Один из более распространенных и дешевеньких методов самостоятельного внешнего утепления стенок – термоизоляция их при помощи пенополистирола (пенопласта), обыденного либо экструдированного. Утепление стенок снаружи пенопластом своими руками осуществляется просто, стремительно и под силу даже тем, кто никогда ранее не делал эту работу. Довольно только изучить и соблюдать главные правила и технологические приемы, которые мы и разглядим в этой статье.
Избираем вид пенополистирола
Решив выполнить работу по утеплению стенок снаружи пенопластом (пенополистиролом) своими руками, сначала, нужно выполнить выбор, какой его вид при всем этом будет употребляться: обыденный либо экструдированный. Чем все-таки они отличаются?
В большинстве случаев, выбирают обыденный пенополистирол либо, как его еще именуют – пенопласт, что разъясняется его более низкой ценой. В этом его главное преимущество. В большинстве случаев, он представляет собой плиты белоснежного цвета, с очевидно выраженной зернистой структурой. Чем меньше плотность пенопласта, тем паче очевидно она выражена. Тем самым поверхность его несколько шероховата и не просит никакой обработки перед наклеиванием.
Обычно размер плит такового вида теплоизолятора 0,5х1,0 м (существенно пореже – 1,0х1,0 м) и шириной 20-50 мм. Края ровненькие, без четверти (подборки в пол толщины по бокам). Для внешнего утепления лучше выбирать материал с большей плотностью, но более 25. При работе с этим материалом нужно соблюдать правила пожарной безопасности, так как материал горюч, при этом при горении выделяет очень ядовитый дым. Не считая того, таковой пенополистирол может вступать в реакцию с растворителями.
В обыденных же критериях пенопласт, фактически инертен и не оказывает особенного воздействия на окружающую среду. В особенности, в критериях применения его для внешнего утепления стенок, когда он покрывается слоем армирующей консистенции и штукатурки. К тому же, есть виды пенополистирола, которые не поддерживают горение. К примеру, из такового его вида, в большинстве случаев, изготавливают пустотелые блоки для несъемной опалубки. Хотя, он стоит дороже и потому применяется пореже. Информация об этом, как и о плотности теплоизолятора, обычно, должна быть на заводской упаковке.
Сам пенополистирол не впитывает воду и не намокает, но при попадании на открытую плиту из этого материала она может заполнять пустоты между зернами.
Экструдированный пенополистирол представляет собой более плотный и однородный по структуре материал. Он выдерживает значимые механические нагрузки и потому его нередко применяют для утепления пола. Он плохо пылает, фактически не впитывает воду и совершенно подходит для утепления стенки снаружи, но цена его в 1,5-2 раза выше, чем обыденного пенопласта, поэтому и выбирают его пореже. Обычно, он представляет собой плиты размерами 0,6х1,2 м, шириной 20-50 мм различного цвета. Нередко их края делаются с четвертью – подборкой в полтолщины, для образования более надежного стыка, без мостика холода.
Поверхность таких плит может быть гладкой либо рифленой. Более комфортно применять последние. Их поверхность не нужно готовить к наклеиванию. Плиты же с гладкой поверхностью нужно готовить – делать ее шероховатой, что является их недочетом. Это можно выполнить, начерчивая перпендикулярные борозды острым предметом (к примеру, ножиком), обрабатывая поверхность игловатым валиком, железной щеткой либо крупнозернистой наждачкой, а идеальнее всего, сочетать, к примеру, поначалу пройтись игловатым валиком, а после него – наждачкой.
Рассмотрев свойства обоих вариантов пенополистирола, вы уже сами сможете решить, выбирать ли для вас более плотный, но и поболее дорогой, экструдированный либо же, обыденный.
Подготовка поверхности стенки
Перед наклейкой плит теплоизолятора на стенку, нужно проверить как она ровненькая и существует ли необходимость ее грунтовки. На стенке не должно быть натеков, трещинок, выступов и других изъянов. Если они есть, то трещинкы нужно заделать цементно-песчаным веществом либо клеящей консистенцией, которой будут приклеиваться плиты пенопласта, а выступы и натеки – срезать и зачистить наждачкой. Отклонение стенки от плоскости не должно быть больше, чем 1-2 см. Для того, дабы проверить, довольно приложить к стенке строительный уровень либо правило длиной 1,5-2 м. При этом, выполнить это нужно, как по вертикали, так и по горизонтали. Если ранее стенка была покрашена, то нужно удалить старенькую краску (если она масляная либо ПФ) либо ее отслоения старенькой (если она на аква базе).
Следующий шаг подготовки стенки – грунтовка
В принципе, если стенка ровненькая, незапятнанная, из крепкого материала и есть желание сберечь, то грунтовку можно и не делать, хотя идеальнее всего, для улучшения адгезии и такую поверхность погрунтовать. Если же стенка оставляет след на руке либо из нее сыпется песок, то грунтовать нужно непременно, используя для этого грунтовку глубочайшего проникания, к примеру Cerasit СТ17 либо другую.
Наносить грунтовку можно кистью, валиком либо распылителем, зависимо от прочности поверхности стенки. К наклеиванию теплоизолятора можно приступать после высыхания грунтовки.
Приклеивание листов теплоизолятора
Приклеивание листов пенопласта начинают снизу, от 1-го из углов. При всем этом они должны выступать за край угла на толщину листа и быть с ним заподлицо, через один ряд. В различных рядах плиты укладываются в шахматном порядке, смещая в большинстве случаев, на пол-листа. Для того, дабы ряды были горизонтальными, идеальнее всего, понизу, строго горизонтально, прикрепить стартовую планку и начинать укладку и приклеивание листов от нее. Не считая того, если на стенке есть просветы, оконные либо дверные, то их лучше оклеить теплоизолятором первыми.
Для приклеивания пенополистирола применяются особые сухие консистенции (в большинстве случаев) либо особый клей в виде монтажной пены, который начал употребляться для этой цели в ближайшее время. Сухие консистенции могут быть 2-ух видов: применяемые только для приклеивания и универсальные, которые можно применять и для приклеивания и для армирования.
Изготовление раствора для пенопласта из сухой клеящей консистенции
Клеящий раствор из сухой консистенции готовят конкретно до работ при помощи строительного миксера либо электродрели с насадкой. Объем клея нужно рассчитывать так, дабы успеть его израсходовать до начала схватывания. Раствор не должен быть очень водянистым либо густым. В первом случае, листы пенопласта могут сползать либо отваливаться, во 2-м – их будет тяжело усаживать. Идеальнее всего, придерживаться рецепта изготовления, который изложен на каждой упаковке.
Нанесение раствора
Клеящая смесь может наноситься несколькими методами:
- всплошную гребенчатым шпателем;
- пунктирными полосами (на рис. 1, б);
- «ляпухами»(а).
Все находится в зависимости от ровности поверхности стенки. Если стенка совершенно ровненькая, то можно наносить клей шпателем всплошную, как на плитку. Если ее поверхность имеет выпуклости менее один см, можно наносить пунктиром, а если отличия от плоскости 1-2 см – идеальнее всего «ляпухами». При всем этом, объем наносимого клея также зависит от ровности стенки: на впадинах — больше, на выступах — меньше. Раствор может наноситься, как на стенку, так и на саму плиту. Кому как удобнее.
Считается, что лучше наносить клей на стенку, в особенности в случае, если ее поверхность не очень ровненькая. В данном случае, лучше видно, в каких местах наносить клеевой консистенции больше, а где – меньше.
Рис. Один Методы нанесения раствора при приклеивании пенопласта на стенку
Укладка листов и их стыковка
После нанесения раствора лист пенопласта прижимается к стенке и усаживается, можно это делать с легким прихлопыванием. Можно это делать руками, но лучше, дощечкой либо правилом, имеющими длину не меньше, чем приклеиваемый лист. Как уже говорилось, листы в смежных рядах должны клеиться вразбежку.
Соединения плит должны быть плотными и «сухими» ( без клея). Если между плитами образовалась щель, то ее можно заполнить монтажной пеной либо обрезками пенопласта.
После приклеивания всех плит нужно выполнить выдержку трое суток и приступить к креплению листов при помощи пластмассовых дюбелей («зонтиков», «грибков»).
Пластмассовый дюбель («зонт», «грибок») для крепления пенопласта
Как укреплять плиты теплоизолятора пластмассовыми дюбелями
Схемы крепления могут быть различными:
- дюбеля располагают снутри каждого листа (рис.2, а);
- один располагается по центру листа, а другие по его краям, на стыке с другими листами (б).
Рис. Два Методы крепления плиты пенопласта пластмассовыми дюбелями
Почаще применяется 2-ой вариант.
Отверстия под дюбеля сверлят с учетом их длины и припасом 1-2 см. Длина дюбелей должна быть подобрана так, дабы он проходил пенопласт, слой клея (около 0,2-1 см) и входил в стенку на 4-5 см. В пробуренное отверстие вставляется «грибок» без гвоздя и усаживается так, дабы его шляпка была вровень (заподлицо) с поверхностью плиты пенопласта. После чего, вставляется и забивается внутрь сердечник — пластмассовый гвоздь. При всем этом, «грибок» должен углубиться в материал теплоизолятора на 1-2 мм, но не больше.
Если по каким-то причинам гвоздь (сердечник дюбеля) не зашел на сто процентов, то его нужно обрезать вровень со шляпкой «грибка».
Места расположения дюбелей шпатлюются армирующей консистенцией.
Стенка с приклеенным и закрепленным дюбелями пенопластом
Армирование
После того, как теплоизолятор закреплен дюбелями, исполняем армирование его внешней поверхности. Для этого применяется особые клеящие консистенции для армирования и фасадная пластмассовая сетка (сетка для армирования гипсовых консистенций не подходит).
Поначалу на поверхность пенопласта, шпателем, наносится слой армирующей клеевой консистенции. После этого на нее укладывается сетка. Она разглаживается шпателем. Сверху на нее наносится маленькое количество такого же раствора консистенции, с таким расчетом, дабы она была на сто процентов покрыта этим армирующим составом.
Начинать работу идеальнее всего с армирования углов, используя кусочки сетки, которые закрывали бы угол по 20-30 см с каждой стороны. Заместо сетки на углах можно также применять перфорированные уголки.
Размер кусков сетки нужно подбирать таковой, дабы успеть выполнить работу до начала затвердения клеевой консистенции. При всем этом появляется необходимость стыкования ее различных кусков. Потому при работе клеевая смесь наносится таким макаром, дабы 8-10 см сетки оставались «сухими». При наклеивании следующего кусочка сетки, на эту часть поначалу наносится раствор, позже сверху укладывается другая сетка (выходит нахлест 7-10 см) и сверху все запирается армирующим составом шириной 2-3 мм.
Рис. Три Армирование пенопласта при утеплении стенок снаружи (стык 2-ух кусков сетки)
После затвердения армирующего слоя (приблизительно через день, но не позднее чем через три) нужно выполнить затирку его поверхности: убрать все натеки и неровности. Выполнить это можно при помощи пластмассовой терки с абразивной наждачкой. После выполнения этой работы, можно считать, что работы по утеплению стенок дома пенопластом своими руками завершены и можно приступать к отделке фасада, но это уже тема другой статьи.
Утепление стенок пенопластом снаружи своими руками — разработка
Исследовав характеристики теплоизоляционных материалов, многие приходят к выводу, что утепление стенок пенопластом снаружи своими руками – более лучший метод, по стоимости и трудозатратам.
Пенопласт указывает хорошие результаты по понижению теплопотерь и его можно применять под большая часть декоративных отделок.
Тем паче неплох в этом плане, экструдированный пенополистирол (Пеноплекс и другие) – усовершенствованный пенопласт, более крепкий и наименее горючий.
Плиты теплоизолятора куплены, пора перебегать к монтажным работам. Подробные аннотации, советы и тонкости технологии, посодействуют выполнить всё стремительно и отменно.
Подготовка стенок дома
Дождливая погода – не подходящее время для монтажных работ. Идеальнее всего избрать солнечный сухой денек (t воздуха – больше + 5°C)Стенки дома и материалы должны быть сухими.
Демонтируются детали, которые будут мешать – отливы, трубы, фонари и т. д.
Если стенка была окрашена, слой вполне убирают. Тоже делается и с побелкой, и с «шубой», и с другими отделками.
Все недочёты устраняются – заделываются щели, шпатлюются трещинкы, выравниваются перепады. В особенности принципиально издержать на это время, если перепад составляет более четыре см! Неровности комфортно убирать углошлифовальной машиной. Старенькые, осыпающиеся стенки советуется погрунтовать составом, в который добавлен клей ПВА.
Если ведётся полный ремонт либо строительство, утепление стенок осуществляется после того, как будут окончены монтажные работы с окнами и дверями.
Дальше стенку необходимо загрунтовать специальной пропиткой глубочайшего проникания.
Грунтовка не заходит в список нужных требований, но её наличие лучше. Она выполнит две функции: защитит поверхности от разрушения и обеспечит наилучшее сцепление с пенопластом. Проведите ладонью по стенке, если остался меловой след – грунтовка неотклонима!
Подготовка листов теплоизолятора
Поверхность листов пенополистирола очень гладкая. Адгезия такового материала будет недостаточной.
Для того, дабы в предстоящем обеспечить наилучшее сцепление, по поверхности можно пройтись игловатым валиком. Искусственные шероховатости не помешают с обеих сторон материала.
Есть ЭППС с рифлёной поверхностью. Он указывает хорошее сцепление без каких-то ухищрений.
Выбор технологии утепления стенок пенопластом снаружи
Существует несколько главных способов, которыми можно воспользоваться при утеплении. От его выбора зависит и набор инструментов, и последующие деяния.
Каркасный либо подвесной способ
Из наименования ясно, что для закрепления материалов тут применяется каркас. Особенности:
- Применяется для обшивки сайдингом либо другой финальной отделкой.
- Даёт вентиляционный зазор под обшивкой.
- Просто сглаживать огромные перепады и бревенчатые стенки.
Теплоизолятор в колодцевой кладке
Подходит для всех типов домов: древесных, кирпичных, щитовых, блочных. Разница исключительно в методе крепления обрешётки.
Колодезная кладка
Животрепещуще только для кирпичных домов. Представляет собой две кирпичные стенки, между которыми оставляется зазор, заполненный теплоизолятором. Почаще используют сыпучие материалы, такие как пеностекло, керамзит и другие. Но для готового строения можно использовать и пенополистирол.
Влажный фасад
Простота этого метода сделала его очень пользующимся популярностью. Пеностирольные плиты крепятся на фасад с помощью клеевого состава, фиксируются анкерами, а потом крепится сетка, слой грунтуется и штукатурится.
Способ подходит только для прямых стенок – кирпичных, блочных и щитовых.
Аннотация для каркасного способа находится тут, а на данный момент тщательно разберём технологию влажного фасада.
Пенопласт — доступный теплоизолятор, к тому же с ним просто работать. Утепление мансарды пенопластом — разглядим плюсы и минусы такового выбора.
Советы по утеплению пластмассовых окон на зиму вы отыщите по ссылке.
Если вы разбираетесь в том, как происходит воздухообмен в помещении, для вас наверное понятно, что большая часть тепла улетучивается через потолок. В данной теме https://microklimat.pro/uteplenie/doma/potolka/v-chastnom-dome.html все об утеплении потолка в личном доме — виды теплоизоляторов и технологии утепления.
Нужные материалы и инструменты
- Пенопласт либо экструдированный пенополистирол. По площади стенок за вычетом окон и дверей. Толщина пенопласта для утепления стенок рассчитывается так, дабы точка росы была в слое теплоизолятора.
- Предварительная грунтовка.
- Клей. Есть особые составы для пенополистирола, к примеру, Т-Авангард-К, Церезит СТ 83. Внедрение водянистых гвоздиков не правильно.
- Армирующая сетка и уголок для сетки.
- Уголок для стартовой планки (железный, перфорированный). Ширина равная толщине теплоизолятора.
- Минеральные плиты. Они необходимы, дабы сделать негорючий слой вокруг окон и дверей. Выбирается материал завышенной плотности, толщина – равная толщине пенопласта.
- Крепёж.
Инструмент, который может пригодиться для проведения работ:
- Измерительный, уровень, отвесы.
- Перфоратор. Заглубление бура будет на семь — восемь см, не считая толщины пенополистирола.
- Строительный миксер.
- Режущие инструменты (ножик, лобзик).
- Углошлифовальная машинка (не непременно).
Клеевой состав лучше брать с припасом, так как у непрофессиональных строителей расход, обычно несколько больше.
Установка наружных подоконников (отливов), утепление откосов
Выбирая отлив, необходимо высчитать его ширину. Для этого складывается толщина пенополистирола + один см (припас) + три – четыре см (лучший размер выступа над стенкой).
Отлив крепится шурупами к подставочному профилю.
Перед установкой на торцы слива насаживаются пластмассовые заглушки.
Укладывается он на «подушку» из раствора (время от времени делают монтажную пену).
Места соединений отлива и наружных откосов заделываются бутовочным шнуром и герметиком.
При расположении плит пенопласта вокруг окон очень принципиально смотреть за тем, дабы шов плиты не стал «продолжением» полосы окна (горизонтальной либо вертикальной). В данном случае неминуемы трещинкы на штукатурке. На углах окон делаются бесшовные вставки.
Крепление пенопласта к стенке
- В нижней части дома проводится ровненькая горизонтальная линия по всему периметру. На ней крепится перфорированный уголок (цокольный профиль), который поможет располагать пенополистирольные маты совершенно ровно. Лучше, дабы эта направляющая размещалась на 30 см. ниже уровня пола в доме. Соединение частей профиля только встык!
- Плиты будут клеиться снизу ввысь. А 2-ой и последующие ряды располагают в шахматном порядке.
- Сухой порошок разводится водой, согласно аннотации на упаковке и замешивается строительным миксером.
- На поверхность пенополистирола наносится клей (есть много приверженцев нанесения клея на стенку – кому как сподручней). Делается это по разным схемам: можно нанести клей по периметру, отступив от края несколько мм, а потом добавив несколько мазков в центральной части. А можно применять зубчатый шпатель и наносить волнообразно по всей плоскости (но только если стенка очень ровненькая).
- После нанесения клея, лист прижимается к стенке и так на короткий срок фиксируется (даётся время на первичное схватывание). У вас будет три – 5 минут на то, дабы выровнять лист (совершенно, если мастер работает с напарником, который сумеет впору дать подсказку – верно ли лёг мат).
- В углах делается «зубчатый замок». Другими словами поочерёдно выступает вперёд мат то с одной стенки, то с другой.
- Зазоры между плитами должны быть наименьшими. Не считая того, их замазывают герметиком, дабы свести к минимуму теплоотдачи.
После нанесения всех матов пенопласта, необходимо бросить их так до полного схватывания. За этот период времени клей немного осядет, и можно будет перебегать к фиксированию дюбелями с грибками из пластика. Обычно выбирают один из 2-ух методов расположения дюбелей: на один листе четыре штуки по углам + один шт. в центре. Или фиксация одним дюбелем сходу 2-ух матов (на стыке) и по один шт. в каждом центре.
Готовый вариант утепления дома снаружи
На упаковке с клеевым составом указывается температурный режим, время высыхания и предпочтительный материал базы. Всё это принципиально учитывать при выборе. Быстросхватывающиеся консистенции необходимо замешивать маленькими порциями и расходовать экономно. Замешкавшиеся строители могут увидеть признаки схватывание ещё неизрасходованной консистенции. Добавлять воду и пробовать перемешать её уже никчемно. Потому раствор удаляется и заводится новый.
Если планируется установка теплоизолятора шириной более восемь см, для цокольного профиля стоит обмыслить временные упоры, дабы он не прогнулся на первых шагах.
Армирование
После пробивания дюбель-гвоздями, наступает время штукатурки с армирующей сетью.
Можно применять специальную штукатурку, либо тот же клей, который применялся для крепления пенопласта к стенке.
Толщина слоя – около четыре мм, если будет наноситься финальная штукатурка и малость больше, если планируется только покраска.
Для предания линейной корректности всем углам (на стенке, оконных и дверных блоках), применяется армирующий уголок (с угловых участков и начинается армирование).
Армирующая сетка делается из стекловолокна. Она довольно высокопрочна, и дабы нанести сетку на слой штукатурки, её просто мало вдавливают шпателем. Она не должна «утонуть» так сильно, дабы стопроцентно касаться пенопласта, но и сухих участков не должно оставаться.
Последний слой – декоративная штукатурка либо расцветка.
Заключение
Итак, все работы по утеплению дома пенопластом по принципу «Мокрого фасада», можно выполнить и, не имея проф способностей. Но нарушения технологии могут приводить к отслоению и осыпанию штукатурки (и неудачных примеров этого огромное количество). Так что проявляйте внимание ко всем деталям и тонкостям.
Лоджия может стать дополнительным жилым помещением, прибавив несколько драгоценных квадратных метров в квартире. Грамотное утепление лоджии своими руками дозволит перевоплотить помещение в комфортный кабинет либо комнату отдыха.
Пошаговую аннотацию по утеплению лоджии своими руками вы отыщите в этом блоке.
Разработка утепления стенок пенопластом снаружи своими руками.
Каждый владелец собственного дома сталкивается с вопросом утепления собственного жилья. Сейчас существует масса методов это выполнить, используя разные материалы. Одним из них является пенопласт, представляющий из себя вспененные пластические массы. Плотность этих масс намного ниже плотности полимера — начального сырья, так как больший объём пенопласта занимает газ. Это и разъясняет его относительно высочайшие теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики. Не считая того пенопласт достаточно прост в использовании, что «на руку» новеньким, желающим утеплить стенки пенопластом своими руками. Как это утепление делается, скажет данная статья.
Инструменты и материалы, которые понадобятся при утеплении дома пенопластом.
- Перфоратор.
- Пенопласт.
- Клей (особый).
- Сетка из стекловолокна.
- Дюбель грибок.
- Шпателя.
- Миксер для клея.
- Малярные уголки.
- Направляющий профиль.
- Малярный ножик.
- Уровень.
- Рулетка.
- Емкости для клея.
- Конкретно пенопласт.
Если будете работать один, то подходят листы пенопласта маленьких размеров. Это 1х1 м и 1х0,5 м. А вот при работе в паре идеальнее всего использовать листы большего размера, к примеру, 1х2 м. Ведь при работе с ними у вас будет меньше швов, а означает — и меньше теплопотерь.
Хорошей же шириной пенопласта для утепления фасада считается 5 см при плотности 20 5 кг/м. куб.
Утепление стенок пенопластом своими руками — пошаговая аннотация.
1. Подготовка стенок дома к утеплению.
Для начала изучите поверхность стенки на выпуклости (все встречающиеся во время этого осмотра трещинкы – заделываются). Если они кривые (имеют значительные перепады — два см и поболее), то их за ранее нужно выровнять – оштукатурить, а если ровненькие, означает – можно сходу перебегать к грунтованию. Для этого на выровненные (если это требовалось), без трещинок, стенки, очищенные от крошащегося раствора, песка и остального мусора, нанесите грунтовку.
2. Утепление откосов.
Обычно, в отношении откосов применяется пенопласт наименьшей толщины, ежели на всей остальной поверхности стенок. Ведь между рамой и просветом всегда остается промежуток в 3-4 сантиметра, что и обуславливает использование тут пенопласта маленькой толщины — 2-3 см. Итак, пенопласт вырезается по подходящему размеру и приклеивается с помощью клея к откосу. Когда все откосы будут проклеяны, можно приступать к утеплению самого фасада строения.
3. Утепление фасада.
Утепление фасада начните с того, что закрепите стартовый профиль (он предутверждает сползание пенопласта вниз и упрощает приклеивание теплоизолятора) снизу по периметру строения. Крепится он на дюбеля к стенке. Если дом древесный, то установка профиля можно выполнить с помощью шурупов.
Дальше очередь теплоизолятора.
Если стенки довольно ровненькие, то клей на пенопласт наносят гребенкой (это шпатель с зубцами), слоем в 6-8 мм. Если же на них имеются перепады более два см, другими словами выравнивание не проводилось либо было проведено, но некачественно, — клей наносят «плюхами»: там, где есть впадины, клея наносят больше, а где неровность – меньше, при всем этом саму выпуклость рекомендуется хоть мало счесать (можно еще надрезать пенопласт).
На стенку пенопласт устанавливают в шахматном порядке. Соединения листов при всем этом также промазываются клеем.
Через 2-3 денька с момента приклеивания утепляющего материала к стенке (кода пенопласт будет уже прочно держаться и не станет сдвигаться), его дополнительно закрепляют дюбелями.
Дюбеля применяют особые. Они имеют форму гриба.
Длина дюбеля-гриба находится в зависимости от толщины пенопласта. Например, если пенопласт употреблялся шириной в 5 см, то дюбель берется длиной в 10-11 см, другими словами вдвое больше.
Кстати, лучше применять грибки с пластмассовым гвоздем. Во-1-х, они дешевле, во- вторых, не делают холодных мостиков, как железные, которые промерзают.
Отверстия под дюбеля необходимо сверлить по центру листов и на их соединениях. Глубина их должна быть на 1-1,5 см больше длины дюбелей. Это дозволит укреплять одним дюбелем сразу два-три листа пенопласта, дав возможность сберечь.
Гвозди начинайте забивать только после того, как забиты все грибки. Грибок может утопиться в пенопласт на пару мм, но менее. Если пластмассовый гвоздь немого выступает, ничего ужасного, его можно будет позже надрезать.
После того как стенки будут готовы, их необходимо пристально оглядеть. Между пенопластом не должно быть зазоров. Если избежать их не удалось, то зазоры до 5 мм можно запенить монтажной пеной. Щели более 5 мм также запениваются, но перед этим в них непременно необходимо заложить куски пенопласта.
После того, как монтажная пена высохнет, ее необходимо надрезать.
Все выступающие места пенопласта также убираются, но не ножиком, а специальной теркой по пенопласту.
4. Армирование.
Следующим шагом является нанесение армирующей сетки и клея.
Для вас пригодится шпатель шириной триста 50 мм. Работы будете делать полосами, по размеру сетки.
Итак, наносите шпателем клей на пенопласт и сверху уложите сетку. В горячую погоду идеальнее всего делать это с шагом в один метр, так как клей стремительно схватывается и можно просто больше не успеть.
Слой клея должен быть около 2-3 мм. Его необходимо размазывать сверху вниз и от центра к краям. Дабы сетка умеренно скрывалась в смесь, равномерно добавляем последнюю, пока та в ней совсем не спрячется.
Кстати, при нанесении клея нужно оставлять с края 7-10 см незапятнанными — для нахлеста 2-ой сетки, ведь конкретно такую величину (7-10 см) он и должен составлять. Просто если этого не делать, то место стыка может проступать даже после чистовой затирки.
На углы откосов и стенок приклеиваются особые малярные углы с сетью: нанесите слой клея на угол с 2-ух сторон и приложите малярный угол. По необходимости добавляйте смесь и растягивайте ее сверху вниз и от угла по сторонам.
5. Затирка стенок.
После того, как все изготовлено, и клей высох (в горячую погоду довольно 1-го денька), нужно выполнить затирку стенок. Делается она с помощью пластмассовой терки с наждачкой, которая поступательными и вращательными движениями водится по стенке, убирая при всем этом разные выпуклости.
6. Оканчивающие работы утепления стенок пенопластом своими руками.
Время наносить разглаживающий слой. Небольшим шпателем накладываем смесь штукатурки на большой шпатель (350 мм), потом огромным шпателем — на стенку, дальше — разравниваем. Толщина слоя при всем этом должна получаться около 2-3 мм.
Уже зашпаклеванную поверхность затирают, грунтуют и украшают на свой вкус.