Утеплить стенку панельного дома изнутри в квартире

Старенькые русские панельные дома сильно уступают в термоизоляции современным цельным постройкам. Новые СНИПы диктуют застройщикам соблюдать нужную толщину стенок и утеплять фасады сходу после окончания заливных работ и выкладке стенок. Панельные 5 и девятиэтажки рассчитывались лишь на внутренний подогрев, никак не изолируя наружные стенки от холода. Тысячи людей живут в угловых квартирах, и вопрос их термоизоляции становится актуальнее с каждым годом.

Варианты утепления стенок панельных домов

Современные технологии представляют два варианта утеплить поверхности стенок многоквартирного дома: с обеих сторон. Оба варианта решат делему с низкой температурой в помещении и с резвыми потерями тепла. В панельных домах устанавливали больше чугунные радиаторы с хорошими обогревающими свойствами, но из-за тонкости стенок и их конкретном соприкосновении с морозным воздухом, КПД радиаторов существенно понижается.

Принципиально! Задачка термоизоляции не нагревать помещение, а сохранять в нём тепло и исключить остывание воздуха за счёт его контакта с холодной поверхностью стенок, в особенности если угловая квартира является торцевой.

Для этого подходят оба варианта, но их реализация кардинально различается, потому нужно найти более обычный и экономный, который можно выполнить без помощи других.

Какой метод лучше?

Разглядим плюсы и минусы обоих методов и выберем более подходящий. Достоинства утепления стенок снаружи панельного дома:

• работа будет вестись на фасаде, а означает, не будет мешать жильцам, конкретно живущим в квартирах;
• совместно с утеплением сразу будет происходить наружное обновление фасада декоративной штукатуркой либо навесными панелями;
• произойдёт утепление всего дома, а означает, что и помещения общего использования станут наименее холодными.

Утепление внешних стенок панельного дома — недочеты:

• невозможность произвести утепление только собственной квартиры, даже если она угловая – минимум две стенки в каждой комнате будут смежными с не утеплёнными соседскими квартирами;
• высочайшая цена работ – утеплением и отделкой будет заниматься специально нанятая бригада, которой нужен неизменный контроль и оплата;
• отсутствие приватности в высотном доме – работы будут происходить снаружи, а означает строителям потребуются конструкции лесов либо подвесная люлька, а это влечёт за собой неизменное нахождение их вслед за окнами квартиры, куда они сумеют беспрепятственно заглядывать;
• продолжительность процесса – если дом большой, то работы могут идти не один месяц, и всё это время около дома будут находиться грузовые машины, подъемники, строй материалы и леса.

Утепление стенок в панельном доме изнутри — минусы:

• уменьшение жилой площади комнат – навешивание дополнительных конструкций на стенки прирастит вынос каждой из них минимум на 5 – восемь см;
• невозможность жить в комнате, где идёт ремонт – жильцам придётся переехать в другие комнаты, так как площадь ремонтируемой будет занята материалами;
• возможность временного переселения – работы могут быть связаны с покраской и внедрением сильно пахнущих веществ, потому во время утепления в ней нельзя будет находиться.

Достоинства внутренней изоляции:

• самостоятельное выполнение утепления снутри жилища – не потребуются высотные работы и строительство дополнительных конструкций, потребуются только бдительность, грамотный подход и инструменты;
• низкая цена – по сопоставлению с утеплением снаружи, внутренние работы обойдутся более дёшево, если рассматривать только утепление, так как финишная декоративная отделка стенок может быть хоть какой и стоить недешево;
• короткие сроки – если куплен весь материал и есть довольно времени, то каждую комнату снутри можно утеплить за два денька и еще столько же времени пригодится на отделку, потому вытерпеть неудобства и временный переезд не будет нужно длительно.

Исследовав все аспекты видно, что преимуществ у внутренних теплоизоляторов больше, чем у внешних и они существеннее. Важны: сроки, цена и возможность выполнить всё своими руками. Потому рассматривать дальше будем конкретно таковой вариант.

Выбор материала теплоизолятора

Современный мир строй материалов предоставляет широчайший спектр способностей. Вот главные варианты как утеплить панельный дом изнутри:

• пенопласт (пеноплекс);
• пенополиуретан;
• минеральная вата.

Хоть какой из них управится с поставленной задачей, но они отличаются методом монтажа и ценой, что может воздействовать на выбор теплоизолятора. Всё находится в зависимости от того какие в наличии есть инструменты и размера бюджета.

Принципиально! Менее симпатичным вариантом является внедрение пенополиуретана, так как ему будет нужно глубочайшая опалубка, а означает таковой утеплить «съест» больше площади комнаты. Для его монтажа нужна особый распылитель, которого может не быть в наличии.

Минеральная вата неплохой вариант для утепления стенок многоквартирного дома, она довольно узкая, просто поддаётся изменению формы и стоит не недешево. Основным недочетом является её состав, в который заходит стекловолокно. При соприкосновении с кожей оно оставляет противные чувства и может вызывать раздражение. От этого выручает одежка с длинноватыми рукавами и особая маска на лицо.

Пеноплекс комфортен тем, что он заблаговременно порезан на комфортные панели. Он лёгкий, можно монтировать одному. Любая панель укладывается паз в паз и собирается как конструктор. Его можно избрать хорошей толщины, сэкономив урезаемую площадь. Недочетом перед другими материалами является более высочайшая цена, но она компенсируется возможностью обойтись финальной отделкой без применения гипсокартона. Лучшим методом, будет проведение работ с внедрением пенопластового теплоизолятора.

Предварительные работы

Вне зависимости от избранного варианта, перед утеплением, будет нужно провести предварительные работы. Принципиальным замечанием будет то, что утепление лучше проводить в тёплое и сухое время года, дабы избежать резких перепадов температур и образования конденсата. Что будет нужно делать:

• высвободить место комнаты, убрать излишние предметы мебели и ограничить вход сторонних людей и домашних питомцев в жилое помещение;
• избавится от текущей отделки стенок – удалить старенькую краску либо обои с перегородок;
• удалить со стенок штукатурку – для этого будет нужно особые скребки;
• пропылесосить либо промыть стенки – это нужна, дабы избавиться от пыли;
• произвести грунтовку и дать высохнуть;
• выровнять плоскость – по мере надобности, если видно, что выпуклости очень огромные;
• совсем просушить помещение.

Что пригодится для работы по утеплению помещения в многоквартирном доме

Работа по утеплению востребует подабающей сноровки и внимания, но управится с этим просто, если чётко следовать технологии и иметь под рукою нужный инструмент. Вот перечень того, что может пригодиться:

• строительный степплер;
• монтажная пена;
• пистолет для герметика;
• шуруповёрт;
• перфоратор либо мощная дрель;
• строительный ножик;
• лестница либо козлы;
• молоток;
• шурупы по металлу;
• железные уголки;
• жидкостный уровень;
• нить;
• серпянка;
• шпатель;
• водянистые гвозди для внешних работ;
• пластмассовые грибки для крепления пенопласта;
• пароизоляционная плёнка.

Обозначенный список может быть обширнее зависимо от метода монтажа, но просто возможно обойтись и тем, что перечислено. Имея всё нужное можно приступать к работе. Помните, что помещение лучше отлично проветривать, а гулкие работы проводить исключительно в разрешённое время суток, дабы избежать конфликтов с соседями.

Установка своими руками

Выполняя деяния поэтапно можно достигнуть безупречного результата. Начинаем:

1. На поверхность стены и панели пеноплекса обильно наносится клей (водянистые гвозди), а потом плотно прижимаются друг к другу. Такие деяния проводим с каждой панелью, ставя следующую точно в паз предшествующей торцевой стороной. Это касается и боковых отрезков и тех, что сверху. Пеноплекс просто режется ножиком, потому там где не влезает целая панель, она аккуратненько режется и вставляется в место. Принципиально отрезать точно в размер, дабы оставлять минимум зазоров и уложить их точно в торец.
2. Укреплять панели можно так же при помощи стеновых анкеров и пластмассовых грибков, для этого в стенках делаются дырки и прямо через приложенный пеноплекс в них вбиваются крепления. Этот метод очень гулкий, потому советуем 1-ый вариант.
3. Все соединения между панелями, стенками, полом и потолков промазываются герметиком. Это необходимо для обеспечения наибольшей теплоизоляции.
4. Чем плотнее пенопласт прижимается к поверхности стенки, тем лучше его изолирующие характеристики, потому не жалейте клея либо анкеров.
5. Таковой вариант монтажа предугадывает проведение чистовой отделки при помощи штукатурки. После высыхания герметика, вся плоскость стенки покрывается шпатлёвкой и выравнивается. При желании дополнительно укрепить слой – в штукатурку можно вмазывать специальную сетку (серпянку).
6. После окончательного выравнивания, шпатлёвке необходимо дать высохнуть, а потом произвести её грунтовку, тем подготавливая её поверхность к покраске либо оклейке обоями.

Принципиально! Если на стенку подразумевается навешивание шифанеров, то необходимо избрать незначительно другой вариант монтажа. Перед первым пт в предшествующей аннотации, необходимо смонтировать на стенки навесную конструкцию из металопрофиля, а уже между направляющими по аннотации выкладывать пенопласт. Следующий перечень считать продолжением предшествующего, после четвёртого пт:

1. Поверх пеноплекса и направляющих необходимо натянуть парозащитную плёнку, дабы изолировать образование воды снутри стенки. Её установка производить при помощи пластмассовых грибков через пенопласт.
2. Гипсокартон крепим к вертикальным и горизонтальным направляющим при помощи шурупов.
3. Дальше как и в предшествующей аннотации, проводит шпатлевание, выравнивание и грунтование поверхности.

Провести установка очень легко. Главное придерживать технологии, тогда работа пройдёт стремительно и отменно. После отделки сходу почувствуется, что в квартире стало еще теплее и суше, даже если она является торцевой. Всё так как, изоляция посодействовала избавиться от соприкосновения тёплого воздуха с поверхностью холодных стенок. Потому если отопление происходит не за счёт батарей, а тёплыми полами, их можно будет пореже включать, тем сберегая на коммунальных расходах.

Утеплить стенку в квартире изнутри — теплоизоляторы и разработка монтажа

Обитатели многоэтажек часто сталкиваются с тем, что стенки их домов промерзают, под окнами дует, а тепловизор указывает утечку тепла в углах и на соединениях плит.

Надежды на полный ремонт не достаточно, и дабы повысить состояние жизни, лучше утеплить стенку в квартире изнутри своими руками.

Каковы особенности внутреннего утепления бетонных и кирпичных стенок, какой материал избрать и как выполнить всё верно, дабы достигнуть наилучшего результата.

Как и чем утеплить стенку в панельном доме изнутри — об этом речь пойдет в статье.

Недочеты внутреннего утепления

Хоть какой строитель произнесет, что утеплять строения снаружи более верно. При внутреннем утеплении нарушается размещение точки росы.

Все стройматериалы подвергаются за год циклу замерзания – размерзания много раз, при внутреннем утеплении это происходит в толще стенки.

Но есть резоны, оправдывающие таковой способ в высотном доме:

1. У жильцов нет доступа к внешним работам, внутреннее утепление – это неизбежность.
2. Бетонные и кирпичные конструкции не так сильно мучаются от конфигурации точки росы, как древесные.
3. В квартире делается локальное утепление. Другими словами термоизоляция наносится лишь на одну из стенок, внешнюю. Жители верхних и нижних этажей могут пожелать утеплить также пол либо потолок, но другие стенки остаются в первозданном виде. Это не так «страшно», как утепление всего помещения.

Разработка утепления стенок

Если есть возможность утеплить стенки снаружи, ей необходимо пользоваться, но если нет – делается внутреннее утепление одной либо 2-ух поверхностей в комнате и предпринимаются шаги по понижению негативных последствий такового способа.

Правильное утепление

Что можно выполнить, дабы свести к минимуму вред от внутреннего утепления. Есть ряд общих принципов:

1. Слои теплоизолятора необходимо защитить от воды. Можно применять материал, который не опасается намокания и не теряет тем самым параметров. Если нет, делается слой гидроизоляции.
2. Между несущей стенкой и теплоизолятором не должно оставаться щелей и зазоров. Плотное соприкосновение достигается, а именно, нанесением сплошного слоя клея, заместо точечного метода (когда клей располагается только по углам и в центре плиты).
3. Непременно необходимо уделить внимание неплохой вентиляции в квартире. Это востребует дополнительных энергозатрат на отопление, но вентиляция просто нужна для материалов, и для людей!
4. Стенки за ранее обрабатываются антисептиком.

Кирпичные стенки

Теплоизоляционные характеристики кирпичной кладки в шестьдесят четыре см таковы, что она очень изредка нуждаются в утеплении.

Но время и нарушение технологий могут привести к тому, что будет нужно утеплить и её.

Не считая главных принципов, вышеперечисленных, при работе с кирпичной стенкой необходимо знать, что паропроницаемость кирпича 0,11 — 0,17 мг/м*ч*Па.

Необходимо подбирать материал с более низким показателем, тогда влага будет покидать помещение, а не скапливаться в слоях конструкций.

Если на кирпичную стенку закрепить минеральную вату, в какой-то момент она покроется слоем плесени, а теплоизолятор вобрав в себя часть воды не станет делать свои функции.

Внутреннее утепление стенок — более приемлемый вариант для бетонных либо кирпичных стенок. Как утеплить стенки изнутри пенопластом — аннотация по монтажу плит.

Собираетесь утеплить стенки квартиры изнутри? Тогда эти советы будут полезны вам.

Может быть, такая тема вас заинтригует: https://microklimat.pro/uteplenie/doma/sten/kak-uteplit-steny-iznutri-v-chastnom-dome.html. Утепление стенок изнутри в личном доме — советы и аннотация по технологии работ.

Стенки из бетона

Как утеплить бетонную стенку в квартире изнутри? Бетонные стенки – это и панельные «Хрущёвки», и современные цельные строения. Жители панельных домов – более нередко сталкиваются с тем, что соединения плит начинают вымерзать.

Термоизоляция панельной стенки

Бетонные стенки не так чувствительны к влаге, как к примеру, кирпичные. Но работать с бетоном труднее. Для надёжного крепления теплоизолятора, бетон придётся бурить и применять дюбеля. Упростить монтажные работы поможет использование надёжных клеящих составов.

Внедрение пенопласта

Пенополистирол бывает различных видов, сильно отличающихся по своим свойствам. Традиционный пенопласт не советуется применять для дома ввиду его пожароопасности (окутанный огнём, он капает и выделяет едкий дым). Для утепления же потолков изнутри пенопласт запрещён категорически.

Экструдированный пенополистирол (к примеру, Пеноплекс, Техноплекс и другие) используют еще почаще, так как материал более устойчив к горению.

Он имеет высшую плотность на сжатие (в нём не так просто выполнить вмятину, как в обыкновенном пенопласте).

Не считая того, плотный пеноплекс отлично режется и не крошится. Работать с ним – одно наслаждение!

Свойства экструдированного полистирола позволяют применять его для кирпичных и бетонных стенок.

Для крепления используют два способа:

1. Наклеивание.
2. Каркасный.

Проще всего просто приобрести особый клеевой состав и приклеить листы теплоизолятора на стенку, тем паче, что бетон и кирпич, обычно бывают довольно ровненькими. Но для надёжности всё же советуется дополнительно «прихватить» плиты дюбель-гвоздями с широкими шляпками.

Каркасный способ мало сложней.

Сооружаются вертикальные направляющие из дерева либо металла. Расстояние между ними – по размеру плиты пенопласта с маленьким недостатком, дабы лист вставлялся враспор.

Швы и соединения заделываются герметиком либо пеной.

После монтажа пеноплекса, на него наносится финальная отделка.

Если приобрести пенополистирол со специальной кромкой — пазом, которая позволяет сцеплять листы между собой, не придётся брать пену либо герметик. Не будет мостиков холода, а монтажные работы существенно ускорятся.

Внедрение минеральной ваты

Минеральная вата – прекрасно подходит для сухого чердака, либо наружного утепления фасадов, но для внутренней отделки её внедрение не нужно.

Все минваты страшатся воды и, напитавшись, теряют львиную долю собственных параметров. Дабы защитить рулон от воды, его помещают между 2-мя слоями гидроизоляции, но, во-1-х, это усложняет монтажный процесс, а во-2-х, не даёт стопроцентной гарантии, что плёнка спасёт материал от сырости. При маленьком нарушении плотности целлофанового «мешка» пропадает его смысл.

Помещение после монтажа минваты

На практике выходит, что минвата отлично делает свою задачку в течение четыре – 6 лет, а позже холод ворачивается.

В защиту минваты можно сказать, что она отлично сопротивляется огню, обладает прелестной теплопроводимостью, пока сухая, звукоизолирующими качествами и стоит дешево.

Если уж применять минвату, то более плотные, плиточные виды – с ними легче работать. С обеих сторон от теплоизолятора нужен слой гидроизоляции.

Внедрение штукатурного раствора

Можно сказать, что это самый грязный, длинный и малоэффективный способ в борьбе за сохранение тепла.

Штукатурят стенки, быстрее в эстетических целях, как теплоизолятор она играет очень малую роль.

Для сопоставления, разглядим теплопроводимость разных видов штукатурки и других материалов.

Материал	Теплопроводимость (Вт:(м*°С)
Цементно-песчаная смесь	1,2
Известковая	0,7
Гипсовая	0,3
Сухая	0,21
Бетон различных марок	0,3 — 1,5
Кирпич различных марок	0,4 – 1,6
Минеральная вата	0,03-0,04
Пенопласт	0,03-0,05
Экструдированный пенопласт	0,02-0,03

Как лицезреем, большая часть штукатурных смесей близки по показателям к самим стенкам, на которые наносятся.

Для внутренних работ применяют «тёплые» штукатурки на цементной либо гипсовой базе (гипс применяется только снутри помещения).

Заместо песка тут разные составляющие:

• порошок пемзы;
• перлит;
• пенополистирольные гранулки;
• опил;
• вспученный вермикулит.

Но даже с внедрением таких добавок, слой штукатурки должен быть в 5 — 10 раз толще, дабы сравниться с пенопластом и минватой.

Если термоизоляция нужна маленькая дополнительная, применяя штукатурки можно «убить» сходу несколько зайцев — выровнять поверхность (штукатурки отлично ложатся фактически на хоть какой материал), и мало сделать лучше теплоизоляцию, звукоизоляцию стенки. Штукатурка с покраской могут стать финальной отделкой пенополистирола.

Разработка нанесения тёплой штукатурки:

1. Подготовка стенки. Убираются остатки прежнего покрытия, стенка очищается, грунтуется дезинфицирующим веществом.
2. Армирование. В качестве арматуры советуется закрепить на стенке специальную штукатурную сетку.
3. Поверхность смачивается водой.
4. Изготовление консистенции. В специальной ёмкости делается замес состава по аннотации. Размешивается масса с помощью строительного миксера. Тест: на мастерке маленькое количество консистенции должно держаться, даже если перевернуть его.
5. Нанесение первого слоя. Есть ручной метод нанесения раствора и машинный. Толщина слоя – до два см. Время высыхания – четыре часа и поболее (если в помещении либо на улице мокро либо холодно).
6. Нанесение второго слоя. Общая толщина 2-ух слоёв не должна быть больше 5 см.

Более узкий слой штукатурки можно наносить без применения армирующей сетки. Ведь железная составляющая понижает теплосберегающие характеристики слоя.

Кирпич — очень надежный материал, но без термоизоляции в кирпичном доме жить очень холодно. Как утеплить кирпичную стенку изнутри — этому посвящена такая статья.

Разработка производства эковаты своими руками описана по ссылке.

Заключение

Более действенным и правильным для утепления снутри помещения будет использование экструдированного пенополистирола. Минеральную вату лучше применять для сухого чердака, а оштукатуривание улучшает теплоизоляционные характеристики стенки только на единицы процентов, чего не довольно для настоящего утепления.

Как утеплить стенки квартиры изнутри

Внешняя термоизоляция конструкций высотного дома – сложное мероприятие, выполняемое мастерами – высотниками за подобающую оплату. Другое решение, требующее еще наименьших издержек, — утепление стенок изнутри. Как его верно воплотить, читайте в данной статье.

Чем утеплять помещения квартиры

Термическую изоляцию построек рекомендуется делать снаружи, но жильцам высоток этот вариант не всегда доступен. Утепление снутри комнат более доступное, но просит серьезного соблюдения технологии, по другому в толще «пирога» появляется сырость и плесень.

Принципиально. Секрет внутренней термоизоляции – создание барьера на пути водяного пара, проникающего в бетонное огораживание из помещения. В схожих конструкциях точка росы появляется на стыке теплоизолятора со стенкой, отчего попавший в данную зону пар конденсируется. Маленькое количество воды успевает выветриваться на улицу, а огромное – скапливается и служит очагом образования грибка.

Чем можно утеплить внутренние поверхности стенок, полов и потолков в кирпичном либо панельном доме:

• минеральная вата, продающаяся в плитах и рулонах;
• полимерные материалы на базе полистирола – пенопласт и экструзионный пенополистирол, часто именуемый пеноплексом по имени бренда;
• вспененный целофан, покрытый с одной стороны отражающим слоем фольги.

Для термоизоляции крыш, мансард и стенок личных домов также применяется вспененный полиуретан, наносимый через распылитель при помощи компрессора. Дешевым данный метод не назовешь, в квартирах он применяется нечасто. Сейчас давайте разберем каждый теплоизолятор раздельно.

Характеристики минеральной ваты

Имеющаяся в продаже минвата делается на базе стеклянных и базальтовых волокон. Снутри квартиры лучше применять вторую, так как стекловата создана для внешних работ и утепления холодных кровель.

Базальтовая либо каменная вата обладает такими качествами:

• высочайшая огнестойкость (выдерживает температуру до 600 °С);
• хорошие характеристики теплопроводимости – 0,05 Вт/(м·°С) в режиме эксплуатации;
• материал проницаем для водяных паров и способен копить воду;
• стоимость стартует от 20 семь у. е. за один м³.

Справка. Минвата делается различной плотности: 35—60 кг/м³ в рулонах, до двести кг/м³ – в плитах.

Пористые минераловатные изделия подходят для наружного утепления фасадов и внутренней изоляции стенок древесного дома, а именно, каркасного. Изнутри построек, построенных из кирпича или железобетона, материал использовать не стоит из-за высочайшей паропроницаемости. Вприбавок вата содержит вредную пыль и уступает полимерам в теплопроводимости.

Полистирольные теплоизоляторы

Материалы в виде жестких плит делаются из вспененного полистирола и делятся на два группы:

1. Пенопласт плотностью от пятнадцать до 30 5 кг/м³.
2. Экструдированный пенополистирол (по другому – пеноплекс) плотностью 30—50 кг/м³.

Так смотрится пенопласт в плитах

Разница между ними заключается в теплопроводимости, паропроницаемости и стоимости. Пенопласт – более дешевенький теплоизолятор (от 30 два у. е. за один м³), способный пропускать водяной пар в малых количествах. Пеноплекс фактически не пропускает пары, а по теплоизоляционной возможности существенно превосходит пенопласт: коэффициент теплопроводимости равен 0,043 Вт/(м·°С) против 0,053. Стоимость «экструдера» благопристойная — от 100 девяносто семь у. е. за кубометр.

Примечание. Оба материала идиентично горючи и отличаются высочайшей твердостью, но экструзионный полистирол долговечнее.

В квартире, где каждый метр площади на счету, для утепления своими руками идеальнее всего использовать пеноплекс и его производные, несмотря на высшую цена. Если бюджет ограничен, можно взять пенопласт, но кропотливо выполнить пароизоляцию, о чем будет сказано дальше.

Изделия из фольгированного целофана

Вспененный целофан делается в виде тонких листов 6—10 мм шириной со слоем дюралевой фольги, приклеенным с одной стороны. Роль последней – отражать инфракрасное тепло назад в помещение.

Справка. Материал часто именуют по именам фаворитных брендов – «Пенофол» и «Изолон».

По теплоизоляционным чертам «Пенофол» близок к экструзионному пенополистиролу, а воду отталкивает еще лучше. О долговечности целофана гласить не надо, это общеизвестный факт. Недочет один: изделия не владеют требуемой шириной, дабы сделать суровое препятствие термическому сгустку.

Пенополиэтилен – хорошее дополнение к другим теплоизоляторам. Он может выступать в качестве паробарьера или служить первичной термоизоляцией балконов и лоджий. Применять «Пенофол» как самостоятельный материал не следует – из-за малой толщины листа использование не даст ожидаемого эффекта. Подробнее о выборе термоизоляции рассказывается на видео:

Разработка внутренней термоизоляции

Существует два метода внутреннего утепления стенок квартиры:

1. Крепление теплоизолятора прямо на выровненную поверхность под штукатурку либо обои.
2. Установка материала на подсистеме из железных профилей под облицовку гипсокартоном.

1-ый метод применяется ради экономии полезного объема, когда стенки довольно ровненькие, а отделка гипсокартонными листами не планируется. Преимущество второго варианта – возможность заложить толстый слой теплоизоляционного материала.

Перед тем как утеплить стенку в квартире изнутри, необходимо ее приготовить: удалить старенькые обои и отваливающуюся штукатурку, убрать выступы и заделать трещинкы. Очень рекомендуется поверхность погрунтовать бактерицидным составом за дважды.

Принципиальный момент. Прямое крепление плитного теплоизолятора к поверхности обеспечивается подходящим типом клеевой консистенции. Для минеральной ваты и пенопласта применяются различные составы.

Дабы не устраивать дополнительную пароизоляцию «пирога», к стенке лучше клеить экструдированный пенополистирол шириной 40—50 мм. Пенопласта будет нужно больше – 8—10 см, при этом следует взять материал плотностью 30 5 кг/м³ и укреплять в два слоя по 40 мм с перехлестом швов. Разработка такая:

1. Для наилучшей адгезии одну плоскость пенополистирола сделайте шершавой при помощи ручной ножовки по дереву, как изображено на рисунке.
2. Приготовьте клеящую смесь и при помощи зубчатого шпателя умеренно нанесите на плиту пеноплекса.
3. Приложите материал к стенке и придавите. Начинайте работы с угла, выравнивая каждую плиту по уровню, очень придерживаясь вертикали.
4. Следующий ряд начинайте с половинки плиты, избегая совпадения швов.
5. Когда клеевой состав застынет (продолжительность указана на упаковке), заполните все соединения между листами силиконовым герметиком. Также заделайте угловые швы по периметру и примыкания к оконным откосам. Это дозволит избежать проникания пара к бетонной стенке.

Внимание! Не допускается утеплять стенку квартиры, которая промокла или покрылась изнутри грибком. Поверхность должна быть незапятанной и полностью сухой. Как верно делается термоизоляция пеноплексом, смотрите на видео:

По окончании работ следует выждать полного застывания раствора 1—2 суток, а потом приступать к предстоящей облицовке квартиры. Если же планируется установка гипсокартона на каркас из покрытых цинком профилей, то утепление делается так:

1. Установите на стенку крепления таким макаром, дабы расстояние между стойками приравнивалось ширине теплоизоляционной плиты.
2. Прикрепите вертикальные профили. Их внешние торцы должны быть выведены в одну плоскость верно по уровню.
3. Воткните между профилями теплоизолятор и прикрепите к стенке дюбель – зонтиками в количестве 5 шт. на один м².
4. Натяните полотна пароизоляционной пленки с нахлестом друг на друга более 100 мм, соединения кропотливо проклейте скотчем, как показано на схеме.
5. Обшейте каркас гипсокартоном и продолжайте внутреннюю отделку избранным методом.

Совет. Заместо обыкновенной пленки в качестве паровой изоляции можно применять «Пенофол», только полотна необходимо укладывать встык и проклеивать дюралевым скотчем. Данный вариант также подойдет для ванной комнаты с завышенной влажностью.

Если изнутри термическая изоляция осуществляется пенопластом или пеноплексом, применять каркас из древесных брусьев не нужно. Вследствие контакта полимерного материала с органическим последний начнет сгнивать. Дерево отлично «дружит» с минватой.

Дабы зимой стенка не промерзала со стороны окна, не забудьте утеплить откосы тонкими плитами экструдированного пенополистирола. Как выполнить теплоизоляцию квартиры под облицовку ГКЛ, смотрите в следующем видео:

Утепление пола и потолка

Когда над квартирой последнего этажа размещен холодный чердак либо железобетонное перекрытие, потолок лучше утеплить. Методы ведения работ подобны термоизоляции стенок – наклеивание плит на поверхность или установка подсистемы. Материал фиксируется к перекрытию дюбелями в виде зонтов или шурупами к профилям.

Утепление полов нижнего этажа делается 3-мя методами:

• изнутри под цементно-песчаную стяжку;
• то же, по древесным лагам;
• снаружи, со стороны подвала.

Полы допускается утеплять пенопластом высочайшей плотности 30 5 кг/м³, пеноплексом и плитной минватой 100 кг/м³. В первом случае материал укладывается на бетонное перекрытие, укрывается пароизоляционной пленкой и заливается цементно-песчаным веществом. Во 2-м варианте теплоизолятор закладывается между лагами, а в 3-ем – крепится к плитам из подвала.

Рекомендация. Толщина теплоизоляционного материала для потолков и полов принимается более 10 см пенопласта или минваты и 50 мм «экструдера». В северных регионах размер возрастает до 150—200 мм.

Заключение

Если вы приняли решение утеплять квартиру своими руками, то лучше это делать в процессе ремонта. Все внешние огораживания помещений стоит обшивать теплоизолятором сразу, а не откладывать теплоизоляцию потолков либо пола на следующий раз. Также направьте внимание на работоспособность вентиляции: после утепления жилье не должно перевоплотиться в термос, водяные пары нужно удалять при помощи вытяжки.

Видео: Утепляем углы в панельном доме