В ближайшее время все отчетливее выслеживается тенденция – люди в стремлении приблизиться к природе переезжают из городских высотных домов в личные древесные коттеджи. Дауншифтинг разъясняется не только лишь модой и подсознательной тягой к естественному и натуральному, но также полностью обоснованным рвением жить в здоровой атмосфере. Понятно, что древесная порода является природным теплоизолятором, но это совсем не значит, что дом, построенный из этого материала, не нуждается в утеплении. Сейчас мы побеседуем о том, как утеплить древесный личный дом своими руками снаружи и изнутри.
Выбор материалов
Практика строительства домов из древесной породы насчитывает тысячелетия, и ранее для утепления люди использовали только природные материалы: паклю, мох, траву и т.д. В отличие от древних доброкачественных зданий из цельных бревен современные древесные коттеджи отличаются легкостью и нуждаются в основательном утеплении. Хорошим вариантом по воззрению всех профессионалов является внешнее утепление, но в некоторых случаях допустимо и внутреннее. В любом случае нужно провести исследование и выявить, какие участки требуют особенного внимания. Так, если дом стоит на сваях, по неутепленному полу будут повсевременно гулять сквозняки, если же основание другого типа, нужно утеплить фундамент древесного дома своими руками, в неприятном случае через него будет уходить до 40-50% тепла.
2-ой зоной, требующей самого пристального внимания, является крыша – через нее может уходить до 50-60% нагретого воздуха. В этом для вас поможет статья «Утепление крыши своими руками». И, в конце концов, стенки дома занимают наибольшую площадь, да к тому же подвержены ветровым нагрузкам, и третировать их утеплением никак нельзя. Таким макаром, можно выделить несколько шагов работы: утепление пола, крыши и стенок. Дабы сберечь, можно применять старенькые испытанные «дедовские» способы конопатки с применением опилок, перемешанных с землей либо глиной, мха, джута, пеньки, пакли. Пол можно утеплять керамзитом либо эковатой.
Дабы отменно утеплить древесный дом своими руками, можно применять любые материалы, но лучше делать акцент на их натуральности, по другому весь смысл экологической безопасности жилья будет утрачен. Также в древесных домах велик риск возникновения мышей, потому лучше, если теплоизолятор будет довольно крепким либо «невкусным» для мышей. Также он не должен препятствовать парообмену, по другому древесная порода начнет запревать и сгнивать. Также не следует забывать о пожаробезопасности. С учетом всех перечисленных выше требований выходит, что древесный дом можно утеплять эковатой либо каменной ватой, керамзитом либо опилом. Пенопласт и его производные вроде пенополистирола и пенополиуретана лучше не применять, так как они неэкологичные и не пропускают водяные пары.
Разработка утепления
Утепление древесного дома нужно не только лишь для поддержания комфортабельного локального климата снутри и экономии горючего (электроэнергии), но также для продления срока эксплуатации внутренних покрытий, мебели и конструкций, формирующих сам дом. Так, если снутри будут повсевременно наблюдаться перепады температуры и влажности, древесные элементы будут сужаться и расширяться, начнут сгнивать и испортятся еще ранее положенного срока. Дабы предупредить это, прежде всего нужно уделить внимание местам с наибольшими теплоотдачами: полу и крыше.
Утепление снаружи
Перед тем как утеплить древесный дом снаружи своими руками, нужно приготовить все инструменты и материалы. Если дом двух- либо 3-этажный, одной лестницы-стремянки будет недостаточно – необходимо возвести строй леса. В качестве теплоизолятора нормально применять каменную вату, так как она отлично совладевает со собственной задачей, не подвержена порче мышами и не препятствует микроциркуляции воды. Естественным достоинством материала является неподверженность возгоранию и обычной установка.
Как утеплить древесный дом своими руками (с видео):
- Приступайте к работе в теплую и сухую погоду. Обработайте внешнюю поверхность древесной стенки дезинфицирующим противогрибковым средством. Согласитесь, будет грустно, если в только-только утепленных стенках заведется плесень либо насекомые паразиты. Повышенное внимание уделите торцам бревен и брусьев, так как они больше всего повержены тлению. Покройте поверхность антисептиком в два слоя и оставьте для просушки на пару дней.
- До того как укладывать теплоизоляционный материал, необходимо прикрепить пароизоляцию. Для этого можно применять специальную мембрану либо пергамин. Если вы приняли решение приобрести пароизоляционную мембрану, следует упомянуть, что она бывает односторонняя и двухсторонняя. В первом случае одна сторона будет глянцевой, 2-ая – ворсистой либо пористой. Глянцевая поверхность должна быть обращена к теплоизолятору, пористая – к стенке. Для фиксации используйте мебельный степлер.
- Для укладки термоизоляции необходимо выполнить каркас из древесных реек, на который будет крепиться 1-ый слой теплоизолятора. Для этого с внешней части стенки строят обрешетку из древесных брусьев 40х40 мм, располагая их на расстоянии на 3-5 см меньше, чем ширина теплоизоляционной плиты. Это необходимо для того, дабы очень плотно втиснуть теплоизолятор, и дабы он держался снутри безо всякой дополнительной фиксации.
- Поверх пароизоляции прикрепите минеральную вату, с усилием впихивая ее между брусьями обрешетки. Дополнительно можно закрепить теплоизолятор анкерными гвоздями.
- Потом постройте еще одну обрешетку, но уже в перпендикулярном направлении по отношению к первой (если брусья первой обрешетки стояли вертикально, сейчас их необходимо закрепить горизонтально, и напротив). 2-ой слой теплоизолятора, уложенный перпендикулярно первому, накрепко защитит дом от сквозняков и мельчайших мостиков холода.
- Дальше нужно защитить теплоизолятор от воды, которая может просочиться через обшивку фасада. Для этого прикрепите сверху полиэтиленовую пленку шириной 100-200 мкм либо отрезы рубероида. Для фиксации используйте широкий скотч, накладывая отрезы внахлест на 15-20 см.
- Дабы попавшая под обшивку влага смогла стремительно испаряться, идеальнее всего оборудовать вентилируемый каркас. Для его сотворения для вас пригодятся вточности такие же бруски, как и для обрешетки. Прибейте их так, дабы между теплоизолятором и декоративным фасадом оставался зазор в 4-5 см. Прикрепите их шурупами к нижнему каркасу. Если стенки дома незначительно искривлены, используйте перфорированный подвес для профиля – он даст возможность регулировать дистанцию до каркаса. Если будете делать обшивку профлистом либо железным сайдингом, заместо брусков можно применять гипсокартонный профиль.
- Выполняя обшивку фасада, смотрите, дабы в ней не оставалось щелей, через которые вовнутрь могла бы просочиться влага.
Подытожит аннотацию видео, как утеплить древесный дом снаружи своими руками:
Нужный совет: Почти всегда для утепления древесных домов снаружи применяют минераловатные плиты шириной 5 см. Брусья, из которых будет построена обрешетка, должны быть приблизительно таковой же толщины (лучше вточности такой же).
Утепление изнутри
До того как говорить, как утеплить древесный дом изнутри своими руками, хотелось бы отметить, что данный метод нежелателен и может употребляться исключительно в тех случаях, когда внешнее утепление по любым причинам неприемлимо. Внутреннее утепление неловко не только лишь тем, что отбирает полезную площадь стенок, но и так как перемещает точку росы вовнутрь обшивки. Это означает, что не утепленная снаружи стенка начинает вымерзать, холод движется все поглубже вовнутрь, а когда сталкивается с тыльной стороной теплоизолятора, прикрепленного изнутри дома, из-за различия температур возникает конденсат.
Еще проще утеплить потолок в древесном доме своими руками, пол либо фундамент. Для этого для вас не пригодится специальной техники, ну и работать снутри удобнее, чем на улице (можно делать это в всякую погоду).
Существует несколько теплоизоляционных техник для внутренних стенок дома зависимо от применяемого теплоизолятора:
- Теплый шов – такая герметизация швов и соединений применяется в тех случаях, когда внутренняя поверхность древесной стенки будет сохранена в первозданном виде, другими словами без отделки декоративной штукатуркой и другими материалами. Теплый шов значительно понижает теплопроводимость кладки. В качестве теплоизолятора могут быть применены синтетические герметики на силиконовой, каучуковой, латексной либо акриловой базе, также классические материалы вроде льноваты, пакли, льняного жгута. Такое утепление можно просто провести своими руками без особенных способностей, оно не нарушает естественную привлекательность древесной кладки, не нарушает микроциркуляцию воздуха и воды снутри помещения. Также нельзя не отметить экономическую выгоду при достаточно больших показателях эффективности.
- Минеральная вата – этот материал подходит как для внешнего, так и для внутреннего утепления стенок, потолка, громи и перекрытий древесного дома. Сначала в стенке необходимо замазать все щели герметиком и обработать поверхность антисептиком, потом выстроить обрешетку, как описано выше, и действовать точно так же прямо до финальной отделки. В данном случае для нее пригодятся несколько другие материалы: древесные панели, вагонка, гипсокартон, штукатурка и т.д.
- Пенопласт – этот материал очень изредка применяют для утепления древесных домов, так как он не пропускает пар, что безизбежно приводит к образованию конденсата снутри стенки. Но если верно организовать гидро- и пароизоляционные слои, эта разработка полностью защитит дом от морозов и дозволит сберечь, так как сам пенопласт стоит очень дешево. Работать с ним просто и просто, а низкая теплопроводимость при маленькой толщине материала дает возможность не жертвовать свободным местом во благо утепления, как в случае с минеральной ватой.
- Напыляемая термоизоляция – относительно новый метод утепления стенок с обеих сторон. К огорчению, своими руками такое провернуть не получится, так как для нанесения (напыления) теплоизоляционного материала на стенку нужна особая техника. В итоге появляется полностью бесшовное покрытие, не пропускающее ни воду, ни холод, но при всем этом не препятствующее парообмену.
Дабы утеплить пол в древесном доме своими руками, можно применять все ту же минеральную вату в плитах, пенополистирол либо сыпучие материалы (керамзит, вермикулит). Для этого на предварительном полу обустраивают лаги из брусьев минимум 50х50 мм, поверх них укладывают водоизоляционный материал (рубероид либо строительный целофан), после этого кладут теплоизолятор. Сверху опять настилают гидроизоляцию и зашивают досками либо доской, после этого приступают к финальной отделке (кладут паркет, ламинат, стелют линолеум, ковролин и т.д.).
Утеплить древесный дом — означает не просто прикрепить к его стенкам, полу и крыше теплоизоляционный материал, но провести целый комплекс работ, связанных с обустройством комфортабельного локального климата снутри. Все это в итоге отразится не только лишь на самочувствии жильцов, но также воздействует на срок эксплуатации самого строения. Вот поэтому нужно кропотливо подобрать материалы и строго придерживаться избранной технологии утепления.
Как и чем утеплить древесный дом снаружи – выбор материалов и правила монтажа
Казалось бы, вопрос довольно обычный – и методики издавна отработаны, и выбор теплоизоляционной продукции значимый. Но ведь речь-то не о любом строении, а о древесном доме. Относительно его утепления есть ряд аспектов, которыми третировать нельзя.
Все дело – в некоторых особенностях такового строительного материала, как древесная порода. Прежде всего – это ее подверженность тлению, возможности «дышать» и отлично задерживать тепло. Два последних характеристики позволяет поддерживать комфортабельные условия в помещениях, обычно, без существенных дополнительных издержек. К примеру, на приобретение (и проф установка) климатического оборудования, из-за завышенного расхода эн/ресурсов (в том числе, горючего для котла). По последней мере, обозначенные приборы эксплуатируются в древесных домах не так активно, как в строениях из кирпича либо ячеистых бетонов. Итак, разглядим тщательно, как и чем идеальнее всего утеплить древесный дом.
Нужная информация
Дабы стала понятнее разработка работ, следует объяснить, почему утепление снаружи для древесного дома – единственно верное решение. Таковой метод понижения теплопотерь является главным для всех строений, так как имеет ряд преимуществ. К примеру, не уменьшает полезную площадь. Конкретно это один из недочетов обустройства данного слоя защиты изнутри. Но для сруба более животрепещуще другое.
Все дело в так именуемой «точке росы». Внешний установка теплоизолятора выводит ее за периметр дома, и конденсат появляется в вентилируемом пространстве. Поэтому, в холодное время дерево не промерзает, а в теплое – не начинается процесс тления. Если теплоизолятор укладывать на стенки помещений, то «точка» сдвигается вовнутрь. Как итог – бревна (брус) остаются незащищенными, а конденсат оседает в материале термоизоляции, что инициирует развитие плесени и грибка не только лишь в нем, но и в комнатах.
Чем утеплять древесный дом
Если детально вдуматься, то выбор материалов не таковой уж и большой.
Плиты пенополистирола
Они отличаются не только лишь правильной геометрией, но и «жесткостью». Поэтому, для их фиксации предстоит кропотливо выровнять базу. Для бруса еще приемлемо, тем паче, если стенки строили мастера. Как быть с бревнами? Не считая того, пенопласты не пропускают не только лишь воду, но и воздух. Потому основная привлекательность дома из древесной породы – регулирование локального климата – будет стопроцентно нивелирована.
Напыляемые составы
Обычно, полиуретан. Недочетов еще более, к тому же пригодится и особое оборудование. Но конторы, предоставляющие данную услугу (по утеплению ПУ) умалчивают еще об одном достаточно существенном минусе – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую наносится. Если в буквальном смысле его «отковырять» от кирпича либо ЖБИ еще получится, то как быть с деревом? Ведь оно достаточно покладисто к механическим воздействиям, и повреждений бревен либо бруса в данном случае точно не избежать.
Есть и другие разновидности теплоизоляторов для древесных строений, которые рекомендуют применять создатели некоторых статей. Но все перечисляемые материалы (ДСП, льняное волокно и тому схожее) с учетом специфичности сруба и в плане долговечности навряд ли заслуживают внимания.
Для утепления строений из древесной породы нужно применять только минеральные ваты. Хорошая паропроницаемость, упругость, маленький вес – фактически, всем главным аспектам для древесного дома такая термоизоляция вполне соответствует.
Утепление дома снаружи – как выполнить
Дальше рассмотрена общая последовательность действий. Почти все находится в зависимости от степени изношенности дерева, типа и глубины его повреждений и ряда других особенностей дома.
Зачистка поверхностей
Конкретно с этого начинается хоть какой ремонт либо работы по отделке. Для древесного дома в особенности важен первичный осмотр. Нужно выявить все очаги поражения древесной породы, найти их нрав, методы и средства для устранения изъянов. Это отдельная тема, и подробнее обо всех особенностях избавления дерева от «недугов», вызванных сыростью, можно выяснить тут.
Обработка спец/продуктами
Для древесного дома идиентично животрепещущи оба – антипирены и антисептики. Особенности их использования и рецептура указываются на упаковке. Понятно, что заниматься этим лучше при плюсовой погоде и ясном небе.
Все породы древесной породы отличаются пористостью. Хотя почаще молвят о твердости либо плотности пиломатериала. Исходя из этого, и следует подбирать надлежащие составы. Их список достаточно большой, и специфичность использования может сильно отличаться. Наилучшими являются те, которые попадают в структуру материала довольно глубоко и при всем этом не «закрывают» поры. По другому дерево не сумеет «дышать».
Установка слоя пароизоляции
Его основное предназначение – обеспечить способность дерева к саморегулированию локального климата и сразу защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже огромное количество разновидностей пленок и мембран. Если выбирается 1-ый вариант, то нужно учитывать, что все эталоны отличаются своим исполнением, поэтому, и специфичностью применения. Пленка стоит дешевле, но для пароизоляции использовать обыденную модификацию из п/э нельзя. Она герметична, и вкупе с водой не пропускает и воздух. Стоит учитывать при выборе продукции.
Крепление на наружной стороне древесного дома довольно обычное – при помощи степлера строительного (скобами). Необходимо только учитывать, что полосы нужно монтировать с маленьким «нахлестом», а соединения закрывать липкой лентой (скотчем).
Сооружение несущего каркаса
Его еще именуют обрешеткой. В чем ее особенность применительно к древесному дому? Следует учесть коэффициенты термического расширения материалов, которые скрепляются. Железные рейки в монтаже еще удобнее, но так как дом из древесной породы, то их применять нецелесообразно. Только древесные бруски соответственной длины и сечения.
Размеры посадочных мест (ячеек обрешетки), равно как и ее конструкция, выбираются исходя из геометрии и выполнения теплоизолятора. Минеральные ваты продаются плитами либо рулонами, потому составить схему укладки образцов нетрудно.
Очередной аспект касается крепежных деталей. Для частей фиксации обрешетки применять шурупы либо саморезы не следует. Они «намертво» прихватывают несущую конструкцию, а этого быть не должно. Древесный дом несколько «играет» под воздействием наружных причин (особенность материала), потому крепление к нему обрешетки – только гвоздями.
Что учитывать
Надежное положение теплоизолятора обеспечивается тем, что в процессе укладки по месту эталоны мало сжимаются. Позже, благодаря собственной эластичности, они несколько распрямляются, что и определяет их надежную «сцепку» с рейками несущего каркаса. Рассчитывая его характеристики, необходимо размеры ячеек выбирать так, дабы они были малость меньше теплоизоляционных изделий. Тогда не пригодится никакое их дополнительное крепление на внешней стороне дома.
Укладка материала теплоизолятора
Ничего сложного в этом нет, тем паче, если схема составлена хорошо. Минваты отлично раскраиваются обыденным ножиком, гнутся, поэтому никаких заморочек не возникнет.
- На проблемных участках стенок (непростая конфигурация, уклон и тому схожее) стоит дополнительно зафиксировать теплоизоляцию особыми гвоздями – анкерными.
- Щели в местах примыкания теплоизолятора к рейкам каркаса заделываются этим же скотчем строительным.
- Установка термоизоляции ведется в направлении снизу ввысь, рядами.
- В регионах с морозными зимами теплоизолятор (зависимо от толщины образцов) может улечся и в два слоя. В данном случае плиты для второго раскраиваются так, дабы после монтажа их соединения в рядах не совпадали. Другими словами крепление с маленьким смещением.
Калькулятор расчета количества теплоизолятора
Слой гидроветрозащиты
Так как речь – о доме древесном и о минвате, то классической гидроизоляции очевидно недостаточно. Поверху теплоизолятора целенаправлено монтировать мембрану (либо пленку соответственной модификации). Порядок укладки (какой стороной вовнутрь) находится в зависимости от выполнения изделия и указывается в сопроводительной документации.
Внедрение обыкновенной пленки п/э приведет к тому, что в теплоизоляторе начнет скапливаться влага. Комментировать тут нечего.
Контробрешетка
Она нужна для сотворения так именуемого вентилируемого места. Почти всегда его 1-го довольно, дабы обеспечить действенный отвод воды за счет естественной циркуляции воздушных потоков.
Детали контробрешетки жестко фиксируются на рейках несущего каркаса. Их возвышение над последними, также что конкретно применять в качестве этих частей конструкции, находится в зависимости от материала финальной отделки древесного дома. Это могут быть как обрезки брусков, так и профиля железного. В данном случае температурное расширение беспринципно.