Утепление дома из бруса снаружи своими руками

Утепление брусового дома снаружи является принужденным мероприятием. При стандартной толщине стенок двести мм строения будут зимой вымерзать, а внедрение дополнительных отопительных устройств обойдется очень недешево. Намного прибыльнее один раз вложиться в теплоизоляцию строения и навечно запамятовать о холоде и космических счетах за коммунальные услуги. Утепление дома из бруса снаружи — это довольно обычная процедура, которую можно выполнить своими руками. Дабы достигнуть хотимого результата, следует ознакомиться с разновидностями теплоизоляторов, технологиями их нанесения и избрать верный путь решения задачи с холодом.

Достоинства утепления брусового дома снаружи

Дабы принять верное решение о методе утепления брусового дома, следует разглядеть плюсы и минусы внутреннего и внешнего вариантов.

Стремясь сохранить красоту и представительность фасадов собственных древесных домиков, многие отделывают их изнутри. Плюсов в этом в этом незначительно — наружняя эстетика и удобство проведения работ. Недочеты намного весомее преимуществ — сужение полезного места и разрушение древесной породы от сырости.

Утепление дома из бруса снаружи имеет следующие достоинства:

• Точка росы вынесена на внешнюю сторону строения. Дерево не подвергается воздействию сырости и перепадам температуры. Это содействует продлению срока эксплуатации недвижимости.
• Защита строения от воздействия разрушительных погодных причин, к которым относятся осадки, уф-излучение, насекомые, животные и мельчайшие организмы.
• Постоянные условия. Благодаря наличию наружного изоляционного барьера древесная порода сохраняет постоянную температуру и влажность. Это предутверждает деформацию материала и образование в нем трещинок.
• Сохранение полезного места. Нет необходимости двигать либо выносить мебель, временно переселяться и проводить трудозатратную генеральную уборку.
• Возможность обеспечить доброкачественную вентиляцию помещения при условии правильного выбора утеплительных материалов.

Внешняя термоизоляция обеспечивает комфортабельное проживание людей в здании в хоть какое время года, независимо от состояния погоды.

Что нужно учитывать при утеплении стенок

Планируя утеплять брусовый коттедж, нужно учесть ряд аспектов, которые присущи материалу, из которых возводятся стенки. Это поможет избежать ошибок, которые могут недешево обойтись обладателю недвижимости.

Следует брать во внимание такие особенности:

• Построенные из громоздкого бруса дома в течение 2-3 лет после постройки дают осязаемую усадку. Нужно дождаться окончания этого процесса. Клееный брус фактически не меняет собственных габаритов.
• До работы необходимо кропотливо оглядеть древесную породу на предмет наличия механических повреждений и очагов загнивания. Пораженные участки следует удалить, отверстия и щели законопатить джутом, паклей либо льноватином.
• Так как после отделки доступ к брусу со стороны улицы будет закрыт, нужно приготовить его к консервации. Материал обильно пропитывается антисептиком, который защитит стенки от микробов и насекомых.
• Установка лучше проводить в сухую погоду, когда дерево содержит малое количество воды. В неприятном случае при высыхании брус поведет, а теплоизолятор вымокнет.

Необходимо заблаговременно обмыслить метод утепления, дабы дом мог дышать после окончания отделки. В этом заключается главное достоинство древесных конструкций.

Варианты утепления своими руками

Разработка термоизоляции определяется выбором материала. Зависимо от его вентиляционных черт принимается решение о разработке той либо другой системы, методах ее монтажа и отделки. Есть варианты оклеивания, напыления и сотворения вертикальной поверхности с воздушной прослойкой. Любой из них имеет свои особенности, которые необходимо учесть при планировании.

Подвесной вентилируемый фасад

Эта конструкция позволяет защитить древесную породу от наружных причин, сразу оставляя возможность влаге свободно выходить из помещения. Система представляет собой теплоизоляционный щит, смонтированный на расстоянии нескольких см от стенки.

Вентилируемый фасад собирается в следующей последовательности:

1. Изготовка вертикального брускового каркаса высотой 50 мм. Сверху делается горизонтальный козырек из доски. Эта деталь создана для защиты зазора от осадков. За ранее древесная порода обрабатывается антисептиком.
2. Обшивка конструкции пароизоляционной тканью. Следует делать слабину до 10 мм на секцию, дабы ткань не порвалась при остывании и усадке.
3. Создание обрешетки под теплоизолятор. Для пенопласта задается ширина 100 см, а для минваты — на 10-15 мм уже плиты.
4. Укладка в обрешетку теплоизоляционного материала. Полистирол вставляется и сходу фиксируется монтажной пеной. Ватные плиты инсталлируются в распор и держатся за счет упругости.
5. Установка ветрозащитной пленки. Также делается с маленькой слабиной.

Заключительным шагом является наружняя отделка конструкции. Для этого применяются железные и полимерные панели, водостойкая фанера либо доски. Сделанный пирог защитит дом от солнечных лучей, зимнего холода и летней жары.

Полимерное напыление

Это неплохой теплоизолятор, отличающийся маленьким весом и долговечностью. Следует учесть, что для отделки древесного дома необходимо использовать пенополиуретан с открытыми пустотами. Материал этого типа отлично проводит пар и обеспечивает естественную вентиляцию строения. Если применять ППУ с закрытой ячеистой структурой, то он герметично закупорит древесную породу, что приведет к появлению в доме эффекта термоса.

Утепление полиуретаном проводится по таковой методике:

1. Стенка оббивается паропроницаемой мембранной тканью.
2. На расстоянии 80-100 см на стенку в вертикальной ориентации крепятся обработанные антисептиком доски. Их ширина подбирается из расчета на два см больше планируемого слоя пены. Беря во внимание низкую теплопроводимость ППУ, довольно 5-8 см изоляции.
3. Готовится смесь. Попеременно замешиваются оба состава, потом соединяются в один бак, к которому подключен шланг с пульверизатором.

После того как поверхность теплоизолятора будет выровнена, ее необходимо обшить одним из материалов отделки, не пропускающих уф-излучение.

Утепление пенопластом

Пенопласт выпускается в виде плит 100х100 см, шириной 5 см и 10 см. Материал отличается высочайшими изоляционными чертами, легкостью и простотой монтажа. Минус в том, что данный теплоизолятор и его аналоги — пеноплекс и изоплат – фактически не проводят воздух. При приклеивании конкретно к стенкам в здании нарушается естественный воздухообмен. Потому такое решение целенаправлено принимать в этом случае, если вентиляция строения уже не работает из-за герметичной внутренней отделки.

Утепление проводится в таковой последовательности:

1. Составляется схема размещения плит, наносится разметка.
2. На цоколе закрепляется древесная планка либо железный профиль.
3. Замешивается клеящий состав. Нанесение на плиты проводится точечно, дабы обеспечить вентиляционный зазор.
4. От 1-го из углов начинается крепление плит. Каждый последующий ряд приклеивается со смещением в половину плиты.
5. Фиксация пенопласта шурупами с широкими шляпками по 5 точкам.
6. Оклеивание поверхности монтажной сетью.
7. Нанесение на теплоизолятор штукатурки.

Если использовались вентиляционные материалы, поверхность покрывается краской, обладающей подобными качествами.

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата отличается хорошими изоляционными качествами, легкостью и долговечностью. Но вместе с газопроницаемостью каменный, шлаковый и стеклянный материал отлично впитывает воду. Эту особенность необходимо учесть при монтаже.

Проводится утепление в таком порядке:

1. Несущие поверхности оббиваются паропроницаемой тканью.
2. Делается древесный либо металлической каркас.
3. Вовнутрь каркаса вплотную, с маленьким уплотнением вставляются плиты.
4. Оставшиеся щели заполняются монтажной пеной.
5. На каркас натягивается ветрозащитная пленка.
6. Делается обрешетка. Для этого применяются древесные рейки либо железные профили.
7. Проводится финальная отделка.

Другим вариантом утепления является наклеивание плит конкретно на стенку. После чего к ним прикрепляется железная либо пластмассовая сетка, наносится штукатурка и краска.

Утепление под сайдинг

Утепление под сайдинг подразумевает изготовка каркаса, который соответствует характеристикам панелей и девайсов деталей. Не считая этого, учитываются размеры используемых в работе материалов. Рейки крепятся с таким расчетом, дабы твердые плиты входили между ними вплотную, а мягенькие с усилием на сжатие. Зависимо от состава наполнителя принимается решение об использовании паропроницаемой и ветрозащитной ткани. Сайдингом могут отделываться все конструкции, имеющие каркас — вентилируемые, напыляемые и оклеиваемые.

Финальная обшивка стенок

Финальная отделка должна владеть достаточной прочностью, дабы в протяжении долгого времени противостоять механическим воздействиям, контакту с био организмами, воздействию ультрафиолета, перепадам температуры и влажности.

Для обшивки используются такие материалы:

• блок хаус;
• вагонка;
• пластмассовые панели;
• виниловый сайдинг;
• железные рейки;
• инженерная доска.

Выбор финальной отделки определяется финансовыми способностями, ландшафтным дизайном двора и эстетическими ценностями обладателя недвижимости.

Утепление дома из бруса

Брусовые коттеджи, дачные дома пользуются популярностью и спросом. Обосновано это их ценой, экологичностью, резвым строительством. Такие сооружения стремительно протапливаются, но стандартные проекты обычно нацелены на сезонное проживание.

Повысить теплоизоляционные свойства дома из профилированного бруса позволяет утепление стенок, фасада, пола и крыши. Подходит для северных регионов РФ для проживания круглый год. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области услуги по утеплению домов из бруса (как снаружи, так и изнутри) предоставляет наша компания.

Новые и старенькые технологии

Строительство из древесной породы — многолетняя российская традиция. Жилые дома строили из мощных круглых бревен. Толщины стенок, перекрытий таких срубов было довольно для термоизоляции. По мере высыхания древесной породы, усадки сооружения между бревнами создавались щели, которые законопачивали мхом, накрепко герметизируя дыры.

Сейчас таковой подход к термоизоляции не применяется по многим причинам. Применять бревна огромного поперечника – это накладно и необоснованно. В личном строительстве применяют профилированный брус со существенно наименьшим сечением (200х200 либо 150х150). Это прибыльно, но не всегда отвечает требованиям нормативов, действующим в Русской Федерации.

При недостаточной толщине бруса зимой происходит полное вымерзание стенок либо перекрытий, потому дом не держит тепло снутри помещений. А процессы рассыхания древесной породы, деформации коробки содействуют росту теплопотерь. Потому вопрос: «Необходимо ли утепление дома из бруса?» — для хозяев таковой недвижимости очевиден. Их больше заботит, чем лучше, как верно выполнить доброкачественную теплоизоляцию.

Достоинства и недочеты

Решая, чем и как утеплить свой дом из бруса снаружи либо изнутри, заботливые обладатели пробуют сберечь на подогреве помещений. Желательный вариант – наружное утепление стенок. Для такового утверждения есть обоснованные предпосылки.

Внутренняя термоизоляция

Полезный эффект от утепления дома из бруса изнутри нивелирует «минусы» технологии. Главные недочеты следующие.

• Комнаты сруба теряют свою привлекательность, натуральность, ведь декоративная облицовка теплоизоляционного слоя прячет очарование текстуры, цвета древесной породы.
• Облагораживание каркаса для монтажа теплоизолятора приводит к потерям полезной жилой площади, что критично для домов маленьких размеров.
• Зимой точка росы незащищенных древесных стенок, перекрытий сдвигается во внутренний слой термоизоляции. Этот эффект создает конденсат, из-за которого возникает плесень, грибок.

Внутреннее утепление значительно затрудняет контроль состояния древесных поверхностей, их ремонт либо профилактику от поражений.

Утепление стенок снаружи

Отличается от предшествующего преимуществами, к которым спецы относят способности:

• сохранить обычный распорядок денька жильцов, домашний уклад;
• накрепко защитить фасад строения от изменений температуры, увеличив его ресурс;
• оформить дом по собственному вкусу, конструктивно изменив его внешний вид;
• применять технологии, мешающие порче, разрушению древесной породы;
• сохранить размеры полезной площади снутри строения.

Также отметим и то, что держать под контролем работу строителей снаружи проще, чем изнутри. Подбор стройматериалов для термоизоляции и облицовки фасада не нарушает естественный локальный климат сруба.

При всех «плюсах», утепление 1-этажного дома из бруса снаружи имеет значимый недочет. Такие работы производятся в теплую и сухую погоду.

Способы утепления

Три главных методики для дополнительной термоизоляции брусового дома. Любая из них предугадывает установка удерживающих конструкций, слоя теплоизолятора. Отличия состоят в разработках, материалах.

Подвесной вентилируемый фасад

Разрабатывался для облагораживания построек. Но разработка допускает установка слоя минеральной ваты либо аналогов на идентичной базе. Потому подвесной фасад подходит под определение «способ утепления сруба».

Достоинства технологии термоизоляции в:

• простоте, скорости монтажа;
• смещении точки выпадения росы наружу;
• большенном ассортименте облицовочного материала;
• звуко/термоизоляции;
• сроке службы конструкции, который добивается пятидесяти лет.

В этом случае работы проходят в несколько шагов.

Схема утепления дома из бруса

• Обработка древесных поверхностей составами, которые препятствуют тлению, развитию грибка, также поражению насекомыми.
• Формирование обрешетки, служащей опорой для матов теплоизолятора со свободной циркуляцией воздуха.
• Установка мембраны ветрозащиты, гидробарьера, также выравнивание обрешетки с уровнем отвеса.
• Крепление реек высотой более 70 мм на расстоянии, равном ширине листов либо матов теплоизоляционного материала.
• Укладка матов минеральной ваты между рейками. Крепления — особые дюбели.
• Установка фасадной облицовки на 5-сантиметровые бруски, за ранее набитые на рейки для вентилируемого зазора между слоем отделки и теплоизолятором.

Укладка теплоизолятора под сайдинг

Значительно отличается от методики формирования вентилируемых фасадов. Также применяется слой теплоизолятора, который сверху накрывается декоративным фасадом. Но, оформление осуществляется сайдингом, которым запирается весь сруб.

Схема укладки теплоизолятора под сайдинг

Работы по укладке теплоизоляционного материала под сайдинг производятся в следующем порядке.

• Крепление реек обрешетки, на расстоянии ширины плиты изоплата, листа полимера (пенопласта, пенополистирола, пеноплекса) либо мата эковаты.
• Установка теплоизолятора, при котором полимерные листы укладываются в соразмерные ячейки, а минвата – враспор между рейками.
• Обработка соединений теплоизолятора монтажной пеной для дополнительной фиксации, герметизации слоя теплоизолятора.
• Укладка диффузной мембраны, обеспечивающей гидроизоляцию, нужна с минеральной ватой.
• Облицовка стенок сайдингом.

Напыление пенополиуретана

Главный недочет технологии пенополиуретанового напыления в большенном расходе материала, нужного для подушки термоизоляции. В этом случае нужен компрессор, подающий сжатый воздух в распылитель пены.

Методология напыления пенополиуретана

Преимуществами напыления пенополиуретана спецы именуют:

• неплохую защиту древесных поверхностей от тления, плесени;
• адгезию теплоизоляционной консистенции;
• высшую скорость монтажа, простоту технологии;
• оперативная отделка поверхностей большой площади;
• долгое сохранение изначальных черт, параметров теплоизолятора;
• стойкость к огню, экологическую безопасность.

Виды теплоизолятора

Каждый материал имеет свои особенности, которые учитываются при закупке.

Минеральная вата

Минвата делается заводами в 3-х видах.

• Базальтовая либо каменная.
• Шлаковая.
• Стеклянная.

Получают после простейшей обработки «кругляка», квадратного либо прямоугольного сечения данных размеров из бревен, влажность которых может превосходить 30%.

Профилированный цельный

Подвергается технологическому процессу, получая специфическую форму. Формируется под систему «шип-паз», что позволяет прочнее монтировать отдельные элементы.

Создается из ламелей, которые сделаны из хвойных пород влажностью менее 12%. Данные конструктивные элементы подбирают по качеству, потом склеивают между собой под высочайшим давлением.

Эти материалы имеют общие характеристики. У них идентичные характеристики био, хим стойкости, горючести, паропроницаемости, шумоизоляции, стойкости к влаге, температурных изменений, открытого огня. Но стекловата и шлаковата в личном строительстве применяется пореже базальтового аналога. 1-ая образует при монтаже скопление наночастиц, небезопасных для дыхательных путей, а 2-ая недостаточно экологична.

Недочет минеральной ваты – довольно неспешное высыхание при намокании. Она завлекает мышей.

Выпускается минвата в форм-факторе рулонов и матов. Для внешней термоизоляции дома используйте маты, так как их установка в вертикальной плоскости проще.

Плитные стиролы

К категории относятся плиты для утепления фасадов, сделанные из пенопласта, пеноплекса, экструдированного пенополистирола.

Самый экономный вариант термоизоляции в этом случае – пенопласт. Это легкий пористый материал с теплоизоляционными качествами и низкой гигроскопичностью. Он доступен, но неустойчив к уф-излучению, хрупок. Ссущественный недочет пенопласта – горючесть, ядовитые выделения, которые образуются при сгорании материала.

Пеноплекс – материал, характеристики которого фактически вполне схожи характеристикам пенопласта. Значимая разница видна в плотности данных теплоизоляторов, их оформлении. Стоимость пеноплекса и пенопласта в пачках 1-го объема может отличатся в два раза. Теплоизолятор также отлично пылает.

Экструдированный пенополистирол – закрытая пористая структура с малой гигроскопичностью. Бесспорные плюсы этого теплоизолятора: крепкость, стойкость к низким температурам. Материал стопроцентно непригоден для микробов.

Плиты пенополистирола комфортны для монтажных работ в вертикальной плоскости. Но сам материал просто воспламеняется, также выделят небезопасные вещества в процессе горения.

Напыляемые стиролы

В эту группу теплоизоляторов заходит пенополиуретан и эковата. Данные технологии для внешней термоизоляции древесного дома самые дорогие из-за метода нанесения теплоизолятора.

Недочет методики – вербование опытнейших мастеров со спец оборудованием. Плюсы: высочайшая скорость работ, также возможность аккуратненько и отменно утеплить недоступные места либо поверхности сложной формы.

«Теплая» штукатурка

В этом случае для теплоизоляционного внешнего слоя применяют непростой состав из консистенции легких гранул цемента, стекла, также гидрофобных добавок.

После нанесения «теплой» штукатурки появляется слой защиты, которому не страшен огнь и уф-излучение. Он защищает стенки от ветра, воды, обеспечивает неплохую тепло/звукоизоляцию, не просит облицовки, просто поддается реставрации либо ремонту.

Тонкости термоизоляции древесных стенок

Для тех, кто решил утеплить сруб, следующие советы.

• Установка теплоизолятора нужно начинать после полной усадки дома, которая может затянуться на 1,5-2 года.
• Для древесных строений неотклонима обработка дезинфицирующими средствами, предыдущая укладке теплоизолятора.
• Щели, трещинкы фасада нужно заделать (пеной либо шпаклевкой), обработать антисептиком на шаге подготовки.
• Подбор материала (сочетание его черт с древесной породой) и расчет его количества лучше поручить экспертам.
• Некоторые теплоизоляторы устанавливаются без обрешетки поверхностей, но её наличие гарантирует надежное крепление материалов. Обрешетка упрощает установка облицовки фасада.

Наружное утепление дома из бруса

Желаете выполнить теплоизоляцию собственного дома, но не имеете опыта, времени либо инструмента? Обращайтесь в нашу компанию, и мы решим делему оперативно. Гарантия три года. Условия, цены можно выяснить на веб-сайте компании либо по телефону, связавшись с нашим менеджером.