Личный опыт юзера FORUMHOUSE по утеплению дома из бруса и установке подвесного вентилируемого фасада.
В первой части статьи мы поведали, почему участник нашего портала с ником ZlojGenij решил утеплить брусовый дом. Также мы произвели теплотехнический расчёт по выбору хорошей толщины теплоизолятора для древесного дома, построенного в Столичной области, и обрисовали особенности вентфасада.
Продолжаем начатую тему. В этой статье:
- Как верно утеплить каменной ватой дом, построенный из бруса.
- Как утеплить цоколь и отмостку.
- Какие аспекты нужно учитывать при монтаже влаговетрозащитной мембраны.
- Что необходимо знать, дабы высчитать и верно установить металлосайдинг.
Утепление брусового дома каменной ватой
Напомним, что юзеру нужно утеплить и отделать дом, построенный из бруса сечением 15х15 см. Размеры строения около 8.6х8.6 м. Площадь стенок двести кв. м.
В качестве теплоизолятора выбрана каменная вата шириной 5 см, которую уложат в два слоя. Для монтажа теплоизолятора и металлосайдинга на фасад юзер приобрёл особые пластинки, изготовленные из покрытой цинком стали.
Размеры пластинок: 36х6 см, толщина металла 0.7 мм, 6 см уйдёт на «пятку», пятнадцать см остаётся на навешивание теплоизолятора (слоем в 10 см) и крепление металлосайдинга «под L-брус».
ZlojGenij Участник FORUMHOUSE
Подвес из покрытой цинком стали прикручивается на стенку с помощью кровельных шурупов размером 51х4.8 мм. Проверка показала, что один подвес расслабленно выдерживает нагрузку в четыре полнотелых кирпича. Это приблизительно шестнадцать кг. Всего на фасаде я закреплю 500 подвесов. Итого они выдержат нагрузку в восемь тонн, при том, что весь мой фасад весит в районе 1.5 тонны.
Перед тем как прикрутить подвесы, юзер убрал теплоизолятор из усадочных надоконных зазоров, Как видно пропенил их, также запенил все трещинкы на брусе. Не считая этого, ещё раз проконопатил всю «коробку» дома.
После предварительного шага и установки подвесов по всему фасаду, ZlojGenij начал утеплять дом. Плиты каменной ваты плотностью 70-80 кг/м³ ставились в шахматном порядке.
Причём, т.к. теплоизолятор укладывается в два слоя (для перекрытия швов на соединениях), 1-й слой ставится заподлицо с углом, а 2-ой слой с выпуском на 5 см, дабы перекрыть швы смежной стенки.
Плиты монтировались так: поначалу плита прислоняется к подвесу и немного надавливается на металл. Таким макаром, на плите остаётся отметка, по которой делается прорезь ножиком. Потом теплоизолятор насаживается на подвес, прижимаясь впритирку к стенке.
По словам юзера, теплоизоляционная плита стоит прочно. Также теплоизолятор (каждый ряд) дополнительно крепится к стенке пластмассовыми рондолями с шурупами. 1-й ряд каменной ваты прижимался шурупом длиной 7.5 см, а 2-ой – более длинноватыми, на тринадцать см.
Закрепив теплоизоляцию, поверх теплоизолятора я натянул влаговетрозащитную мембрану. Работал один. На утепление одной стенки у меня ушла неделя.
Как верно смонтировать влаговетрозащитную мембрану
В первой части статьи мы уже ведали, почему при монтаже вентфасада минераловатный теплоизолятор нужно защитить ветровлагозащитной мембраной. Плёнкой, которая выпускает пар (идущий из дома) наружу, но за счёт собственной структуры не даёт атмосферной влаге попасть в теплоизолятор. Т.к. намокший теплоизолятор стопроцентно теряет свою теплоизолирующую способность. Не считая этого, мембрана защищает теплоизоляцию от ветра, который может с течением времени «вынести» частицы теплоизолятора.
Принципиальный момент: нельзя закрывать минераловатный теплоизолятор снаружи паронепрозрачным материалом, который препятствует выходу пара и воды из термоизоляции. В неприятном случае в теплоизоляторе начнётся процесс влагонакопления, а древесные стенки дома начнут сгнивать.
Помним, что нахлёсты влаговетрозащитной мембраны должны быть непременно проклеены особым скотчем, а не оставлены «просто так», как это обычно делают «специалисты».
В связи с этим увлекателен опыт ZlojGenij. Юзер поначалу попробовал заклеить перехлёсты мембраны обыкновенной хозяйственной лентой, но приблизительно через 2-3 недели пребывания под солнцем она высохла и отвалилась.
Приклейка перехлёстов на двухсторонний скотч — драгоценное наслаждение. В итоге ZlojGenij запенил перехлёсты мембраны монтажной пеной из баллончика. Практика показала, что такое соединение держится намертво.
На то, дабы смонтировать подвесы на 2-ой стороне дома, у меня ушёл один денек. Ещё два денька потребовалось, дабы утеплить эту сторону фасада и закрыть его мембраной.
Утепление фундамента и изготовка отмостки
После утепления стенок юзер приступил к термоизоляции цокольной части дома и изготовлению утеплённой отмостки.
Эта разработка уже тщательно описана на нашем портала в статье верный пирог тёплой отмостки.
Юзер незначительно отрыл фундамент, дабы не резать экструзионный пенополистирол, и плита теплоизолятора встала на сто процентов. Потом очистил фундамент от грязищи, пробурил перфоратором отверстия, наклеил теплоизоляцию на цемент-пену и зафиксировал плиты дюбель-грибами.
Для армирования отмостки по слою термоизоляции разложили кладочную сетку из проволоки поперечником три мм и размером ячеи 10х10 см. Армирующую сетку пропустили через термокомпенсирующие вкладыши — обыденную доску.
Дальше отмостку залили самомесным бетоном. Бетон разравнивали самодельным правилом, изготовленным из доски. На всё ушло приблизительно четыре денька.
Как утеплить пол в древесном доме: нужная аннотация
Рассказываем, почему нужно утеплять полы в древесном доме, чем это выполнить и какими методами уложить материал.
В древесных домах устанавливается особенный локальный климат. Правда, только при условии хорошо обустроенной теплозащиты. Если влажностно-температурный режим нарушен, древесная порода равномерно разрушается. В особенности уязвимы конструкции и полы нижнего этажа. Разберемся, как верно утеплить древесный пол.
Все о самостоятельном утепление полов
Для чего необходимо утепление
Древесная порода капризный материал. Она очень чувствительна к влажности и температурным перепадам. Сезонные колебания провоцируют пересыхание древесных частей, из-за чего на поверхности возникают трещинкы и щели. Между половицами начинает «гулять ветер». Это еще более ухудшает ситуацию. На холодном покрытии выпадает конденсат, дерево начинает «мокнуть» и портиться.
С какими неуввязками можно столкнуться без утепления?
- Повышение теплопотерь, понижение температуры в помещениях.
- Возникновение сырости, поднимающейся по стенкам с напольного покрытия.
- Активное развитие грибка и плесени, для которых мокроватая и теплая среда безупречна.
- Постепенное разрушение древесных конструкций.
- Принужденное повышение издержек на отопление дома.
Верно уложенная теплозащита решает все эти задачи. Укладывать теплоизолятор можно и в древнем, и в новеньком доме, в процессе стройки либо ремонта.
Чем утеплить пол в древесном доме снизу и сверху
Избрать подходящий теплоизолятор тяжело. Теплоизолирующий материал должен быть экологичным, крепким, обычным в монтаже, с долгим сроком службы. Отлично, если он будет сравним со сроком эксплуатации самого строения. И самое главное — термоизоляция должна владеть низким коэффициентом теплопроводимости, так она удержит тепло. Мы собрали различные теплоизоляторы, коротко охарактеризуем любой из них.
Минвата
Собирательное название группы теплоизоляторов, в которую входят стекловата, шлаковата, каменная вата и другие. Они делаются из различного сырья, потому эксплуатационные характеристики у них отличаются. Для утепления полов идеальнее всего подходит каменная, она же базальтовая вата. Она легкая, долговременная, отлично держит тепло, устойчива к возгоранию и к воздействию больших температур. Делается ватный теплоизолятор в виде плит либо полос, свернутых в рулоны. Минусами ваты считается высочайшая гигроскопичность. При этом при намокании она теряет свои теплоизоляционные свойства. Не считая того, ее установка усложняется необходимостью подготовки опорных конструкций для теплоизолятора и неотклонимой гидроизоляцией.
Керамзит
Это сделанные из обожженной глины круглые гранулки различных размеров. Материал пористый, потому легкий. Правда, при засыпке высокого слоя может давать излишнюю нагрузку на перекрытия. У керамзита низкая теплопроводимость, он крепкий, негорючий, устойчивый к температурным перепадам и механическим повреждениям, обычной в монтаже и неопасный. Для высококачественного утепления нужна достаточно высочайший слой материала порядка 25-30 см. Гранулки нечувствительны к влаге, при попадании воды они не разрушаются, но сохнут очень длительно.
Эковата
Делается из переработанной целлюлозы, потому стопроцентно экологична. Отлично держит тепло, не пылает, не сгнивает, не завлекает мышей. Устанавливается 2-мя методами: засыпкой, это можно выполнить без помощи других, либо напылением слоем хоть какой толщины. В последнем случае нужна особое оборудование, самостоятельный установка неосуществим. При условии правильной укладки эковата служит очень длительно. Ее главный недочет — гигроскопичность. Волокна впитывают воду, что понижает теплосберегающие свойства теплоизолятора. Еще минус — высочайшая стоимость.
Опилки
Отходы деревопереработки очень дешевы, потому пользуются спросом. Их применяют в качестве теплоизолятора, но это не дает особенного эффекта. У опилок низкие теплосберегающие свойства, а вот перечень недочетов импозантен. Они очень чувствительны к воздействию воды, сгнивают и преют, в увлажненном состоянии покрываются плесенью. В них устраивают гнезда мыши и другие вредители. Опилки просто загораются и стремительно сгорают, потому пожароопасны. С течением времени они улеживаются, теряя при всем этом свои изоляционные характеристики. Дабы восполнить эти недочеты, опилки соединяют с цементным веществом, известью либо глиной. Получившуюся массу укладывают на основание либо изготавливают из нее брикеты для укладки.
Пенопласт и пеноплекс
Это два производных пенополистирола, выполняются в виде плит различной высоты. Владеют определенной жесткостью, потому их проще монтировать. Пеноплекс жестче, ему для монтажа в большинстве случаев не необходимы опорные конструкции. Оба материала очень легкие с низкой теплопроводимостью. Не впитывают воду и не разрушаются под воздействием воды. Недочеты — горючесть и выделение стирола в процессе использования, потому их не советуют применять как «открытый» теплоизолятор. Спецы рекомендуют класть пенопласт и пеноплекс под цементо-песчаную либо листовую сборную стяжку.
Это не все теплоизоляторы, которыми можно своими руками утеплить полы в древесном доме. Но они используются в большинстве случаев. В качестве теплоизолятора в некоторых случаях выбирают вспененные полимеры, фибролитовые плиты, пенополиуретан, пеностекло. Выбор почти во всем определяется технологией укладки и финансовыми способностями обладателя дома.
Методы утепления полов в древесном доме
Уложить теплоизоляцию в древесном доме можно различными методами. Мы разберем два самых действенных.
1. Установка теплоизолятора снизу
Разработка утепления снизу подходит для личных домов, под которыми находится хоть какое вспомогательное помещение: подвал, погреб, т.п. Подойдет она и для зданий, установленных на свайно-винтовых и свайных фундаментах. Слой теплоизолятора укладывается между чистовым полом и элементами каркаса. Работы проводятся со стороны подвального помещения. Будет нужно демонтаж напольного покрытия и всех расположенных под ним частей. Это довольно трудозатратно, но дает важные достоинства. Так, уложенный снизу теплоизолятор защитит от холода весь напольный «пирог», включая нижние слои конструкции. Они не будут вымерзать и промокать, поэтому, прослужат подольше. Не считая того, высота комнат остается постоянной. Это означает, что не пригодится, например, уменьшать высоту дверей и переустанавливать их.
В случае укладки снизу можно выбирать фактически хоть какой теплоизолятор. Его твердость не имеет значения, так как сверху его будет закрывать чистовой пол. Пошагово разберем, как верно утеплить пол в древесном доме снизу .
Чем и как утеплить пол в древесном доме своими руками
Более холодным местом в жилом помещении является пол, а в особенности в древесном доме. И это естественно, так как работает обычный физический закон: к потолку подымается теплый воздух, а холодный опускается и стелется по полу.
Плюс к этому имеются сквозняки, которые возникают из щелей между половыми досками. Залогом теплого и комфортабельного пригородного дома является крепкий фундамент, надежные стенки и крыша, также отменно утепленный пол. В этой статье разглядим, как верно утеплить пол в древесном доме.
Для чего утеплять пол
Когда пол в доме отменно утеплен, тогда в нем:
- сохраняется на 20-30% больше тепла;
- существенно понижается уровень влажности;
- не создается плесень.
К тому же расходы на установка любого вида отопления, во много раз понижаются. В холодный период года в древесном доме с полами, которые утеплены, будет тепло и комфортно.
Теплоизоляционные материалы для утепления пола
Осуществляется термоизоляция пола разными материалами, которые владеют похожими качествами.
Песок и керамзит являются ординарными и дешевенькими видами теплоизолятора. Они засыпаются на предварительный пол слоем нужной толщины. Эти материалы имеют неплохую гигроскопичность, защищают древесные элементы пола от тления, появления грибка и разных микробов, обеспечивают циркуляцию воздуха. Но имеет один значимый минус: через некоторое время нерудные теплоизоляторы теряют свою гигроскопичность.
Так как построенный из древесной породы (брус, бревно) дом — это экологически неопасное жилище, то и теплоизоляционные материалы должны соответствовать этим требованиям. Таким макаром можно сохранить неподражаемую природную атмосферу.
Ранее в качестве теплоизолятора использовались опилки, опилочные гранулки, опилкобетон, арболит. А на данный момент как утеплить пол в древесном доме? Сейчас продаются более комфортные и действенные неопасные, исходя из убеждений экологии, утеплительные материалы. Производители выпускают огромное количество разных теплоизолирующих материалов.
Произвести утепление пола в древесном доме можно с помощью следующих теплоизоляторов:
- минеральная вата, в базе которой может лежать базальт, шлаки либо каменная крошка;
- эковата, сделанная из целлюлозы;
- стекловата;
- пеноплекс;
- пенополистирол;
- пенофол;
- изолон и другие материалы.
Обычно этими же материалами утепляют стенки, мансарды и кровлю. Свои особенности есть у каждого вида теплоизолятора, потому при выборе материала следует учесть его достоинства и недочеты.
Вкупе с тем ко всем теплоизоляторам предъявляются общие требования такие как:
- легкость, другими словами конструкция древесной постройки не должна утяжеляться;
- крепкость;
- безопасность;
- простота монтажа;
- низкая теплопроводимость.
На решение какой избрать теплоизолятор для пола в древесном доме оказывают влияние характеристики постройки. Только при правильной организации термоизоляции реально избежать утраты тепла.
Более известными производителями теплоизоляционных материалов являются конторы Izovol, Изорок, Knauf, Rockwool, Ursa.
Стекловолокно и минеральная вата
Данные материалы выделяются следующими свойствами:
- плотность;
- низкая теплопроводимость;
- хорошее шумопоглощение;
- долгий срок эксплуатации;
- доступность;
- экологичность;
- невоспламеняемость;
- не подверженность хим воздействиям;
- гидростойкость;
- высочайшая степень термоизоляции.
Благодаря этим качествам термоизоляция пола в древесном доме в большинстве случаев осуществляется конкретно этими материалами.
Некоторые нерадивые производители добавляют в состав собственной продукции вредные фенольные и формальдегидные смолы. Стекловата, которая не отвечает экологическим требованиям желтого колера, а минеральная вата приобретает светло карий цвет.
Пенополистирол и пеноплекс
Данными современными материалами осуществляется утепление предварительного пола в древесном доме. Данные теплоизоляционные материалы размещаются между лагами.
Пенополистирол и пеноплекс владеют следующими свойствами:
- экономичность;
- низкая степень теплопроводимости;
- малая степень влагопоглощения;
- неизменность формы и объема;
- экологичность;
- не подверженность воздействию микробов;
- эффективность;
- долговечность.
К плюсам этих материалов также относится малая стоимость и простота в работе. Пенополистирол неплохого свойства не содержит веществ, которые могут выделяться при высочайшей температуре и нанести вред здоровью. Подтверждается отсутствие в теплоизоляторе вредных веществ сертификатом свойства. Читайте также: «Как утеплить пол пеноплексом – испытанные методы».
Вычисление толщины утеплительного слоя
Принципиально найти какой должна быть толщина теплоизолятора пола в древесном доме. Рассчитывается для определенного дома. При всем этом учитываются особенности конструкции строения, погодные условия, характерные данному региону, также вид избранного теплоизолятора.
В разделе «Тепловая защита зданий» строй норм и правил указана формула для вычисления средней толщины слоя термоизоляции.
Для вычисления толщины теплоизолятора нужно термическое сопротивление строения, установленное для определенного региона, помножить на коэффициент теплопроводимости теплоизолятора. Читайте также: «Утепление пола в бане своими руками – какой теплоизолятор избрать и как уложить».
Все значения указаны в приложении к строительным нормам и правилам. Коэффициент теплопроводимости теплоизолятора также можно отыскать в аннотации, приложенной к утеплительному материалу.
Если нужна уложить теплоизолятор маленькой толщины, то можно пользоваться материалами, выпускаемыми в рулонах либо матах, также экструдированным пенополистиролом. Теплоизоляционный материал в матах обладает более высочайшими показателями прочности и упругости.
Конструкция пола при утеплении
При выполнении термоизоляции пола в древесном доме создается двойная конструкция.
Она в традиционном виде состоит из следующих слоев:
- предварительный настил;
- теплоизолятор;
- пароизоляция;
- чистовой пол.
Такая структура пола выдерживает суровые нагрузки и не позволяет уходить теплу.
Двойной пол создается во время ремонта дома старенькой постройки либо при строительстве нового. Данная разработка утепления пола в древесном доме позволяет получить хотимый итог и не непростая в выполнении. Она применяется для полов цокольных и первых этажей, которые размещаются близко к земле, так как исключает огромные утраты тепла. Читайте также: «Какой теплоизолятор под ламинат лучше укладывать».
Разработка утепления пола
Данный процесс довольно обычный, потому полностью может быть утеплить пол в древесном доме своими руками.
При всем этом принципиально учесть такие значительные нюансы как:
- тип помещения;
- средние характеристики температуры и влажности в нем;
- ожидаемая нагрузка на пол;
- малая толщина слоя теплоизолятора.
Также следует приобрести высококачественный теплоизолятор. Дальше разглядим, как верно утеплить древесный пол.
Разработка содержит в себе несколько шагов:
Настилается предварительный пол по лагам. Он представляет собой легкую конструкцию, которая применяется при ремонте и строительстве дома. В данном случае теплоизолятор не подвергается любым нагрузкам, потому для утепления можно приобрести хоть какой теплоизоляционный материал.
Предварительный пол делается из древесных щитов либо необработанных досок, имеющих размер 25х150 мм. Для настила также можно взять опалубочные доски от фундамента, только в этом случае, если они не испорчены. Древесную породу перед внедрением нужно пропитать дезинфицирующим средством.
Укладывается брус на расстоянии 20-30 мм от стенки. Их можно установить методом Т-образной врубки в сруб, либо уложить на фундамент, столбики, выложенные из кирпича, древесную подкладку, при всем этом они должны размещаться друг от друга на расстоянии шестьдесят см – один м. Потом к лагам саморезами прикручивается черепной брус, наибольшее сечение которого 50х50 мм. Дальше к нему снизу приколачиваются предварительные доски либо щиты таким макаром, дабы между ними не было огромных щелей (прочитайте также: «Утепление пола в древесном доме снизу – как выполнить и что применять»).
Укладка теплоизолятора. Избранный теплоизоляционный материал нужно плотно уложить на древесную базу между лагами. Все имеющиеся щели нужно заполнить монтажной пеной. В некоторых случаях осуществляется утепление предварительного пола.
Особым оборудованием наносятся напыляемые теплоизоляторы, которые имеют не плохое сцепление с основанием, точно совпадают с очертаниями поверхности и не имеют швов (подробнее: «Правильное утепление полов в личном доме своими руками»).
Укладка водоизоляционного слоя. Если утепляется пол в помещении с завышенной влажностью, также если применяемые теплоизоляционные материалы гигроскопичны, то непременно следует выполнить гидроизоляцию. Она нужна в этом случае, когда для утепления используются стекловата, эковата, минеральная вата. Но если утепляется пол способом напыления, то возможно обойтись без водоизоляционного слоя.
Есть пропиточный, окрасочный и оклеечный виды гидроизоляции. Оклеечными материалами являются полиэтиленовые пленки, рубероид, полимерные мембраны, пергамин, изопаст и другие. Пленочные гидроизоляторы отлично управляются с функцией защиты волокнистых теплоизоляторов от конденсата и воды.
Сверху на теплоизоляционный материал расстилаются полосы пароизоляционной пленки. Они должны накладываться друг на друга на пятнадцать см, а края пленки должны входить на лаги на 10 см, к которым потом фиксируются. На соединения и имеющиеся зазоры приклеивается металлизированный скотч. В некоторых случаях укладываются два слоя влагоустойчивой пленки: водоизоляционный стелется на предварительный настил, пароизоляционный – на теплоизоляцию.
Организация чистового пола и финальной отделки. Сверху на пароизоляционный слой стелется чистовой пол. Делается он из досок, обработанных особенным образом, ширина которых 9,8 – 14,5 см, а толщина три – 4,4 см. Снизу они имеют продольные желобки, которые нужны для организации вентиляции.
Не стоит применять для устройства чистового пола необработанные доски, так как перед укладкой их нужно будет приготовить, а это довольно непростой процесс, который отбирает много сил и времени. Поверх досок можно уложить ДВП и звукоизоляционный слой.
Чистовой утепленный пол можно выкрасить либо покрыть лаком. Также выполнить финальную отделку можно с помощью плит, линолеума либо ковролина. Их укладка осуществляется в согласовании с принятыми правилами, которые регулируют установка данных напольных покрытий. Потом инсталлируются плинтусы либо профилированные рейки. Если их стыковка происходит на прямой полосы, то их следует соединять под прямым углом, а если в углах, то угол соединения должен быть равен 45°.
Профилированные рейки укладываются впритирку к полу и стенкам и закрепляются гвоздями длиной 70 5 мм с шагом шестьдесят – 70 см. Места стыковки плинтусов также следует прибить гвоздями.