Создатель: Благодатов Константин
Инженер-строитель, стаж — 20 семь лет
Разглядим технологический процесс утепления разных по конструкции потолков бани, также особенности выбора материалов для данной работы. Она станет неплохим управлением для желающих выполнить доброкачественную теплоизоляцию банного потолка.
Базы термоизоляции бани
Преимуществом наличия у бани чердачного помещения является тот факт, что теплый и подогретый поток воздуха, стремящийся по законам физики к верху, встречается с препятствием в виде крепкого потолочного покрытия, чего нельзя сказать о банном сооружении без чердака, где на пути воздуха препядствий еще меньше. Общим условием для всех видов потолков бани является хорошо выполненная паро- и термоизоляция без зазоров и щелей.
Направьте внимание! Неученая конструкция паробарьера наращивает риск теплопотерь и увеличивает образование конденсата в помещении, что уменьшает эксплуатационный срок не только лишь материалов внутренней отделки, но и теплоизоляционной прослойки.
Разработка утепления потолка бани
Имеющиеся утеплительные материалы зарекомендовали себя как удобные, испытанные временем, комфортные в применении, владеющие прекрасными качествами термоизоляции и как относительно дешевые по себестоимости: минвата (от четыреста шестьдесят руб/упак.), глина (безвозмездно), керамзит (от двести 10 руб/ мешок), опилки (безвозмездно). Все методики утепления потолка бани, независимо от применяемого теплоизоляционного материала, требуют соблюдения определенных правил:
-
На внешней части потолка осуществляется укладка пароизоляционного слоя, который фиксируется обрешеткой, прибитой перпендикулярно потолочным опорам. В качестве такового барьера могут употребляться материалы: дюралевая фольга (крепится отражателем вовнутрь помещения); пароизоляционная мембрана; пропитанный олифой уплотненный картон; особая пароизоляционная пленка; вощеная бумага. Неважно какая из конструкций потолка, кроме гидро- и термоизоляции, непременно подразумевает наличие пароизоляционного слоя, который укладывается сходу на за ранее обработанные антисептиком и на подшитые досками балки.
Утепление потолка в бане минватой
Минвата — пользующийся популярностью в строительстве искусственный материал, зарекомендовавший себя как хороший долговременный огнеупорный теплоизолятор. Слабенькая сторона минваты — водобоязнь, но все просто разрешимо с помощью слоя гидроизоляции.
Данный теплоизолятор применяется в главном в маленьких банях с настильным потолком без чердачного помещения (хотя утепление потолка в бане минеральной ватой практикуется и в панельных, и подшивных конструкциях потолка). На стенки фиксируются обработанные антисептиком доски, шириной более 5 см. Дальше на уложенный пароизоляционный слой устанавливается минеральный теплоизолятор, который непременно покрывается гидроизоляцией. Такое утепление является более обычным, высококачественным, резвым и дешевым по себестоимости.
Утепление потолка в бане керамзитом
Керамзит — экологически и пожаробезопасный, долговременный, относительно не тяжкий, но способный прирастить общую массу постройки, материал. Его внедрение оправдано в крупногабаритных сооружениях с чердачным помещением и подшивным потолком. Стандартный слой этого теплоизолятора — 30 см. Утепление керамзитом просит неотклонимого монтажа гидроизоляции и высококачественного пароизоляционного слоя.
Направьте внимание! Не смешивайте керамзит с сыпучими материалами (песок, трава, опилки и др.). Такие примеси будут задерживать пар, проникающий через потолок, стимулировать образование конденсата и завышенной влажности, следствием чего станет возникновение плесени, грибка и лишней сырости.
Утепление потолка в бане опилками
«Дедовский» испытанный метод утепления потолка бани — внедрение экологически незапятнанного и неопасного материала — опилок. Установка такового теплоизолятора довольно прост:
-
Потолочные перекрытия подшиваются досками, толщина которых должна быть более 2,5 см. Все дерево конкретно обрабатывается антисептиком.
-
материал должен быть незапятнанным, сухим, без гнилости и мусора;
Утепление потолка в бане глиной
Глина — самый успешный вариант теплоизолятора во всем, это неопасный, экономичный, экологический незапятнанный, энергосберегающий природный материал. Единственная особенность в использовании глины — это необходимость смешивания ее с травой (2 части глины, три части травы, малость воды). Приготовленная для утепления потолка масса должна припоминать пластилин, быть эластичной и однородной. Наносится такая смесь на пароизоляцию слоем в 5–10 см, после этого кропотливо разравнивается. Приблизительно через месяц поверхность, покрытую глиной, следует проверить на наличие изъянов (щели, трещинкы), которые повторно необходимо будет заполнить аналогичным веществом.
Видео обзор утепления потолка в бане смотрите тут:
Утепление потолка в бане своими руками — процесс не трудозатратный и не непростой. Используя дешевые и удобные материалы, испытанные временем, и советы, обретенные в данной статье, вы без помощи других можете провести все утеплительные работы для потолка и получить комфортабельное помещение для отдыха и оздоровления.
Двухскатная крыша для бани: разработка строительства
Баня из кирпича: разработка строительства
Как вязать веники для бани
Как выполнить искусственный камин
Утепление труб канализации: материалы, стоимость, методы термоизоляции
Утепление фасада пенополистиролом
Утепление отмостки пенополистиролом
Утепление труб минватой
Правила утепления потолка в российской бане
Верная баня значит, что на полке довольно комфортабельная обстановка, а под потолок нагнетается скопление ядрёного пара, откуда парильщик берёт его взмахами веника. Чем подольше пар может сохраняться у потолка парилки, тем подольше можно тянуть наслаждение.
Правильное устройство потолка парилки определяет длительность, а означает и качество банной процедуры как такой. Как понятно, «правильным» можно именовать только тот пар, который мгновенно появляется при плескании воды на раскалённую поверхность камешков банной печи. После чего каменке нужно некоторое время, дабы опять прогреться до нужной температуры. Потому дабы пореже «поддавать», конкретно сохранению пара и присваивают большущее значение при обустройстве бани.
Более приятным аспектом корректности либо неточности избранной конструкции является наличие конденсата на потолке парилки. Другими словами, если во время банной процедуры на голову повсевременно капает вода, утепление потолка совершенно точно выполнено некорректно. Естественно, схожий итог можно получить и в этом случае, когда баня плохо протоплена в холодное время. Но если ситуация не меняется в наилучшую сторону и при более длительном прогреве, причина всё-таки прячется в конструктивных недочётах.
Устройство современной парилки сформировалось под конкретным воздействием широкого распространения финских саун. Что касается проектирования саун, то расчёту и обоснованию всех технических характеристик в Скандинавии уделяется довольно много внимания. Идеология же самой российской бани вначале была принципно другая. Туда прогуливались конкретно попариться, другими словами испытать на для себя хоть и краткосрочный, но довольно мощнейший «удар» больших температур.
Наверное многие знают, что в извечной деревенской бане предусматривалась только «залповая» вентиляция. Другими словами парилку проветривали и заполняли кислородом в промежутках между заходами. При всем этом раскрывались нараспашку все двери, а время от времени и окна. И никаких для тебя вентиляционных зазоров под дверью и расчётов характеристик воздухообмена.
В сауне же конструкция обычно подразумевает возможность дольше посидеть, просто попотеть. Потому здесь настолько велика роль правильной вентиляции. Отсюда и итог, с которым иногда сталкиваются строители бань, пытающиеся применить принцип сауны при устройстве банного потолка. Такая схема малоэффективно, парилка пар просто не держит. И дело не только лишь в наличии вентиляции, а прежде всего в неверном подходе к утеплению потолка бани.
Теория извечной бани
Итак, из школьного курса физики каждому понятно, что подогретый воздух, а поточнее, пар из печи-каменки, движется вверх, где драгоценное тепло в отсутствии нужной преграды просто утечёт наружу. Отсюда становится ясно, почему конкретно изоляции банного потолка нужно уделить более пристальное внимание. Конструкция потолка парилки должна обеспечивать выполнение как минимум трёх главных функций. Само утепление, не допущение проникания воды на чердак и скопление нужного слоя пара у потолка парилки.
Опытным путём было подтверждено, что разница в температуре воздуха в парилке и на поверхности потолка либо стенки в границах 10 градусов не оказывает особенного воздействия на качество пара и, соответственно, на комфорт парильщиков. Отсюда основной вывод, что если вы конкретный сторонник банных процедур в 30-градусный мороз, толщина слоя любого современного минерального теплоизолятора должна составлять более 100 50 мм.
В ином случае жар не будет держаться столько, сколько хотелось бы. Даже если всё изготовлено отменно, с применением изоляции в виде фольги. Проверить это можно простым методом. Зачем подняться в холодный осенний либо зимний денек на чердак и попросить ассистента «поддать парку». Струйки тёплого воздуха при всем этом окажутся отлично видны. И они не непременно означают дыры в изоляции (хотя и такое бывает), а часто всего только недостаточно утеплённые поверхности.
Все обширно применяемые сейчас варианты конструкций потолка парилки являются или адаптацией древних технологий под современные реалии и материалы, или доработками конструктива сауны под более экстремальные, по сопоставлению с ней, условия эксплуатации.
Дедовский метод утепления потолка бани
Полностью естественно, что в былые времена для обустройства бани применяли только подручные материалы. Сами по для себя бани обычно были сравнимо маленького размера. Потому их перекрывали 50-60 миллиметровой доской с избранной четвертью, способной выдержать приличные нагрузки. Доски плотно подгоняли и приколачивали. После чего все щели в настиле потолка промазывались размятой глиной. Потом в разведённую до состояния водянистой сметаны глину добавлялась порубленная маленькими кусками, длиной с ладонь, обычная трава. Эту смесь выкладывали ровненьким слоем шириной от 5 до 10 см.
Время от времени поверх досок стелили вощёную бумагу, но из-за очевидного отсутствия последней нередко обходились и без оной. Слой глины делал функцию пароизоляции, а трава облегчала конструкцию, при всем этом выполняя функцию армирования по аналогии с современной фиброй, добавляемой в бетонную стяжку пола либо строй блоки. Если после высыхания такового изоляционного слоя появлялись трещинкы, такие места опять размачивали (какой из современных материалов дозволит подобные манипуляции?) и проминали-замазывали.
В качестве теплоизолятора часто использовали обычную сухую землю либо золу, несколько пореже пропитанную водянистым глинистым веществом щепу, стружку либо хвою. Вокруг дымопровода отсыпали только золой, в этом плане пожарная безопасность соблюдалась. Толщина слоя схожей термоизоляции зависимо от материала составляла порядка 15-20 см. Таким макаром, вся конструкция потолка полностью обеспечивала нужный для сотворения «правильного» пара уровень теплозащиты. Если в итоге пробного использовании парилки всё-таки происходила конденсация пара на потолке, толщину засыпки ещё повышали.
Схожая описанной чуть повыше конструкция потолка банной парилки с маленькими переменами полностью может быть применена и в наши деньки. В качестве теплоизолятора можно применять хоть какой современный плитный либо засыпной теплоизоляционный материал, пропитанную водянистым цементным веществом стружку либо щепу и т.д.. Если по чердаку потом подразумевается ходить, лучше применять настил из дюймовой доски, настеленной с зазором для наилучшей вентиляции слоя теплоизолятора.
Потолок бани из современных материалов
В современных критериях часто чётко выслеживается тенденция, которую можно коротко обрисовать фразой «назад, к истокам», когда обладатель участка стремиться очень воссоздать саму атмосферу классической бани. В этом плане неотклонимым условием является наличие древесного сруба из тёсаного бревна, также кирпичная печь-каменка. Стенки парилки, ну и самой бани в целом, в этом случае обычно ничем не обшиваются.
Устройство потолка стремятся выполнить в согласовании с уже описанным методом, при всем этом, где может быть, применяя более современные материалы. К примеру, поверх древесного наката из шпунтованной либо с избранной четвертью доски настилают полимерную пароизоляционную мембрану либо стандартную для данного типа строительства дюралевую фольгу. Некоторые особо рьяные поборники традиций укладывают поверх фольги пару см глины. Хотя в этом случае таковой подход ничем не оправдан, ведь фольга при условии кропотливой проклейки соединений уже является безупречным изолятором воды.
Поверх фольги укладывают нужный слой минерального теплоизолятора, укрытой ветрозащитной мембраной, а потом и древесный настил, если есть 2-ой этаж либо чердак задуман как эксплуатируемый. Ну и, естественно, непременно предусматриваются современные методы противопожарной защиты. Печная труба обкладывается несгораемой базальтовой изоляцией, а потолок над каменкой закрывают листом нержавейки. Так как древесные конструкции парилки находятся в прямом контакте с нагретым воздухом, в целях безопасности для здоровья их лучше ничем не обрабатывать, тем паче, антипиренами (составами, повышающими огнестойкость древесной породы).
Современная баня издавна утратила свою вначале утилитарную санитарную функцию. Потому её интерьер стремятся всячески обустроить. Тот же потолок принято обшивать снизу шпунтованной доской либо толстой вагонкой. Для этого нужна отдельная обрешётка. Плюс необходимо учитывать, что при монтаже таковой обшивки ни при каких обстоятельствах нельзя повреждать фольгированный слой, по другому итог всех стараний по утеплению потолка сойдёт к нулю.
Российская баня взамен европейской сауны
При выборе подобного решения обшивку парилки делают по схеме сауны, при всем этом больше внимания уделяют конкретно термоизоляции потолка и защите теплоизолятора от намокания. К потолочным опорам снизу с помощью доски, применяемой для обрешётки, подшивают фольгированный вспененный рулонный материал. Все его соединения проклеиваются армированным металлизированным скотчем. Этим достигается полная влагонепроницаемость потолочной конструкции.
Дальше место между стропилами заполняется 3-мя слоями 50 мм минераловатного теплоизолятора по всем правилам. Другими словами не в распор (подрезая строго по месту) и с послойным перекрытием соединений в шахматном порядке. Сверху при «холодной» кровле с нужным вентиляционным зазором укладывается стандартная кровельная водоизоляционная (паропроницаемая) мембрана. Чердак при всем этом должен быть проветриваемым, зачем во фронтонах имеются слуховые окна. Для защиты от тления все древесные конструкции антисептируют.
Снутри парная обшивается вагонкой по имеющейся обрешётке. При выполнении всех этих работ очень принципиально сделать замкнутый контур-«термос», это принципный момент. Для этого нужно кропотливо проклеить сопряжения фольгированной изоляции потолка и стенок. Неважно какая нестыковка приведёт к намоканию теплоизолятора и обнулению требуемого эффекта по скоплению пара у потолка.
Стоит отметить, что внедрение фольгированной вспененной изоляции в данной схеме представляет довольно неоднозначный момент. Ни один из производителей схожих материалов «два в одном» не даёт прямых указаний на схожее внедрение собственного материала. Естественно, в качестве примера областей использования вспененных фольгированных теплоизоляционных покрытий часто есть пункт про бани и сауны.
Но к этому факту нужно относиться более взвешенно. И хотя все подобные материалы, согласно прилагаемым маркетинговым буклетам, «предназначены для применения в качестве теплоотражающего слоя в спектре температур от −60°С до +110°С», обычно ничего не говорится об их стойкости и долговечности в критериях очень больших банных температур и фактически 100% влажности. Потому лучше всё-таки применять в качестве защиты от воды конкретно доброкачественную «банную» фольгу, а для термоизоляции использовать только испытанные материалы.
Кстати, самое время попробовать развеять ещё одно распространённое заблуждение. Фольга под древесной обшивкой бани либо сауны работает не в качестве отражающей термические потоки термоизоляции, а только как безупречная для таких больших температур пароизоляция.
Ведь термическое излучение печи блокируется хоть какой непрозрачной преградой. А древесная порода за счёт собственной низкой теплопроводимости не способна так греться, дабы в свою очередь начать источать термический диапазон ИК-диапазона, способный отразиться от поверхности дюралевой фольги. Это утверждение просто можно проверить, спрятав ладонь от открытого огня за доской вагонки. Да, её поверхность, оборотная стороне нагрева, наверное с течением времени прогреется, но никакого исходящего от неё самой тепла даже на маленьком расстоянии вы не ощутите.
Затронутая тема очень животрепещуща и спорна, так как принятого эталона устройства потолка парилки не существует (ну и, наверняка, никогда не будет). Ведь вопрос идёт не о долговечности либо безопасности, а касается фактически не поддающегося описанию в каких-либо величинах чувства комфорта.