Утечка в системе отопления личного дома

Как отыскать протечку в системе отопления и есть ли она вообщем?

Сварили мне систему отопления. С первого раза как следует не вышло: стали закачивать, как дали давление в два атмосферы протекло по сварочному шву, варили, варили — все неудачно, еще более побежало. В конечном итоге срезали протекающий кусок полностью и вварили новейшую трубу. Сейчас никаких протечек не было выявлено. В пятницу накачали 3.2, всплакнувшие было соединения шаровых запорных устройств и кранов Маевского подтянули. К утру субботы давление свалилось до 2,6, но никаких признаков протечки нигде нет! Всё всюду сухо — облазили, общупали каждый стык(и не только лишь). Вся система на виду, котлы пока не подключены.
К вечеру субботы стало 2,4, в воскресенье через один день 2,3. Сейчас вторник, а давление свалилось до 2.2.
Родственник, работающий инженером по водоснабжению, произнес, что раз видимых утечек нет, а давление падает не быстро, то и переживать особо не о чем, но меня терзают смутные сомнения, что может быть кое-где всё-таки есть маленькая утечка. Как её отыскать? Дело в том, что трубы отопления планирую залить бетонной стяжкой по керамзиту и если система отопления станет протекать в пол в керамзит — это не очень отлично.

может акварели (либо еще какого красителя) в воду добавить?

Адресок: Омск Сообщений 60,228

Керосина бабахнуть и опресовать, если утечка есть керосин потечет отлично.

Фабрики стоят, одни блоггеры вокруг.

Сообщение от Гипнокот

Керосина бабахнуть и опресовать, если утечка есть керосин потечет отлично.
по поводу керосина это не шуточка?

Адресок: Омск Сообщений 60,228

нет, он просто лучьше через дырки течет, правда как позже систему от него отмыть ХЗ

Фабрики стоят, одни блоггеры вокруг.

Мысль с керосином не самая успешная на мой взор. Во-1-х, может остаться вонь ГСМ, а во-2-х его позже навряд ли получится стопроцентно его слить из системы отопления. Догадываетесь, что может произойти, если, к примеру, когда-нибудь ночкой прохудится теплооменник котла и керосин с водой вытечет в камеру сгорания?

И еще. Чтобы керосином систему отопления наполнить это мне кое-где л. 100 50 будет нужно.
В инете посмотрел: стоит он прямо как бакс в районе 60-65 руб. литр.
Другими словами, 9000-10000 руб. без учета доставки. Ну, опрессуем, допустим. И куда этот керосин позже девать?

Адресок: Мagnetic Pit Сообщений 32,909

Попытайтесь расширительный бак перекрыть.
Как вариант-давление в нем падает и за собой тянет давление в системе.

Нива 20 одна тыща двести тринадцать 1995г..

Адресок: Омск Сообщений 60,228

Можно антифриз. Тосол, обычно более текучий, чем вода. Ну и как раз с красителем. Можно очередной вариант, но он опасней. Пневмоиспытания. Накачать давление и мылить все соединения и краны

Сообщение от Виктор74

Попытайтесь расширительный бак перекрыть.
Как вариант-давление в нем падает и за собой тянет давление в системе.

Расширительного бака пока в системе нет. Вся система сварена из 30 два покрытой цинком трубы ленинградкой: на ней 5 металлических радиаторов, два самодельных железных коллектора из 100 10 трубы и три контура тёплого пола из металлопластика поперечником пятнадцать мм. Котлы не подключены пока(их планируется 3). Отводы подачи и обкатки к ним приварены к коллекторам и заглушены шаровым и кранами на 25

Адресок: Черкесск Сообщений 1,874

Сообщение от segfault

Сварили мне систему отопления. С первого раза как следует не вышло: стали закачивать, как дали давление в два атмосферы протекло по сварочному шву, варили, варили — все неудачно, еще более побежало. В конечном итоге срезали протекающий кусок полностью и вварили новейшую трубу. Сейчас никаких протечек не было выявлено. В пятницу накачали 3.2, всплакнувшие было соединения шаровых запорных устройств и кранов Маевского подтянули. К утру субботы давление свалилось до 2,6, но никаких признаков протечки нигде нет! Всё всюду сухо — облазили, общупали каждый стык(и не только лишь). Вся система на виду, котлы пока не подключены.
К вечеру субботы стало 2,4, в воскресенье через один день 2,3. Сейчас вторник, а давление свалилось до 2.2.
Родственник, работающий инженером по водоснабжению, произнес, что раз видимых утечек нет, а давление падает не быстро, то и переживать особо не о чем, но меня терзают смутные сомнения, что может быть кое-где всё-таки есть маленькая утечка. Как её отыскать? Дело в том, что трубы отопления планирую залить бетонной стяжкой по керамзиту и если система отопления станет протекать в пол в керамзит — это не очень отлично.

Верно родственник гласит. Падение давления по времени маленькое. Можно списать на температурные колебания теплоносителя.
Для отопления довольно 1,2-1,5 атм.

Адресок: тюмень Сообщений 7,320

с субботы по вторник свалилось на 0,2 очка!!
может быть микросвищь-капелька выдавливается и здесь же сохнет.поэтому и не можешь отыскать
затянется скоро,тем паче.что рабочее давление еще ниже

Сейчас пока стрелка манометра застыла на 2,2.

Сообщение от Хороший Наездник

Верно родственник гласит. Падение давления по времени маленькое. Можно списать на температурные колебания теплоносителя

У них там в ЖКХ свои правила: как он произнес, что если в течении 10 минут давление не изменяется и видимых утечек нет, то система считается герметичной. Все микропотёки, которые есть, с течением времени сами собой затягиваются, забиваясь. Но это у них. А у меня же замкнутая система будет!Там может не найдется столько грязищи и шлама, чтобы утечки забить.
Мне кажется падение давления на 0,6 bar наименее, чем за день на температурные колебания уже не списать, тем паче, что отопление не работает и нечему там греться/остывать. Ну и давление не скакало, а конкретно медлительно падало.

Сообщение от Хороший Наездник

.Для отопления довольно 1,2-1,5 атм.

Да, я в курсе. Котёл просит от 0,8 до 2,0 по паспорту. Потому тесты и решил на малость завышенном давлении провести — типа если на завышенном не побежит, то на обыкновенном и подавно + некий припас прочности будет на случай неожиданного скачка по какой-нибудь причине типа отказавшей мембраны либо случаем перекрытого расширительного бака.

Последний раз правилось segfault; 29.08.2017 в 20:40 .

Адресок: тюмень Сообщений 7,320

[QUOTE=segfault;1192270932]Сейчас пока стрелка манометра застыла на 2,2.

.. А у меня же замкнутая система будет!Там может не найдется столько грязищи и шлама, чтобы утечки забить.

а ржавчина от труб,окислы?

Сообщение от итак

а ржавчина от труб,окислы?
Трубы покрытые цинком.

Адресок: Кубань Сообщений 60,355

Сообщение от segfault

Трубы покрытые цинком.
ты попробуй отстоять 100 50 л. воды. удивишься, сколь осадка будет:)

Новое утро. Давление еще совершенно чуть свалилось. Стрелка кое-где между 2,2 и 2,1
И как и раньше нигде не видно утечек. Решил вечерком накачать до 3,5 атм. в надежде, что где-нибудь брызнет

Адресок: Нижний Новгород Сообщений 5,202

У меня в системе киллограм я держу. Ниче нигде не течет но дважды в год подпитку по чуток чуток делаю.Я опресовку вообщем не делал,глупо запустил и пользуюсь.В пару местах капнуло на соединениях позже закипело и сейчас не переживаю.

Слушаю много,выбираю лучшее-следую ему.

Адресок: Бердск Сообщений 1,078

Ну если прямо сильно нужно отыскать дырку добавляем в воду фери а в систему дуем воздух. как в колесо. мылим всю трубу.
пузырики покажут выход.

Хотя как гласит создатель давление медлительно падало, такая дырочка непременно "засрется" и в воде мути для этого хватит.

Когда дед "чинил" радиатор на собственной копейке он просто горчицы горсть всыпал туда. утекать закончило, машина еще лет 10 отходила дом-дача.

Адресок: Новосибирск Сообщений 30,885

Для чего так длительно держать системы под испытательным давлением?
Читайте "Правила технической эксплуатации термических энергоустановок". Там же все тщательно и понятно написано

9.2.13. Тесты на крепкость и плотность водяных систем проводятся пробным давлением, но не ниже:
— элеваторные узлы, водоподогреватели систем отопления, жаркого водоснабжения — один МПа(10кгс/см2);
— системы отопления с металлическими отопительными устройствами, железными штампованными радиаторами — 0,6 МПа (6 кгс/см2), системы панельного и конвекторного отопления — давлением один МПа (10 кгс/см2);
— системы жаркого водоснабжения — давлением, равным рабочему в системе, плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2), но менее один МПа (10 кгс/см2);
— для калориферов систем отопления и вентиляции — зависимо от рабочего давления, устанавливаемого техническими критериями завода-изготовителя.
Паровые системы теплопотребления испытываются пробным давлением. Величину пробного давления выбирает предприятие-изготовитель (проектная организация) в границах между наименьшим и наибольшим значениями:
— испытание на крепкость и плотность узла управления и системы теплопотребления делается при положительных температурах внешнего воздуха. При температуре внешнего воздуха ниже нуля проверка плотности вероятна только в исключительных случаях. Температура снутри помещения при всем этом должна быть не ниже 5 град. С.
Испытание на крепкость и плотность проводится в следующем порядке:
— система теплопотребления заполняется водой с температурой не выше 40 5 град. С, стопроцентно удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
— давление доводится до рабочего и поддерживается в течение времени, нужного для кропотливого осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования и т.п., но более 10 мин.;
— давление доводится до пробного, если в течение 10 мин. не выявляются какие-либо недостатки (для пластмассовых труб время подъема давления до пробного должно быть более 30 мин.).
Тесты на крепкость и плотность систем проводятся раздельно.
Системы числятся выдержавшими тесты, если во время их проведения:
— не обнаружены "потения" сварных швов либо течи из нагревательных устройств, трубопроводов, арматуры и остального оборудования;
— при испытаниях на крепкость и плотность водяных и паровых систем теплопотребления в течение 5 мин. падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);
— при испытаниях на крепкость и плотность систем панельного отопления падение давления в течение пятнадцать мин. не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);
— при испытаниях на крепкость и плотность систем жаркого водоснабжения падение давления в течение 10 мин. не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см2); пластмассовых трубопроводов: при падении давления менее чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см2) в течение 30 мин. и при предстоящем падении в течение два часов менее чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).
Для систем панельного отопления, совмещенных с отопительными устройствами, величина пробного давления не должна превосходить предельного пробного давления для установленных в системе отопительных устройств. Величина пробного давления систем панельного отопления, паровых систем отопления и трубопроводов к вентиляционным установкам при пневматических испытаниях должна составлять 0,1 МПа (1 кгс/см два ). При всем этом падение давления не должно превосходить 0,01 МПа (0,1 кгс/см два ) при выдерживании 5 мин.

Что делать, если потекла батарея отопления либо труба

Зимой во время отопительного сезона разгерметизация системы происходит очень изредка. В большинстве случаев это случается во время гидравлических испытаний, когда напор рабочей среды увеличивается. Слабенькие либо изношенные соединения начинают протекать, время от времени при всем этом на трубах либо секциях образуются трещинкы. Когда из сантехнического устройства начинает капать вода, это тревожный сигнал. Главное знать, что делать, если потекла батарея отопления. Но многие теряются, не понимают, куда звонить, какие меры сделать. Если не желаете затопить соседей, необходимо действовать последовательно и стремительно.

Виды протечек

Теплоснабжение помещений осуществляется при помощи труб и теплосъемных устройств. Рабочая среда подается по стоякам, от которых изготовлена разводка по квартирам. Зависимо от сложившейся ситуации протекать может каждый модуль.

Главные предпосылки неисправности:

• свищ в секции теплоотдающего устройства;
• подтекание в месте сочленения радиатора с трубой;
• межсекционная протечка;
• разгерметизация трубного шва;
• протек вентиль;
• подтекание в районе соединения отводки со стояком.

Любая неисправность просит личного подхода и собственного способа ремонта.

Общие правила устранения протеканий

Если трагедия случилась во время отопительного сезона, убрать течь в батарее отопления должна управляющая компания (УК), так как такая ситуация считается аварийной. Потому самое 1-ое действие, которое должен выполнить обнаруживший трагедию, — выполнить звонок в УК. Дабы локализовать распространения воды, под струю нужно поставить емкость. При разбрызгивании струи на место протечки накидывают одеяло либо плотную ткань, перенаправляя жидкость в подставленный таз либо ведро. Магистраль перекрывают.

Если в квартире есть отсекающий вентиль, перекрыть его не тяжело. Но бывает и по-другому: маховик не вертится из-за закисания резьбы у кран-буксы, либо изделие не держит давление, и теплоноситель продолжает поступать в систему. Тогда придется перекрывать стояк в подвале, ключ от которого, обычно, находится у сантехника ЖЭКа (жилищно-эксплуатационной конторы). Время от времени и это не удается выполнить из-за неисправности запорного вентиля.

Тогда пользуются задвижкой на входной магистрали, но эта ситуация исключительная, так как без тепла остается весь дом.

Устранение течи аварийной бригадой не решает делему стопроцентно, потому по окончании отопительного периода к ней нужно возвратиться. Тогда ремонтники сумеют слить со стояка воду и поболее детально исследовать оборудование. Если пригодится поменять радиатор, данная работа осуществляется за счет управляющей компании исключительно в одном случае: когда сантехнический устройство относится к общедомовому имуществу. Для этого на отводе, идущем от стояка к батарее, не должно стоять отсекающего вентиля либо шарового крана. Если он есть, замена теплосъемного устройства осуществляется за счет жильцов как в приватизированном жилище, так и в квартире, находящейся в городской принадлежности.

Что применять для заделки течи

Зависимо от нрава повреждения убрать течь радиатора отопления можно различными методами.

Они все доступны домашнему мастеру:

• восстановление плотности системы с помощью сварки;
• внедрение цементно-гипсовой повязки;
• обмотка проблемного участка лентой ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал);
• использование клея на гидростойкой базе;
• обжимание свища прокладкой с хомутом;
• изготовка пломбы из «холодной сварки» либо герметика для устранения течи.

При малозначительных повреждениях с неувязкой полностью реально совладать без помощи других. Для этого пригодятся определенные материалы, инструменты и малость свободного времени.

Цены на герметик для устранения течи

герметик для устранения протечек

Ремонт своими руками

Не во всех случаях нужна помощь аварийной бригады. Время от времени совладать с ситуацией по силам и домашнему мастеру. Для того дабы заделать образовавшуюся протечку, воспользуйтесь известными методами.

Как убрать течь между 2-мя секциями

Найти, откуда конкретно просачивается влага, иногда бывает очень трудно, так как вода заливает огромную площадь. Приходится вытирать жидкость, пытаясь найти свищ либо трещинку. Как это удалось выполнить, запорные вентили перекрываются. Но остаточное давление все равно сохраняется. Дабы его стравить, откройте кран Маевского, расположенный на торце отопительного устройства.

Убедившись, что вода не стала сочиться, приступайте к ремонту:

1. Поверхность покоробленного участка кропотливо очищается железной щеткой либо большой наждачкой от грязищи, ржавчины, краски.
2. После чего наносится эпоксидная мастика, состоящая из 2-ух компонент: отвердителя и разбавителя, которые смешиваются конкретно перед применением. Можно пользоваться «холодной сваркой». Она бывает в виде «колбаски» либо в наборе из 2-ух тюбиков, содержимое которых перед нанесением кропотливо перемешивается. «Колбаску» нужно кропотливо размять, так как она состоит из 2-ух частей: отвердитель находится снутри наполнителя. При разминании два компонента смешиваются между собой, образуя однородную массу. Дабы состав не лип к рукам, его за ранее смачивают под краном.
3. После установки пломбы она должна отлично просохнуть. Только тогда разрешается открыть запорные вентили для восстановления движения теплоносителя. Нельзя замазывать трещинку под давлением.

Еще есть один метод — «дедовский». Если подтекание капельное, на тряпку насыпают пару щепоток обычной поваренной соли. Тряпку обкручивают вокруг покоробленного участка. Соль непременно должна с ним контактировать. Через некоторое количество дней тряпка будет сухая.

Цены на холодную сварку

холодная сварка

Трещинка в батарее

Данная неисправность встречается изредка, но волосяная трещинка в одной из секций может стать предпосылкой, по которой течет радиатор отопления.

Неувязка решается так же, как и при устранении протечки между примыкающими элементами батареи:

1. Перекрывается магистраль.
2. Стравливается давление.
3. Покоробленный участок зачищается и покрывается ремонтным составом. Эпоксидная смола по металлу лучше, так как она высыхает 3-5 минут. Перед нанесением берется нужное количество эпоксидки. В нее добавляется несколько капель отвердителя. Состав кропотливо перемешивается и наносится на трещинку либо свищ. «Холодная сварка» будет схватываться 2-3 часа.

Если на секции найден свищ, заткните его следующим методом:

1. После того, как подача рабочей среды прекращена, свищ рассверливается сверлом поперечником 2-3 мм.
2. Делается древесная пробка-клин и забивается в отверстие. От воды пробка разбухает и герметизирует свищ.

Течь в месте соединения радиатора с трубой

Причина данной неисправности кроется в проржавевшей резьбе либо нарушении плотности уплотнителя. В любом случае гайку либо муфту придется открутить при помощи рожкового (газового) ключа. Но перед этим необходимо непременно перекрыть подачу рабочей среды и стравить давление при помощи крана Маевского.

Дальше действуйте так:

1. После разборки соединения очистите резьбу от уплотнительного материала, пристально ее просмотрите. По мере надобности подправьте витки резьбы плашкой. Гайку либо муфту лучше взять новейшую. В качестве уплотнительного материала используйте лен, лучше просмоленный. Если он без смолы, пригодится паста Unipak либо лента ФУМ, изготовленная на базе фторопласта. Толщина материала, который отлично тянется, составляет всего несколько микрон, потому он отлично заполняет все неплотности резьбовых соединений.
2. Намотайте плотно на резьбу несколько витков льна, намажьте его сверху пастой, закрутите на место. Можно намотать на лен несколько витков ФУМ. Тогда лен при закручивании не будет срезаться резьбой. Уплотнение получится надежным и долговременным.
3. Восстановите подачу теплоносителя и удостоверьтесь в плотности соединения.

Протекает труба

В данном случае предпосылкой протечки является или свищ, или разошедшийся сварной шов. В обеих ситуациях самым распространенным методом устранения неисправности является установка хомута с резиновой прокладкой, которую вырезают из старенькой велосипедной камеры либо других подручных материалов.

Хомуты лучше применять авто. Они очень комфортные.

Резина обматывается вокруг покоробленного участка и обжимается одним либо несколькими хомутами, зависимо от размера повреждения.

Заместо резины с фуррором применяют цементно-гипсовую повязку. Цемент смешивается с гипсом (для более резвого высыхания раствора) в равных пропорциях. В смесь добавляется вода. Раствор кропотливо перемешивается до получения однородной массы. Смесь должна быть, как у густой сметаны.

Бинт замачивается, после этого пропитывается приготовленным веществом и наматывается в несколько слоев на место повреждения. Повязке необходимо дать просохнуть, и только после чего открывать кран на подающей трубе.

Заместо цементно-гипсового раствора допускается применять гидростойкий клей, которым пропитывается бинт. Подойдет всем узнаваемый «Момент» либо другой клеящий состав на гидростойкой базе.

Профилактика и уход за радиаторами летом

После окончания отопительного сезона трубопровод должен быть испытан (опрессован) завышенным гидравлическим давлением. Это делается для того, дабы выявить слабенькие места и отремонтировать участки, на которых произошли разрывы либо утечки теплоносителя. Домовая магистраль подвергается повторяющейся внутренней промывке коммунальными службами. Вода подается в систему вкупе со сжатым воздухом под напором. На оборотной магистрали делается временный разрыв (раскрутка 1-го из соединений) для слива грязной воды через шланг либо рукав.

На наружной поверхности батарей и на их ребрах накапливается пыль и грязюка, которые летом необходимо смыть тряпкой, смоченной мыльным веществом. Когда дадут тепло, очищенные поверхности можно покрыть свежайшей краской. Так они резвее высохнут. Окрасочный слой делайте узким, по другому потом он растрескается.

Во избежание повреждений, нельзя применять оборудование в качестве опор, привязывать к стоякам бельевые веревки. Теплый пол на древесном полу читайте у нас на веб-сайте.

Видео

В этом видео рассказывается, как убрать утечку из отопительного устройства, не разбирая его, и не сливая теплоноситель из системы.

Видео: Жидкие герметики для устранения течей в системах отопления линейки HeatGUARDEX® BlockSEAL

Видео: Устранение течи системы отопления с помощью герметика. Своими руками // FORUMHOUSE