Теплоизолятор для внешних стенок древесного дома

Коттедж из бруса либо бревна (и даже многие каркасные строения) обладает умопомрачительной способностью к «саморегуляции». Благодаря свойствам дерева, в помещениях без усилий устанавливается и поддерживается самый комфортабельный для человека температурный и влажностный режим. Но это не всегда так. Если дилетанты возьмутся за дело, то заморочек не избежать. Как бы, и стенки утеплялись Как видно, но вдруг возникает запах сырости, а зимой застройщик обнаруживает, что нормально натопить дом становится миссией неосуществимой. Всё дело в том, что здание из древесной породы по своим теплотехническим свойствам значительно отличается от строений из камня, потому и утеплять его необходимо чуть по другому. Не считая того, очень много легенд и предубеждений витает вокруг древесного строительства.

Вопрос теплопроводимости: необходимо ли вообщем утеплять древесный дом?

Дерево является одним из самых тёплых конструкционных материалов. Поперёк волокон сопротивление теплопередаче у дуба и хвойных пород плотностью в 500-700 кг/м3 составляет около 0,1 Вт/(м*С). Тогда как, к примеру, глиняный кирпич проводит в практически в 6 раз больше тепла, а экструдированный пенополистирол втрое меньше (0,031 Вт/(м*С)). Многие считают, что стенки из бревна либо бруса будут достаточной преградой для зимних холодов, только это не соответствует реалиям. Обыденно, не хватает толщины!

Если обратиться к животрепещущим нормативным документам (к примеру, СНиП II-3-79 либо СНиП 23-02-2003), то, дабы приблизиться к эталону по энергоэффективности, на большинстве местности нашей страны нужно делать древесные дома со стенками шириной от 30 см до полметра. В особенности если учитывать, что при увеличении плотности и влажности древесной породы её способность сопротивляться теплопередаче падает. Но таких брёвен просто так приобрести нереально. Подходящий брус, естественно, можно склеить, но стоимость окажется космической.

Принципиально! Теплоизоляционные свойства внешних стенок будут возрастать при наращивании толщины конструкции, но уменьшаться при повышении влажности и плотности применяемой породы.

Естественно, никто не желает прятать под изоляционными слоями такую красоту, но единственный метод получить по-настоящему комфортабельный древесный дом — применить теплоизолятор. А ах так это выполнить верно, дабы не навредить? Это уже другой вопрос.

Об уязвимость соединений и швов

Дом из рубленных либо оцилиндрованных брёвен, склеенного либо профилированного бруса всё-таки состоит из штучных частей. Конкретно тем самым тут наблюдаются продувания, которые являются одним из главных причин общих теплопотерь. В особенности зимой, когда давление снутри (работает система отопления) и снаружи (мороз) сильно отличается, другими словами тёплый воздух через любые неплотности ограждающих конструкций стремится на улицу. А ещё не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что неважно какая древесная порода «дышит» и в период эксплуатации (сезонно либо даже в течение суток) может изменяться в объёме. И совершенно уж особенный режим жизни древесного дома наблюдается во время усадки, которая активнее всего протекает в 1-ый год и длится несколько сезонов кряду. По мере усадки могут создаваться неравномерные сквозные зазоры. Больше всего щелей появляется, если применяется вручную приготовленное бревно либо пиленый брус, при всем этом, оцилиндрованные и профилированные материалы стыкуются намного поточнее.

Как раз в межвенцовых зонах получаются самые массивные мостики холода, что подтверждается тепловизионной диагностикой. В итоге, фактически на внутренней поверхности находится точка росы, и она, обычно, наносит свой вред, ведь как раз сюда движутся естественные водяные пары. Поэтому, от воды портится древесная порода, возникает плесень и остальные порухи.

С этим достаточно отлично борются:

• Во время сборки стенок используют высококачественные подкладочные теплоизоляторы (к примеру, джутовый либо из льноватина) в виде уплотнительных лент, что раскатываются в местах контакта колод либо брусьев.
• Возникающие во время эксплуатации зазоры пару раз конопатят.
• Время от времени межвенцовые швы обрабатывают акриловыми герметиками. Некоторую положительную лепту могут внести декоративные канаты.
• Для подложки и конопатки выбирают материалы, крепкие и эластичные, стойкие к воздействиям окружающей среды, нередко с антибактериальными качествами.
• В неотклонимом порядке уплотнитель/герметик вводится в большие трещинкы бревна, через которые, как по трубе, часто достаточно сильно поддувает.
• Зона стыковки стеновых частей (тем паче в углах) в особенности кропотливо обрабатывается технологическими пропитками для защиты древесной породы.

Принципиально! В межвенцовых соединениях запрещено применять малорастяжимые изоляционные материалы, типа монтажной пены.

Когда утепляем, что будет с влажностью?

Все мы знаем, что древесная порода восприимчива к увлажнению. Она просто впитывает воду, из-за чего может набухать, а позже — усыхать до прежних размеров. При продолжительном воздействии воды дерево начинает сгнивать. Дайте воде разгуляться, и теплоизоляторы/уплотнители тоже попадают под удар, защищать от теплопередачи они закончат.

Выходит, что нужно ограничить насыщение воздуха водяными парами. Следует организовать эффективную вентиляционную систему, может быть, придётся не так нередко кипятить воду, отрешиться от установки бассейна снутри дома — словом, держать влажность под контролем. Характеристики 40-50% при температуре 18-22 градуса, можно считать хорошими.

Принципиально! Случается и оборотная крайность. Допустим, если в особняке реализовано очень массивное воздушное отопление, либо применяется теплогенератор с камерой сгорания открытого типа, расходующий огромное количество воздуха из помещений. Существенное длительное падение влажности может сыграть злую шуточку. Древесные волокна рассыхаются, и появляется много щелей.

Древесная порода уникальна тем, что в некоторых границах она сама способна поддерживать свою влажность и выводить пары, которые генерируются жильцами в процессе жизнедеятельности, наружу. Нам необходимо только не мешать дереву дышать. А «задушить» его достаточно легко. Приведём самые распространённые ошибки:

• Стенки утеплены материалами, не пропускающими водяные пары (к примеру, плитами ЭППС).
• Применяется полиэтиленовая водоизоляционная плёнка, которая контактирует с деревом (мембранами допускается защита внешнего слоя волокнистой изоляции от выветривания).
• Нет высококачественной тяги в вентилируемых зазорах фасадов (животрепещуще как для кирпичной облицовки, так и подвесных конструкций).
• Межвенцовые швы заделаны полимерными уплотнителями.
• Применяется чрезмерное внутренне утепление.
• Стенки покрываются непроницаемыми для паров лакокрасочными составами, штукатурками и облицовками.

Утеплять снутри либо снаружи?

Можно совершенно точно сказать, что размещение изоляционных слоёв с тёплой стороны древесной стенки негативно оказывает влияние на эффективность и срок службы ограждающие конструкции. При реализации этого решения точка росы, вероятнее всего, попадёт в массив древесной породы, а, если влажность будет высочайшей, то ожидай ненужного увлажнения со всеми вытекающими последствиями. Попытаетесь выполнить изнутри эффективную пароизоляцию — можно не рассчитывать на «дыхание» древесной породы и особенный локальный климат снутри сруба, даже если получится всё высчитать и смонтировать отменно.

Безупречный метод утеплиться — сделать мультислойный фасад. Обычно, здесь на двойной обрешётке устанавливают два слоя из ваты, с суммарной шириной в 10 см. Для защиты изолятора от выветривания волокон применяются ветро- и влагозащитные мембраны, которые натягиваются поверх утепляющего слоя. В качестве финального декоративного и слоя защиты на подсистеме монтируют разные панели (к примеру, вагонку, фасадный камень, цементные плиты под плитку…) либо делается облицовка кирпичом. Если виниловый сайдинг кому-то кажется очень невеселым, можно применить блокхаус либо имитацию бруса.

В любом случае, нужно выдержать зазор между внешней облицовкой и теплоизолятором, дабы водяные пары, средством диффузии попавшие сюда через древесные стенки, в полном объёме выводились в атмосферу.

Разумеется, что начинать утепление древесного коттеджа следует только после проведения теплотехнических расчётов. Для эксплуатируемых построек рекомендуется выполнить тепловизионные изыскания, дабы отыскать самые холодные места. Если в угоду эстетике отрешиться от оптимизации термический эффективности, то это неизбежно скажется на счетах за потраченные энергоэлементы и поставит под опасность долговечность всего дома.

Анализ утепления древесного дома снаружи пенополиуретаном — отзывы, видео и средняя цена утепления

Содержание:

Спецы всегда выдумывают новые материалы для утепления домов. Посреди новинок один из самых увлекательных является пенополиуретан. О нем прогуливается много отзывов в сети и просто можно отыскать видео и фото от профессионалов. Этот универсальный материал используют для любого вида утепления, а простота его применения отдала возможность утеплять самые недоступные места. О том, как происходит утепление дома пенополиуретаном, специфичность технологии говорят бессчетные видео и статьи. Мы снова остановимся подробнее на данной теме.

Что же это все-таки за материал, какие свойства ему присущи

Этот новый теплоизолятор появился у нас сравнимо не так давно. Но гласить о нем «новый» будет заблуждением. Изобрели его в Германии еще в 30-е годы. Поначалу применяли в военных разработках, а потом в 70-е стали применять как теплоизолятор. Если ассоциировать по структуре, то припоминает монтажную пену но в баллонах большего объема. Появившись на рынке, пенополиуретан сходу захватил сердца профессионалов. Его используют для утепления всех частей домов из бруса, бревна, шлакоблоков, кирпича ит.д. С помощью теплоизолятора можно запенить крышу, пол, стенки из нутрии и снаружи. Он просто сцепляется с хоть каким строительным материалом и считается более действенным по своим свойствам: тепло и шумоизоляция. Благодаря водянистой пенистой текстуре он заполняет даже самые маленькие щелочки.

Имеет высочайшие клеевые характеристики. Просто ляжет на гладкий металл, к примеру профлист. Также обладает защитными свойствами, так металл под пеной не заржавевает, а дерево не сгнивает. Высочайшие у него и эксплуатационные свойства, так срок службы минимум 50 лет.

Если ассоциировать со всеми ранее известными теплоизоляторами, то аналогов просто не существует. Но как покажет себя в деле этот материал, можно будет сказать не ранее чем через 10 лет. Пока отзывы о нем положительные. Единственное о чем больше молвят юзеры это остается ли дом из дерева так же экологичен? И возмущает высочайшая стоимость на работы по утеплению пенополиуретаном . Подробнее о нем рассказывается на видео:

Сравнительный анализ теплопроводности разных материалов:

Спецы молвят о ряде плюсов утепления древесного дома пенополиуретаном снаружи:

1. Благодаря тому, что поры у материала на 98% закрытые он обладает высочайшими гидроизолирующими свойствами. Наибольшее скопление воды 2%.
2. Происходит адгезия со всеми субстанциями: железо, бумага, дерево, бетон, кирпич и т.д.
3. Нейтрален к хоть каким хим воздействиям щелочи и кислоты.
4. Фактически не пылает. По огнеопасности имеет класс Г 1-3. Пылает только при прямом соприкосновении с огнем, но стоит убрать источник, сходу угасает. При всем этом не будет тлеть, и выделять ядовитые пары. Это неоспаримый плюс для древесного дома. Этот процесс запечатлен на видео:

1. Выносит температуру от -150 до +150 С.
2. Просто можно регулировать плотность теплоизолятора от восемь до семьсот 50 кг/м3.
3. Акустическая изоляция выше, чем у пенопласта в 5 раз.
4. Хорошие защитные свойства.
5. Не опасается мышей, плесени и грибка.

Для какого утепления подходит пенополиуритан

После строительства древесного брусового дома не имеет теплоизолятора, потому его приходиться конопатить и мыслить, как утеплить пол, стенки и потолок. Утепление пенополиуретаном решает сходу все эти вопросы. Обработав его пенным теплоизолятором, мы закрываем жилье как теплым герметичным одеялом. Пенополиуритан не надо стыковать, потому швов не будет. При всем этом, обработку можно проводить снаружи и снутри.

Внутреннее утепление

При обработке древесного пола можно получить не только лишь утепление, но и звукоизоляцию между этажами. Установка его прост. Стелиться пол и пеной заполняют часть между лагами брусового дома. Высыхает теплоизолятор стремительно, а действовать начинает сходу. При высыхании пена не только лишь герметизирует половые доски, но и делает прочнее. Он не поскрипывает и не трескается с течением времени. Потолок утепляют точь-в-точь как и пол. На обрешетку, смонтированную сверху, задувается пена. Тем же теплоизолятором обрабатываются стенки снутри.

Разработка утепления изнутри

Делать такую работу необходимо только убедившись, что поле наружного утепления стенки промерзают. Ведь в отличие от других видов теплоизолятора проводить внутреннее пенополиуретаном труднее. Исключения составляют только-только построенные древесные дома без окон и дверей. Тщательно о технологии утепления пенополиуретаном можно узреть на бесплатных видео от экспертов на разных веб-сайтах там же есть бессчетные фото. Мы же тщательно поведаем обо всех шагах внутреннего утепления водянистым теплоизолятором:

1. Первым шагом нужно очистить помещение от всех бытовых предметов. Оконные и дверные просветы заклеиваются скотчем с газетами. Пол устилается защитным материалом. Попав на предмет, пена застынет и оттереть ее будет фактически нереально.
2. Чистка стенок от прежней обшивки и т.д. до каркаса и отделки.
3. Обрешетка стенок либо потолка. На этом шаге необходимо монтировать обрешетку на стенки. Расстояние шага шестьдесят см. Брус при всем этом применяют 40х40 либо 50х50 мм.
4. Напыление теплоизолятора. На этом шаге пенополиуретан разбрызгиваю между обрешеткой. Потом ему дают просохнуть от 9-12 часов.
5. Убирают избытки пены и сглаживают под обрешетку.

Как это делают спецы показано на видео:

Внешнее утепление

Монтировать пенополиуретан рекомендуется при температуре выше +20 С, без осадков. При низкой температуре расход пены возрастает, так как ее вспенивание происходит ужаснее.

Утеплять водянистым материалом идеальнее всего снаружи, так как при распылении он может попасть в дыхательные пути, глаза и другие части. На воздухе этого избежать проще. Но защитную одежку и маску все равно рекомендуется одеть.

Главные этапы монтажа пенополиуретана снаружи

1. Предварительные работы содержат в себе чистку поверхности от пыли и грязищи.
2. 2-ой шаг это обрешетка. Его можно исключить, если фасад древесного дома в предстоящем будет штукатуриться. Обрешетку делают точь-в-точь как изнутри.
3. Обработка фасада водой с помощью широкой кисти.
4. Распыление теплоизолятора. Особо необходимо направить внимание на углы и переходы.
5. После высыхание снаружи убирают выпуклости, можно срезать верхний слой ровно по рейке.

Почему нельзя нанести без помощи других

Для распыления водянистого пароизолятора применяют особое оборудование. Стоит оно недешево и проще нанять профессионалов. При работе оператор под давлением около 100 40 бар через пистолет наносит пену на поверхность брусового дома. Смешение воды и газа (полизоционата и полиола) происходит на выходе. В аппарате они размещаются в разных емкостях. Установка высокого давления стоит от 100 50 т. рублей и судя по отзывам не самый наилучший.

Но можно сберечь, выполнив все предварительные работы без помощи других. В больших городках схожее оборудование можно взять в аренду в специализированных прокатах.

Стоимость на работы и теплоизолятор

Если гласить об экономии, то сразу она будет неприметна. Утепление по этой технологии стоит не недорого. Но через 2-3 года станет приметно, как сократились счета на электроэнергию. Разрушаться теплоизолятор тоже начнет не ранее чем через 25-30 лет. Починить покоробленные участки просто. Вырезается та часть, которая начала крошиться либо растрескалась и запенивается заного.

В главном у нас применяют теплоизолятор Американский — LALLAFOM Global и SPI. Цена этого вида пенополиуретана можно узреть в таблице:

Стоимость на выполнение работ во всех городках приблизительно однообразная. Зависит она от толщины планируемого утепления и объема работы:

При этой стоимости нужно учесть, что на сложные поверхности стоимость возрастает:

1. Внутреннее нанесение на пол и потолок +20%.
2. Вертикальные поверхности выше четыре м от цоколя строения +10%
3. Вертикальные поверхности от цоколя на семь м +20%
4. Нанесение более узкого слоя до 40 мм +10%.

К главным расходам необходимо добавить транспортные: по большим городкам от две тысячи 500 руб., в маленьких от одна тыща 500 руб.

Высчитать сколько приблизительно необходимо средств на утепление дома снаружи легко. Для этого просто сложите площадь внешних стенок и выберете подходящую толщину теплоизолятора. В цена не входят предварительные работы, с ними стоимость вырастит на 5%.

Возникновение утепления пенополиуретаном вызвало большой отклик юзеров в сети. Отзывы о нем различны, но большая часть сравниваю его с монтажной пеной. А это совсем другой материал с другими качествами и качеством. В Германии и ряде других государств он зарекомендовал себя как высококачественный и долговременный. Как поведет пенополиуретан себя в нашем климате, покажет время. Но выполнить дополнительную защиту в виде железной сеточки от местных мышей советуют наши спецы. А то, что при утеплении крыши он не выдерживает вес снега и растрескивается это миф. Отзывы молвят, что как раз для кровли он более комфортен и долговечен.

Видео: Каркасные перегородки в СИП доме. Теплоизоляция ТеплоКНАУФ и пароизоляция DuPont Airguard

Видео: Магнитерм Фасад — жидкая теплоизоляция, теплоизоляционная краска фасадная, утепление стен