректно, а позже пробуют биться с появившимися неуввязками. Беря во внимание соответствующие особенности древесной породы, «платить» за ошибки в прямом и переносном смысле приходится достаточно стремительно и достаточно много. Тогда как избежать таких «бонусов», как плесень и гнилость, довольно легко, а если обмыслить конструктив еще на шаге проектирования, может, и утеплять не придется. Узнаем, реально ли в наших погодных критериях обойтись без утепления «деревяшек» и как это делать верно, если уж делать нужно.
22 июля 2021, 17:00
один . Из чего строят древесные дома?
Хотя древесными время от времени именуют каркасные дома, с остовом из доски, бруса либо бревна, все таки – это несколько другая «история», а мы разглядим цельнодеревянные срубы. Более нужными материалами для возведения древесных домов являются бревно и брус. Но и они бывают различными.
- Бревно ручной рубки – без машинной обработки, окоренное вручную, по этому сохраняется верхний, самый плотный слой, но разнится поперечник. При этом не только лишь у различных венцов, но и у 1-го бревна может быть солидный перепад.
- Оцилиндрованное бревно – обрабатывается машинным методом, что увеличивает проницаемость древесной породы, но на выходе дает «карандаш» с неплохой геометрией.
- Пушистый брус – без профиля, сходу из-под пилорамы, фактически всегда естественной влажности. Самый дешевенький, но и самый проблемный материал, нуждающийся в полной доводке.
- Профилированный брус – и классом и ценой повыше, геометрия лучше, но и «вертолеты» и горбыли, данность, от которой никуда не деться, если естественной влажности. Камерная сушка штука хорошая, но еще приличный плюс к стоимости. Сборка на шип-паз избавляет некоторые препядствия, но не все и без доводки придется туго.
- Клееный брус – был бы безупречным материалом для древесных домов, если б не стоил так недешево, а в критериях полного увеличения цен, этот эксклюзив стал по кармашку даже не соткам и десяткам, а единицам. Но если бюджет позволяет, самый обычный и резвый в сборке и беспроблемный в эксплуатации.
Древесные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и пушистым брусом.
два . Какой древесный дом можно не утеплять?
Верно собранный сруб, с «теплыми» углами, проложенным, где нужно теплоизолятором, из бревна либо склеенного бруса достаточного сечения можно бросить без утепления даже в холодных регионах. Другое дело, что за материал с таким сечением придется очень отлично заплатить, и на круг может быть прибыльнее коробка со стенками потоньше, утепленная и облицованная имитацией. Не рассматривая косячную сборку, когда сифонит не только лишь из каждого угла, но и по соединениям, сечение бревна для теплого дома неизменного проживания должно быть не меньше четыреста мм. Если брать клееный брус, это значение сокращается до двести 40 мм. Но если отопление газовое, перекрытия утеплены достаточным слоем изоляции, окна и двери герметичные, как и перерубы со соединениями, бревно может быть и триста мм, а брус – двести мм. Если же отапливаться предстоит электричеством, на сечении лучше не сберегать, по другому либо счета будут астрономические, либо спустя пару сезонов замерзающей в миске у кошки воды, встанет вопрос о внешнем утеплении.
три . Почему пушистый брус не может без утепления?
Пушистый брус в принципе предварительный материал, который не может повытрепываться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда нужно. Потому все соединения придется конопатить либо заделывать более современным методом, а это и трудозатратный, и накладный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Ну и вид у коробки из пушистого бруса и после шлифовки далек от привлекательного. Из него обычно собирают коробку под предстоящее утепление и обшивку имитацией древесной породы либо кое-чем другим. Изредка, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.
четыре . А профилированный брус можно бросить так?
Можно, если толщина внешних стенок не меньше 200, а лучше двести 40 мм, брус был камерной сушки либо естественной влажности, но до сборки верно хранился в открытом помещении и подсох. При сборке делали «теплый» угол, нагели использовали древесные, а в межвенцовые швы и чаши укладывали спец теплоизолятор. Усадка все равно будет и брус потрескается «по телу», но соединения и углы останутся герметичными, а если где и разойдутся, герметик в помощь. Плюс, после шлифовки и обработки защитно-декоративными составами дом будет смотреться довольно представительно. Но когда толщина бруса в внешних стенках 100 40 5 мм, дом никак не будет теплым, позволить схожий конструктив могут только обитатели южных областей, и то, переплатить за отопление придется. А когда к тому же со сборкой особо не заморачивались, и в приоритете была скорость и малый бюджет, тепло держаться не будет не только лишь из-за неприемлимо тонких стенок, но и из-за множества щелей. И здесь не выручат ни энергоэффективные окна, ни утепленные перекрытия.
5 . Как утеплить древесный дом?
Как и дом из всех других материалов стенок – только снаружи, спец материалами. В большинстве случаев утепляют по технологии подвесного вентилируемого фасада. Утепление изнутри делают только в случае жесткой необходимости, когда по любым причинам внешнее выполнить нереально. Фасад может быть и не навесным, реально, есть примеры облицовки кирпичом поверх теплоизолятора, но это, то исключение, которое только подтверждает правило. СФТК либо системы фасадные теплоизоляционные композитные, с декоративной штукатуркой в качестве финальной отделки, на древесных домах делать не принято даже на базе паропроницаемой минеральной ваты, не говоря о пенополистироле. Не считая зрительной составляющей, очень трудно спрогнозировать поведение штукатурки на таком нестатичном основании, которое повсевременно «гуляет», подстраиваясь под влажность воздуха и другие наружные причины.
6 . Чем утеплить древесный дом, дабы не сгнил?
Главное правило утепления – паропроницаемость слоев должна возрастать изнутри, наружу. Древесная порода отлично пропускает пар и охотно набирает воду из воздуха, потому применяемый теплоизолятор должен быть тоже с высочайшей паропроницаемостью. По древесным основаниям не советуют использовать даже пенополистирол (ПСБ, белоснежные плиты из шариков), но «мастера» дальним от стройки заказчикам умудряются впаривать и экструзию (ЭППС, однородные гладкие плиты оранжевого, розового, сероватого цвета). ЭППС вообщем не пропускает пар и под таковой «шубой» древесный дом совершенно точно, сгниет. Как скоро, находится в зависимости от эффективности системы вентиляции и климатической зоны. Запирать воду в дереве нельзя, и затруднять ей проход тоже не стоит, ввиду чего в качестве теплоизолятора применяют в большей степени каменную вату, пореже минеральную. Еще пореже задувают либо засыпают эковату, но здесь уже дело вкуса и цены.
семь . Толщину теплоизолятора как выяснить?
Это расчетная величина для каждого региона и определенных критерий: из чего построен дом, какой толщины стенки, сезонное либо неизменное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в каких можно подобрать лучшую толщину, дабы влага выводилась на поверхность теплоизолятора и выветривалась, а не оставалась снутри него, либо, еще ужаснее, снутри стенки. В итоге утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплоотдачам, соответственное нормативному для региона проживания. С учетом других причин кое-где довольно и 100 мм теплоизолятора, а кое-где и 100 50 мм будет не много. Что касается количества слоев, то по результатам исследовательских работ, при соблюдении технологии монтажа (впритирку к основанию, впритирку к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления приблизительно одинакова.
восемь . Какую обрешетку применять?
Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен либо обрезная доска, как и в ситуации с хоть каким другим типом основания, фиксируется не к стенкам, а на подсистему. В большинстве случаев для ее устройства применяют древесный брус, подбирая сечение с учетом толщины теплоизолятора. Если планируется два слоя с перехлестом соединений либо один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация теплоизолятора средством подвесов:
- на стенки прикручивают П-образные подвесы, чем толще металл, тем лучше;
- на подвесы нанизывают теплоизолятор;
- поверх теплоизолятора монтируют сайдинг (непременно через вентзазор).
Железная подсистема дороже, ну и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все таки выбирает древесную обрешетку. Показавшаяся сравнимо не так давно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители советуют конкретно таковой вариант.
девять . А пленки необходимы?
Пленки – ни при каких обстоятельствах. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны используют для защиты теплоизолятора от ветра и воды из вне. Хоть какой подвесной экран, будь он из дерева, сайдинга либо панелей, негерметичен и осадки может задувать вовнутрь либо они будут кое-где затекать. Если речь про железный сайдинг, на нем с внутренней стороны может создаваться конденсат, что тоже не есть отлично для теплоизолятора. Сгнивать каменная вата не сгнивает, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во мокроватом состоянии посильнее проводит тепло. Поэтому, дабы дом простоял как можно далее и счета были как можно меньше, теплоизолятор всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по древесным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление делают плотной минватой, от 70 кг/м³, но и здесь лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это необходимо время.
Что касается каких-то мембран между древесной породой и теплоизолятором, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки довольно обработать поверхность антисептиком глубочайшего проникания, но многие обходятся и без него.
Утепление стенок древесного дома изнутри
Утепление древесного дома изнутри, приводит к более комфортным и экономным условиям проживания. К тому же, если стенки будут иметь отличные теплотехнические характеристики, то хозяева сумеют благопристойно сберечь на отоплении. Потому, дабы результаты повеселили, необходимо трепетно отнестись к подбору теплоизолятора и обеспечить соблюдение технологических требований .
«Пирог» стенки
Под «пирогом» стенки предполагается состав и порядок укладки всех частей системы утепления. Когда проводят утепление древесного дома изнутри , «пирог» его стенок будет смотреться таким макаром:
- стенка;
- обрешетка;
- утеплительный материал (почаще — минеральная вата);
- пленка для пароизоляции;
- финальная отделка (вагонка, гипсокартон и т.п.)
Виды теплоизолятора для внутреннего помещения древесного дома
Дабы утеплить дом из сруба изнутри применяют базальтовую, стекловолоконную и другие виды строительной ваты. Выбор почаще падает на эти материалы, так как они экологичные, легкие и имеют приемлемую стоимость. Производители предлагают блочные и рулонные формы выпуска этого теплоизолятора. Рулонные виды более пластичны и наименее плотные в сопоставлении с блочными, что позволяет в случае необходимости отрезать кусочек подходящего размера. Плиты минваты имеют однообразные размеры, что непременно придется учесть при сооружении обрешетки.
Базальтовая вата
«Дышит», но при всем этом отлично сохраняет тепло. Воздух свободно проходит через вату, и потому помещению не жутки ни грибок, ни плесень.
Стекловата
Просит обустройства дополнительной гидроизоляции, так как имеет свойство всасывать воду, которая может вызвать возникновение конденсата. Значимым недочетом стекловата многие спецы именуют её насыщенную обилием наночастиц стекла структуру. В процессе утепления не обойтись без защищающих костюмчика и маски, которые как-то препятствуют нападениям «кусючего» материала.
В принципе, всякую вату достаточно легко монтировать. Дабы совладать с её укладкой, совершенно не непременно быть высококвалифицированным спецом.
Мировоззрение профессионала
Константин Александрович
Задать вопрос профессионалу
Для утепления стенок древесного дома изнутри также нередко применяется пенопласт либо пенополистирол с обозначетием «ГОСТ». Основная причина его популярности — низкая цена материала и то, что он отлично сберегает тепло, правда не очень в роле звукоизолятора. Плохо только-только становится очень ядовитым в случае возгорания.
Главные этапы утепления бревенчатого дома своими руками
Будут ли действенным проведенное изнутри утепление, не в последнюю очередь находится в зависимости от того, верно ли подобраны материалы. Если с этим все сложилось успешно, то можно, не переживая ни о чем, приступать к подготовке плоскости стенок и сооружению обрешётки.
К сведению! В процессе подготовки на стенках нужно убрать все показавшиеся щели. Выполнить это можно, имея под рукою войлок, паклю либо же монтажную пену.
Обрешетку в большинстве случаев монтируют из древесных брусков, пореже она бывает железной, и в таком случае её составляющие непременно обработать противокоррозийным средством.
Читайте также: Какая плотность должна быть у минеральной ваты для стенок и пола дома: как избрать
Подготовка древесных стенок
С целью проведения высококачественного утепления сначала готовят поверхность стенок к покрытию теплоизолятором. В имеющиеся щели вкладывают паклю, войлок либо заполняют их пеной из баллончика. Когда пена высохнет, снимают избытки, и только позже стенку шпаклюют ровненьким слоем. Дальше, дабы защитить дерево от плесени и грибка, его покрывают особым средством. Отлично ещё покрыть поверхность стенок антипиреновым составом, дабы уберечь дом на случай пожара.
Когда обработанные стенки высохнут, можно начинать монтировать теплоизолятор.
Этапы процесса утепления стенок базальтовой ватой
- Сперва выставляют последние составные обрешётки, пристально проверяя свои деяния уровнем и отвесом. Если исходные элементы будут выставлены некорректно, возникнут трудности в предстоящем.
- Прикрепляют стартовый брусок обрешетки, пользуясь саморезами и дюбелями.
- С интервалом в один метр фиксируют последующие планки по вертикали, дабы вся стенка стала покрытой обрешеткой. Если теплоизолятором избрана минвата в рулоне, то такового монтажа обрешетки будет довольно.
- По периметру оконных и дверных проёмов устанавливают дополнительные бруски.
- Для фиксации теплоизолятора в форме плит, обрешетку дополняют горизонтальными брусками, набивая их на одинаковом расстоянии, соответственном ширине теплоизолятора. В конечном итоге на стенке появляется сетка из брусков, готовая под установку теплоизолятора.
- В ячейки между планками укладывают вату. Если с обрешеткой все получится верно, то никакая дополнительная фиксация теплоизолятора не потребуются. Особые вспомогательные средства применяют только, когда утепляют потолок.
Водоизоляционная и пароизоляционная защита стенок
Гидроизоляцией именуют очень принципиальный шаг утеплительных работ и, фактически, саму пленку, поддерживающую циркуляцию воздуха и защищающую слой теплоизолятора от намокания, сохраняя таким макаром древесную базу дома от плесени.
В качестве гидроизолирующего материала мастера применяют дышащие пленки, противоконденсатные мембраны, полимерные мультислойные пленки и т.п. Дабы обеспечить полную непроницаемость гидроизоляции, полосы пленки накладывают с нахлёстом более 10 см и закрепляют степлером. Соединительные швы непременно требуют проклейки строительным скотчем.
Принципиально! Так как вата склонна к поглощению воды (что никак не подходит для древесного дома), то не обойтись без неотклонимого покрытия её пароизоляцией. Крепление пароизоляции идентично с монтажом гидроизоляции.
Утепление пола
Дабы в доме из древесной породы стало еще теплее, не излишним будет провести утепление пола. Если пол бетонный, то ответ на вопрос о том, утеплять его либо нет, может быть только утвердительным. Но даже если пол дощатый, все равно лучше покрыть его теплоизолятором.
Читайте также: Утепление дома из пеноблоков снаружи
Порядок работ по термоизоляции пола в доме из дерева
Обычно в бревенчатых домах поначалу обустраивают предварительное покрытие, и только позже сверху монтируют чистовой вариант пола.
Пароизолятором в этом случае будет целофан либо мембранная пленка. Можно избрать и поболее дешевенький, но обширно употребляемый материал — толь. Он достаточно популярен, так как отлично делает функцию защиты от воды и к тому же имеет долгий срок пригодности.
Как теплоизолятор для пола часто применяют минвату, выбирая ее за дешевизну, простоту в монтаже, красивые теплозвукоизоляционные свойства. Хотя, не так издавна на рынке стройматериалов появился пенополистирол, который становится пользующимся популярностью посреди профессионалов, занимающихся утеплительными работами.
Ход мероприятий по монтажу теплоизолятора на пол древесного дома.
- Сначала нужно выровнять поверхность предварительного (старенького) пола.
- Дабы к теплоизолятору не достала влага снаружи, на пол застилают узкий водоизоляционный слой. Повышенное внимание этому шагу необходимо уделить в деревенских домах, которые размещены на мокроватых грунтах.
- Выставляются лаги, как минимум пятисантиметровой толщины, отступив от стенки около 30 см. Расстояние между всеми последующими брусками — 50 см.
- Плотно располагают листы теплоизолятора между лагами.
- Покрывают теплоизолятор пароизоляционным материалом.
- После укладки всех нужных слоев оборудуют чистовой пол.
Устранение теплопотерь
Очень принципиально в процессе утепления отсечь проникновение холода вовнутрь дома. Большие спецы сделают всё, дабы герметичными были места соединений плит теплоизолятора. Изоляционный слой уложат плотно к обрешетке, а в местах соединения со стенками обеспечат маленькой нахлест и зафиксируют скотчем.
Когда накладывают полосы пароизоляции, смотрят, дабы перекрывался предшествующий слой на 15-20см.
Начиная внутреннее утепление стенок древесного дома, между брусьями наносят избранный вид изоляционного материала. Это могут быть всем известные пакля, веревки из льна, льновата либо хоть какой из подходящих современных герметиков.
Читайте также: Наилучший теплоизолятор для стенок дома
Заключение
Когда-то древесные дома утепляли только снаружи. Но развитие технологий в области строительства и повышение числа высококачественных строй материалов позволяют отлично утеплить сруб изнутри. Таковой вариант не попортит фасад строения, и отпадет необходимость проведения высотных работ, если дом двуэтажный либо имеет мансардный этаж. Главное — отыскать добротных профессионалов, которые посодействуют избрать более подходящие материалы для утепления и финальной отделки дома, выполнят все работы со познанием дела.