Высококачественная термоизоляция дозволит не только лишь сохранить тепло зимой, но и сделает лучше локальный климат в помещениях в горячий летний период. Минвата применяется в качестве внешнего утепления довольно издавна. Этот дешевый материал обладает довольно низкой теплопроводимостью и очень комфортен в работе. Но утепление дома снаружи минватой имеет некоторые особенности.
Методы монтажа
Так как минеральная вата способна стремительно впитывать воду, теряя при всем этом часть собственных теплоизоляционных параметров, ее установка делается следующими методами:
• при помощи железных либо древесных профилей с последующей обшивкой сайдингом, профлистом, вагонкой и пр., при всем этом между слоем минваты и отделочным материалом непременно оставляется вентиляционный зазор;
• наклеиванием плит на стенку с предстоящей обработкой грунтовкой, армированием сетью и отделкой декоративной штукатуркой; при таком методе происходит естественная вентиляция теплоизолятора.
Методы монтажа минваты: 1) прокладка между профилем и 2) наклеивание плит с последующей отделкой штукатуркой
Для внешнего утепления лучше применять фасадную минвату, реализуемую в плитах, имеющую огромную плотность и наименьшую степень водопоглощения. Малая толщина слоя – 10 см.
Принципиально! Перед утеплением дома срубы из бруса либо бревна должны просохнуть более года и дать усадку. В неприятном случае мокрое дерево под слоем теплоизоляционного материала может начать сгнивать. Не считая того, во время усадки теплоизоляционный и отделочные слои могут сместиться.
Предварительные работы
До монтажа термоизоляции следует непременно удалить со стенок осыпающиеся части штукатурки, также погрунтовать и заделать цементно-песчаным веществом все огромные трещинкы, через которых может уходить тепло. При всем этом перепады высоты стенки должны составлять менее пары см.
Все большие трещинкы и сколы грунтуются и выравниваются цементно-песчаным веществом
Дабы под слоем термоизоляции не появился грибок, древесные поверхности обрабатываются фунгицидными продуктами. При наличии плесневого грибка его следует кропотливо соскоблить железной щеткой, удалив все видимые участки, и два раза обработать места его скопления антисептиком. Стопроцентно прогнившие либо очень пораженные нижние венцы сруба удаляются стопроцентно и заменяются на новые.
Места скопления грибка следует соскоблить и обработать антисептиком
Соединения между старенькыми бревнами либо брусом просматриваются, и при наличии щелей и недочете пакли конопатятся. Выпирающие конструкции, мешающие укладке теплоизолятора (лампы, решетки, водосточные трубы, крепежные и декоративные элементы и пр.) удаляются. Демонтировать нужно и все наличники, также откосы окон и дверей.
Установка теплоизолятора
1. Между стенкой и слоем минваты прокладывается слой пароизоляции: полиэтиленовая пленка либо особые мембранные материалы. В случае применения паропроницаемой мембраны ее следует располагать гладкой стороной к теплоизолятору. Кирпичные стенки либо газо- либо пенобетонные блоки можно обработать веществом водянистого гидроизолятора.
Размещение слоев паро- и гидроизоляции
2. Для того, дабы стекающий конденсат не попал под слой пароизоляции, она устанавливается начиная с верха стенки в горизонтальном направлении с нахлестом на примыкающие полосы. По углам, верху и низу стенки делается маленькой напуск около 10 см. При монтаже полиэтиленовой пленки оставляются особые вентиляционные зазоры для удаления конденсата. Пленка либо мембрана фиксируется к каркасу стенки двухсторонним скотчем либо мебельным степлером.
Принципиально! Так как минвата довольно стремительно впитывает воду, создавать ее установка следует исключительно в теплую сухую погоду.
3. Перед установкой самого первого ряда теплоизолятора для опоры и выравнивания теплоизолятора по низу строения при помощи устанавливается цокольный (стартовый) профиль. Он крепится на высоте шестьдесят см на цокольные дюбели. Для выравнивания под него подкладываются пластмассовые подкладочные шайбы.
Под профиль укладываются особые подкладочные шайбы
4. Древесная обрешетка крепится к стенкам при помощи дюбелей. Их длина находится в зависимости от толщины самой рейки и вида материала, из которого возводились стенки дома. Расстояние между дюбелями менее один м.
5. Каркас для теплоизоляционного материала в виде обрешетки может быть выполнен как из древесных реек, так и железных профилей. Толщина брусков должна быть равна толщине укладываемого теплоизолятора. Расстояние между ними – на пару см меньше ширины рулона минеральной ваты. Это дозволит обеспечить более плотную набивку места между рейками либо профилем минеральной ватой и надежное примыкание ее к стенке, исключая зазоры и щели.
6. Обрешетка крепится к стенке строго вертикально начиная от углов. Для выравнивания неровностей стенок под бруски либо профиль подкладываются древесные клинья соответственного размера.
7. Зависимо от толщины теплоизолятора его укладывают в один либо два слоя. Для прокладывания второго слоя поверх вертикальных направляющих крепится горизонтальная обрешетка. Во избежание появления мостиков холода 2-ой слой укладывается так, дабы плита либо рулон перекрыли все швы предшествующего слоя (способом «разбежки шов»).
Рекомендованная толщина теплоизолятора по регионам РФ
8. Дабы плиты под своим весом не сдвигались вниз, между каждым вблизи плит рекомендуется устанавливать горизонтальные планки.
2-ой слой теплоизолятора укладывается в горизонтальную обрешетку
Совет. Слой фольги, способной отражать как тепло, так и холод, проложенный поверх теплоизолятора, способен поменять дополнительный слой минваты шириной 7-8 см.
9. Поверх слоя минеральной ваты прокладывается внешняя гидро- и ветрозащитная изоляция из целофана либо мембранной пленки.
Внешняя гидро- и ветроизоляция
10. Материал отделки (сайдинг, профлист, вагонка) также крепится на обрешетку так, дабы между слоем теплоизолятора и плитами минваты оставался вентиляционный зазор.
Между слоем теплоизолятора и отделочным материалом непременно должен оставаться вентиляционный зазор
Крепление сайдинга на обрешетку
Принципиально! При прокладывании теплоизолятора толщина стенок возрастает, потому следует предугадать повышение площади подоконников, также откосов и отливов окон и дверей.
Особенности утепления древесного дома снаружи минватой
Утепление строения является неотклонимой частью любого строительства. Хоть какой древесный дом можно с легкостью утеплить, сделав его применимым не только лишь для летнего отдыха, но и для неизменного проживания. Не считая того, можно будет значительно сберечь на его отоплении в холодное время года.
Минвата долговременный и надежный материал, вот поэтому она уже много лет применяется для утепления домов.
Методов утепления древесного дома довольно много, при этом большая часть из них очень значительно отличаются от утепления городской квартиры. Данную работу можно выполнить снутри помещения, а можно провести утепление древесного дома снаружи минватой.
Некоторые особенности
Перед тем как приступить к утеплению древесного дома, нужно выяснить, обладает ли древесная порода, из которой он выполнен, дополнительными теплоизолирующими качествами. Это дозволит значительно уменьшить издержки.
“Пирог” утепления древесного дома.
- Дом нужно привести в безупречное состояние, устранив все имеющиеся недочеты, а если древесный дом только-только был построен, дождаться его полной усадки, которая может продлиться до года. Только после чего можно приступать к конкретным работам по утеплению.
- Вначале нужно избрать, снаружи либо снутри делать утепление стенок.
- Нужно учесть, что, невзирая на то что снутри помещения утепление делать еще проще, размеры комнат при всем этом очень приметно уменьшатся.
Дабы избежать этого, многие делают комбинированный вариант работы, утепляя внутренние стенки сходу после проведения работы на наружных. Прежде всего, приступая к работе, нужно будет выполнить утепление древесного дома снаружи минватой. Повышенное внимание стоит уделить оконным и дверным просветам, проведя тут особо доброкачественную теплоизоляцию.
Выбор и свойства теплоизолятора
Если вы собрались сделать комбинированный вариант утепления снутри помещения, можно применять хоть какой теплоизолятор с высочайшей степенью термоизоляции и устойчивостью к возгоранию. Одним из самых фаворитных материалов для утепления остается минеральная вата. Этот материал соединяет внутри себя массу положительных свойств.
Минвата стерильна, потому не стоит беспокоиться о возникновении вредных микробов.
- Это высочайшая степень эластичности, благодаря которой укладка делается просто и стремительно.
- На минеральную вату не влияет деформация стенок от высочайшей температуры, другими словами здание защищено от появления типичных мостов холодного воздуха.
- Поверх минеральной ваты почти всегда осуществляется обшивка стенок досками, которые не будут оказывать влияние на внешний облик древесного дома. Если дом старенькый, можно выполнить обшивку сайдингом, который сделает внешний облик строения совсем новым и современным.
Минеральная вата является материалом, стопроцентно состоящим из волокон на минеральной базе.
В народе она получила сокращенное название «стекловата», так как для ее производства применяется такая же база, как и для производства стекол.
Главным преимуществом этого материала является полное отсутствие какой-нибудь реакции на воздействие хим веществ. Минеральная вата в пару раз толще и длиннее каменной, что дает материалу дополнительные достоинства.
При работе с данным материалом нужно в неотклонимом порядке защитить глаза и руки, так как при попадании на кожу маленькие волокна стекол могут вызвать существенное раздражение.
Шлаковая вата может выдержать очень высочайшие температуры.
- Каменная вата – материал, который способен выдерживать значимые температуры, не начиная расплавляться, по этому им можно утеплять поверхности, впрямую контактирующие с очагом воспламенения. Его можно прикреплять поверх другого материала для его защиты от возгорания и деформации. Обладает неплохими качествами шумоизоляции и проницаемостью пара, но не отличается значимой теплопроводимостью.
- Шлаковая вата представляет собой пористую стекловидную массу, покрытую железным слоем. Применяется в главном для утепления крыши. Обладает завышенными качествами термоизоляции и устойчивостью к хим воздействию.
- материал не пылает;
- плавится только при очень высочайшей температуре;
- срок эксплуатации более 50 лет;
- не съедобен для мышей;
- не подвержен воздействию насекомых;
- обеспечивает циркуляцию воздуха, что не дает развиваться грибкам.
Начало рабочего процесса
Древесный дом начинают утеплять, делая доброкачественную пароизоляцию. В качестве основного материала, применяемого для работы, используют фольгу либо полиэтиленовую пленку.
Не считая того, по желанию можно приобрести для утепления древесного дома специальную пленку, владеющую качествами пароизоляции. Основной задачей, с которой она должна управляться, является устройство высококачественной вентиляции стенок древесного строения, находящихся под пленкой.
Если дом построен из бревен, то минеральную вату можно забивать прямо между ними.
Если дом был построен из бревен круглой формы, то эта неувязка не будет появляться. Если стенки строения гладкие, на них создают набивку особых реек на расстоянии метра друг от друга. Рейки должны быть узенькие и не превосходить три см в толщину.
После чего по всей поверхности строения, включая уже прикрепленные рейки, проводят набивку пароизоляционного слоя. Конкретно на рейках понизу и вверху просверливают отверстия поперечником около 20 мм.
Они будут делать главные функции вентиляции, благодаря которой под пленкой не будет накапливаться влага, что предупредит тление древесной породы. Саму пароизоляцию прикрепляют гвоздями, заклеивая поверху слоем скотча. Все данные деяния ориентированы на защиту строения от воздействия воды.
Каркас и его особенности
Между досками каркаса закладывают несколько слоев минеральной ваты таким макаром, дабы избежать образования щелей. Любой из них должен быть шириной более 50 мм.
Минеральная вата должна выкладываться наподобие кирпичной кладки с той различием, что укладка делается вертикально. Плиты представляют собой плотные, жесткие кусочки минеральной ваты с завышенной упругостью. Такая конструкция позволяет им удерживаться между досками, не прибегая к какому-либо виду крепления.
Сверху на теплоизоляцию укладывают слой гидроизоляции. Она должна свободно пропускать пар и препятствовать конкретному проникновению воды. Создают укладку специальной пленки, которая прикрепляется с помощью скоб конкретно к каркасу строения. На каркас набивают рейки, функция которых заключается в циркуляции воздуха. Снизу место нужно будет защитить от мышей и насекомых, набив маленькую сетку.
Утепление пенопластом
Не считая того, по мере надобности можно произвести утепление стенок сайдингом, так как в целом огромного различия по качеству термоизоляции нет, но в то же время стоит также учесть, что у минеральной ваты есть огромное количество дополнительных черт, позволяющих производителям обоснованно подымать на нее стоимость.
- Если вы все-же приняли решение сберечь, то для начала работы для вас будет нужно очистить стенки от пыли и по мере надобности выровнять их.
- После чего начинайте утепление стенок с приклеивания к ним пенопласта.
- Планка устанавливается и плотно прижимается к стенке сходу после нанесения клеевой массы и раствора.
- Дальше пластинки закрепляют зонтами и наносят на пенопласт слой армирующего состава, прижимая внахлест сетью.
Внешняя обшивка
После того как было произведено утепление древесного дома, можно приступать к выполнению внешней обшивки строения, невзирая на то что она играет в главном декоративную роль.
Выбор материала, которым будет выполняться отделка, – личное решение. Все находится в зависимости от стиля, в каком нужно будет выполнить здание.
Если вы сделаете стенки довольно толстыми, оконные и дверные просветы существенно углубятся. Со стороны окон термоизоляция запирается установкой новых более мощных подоконников либо сайдинга.