Утепление крыши изнутри минватой можно без заморочек произвести своими руками. Этот материал не просит высочайшей точности и наличия особенных способностей и особых инструментов. Дальше познакомим вас со всей нужной информацией, которая поможет без помощи других утеплить дом.
Разновидности и их подробная черта
Согласно ГОСТ 52953-2008 минеральная вата разделяется на три категории.
Стеклянная — делается из расплава песка, этибора, известняка и соды. Под воздействием температуры в одна тыща четыреста градусов эти вещества преобразуются в единое волокно. Выделим его её главные особенности:
- Коэффициент теплопроводимости в районе 0,04-0,045 Вт/м*К.
- Не горючая (она даже не тлеет).
- Усовершенствованная хим цена.
- Присваивает помещению дополнительное звукопоглощение (вы не будете слышать звук удара капель дождика о кровлю).
- Высочайшая крепкость волокон.
- Стойкость к температурным перепадам.
К отрицательным моментам можно отнести ломкость волокон. К тому же, они наносят суровый вред коже при попадании, а рядовая одежка не способна защитить от проникания мелких частиц. 2-ой недочет заключается в относительно слабенькой термоустойчивости. Температурный режим в границах от −60 до +450 градусов.
Принципиально! Если вы собрались создавать теплоизоляцию своими руками, не запамятовывайте надевать спецодежду и респиратор. В неприятном случае не избежать раздражения. Если у вас чувствительная кожа, воспользуйтесь защитным кремом для работников индустрии. Нанося его перед работой, можно сгладить дискомфорт.
Каменная — делаются из горных пород вулканического происхождения, которые расплавляют при температуре выше 1,5 тыщ градусов. Плюсы заключаются в следующем:
- Теплопроводимость в границах 0,036-0,045 Вт/м*К.
- Более высочайший спектр рабочих температур: от −190 до +700 градусов. Такую минеральную вату можно применять для утепления домов даже в регионах последнего севера.
- Полное отсутствие гигроскопичность, как следствие — влагоотталкивающие характеристики.
- Полностью экологичный и химически нейтральный материал (в отличие от предшествующей разновидности).
- Волокна не колючие, потому с ними просто работать своими руками и можно не страшиться возникновения раздражения.
К недочетам можно отнести наличие фенолформальдегидных смол, которые содействуют выделению оксибензола. Но это происходит только при суровом нагревании (выше семьсот градусов, другими словами во время пожара).
Шлаковая. Имеет худшие свойства из всего семейства, потому на данный момент на рынках фактически отсутствует такая разновидность. Единственный плюс — низкая цена. Мы не советуем использовать такую минеральную вату, потому не будем рассматривать её характеристики. Мы рекомендуем дать предпочтение каменной (другими словами базальтовой) разновидности, так как она обладает лучшими показателями главных черт.
Аннотация по утеплению
Если вы никогда до этого не производили теплоизоляцию минеральной ватой своими руками, то представленная выше информация вам. Разглядим утепление кровли дома поэтапно — так проще во всем разобраться.
Что нам пригодится
Для выполнения работы пригодится следующее:
- Минеральная вата. Дабы высчитать количество требуемого материала, вычисляем площадь кровли. Для сложных скатных конструкций измеряем длину и ширину самой крыши (компенсация наклона). Если кровля полностью плоская, довольно перемножить длину и ширину строения. К этому значению прибавляем 10-15% на подрезку.
- Древесные бруски 4×4 см для сотворения обрешетки. Их можно поменять дюралевым профилем, но с древесной породой работать проще.
- Материал для пароизоляции. Советуем применять специальную водоизоляционную мембрану.
- Крепежные элементы (шурупы, гвозди, дюбеля и т.д.).
- Перфоратор либо мощнейший шуруповерт.
- Молоток, пила (неважно какая по дереву).
- Отлично заточенный ножик (лучше иметь под рукою точильный круг, так как при резке минеральной ваты он будет очень стремительно тупиться).
- Клей (для скатных конструкций его лучше применять в большенном количестве, так как будет иметь место сползание рулонов, если их очень накрепко не зафиксировать).
Подготовка поверхности для последующих работ
За ранее нужно приготовить начальную поверхность:
- Демонтируем внутреннюю отделку крыши (если она находится).
- Очищаем начальную поверхность от грязищи и мусора.
- Кропотливо оцениваем состояние перекрытий (в особенности если дом старенькый). В случае обнаружения изъянов — устраняем их, заменив бракованный элемент.
- Покрываем антисептиком и защитными составами все древесные элементы — это продлит им жизнь.
Совет: покройте дополнительно древесную породу лаком, в таком случае она не начнет сгнивать очень длительно.
- Бруски, обретенные для сотворения обрешетки, можно тоже сходу покрыть теми же составами.
Основной шаг — закладка
Настал черед самой ответственной части работ. Заключается она в следующем:
- Проклеиваем начальную поверхность пароизоляционной пленкой (либо схожим материалом). На скатной крыше могут появиться трудности, потому лучше делать это маленькими частями внахлест более 10 см. Места соединений проклеиваем специальной пленкой — обычно она поставляется в комплекте.
- Убедившись, что нет даже мельчайших щелей, начинаем создавать обрешетку. К стропилам параллельно крепим бруски с шагом менее 50 см. Также пригодится несколько перпендикулярных рядов, можно с шагом в один м. Крепим их на огромные шурупы либо гвозди.
- В итоге должно получиться огромное количество «клеток», в которые и вставляем минеральную вату. Крепим её при помощи строительного степлера (если внутренняя поверхность кровли — это фанера либо схожий материал) либо на клей. Нельзя допускать даже мельчайших щелей. Во-1-х, в них будет проникать холодный воздух, а, во-2-х, таковой недостаток приведет к образованию конденсата.
- Вполне утеплив нашу скатную кровлю, покрываем её пароизоляционной мембраной. В итоге температурных деформаций, она может натянуться и порваться. Потому её следует закреплять с маленьким провисом (в особенности животрепещуще для скатной кровли).
- В конце закрываем все любым листовым материалом (ОСП, фанера, гипсокартон). Фиксируем его на установленных брусках.
Вот и все, кровля защищена от проникания холодного воздуха.
Выше мы разглядели вариант внутренней отделки, другими словами когда скатная кровля уже имеется, и работы выполняются на мансарде. Если строительство строения еще не завершено можно поступить по другому. К опорам (на которые будет крепиться шифер) с внутренней стороны крепим избранный листовой материал (ДСП, ОСП и т.д.) и на него сверху укладываем минеральную вату. Такая методика существенно проще.
Все про утепление крыши изнутри: обзор самых современных технологий утепления
Давно на Руси заморочек с утеплением крыши не появлялось совсем: вязалась трава либо сушился тростник, и все – крыша дома была накрепко защищена и от дождика, и от холода. Но современные покрытия совсем не владеют теплоизолирующими качествами, и при всем развитии прогресса через такую кровлю утекает до 30% всего тепла.
Потому, если вы не желаете греть атмосферу, тщательно изучите утепление крыши изнутри – в этой статье мы раскроем все моменты!
Содержание
Виды крыши по характеристикам чердака: «холодная» и «теплая»
Условно утепление крыши в строительном мире делят на мансардное, когда утепляются скаты крыши, и чердачное, когда теплоизолируется перекрытие.
Как это? Можно сказать, что мансарды тоже имеют свой чердак – это вентиляционный зазор между внутренним теплоизолятором и уложенным кровельным покрытием. Дело в том, что тепло по всем законам физики всегда движется вверх и отыскивает свой выход в атмосферу. Оно проходит и через теплоизолятор, и через пароизоляцию, при этом совместно с водяными парами. И здесь в карнизном отвесе подтягивается внешний воздух, который проходит до конька и попутно подхватывает с собой и пары, и избыточное тепло. Через аэраторы либо тот же конек все это благополучно выводится и не доставляет никаких заморочек.
Т.е. у обыкновенной, не применяемой крыши чердак занимает все место от конька до чердачного перекрытия, а у мансарды чердак – это всего только маленькое место под скатами между теплоизолятором и кровельным покрытием. И в утеплении обоих вид крыши — свой подход, который мы на данный момент и изучим.
Разработка утепления «холодной» крыши
Если крыша у вас холодная, означает теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Конкретно тут он останавливает термический поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В конечном итоге температура на чердаке держится в границах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. На самом деле, таковой чердак служит нужной воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и узким перекрытием крыши.
Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие теплоизоляторы. Т.к. перекрытие наклона не имеет, особенного требования к применяемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.
Направьте внимание на то, дабы после утепления крыши в ней оставалась верно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг дружку, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса внешнего воздуха. В конечном итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть очень близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная термоизоляция перекрытия.
Сейчас давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.
Утепление минватой
При утеплении пола чердака минеральной ватой, прежде всего направьте внимание на расстояние между рейками либо лагами – оно должно быть мало меньше, чем рулон либо мат теплоизолятора.
Обычно термоизоляция внутреннего места крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, огромным количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и проводке:
Утепление эковатой
Если вы желаете, дабы дом дышал, а пар просто выходил ввысь, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:
Утепление задувной ватой
В ближайшее время блоуинга — утепления крыши задувной ватой становится все более пользующимся популярностью. Применяется тут японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а поэтому не делает заморочек. А сам способ блоуинг на самом деле довольно прост:
- Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем нужную высоту напыления минеральной ваты.
- Шаг 2. Наносим теплоизолятор равномерным слоем до подходящего уровня.
- Шаг 3. Укладываем теплоизолятор так плотно, дабы на один кубический метр приходилось его 20 5 кг веса.
Заметим, что такового типа утепления в Стране восходящего солнца – самое пользующееся популярностью, и уже отыскало в Рф много приверженцев.
Утепление стекловатой
И, в конце концов, стекловата — если чердаком вы не будете воспользоваться совершенно. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата время от времени вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:
Утепление опилками
При утеплении крыши опилками, следуйте таковой аннотации:
- Шаг 1. Прежде всего необходимо защитить древесную конструкцию. Для этого наносим поначалу дезинфицирующий состав, потом – огнебиозащитные консистенции, а поверх – гидрофобизаторы.
- Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (большие) либо герметиком (маленькие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с опорами.
- Шаг 3. Сейчас засыпаем опилки, в два слоя: поначалу более крупную фракцию, также стружку, а потом – маленькую, дабы в помещении не создавалась пыль.
- Шаг 4. А вот дабы на полу чердака не завелись мыши, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.
Разработка утепления «теплой» крыши
Мансардная крыша – это особенная конструкция. Тут тоже есть холодный чердак, только он совершенно мал, т.к. утепленный потолок мансарды практически впритирку притянут к нему с помощью дополнительной обрешетки. На самом деле, остается только место для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, дабы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.
Вот броский пример самой стандартной ситуации неверного утепления мансарды: устанавливают самые дешевенькие стропила по пятнадцать см, кладут лохматую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было спеца вблизи, дабы дал подсказку. В конечном итоге летом – нестерпимая жара, от которой не выручают даже кондюки, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все так как нагревается в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот небольшой чердак, о котором мы гласили, непременно должен быть, и далековато не 5 см.
И в особенности кропотливо в таковой крыше необходимо продумывать пароизоляцию:
И еще. Материал производства стропил всегда рассчитан на некий определенный вес. Так, крышу под мягенькую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжеленной базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше нужна не плохая принудительная вентиляция, дабы теплоизолятор не загнился и не испортился. Потому пристально прочитайте все пункты приготовленных нами мастер-классов:
Утепление минеральной ватой
Следуйте этой обычный аннотации:
- Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По способности используйте современные мембраны – они более крепкие и долговременные. В любом случае укрепляйте материал внахлест, а все соединения проклейте строительным скотчем.
- Шаг 2. Сейчас замеряем расстояние между примыкающими стропилами.
- Шаг 3. С помощью обыденного либо канцелярского ножика просто разрезаем теплоизолятор на нужные кусочки и вставляем между стропилами.
- Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.
Рекомендуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.
Направьте внимание, что укреплять пароизоляционную мембрану необходимо гладкой стороной к теплоизолятору, а ворсистой – уже вовнутрь помещения.
Если расстояние между опорами не больше 60-ти см, для вас будет удобнее применять квадратные маты теплоизолятора:
- Шаг 1. Вовнутрь, под стропила лучше добить предварительную обрешетку – дабы теплоизолятору было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели полностью подходят и рядовая необрезанная древесная порода с гвоздями средней величины, принципиально только, дабы бруски были одинаковой толщины.
- Шаг 2. После установки предварительный обрешетки снутри конструкции уберите всю пыль и грязюка с помощью строительного пылесоса.
- Шаг 3. Дальше обрабатываем все древесное особом средством от грибка, гнилости и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который наименее эффективен, а обыденную малярную кисть. С ее помощью можно достигнуть глубочайшего проникания средства в древесную породу, а это принципиально.
- Шаг 4. Дайте совсем впитаться и высохнуть средству в течение 2-3 дней.
В конечном итоге у вас все листы должны лежать плотно – незначительно плотнее, чем необходимо на 1-ый взор. Только так реально избежать наличия щелей и последующего вымерзания кровли.
И очередной момент: обыденные минераловатные плиты не очень созданы для утепления скатов крыш, т.к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.
Утепление стекловатой
Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую наилучшую, от узнаваемых производителей. Такая стекловата фактически не содержит небезопасной стеклопыли, которая больше всего как раз докучает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже доказано финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело кинуть эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной либо личном кабинете на мансардном этаже.
Комбинированное утепление
При желании и необходимости утеплять крышу изнутри можно 2-мя различными видами теплоизоляторов сразу. Но нужно учесть один принципиальный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая различные теплоизоляторы для действенной композиции, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие характеристики. А ведь паропропускная способность у них – совсем различная!
И, если вы, например, положите вниз при утеплении поначалу минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в полностью недышащий пенопласт. В конечном итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот напротив – можно: поначалу на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если некий пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он просто преодолеет минвату и попадет в канал вентиляции. Потому существует такое правило: верхний слой утепления всегда обязан иметь огромную паропроницаемость и теплопроводимость.
И, в конце концов, если теплая крыша будет употребляться как сауна либо дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней необходимо обмыслить в особенности кропотливо.
Не отыскали ответ? Почитайте похожие статьи
Изоляция и утепление
Изоляция и утепление
Изоляция и утепление
Изоляция и утепление
Изоляция и утепление
Изоляция и утепление
Комменты гостей
Подскажите, пожалуйста. Ситуация такая. У меня есть чердак на крыше дачного домика. Желаю его утеплить. Крыша у меня холодная. Выходит, что теплоизолирующий слой нужно располагать на полу чердака. Тогда получится, что холод с крыши не будет попадать в дом. Но при всем этом на самом чердаке будет холодно? А можно ли утеплить чердак так, дабы и в нем было тепло, как в самом домике?
Супруг не так давно без помощи других утеплял крышу в доме и делал он это, по старинке, мин ватой. Мне кажется, что этот материал является более применимым, хотя на данный момент появилось много других материалов — эковата, задувная вата, стекловата и т.д., существенного различия мы не нашли, потому и приняли решение делать по совету опытных строителей. Она не дорогая и вправду с ней тепло.
Любопытно было почитать про разницу между мансардным и чердачным утеплением. Ранее об этом не думал, просто привык, что должен быть чердак, как в отцовском доме. Но так вправду проще утеплять крышу: меньше издержек нужна на материалы, чердак защищает дом от перегрева либо переохлаждения. Буду иметь это в виду — что с мансардами больше возни.
Подскажите какой вид диоспана лучше подходит для кровли крыши? Как пленка либо серебрянный толстый?
Утепление мансарды изнутри минватой своими руками.
И так, давайте разглядим такую тему как утепление мансарды изнутри минватой своими руками, этого необычного и неподражаемого помещения, дающий возможность полету фантазий дизайнеру из-за необыкновенной архитектуры помещения.
Мансарда, в отличии от нижнего этажа, потерям тепла более подвержена, так как поверхность соприкосновения мансардного этажа с наружной средой довольно большая. Потому для обеспечения комфортабельных критерий снутри такового помещения нужно позаботиться о грамотном устройстве термоизоляции мансарды изнутри , к примеру таким теплоизолятором как минвата.
Применяемый теплоизолятор для термоизоляции мансарды должен быть действенным, дабы при маленьком весе и толщине обеспечивать неплохую защиту от холода в зимнее время и от жары – в летнее. Потому на мой взор идеальнее всего проводить внутреннее утепление мансарды своими руками минватой.
До того как заняться монтажом стенок, необходимо позаботиться об утеплении мансарды изнутри. Ведь, как понятно, у чердачных помещений имеется ряд особенностей, которые оказывают влияние на удержание тепла.
Если мансарда планируется для круглогодичного проживания, то нужно в особенности кропотливо позаботиться об утеплении, в этом случае мы побеседуем о минвате. Тем паче что на сей день предлагается широчайший спектр теплоизоляционных материалов. Кроме этого отлично утепленная мансарда поможет сберечь на подогреве первого этажа.
Как утеплять мансарду минватой снутри.
Утеплить изнутри мансарду своими руками не так и трудно, необходимо только верно избрать высококачественные материалы и следовать аннотации описанной в данной статье.
Наклонные стенки мансарды – это ряд стропил, устанавливающихся с шагом 60-100 см. Промежутки, которые образуются между ними у мансарды необходимо изнутри заполнить теплоизолятором.
В средней полосе Рф толщина утепляющего слоя должна быть более 150мм, а хорошей считается толщина в 200мм. Дабы избежать возникновение так именуемых «мостиков холода» необходимо укладывать теплоизолятор так, дабы места соединений первого слоя перекрывались следующим слоем, другими словами в разбежку и так зависимо от того сколько у вас слоев.
Маленький совет. Допустим вы собрались сделать толщину утепляющего слоя 150мм, тогда для этого лучше взять минвату шириной 50мм для неплохого перекрытия соединений. Правда процесс утепления мансарды минеральной ватой будет мало подольше, но зато лучше.
Для внутренней термоизоляции мансардного помещения, ну и вообщем для утепления помещений изнутри, обычно применяют плиты из минеральной ваты. Но мы на данный момент говорим о мансарде.
Утепленная изнутри крыша мансарды минватой своими руками обычно смотрится следующим образом:
1) Кровля
2) Обрешетка под кровлю.
3) Контр-обрешетка, для сотворения вентиляционного зазора.
4) Ветро-гидроизоляционная пленка над теплоизолятором
5) Стропильная система мансардной крыши
6) Теплоизолятор
7) Пароизоляция 
Внутренняя отделка
Устроийство паро и влагоизоляции мансарды при утеплении.
Перед минеральной ватой с внутренней части помещения после укладки теплоизоляционного слоя осуществляется пароизоляция, для защиты от паров, конденсата и воды, которые возникают из-за мокроватого тёплого воздуха, идущего из помещения.
Все нахлесты пароизоляции должны быть проклеены вместе и к фронтонам, для предотвращения проникания воды в утепляющий слой.
С наружной стороны теплоизолятор запирается слоем гидроизоляции, для защиты теплоизолятора от проникания воды, к примеру толстым полиэтиленом, шириной около 5мм, диффузорной мембраной либо пароизоляцией. Так же не забываем про нахлесты.
Изоляция к стропилам крепится с помощью древесных реек, контробрешетка.
Не надо забывать про вентиляционное место между нижней стороной кровли и верхней стороной утепляющего слоя, другими словами между теплоизолятором и кровельным покрытием. Это необходимо для сотворения естественной вентиляции, во избежании возникновения конденсата и для удаления потоков теплого мокроватого воздуха, который безизбежно появляется при эксплуатации мансарды и будет просачиваться через теплоизоляцию.
Вентиляционное место необходимо делать не меньше 5см, для этого и делается контробрешетка.
Стоит не забывать что теплый воздух легче холодного и тем самым воздух у потолка всегда теплее на два градуса в отличии от остального помещения. Потому при внутреннем утеплении мансардного помещения минватой своими руками, стоит направить повышенное внимание утеплению крыши, поэтому как основная утрата тепла будет происходить через потолок.
По окончании утепления мансардной крыши минватой изнутри, зависимо от вида избранной крыши и внутреннего дизайна, между стойками, если предпологаются боковые вертикальные стенки при двускатной крыше, делается внутренная обрешетка, в которую так же будет укладыватся очередной слой теплоизолятора и к которой будет крепится фанера либо материал отделки (гипсокартон, вагонка и т.д.). Если крыша ломаная другими словами мансардная, то стойки уже будут установлены при строительстве мансардной крыши.
Как обшить стенки гипсокартоном вы сможете прочесть в статье Установка гипсокартона на стенки своими руками. Если ваш выбор тормознул на вагонке, то предлагаю для вас ознакомится со статьей Обшивка стенок вагонкой своими руками.
Но утеплению подлежит не только лишь крыша и стенки, но и фронтоны, построенные из всех материалов. Дабы избежать скопления воды в теплоизолирующем слое между основой и теплоизолятором, нужно выполнение вентиляционного зазора в 2-5 см, закрыв его водонепроницаемым материалом с наружной стороны, к примеру полиэтиленом и пароизоляцией с внутренней. Укладывать целофан необходимо внахлест, проклеивая соединения скотчем.
Пол мансарды также просит термоизоляции. Для этого его можно засыпать керамзитом либо проложить плиты из минеральной ваты между опорами и настелить толстую фанеру. А поверх нее уже финальное покрытие. Для выбора покрытия пола предлагаю ознакомится с разделом Варианты отделки пола.
Сейчас можно не страшатся, что через невидимые щели буду пробираться сквозняки.
Шумоизоляция также будет сотворена.
После проведения мероприятий по утеплению мансарды изнутри минватой своими руками, можно приступить к Внутренней отделке
И в конце охото добавить, что не надо пытатся сберечь на утеплении мансарды минватой изнутри своими руками. Это может привести к тому, что срок службы всей конструкции крыши существенно сократится и в добавок приведет к повышению энергозатрат для отопления.
Смотрите видео: Как утеплить мансарду минватой изнутри своими руками от компании Rokwool