Если честно этот вопрос малость странноватый. Дело в том, что на данный момент нас по большому обирают на полный ремонт.
Мы платим приличные средства.
Ну а в данном смысле замена стояков конкретно заходит в услуги управляющих компаний и делаются на средства, которые с нас собирают за капремонт.
Ну и вообщем сами вы сможете поменять стояки если для вас разрешит управляющая компания. Но в принципе такового разрешения вы не получите.
Кстати на данный момент я пишу ответ, по ту сторону окна минус 20 градусов, а у нас отключены два стояка отопления. Итак вот пришлось позвонить в управляющую компанию и там длительно извинялись и обещали убрать делему.
Но представим всеми правдами и неправдами вы получили разрешение на смену стояков.
И сейчас замечу, что железные стояки служат верой и правдой , как к примеру у нас более 50 лет.
У нас был случай еще до эпохи грабительской платы за полный ремонт, когда соседи желали поменять стояки на пластмассовые.
Но даже тогда я произнес нет.
Сначала пластики имеют ограниченный срок службы и существенно меньше чем испытанные железные трубы. Но еще есть причина.
Дело в том, что пластмассовые трубы могут быть просто повреждены при механическом воздействии. к примеру для вас делали ремонт представители из Средней Азии и случаем повредили основной стояк. И это уже неудача, а тем паче если на улице мороз.
А сейчас я приведу выписку из жилищного кодекса.
Так что я не советую поменять центральные стояки.
система избрала этот ответ наилучшим
в избранное ссылка отблагодарить
Если мы говорим о подмене имеющегося стояка Ц О то его верно создавать трубами из того же материала и такого же поперечника ,какой применялся при строительстве дома .
Вы сможете на свой ужас и риск естественно выбирать что то более обычное в монтаже чем например сталь , но в случае трагедии все ваши экономии окажутся копеечными в сопоставлении с вредом от затопления кипяточком.
Перед принятием решения о материале трубопровода сходите в свою котельную либо бойлерную и спросите персонал — " какая температура и давление будет в Вашей системе при температуре на улице -27 градусов " фактически в большинстве городов европейской части такая температура случается раз в 2-3 года .
(Я у себя в теплопункте девять этажного дома при -25 следил температуру 100 5 градусов и тринадцать атмосфер давления )
После чего открывает хоть какой коталог производителя полимерных труб и смотрим табличку старения материалов .
Например aquatherm (наверняка самый брендовый производитель труб из ПП) при давлении 9.2 атмосферы и температуре восемьдесят градусов рассчитывает эксплуатационный период собственной отопительной трубы в 5 лет (СНиП показывает на использование материалов с расчетным периодом эксплуатации более 20 5 лет )
У нас обычно если уж сберегать то по полной и ставят на стояки отопления турецко-китайские не сертифицированные трубы.
Еще считаю полезным увидеть : категорически запрещено в системах центрального отопления использование медных участков.
если кто то желает спорить то вот МП на ЦО
Дело естественно это личное очень .. но я не поддерживаю на центральном отоплении , специально не проектированном под пластиковую разводку, полимерных материалов.
Холодное водоснабжение полимером — да . Это очень комфортное и долговременное решение .Но оцинковка стоит лет 50 ))
Горячее Водоснабжение стояки нужно прочно считать и мыслить .. и если полимерные то от дорогого производителя приобретенные в авторизованных центрах продаж с предоставлением гарантии лет 10.
Можно ли ставить полипропиленовые трубы на центральное отопление?
Полипропиленовые трубы в последние годы завоевывают все огромную и огромную популярность у потребителя, благодаря собственной практичности и дешевизне. Их монтируют как в личных домах, так и в квартирах многоэтажек. Огромным плюсом также является эстетическая составляющая, ведь в отличии от железных коммуникаций полипропиленовые трубы меньше оказываются на виду и подходят ко многим интерьерам.
Содержание статьи
- Можно ли ставить полипропиленовые трубы на центральное отопление
- Какие трубы избрать
- Заключение
Но все ли так отлично по сути? К примеру, допускается либо нет внедрение трубопроводов центрального отопления с внедрением полипропилена? Об особенностях таких изделий в критериях эксплуатации ЦО мы и поведаем в этой статье.
Можно ли ставить полипропиленовые трубы на центральное отопление
И прежде всего ответим на важнейший вопрос, можно либо нет. Казалось бы, ответ предельно ясен, ведь полипропилен сейчас массово применяется как при ремонте старенькых систем отопления, так и при монтаже подогрева в новых зданиях. Но по сути установка труб из полипропилена в системах центрального отопления является суровым просчетом, который с течением времени может вылиться вам большенными неприятностями. При этом даже многие спецы идут на такие опасности, просто ради экономии и простоты монтажа.
В чем все-таки дело? Отметим, что действующий СНиП позволяет устанавливать на центральном отоплении полипропиленовые трубы, подходящие для таких систем. Но если задуматься, то такая норма далека от русской действительности. Какова наибольшая термостойкость полипропилена? Девяносто 5 градусов по шкале Цельсия, далее трубы начинают прогибаться и провисать. А наибольшее рабочее давление – 20 5 атмосфер. А что происходит в централизованных системах отопления? Да, как бы штатные характеристики этих труб подходят для ЦО. Ведь температура в сетях ограничена действующими нормативами, и не может быть выше обозначенных девяносто 5 градусов. Ну и давление в системе обычно находится в границах от 4 до 7 атмосфера.
Советуем: Что заходит в сервис систем отопления?
Но есть несколько «Но». Во-1-х, мы всегда почему-либо забываем про обыденный для нашей страны форс-мажор, другими словами, неожиданные ситуации, когда штатные характеристики системы могут быть превышены, при этом существенно. Разглядим несколько вероятных проблем:
- даже в средней полосе Рф зимой нередки прочные морозы. Стенки наших домов не всегда сохраняют тепло довольно отлично. А тем паче в многоэтажке нужно топить сильнее, дабы прогреть самые верхние этажи. Но при сильных морозах время от времени и девяносто 5 градусов не довольно. А поэтому дабы не слушать жалобы жильцов, тепловики время от времени идут и на последние меры. В элеваторном узле дома демонтируется сопло, и подсос элеватора глушится. Что это дает? Просто можно в систему подать жаркую воду конкретно из теплосети, а не смесь подачи и обратки, как положено по нормативам. Но в пик холодов температура такового теплоносителя может достигать даже 100 пятидесяти градусов. Что произойдет тогда с вашими полипропиленовыми трубами.
- не будем забывать и про каждогодние тесты отопительной теплотрассы. В системе искусственно увеличивается давление, дабы проверить ее на крепкость, и выявить более изношенные участки труб. Все это, естественно, отлично, но выдержит ли ваш армированный полипропилен такое испытание. Не считая того, не исключена опытность коммунальщиков, неисправность запорной арматуры, и в системе давление может подняться существенно. Хотя отопление на время тесты и должно отключаться;
- еще одна вероятная неудача – это гидроудары. Как понятно, вода практически не сжимается, а поэтому при резвом заполнении контура и при моментальной остановке циркуляции на несколько мгновений давление в системе может достигать 25-30 атмосфер, что превосходит допустимые нормы даже для полипропилена с армирующей вкладкой. И последствия для таких труб полностью прогнозируемы.
И еще одна тонкость. Наибольшее давление, которое указывается на таких трубах – 20 5 кгс/см2. Но это наибольшее допустимое давление при комнатной температуре в плюс 20 градусов. А вот при завышенных температурах крепкость полипропилена сильно падает. Так, при 90-95 градусах она составляет всего 5-9 кгс/см2.
Вывод: можно либо нет применять такие трубы в системе для подогрева собственного жилья? Использование полипропилена, естественно, допустимо, но исключительно в с системах с автономным отоплением, другими словами, когда в системе имеется свой источник тепла и характеристики теплоносителя контролируются и известны. Как понятно, личный подогрев тем и отлично, что давление и температура тут вполне подконтрольны и постоянны. А поэтому к минимуму сводится и возможность форс-мажора.
Советуем: Что заходит в сервис систем отопления?
Не считая того, можно применять полипропиленовые трубы при подключении печей с теплообменниками либо домашних каминов. Но переход на полипропилен здесь делается за переделами области нагрева, другими словами, более 0,5 метра от наружной границы печи либо камина.
Какие трубы избрать
Как уже было сказано выше, полипропилен мы используем исключительно в системах автономного отопления. Более того, для укрепляющего эффекта берем трубы только с армированием. И связано это не только лишь с тем, что таковой материал прочнее на разрыв (25 кгс/см2). Немногие знают, что полипропилен к тому же дает самый высочайший коэффициент удлинения при нагревании. Так, каждый метр вашей трубы при нагреве уже до 70 градусов удлиняется на 6 с половиной мм.
Какое армирование избрать? На данный момент для этих целей применяется алюминий и стекловолокно. Фольга просто вклеивается между 2-мя слоями полимера. А вот стекловолокно сваривается с внутренней и наружной оболочкой.
Чем помогает такое армирование? Оно значительно понижает удлинение трубы при завышенных температурах.
Необходимо ли переплачивать за бренд? Покупая Valtec либо Rehau вы, естественно, переплачиваете, но получаете продукцию вправду высокого свойства. И если это армированные трубы, то сделаны они с внедрением самого высококачественного клея и при соблюдении всех требований технологии.
Какой избрать поперечник? Скажем сходу, что для железных труб обычно молвят про поперечник внутренний, в то время как для полипропилена это поперечник наружный. Это значит, что пропускная способность таковой трубы будет меньше, чем металлической, которая стояла на ее месте ранее. А поэтому при таковой подмене размер полипропиленовых труб берется с повышением в 1-2 шага. Другими словами, 20 5 мм заместо ДУ 20, к примеру.
Не считая того, спецы рекомендуют придерживаться следующих размеров при проектировании автономной системы отопления с внедрением полипропиленовых трубы:
- розлив с принудительной циркуляцией – от 20 5 до 30 два мм;
- розлив с естественной циркуляцией – от 40 до 50 мм;
- подводка к радиаторам – 20 мм.
Советуем: Что заходит в сервис систем отопления?
Заключение
Внедрение полипропиленовых труб в сетях централизованного отопления хотя и допустимо, но достаточно рискованно. Идеальнее всего в данном случае бросить железные трубы в виду их большей надежности на разрыв и наивысшую температуру. Полипропиленовые же трубы совершенно подходят для систем с автономным источником тепла, в том числе и для городской квартиры.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
Разводка для отопления: какая лучше?
Каждый обладатель дома либо квартиры желает достигнуть наибольшей теплоэффективности отопительной системы. С этой целью нужно разобраться в устройстве, принципе работу, преимуществах и недочетах имеющихся систем. Принципиально не пробовать сберечь на оборудовании, девайсов и монтаже, так как это угрожает низкой производительностью. В данной статье разглядим разводки для отопления.
Коллекторно-лучевая
Неотклонимыми элементами тут являются коллекторы: подающий и оборотный. Трубы от коллекторной группы к радиаторам расползаются лучами. Такая разводка является желаемым вариантом по мере надобности подогрева большой площади, когда в приоритете эстетическая составляющая дизайна помещения. Трубы проходят в половой стяжке, радиаторы подключаются из стенки либо пола, что обеспечивает опрятный внешний облик.
Если гласить об устройстве системы, то поначалу устанавливается коллектор для отопления (в шкафу либо открыто) с клапанами и вентилями для системной балансировки, также открытия/перекрытия той либо другой ветки к радиатору. Узел коллектора связывается с отопительным котлом средством трубы шириной 20 5 мм либо 30 два мм, на соединяющую трассу устанавливается грязевой фильтр. Направьте внимание, что коллектор должен отсекаться от контура котла средством особых котлов. В дальнейшем это дозволит поменять котел без слива теплоносителя во всей системе. От коллектора к трубам идет две трубы поперечником шестнадцать мм в теплоизоляторе либо гофре.
Подключить радиаторы к разводке можно разными методами: диагонально, снизу, с боковой стороны. Более эстетичным является нижнее подключение.
Плюсы и минусы
- Так как применяются тонкие трубы, их просто упрятать в стяжке пола, нет перехлестов труб.
- Не необходимы сложные теплотехнические вычисления, допущенные ошибки просто убрать. Главное – верно избрать насос.
- Простота балансировки.
- Труба может сходу подключаться к радиатору без балансировочных кранов.
- Есть возможность организации раздельной регулировки температуры в каждом помещении средством сервоприводов.
- Так как увеличен расход материала, цена системы выше.
- Нет способности организовать гравитационную отопительную систему.
- Нужна место для монтажа коллектора.
Однотрубная
Это более обычный вариант соединения котла и радиаторов, который применяется для средних и маленьких помещений. Механизм работы прост: подача жаркого теплоносителя и возврат холодного происходит по одной трубе. Радиаторы соединяются последовательно средством магистральной трубы, но при всем этом в каждом из них пропадает часть тепла. Другими словами однотрубная разводка — это единый стояк (вертикальный либо горизонтальный), к которому радиаторы подсоединяются через обе подводки. По основной трубе циркулирует теплоноситель: он затекает в радиаторы, дает тепло и ворачивается в стояк. В конечном итоге к следующему радиатору поступает уже смесь жаркой и охлажденной воды.
Однотрубная разводка позволяет организовать движение теплоносителя самотеком, без использования циркуляционного насоса. Организуется перепад высоты между раздающим коллектором и котлом: котел располагается как можно ниже (на нижнем этаже, на цоколе либо в подвале), а коллектор – как можно выше (на верхнем этаже либо в чердачном помещении). Неотклонимым элементом при данной разводке является расширительный бачок, где собирается теплоноситель, вытесненный из-за расширения воды.
Плюсы и минусы
- Можно организовать работу системы независимо от циркуляционного насоса, работающего от электричества.
- Нет разделения на подающий и оборотный трубопроводы, поэтому, упрощается прокладка.
- При использовании современной арматуры и особых термостатов есть возможность регуляции теплопотери в каждом радиаторе в автоматическом режиме.
- Остывание теплоносителя от радиатора к радиатору. Для решения препядствия нужна наращивать мощность каждого следующего радиатора средством роста количества секций в нем.
Двухтрубная
Принципное отличие заключается в функционировании 2-ух трубопроводных ветвей: по первой теплоноситель транспортируется и распределяется по отопительным устройствам, а по 2-ой – теплоноситель от радиаторов ворачивается к нагревательному элементу для повторного нагрева.
В данной системе выделяют вертикальную и горизонтальную схемы. В первом варианте приборы подключаются к стояку в вертикальном направлении. В высотных зданиях это дает возможность поэтапно подсоединять этажи. Цена подобного подключения выше, зато на сто процентов устраняется возможность образования пробок воздуха в процессе работы системы.
Горизонтальная схема применяется, обычно, для объектов маленький площади, высотой менее 1-го этажа. Все устройства подсоединяются к трубопроводу, который размещен горизонтально. Краны Маевского применяются для стравливания пробок.
При горизонтальной схеме различают нижнюю и верхнюю разводку. При первом варианте трубопровод с жаркой водой пускают по нижней части, он находится в подвале либо под полом. Нагревательный элемент устанавливают очень низковато, вес радиаторы в системе должны быть выше него. Это нужно для улучшения внутрисистемной циркуляции. При всем этом оборотная магистраль устанавливается еще ниже. В неотклонимом порядке предусматривается верхняя воздушная линия, основной задачей которой является вывод воздуха из контура.
При втором варианте трубопровод с жаркой водой проходит по высшей части строения, обычно, по утепленному чердаку. Для обеспечения малых теплопотерь чердак кропотливо утепляется. Если крыша строения плоская, данная разводка не подойдет.
Плюсы и минусы
- Устройства цепи работают независимо друг от друга.
- Элементы цепи подключаются к системе параллельно, а не последовательно, как в однотрубной системе.
- После сборки главной полосы можно всегда включить в систему дополнительные элементы.
- По мере надобности, систему можно продлить в вертикальном либо горизонтальном направлениях.
- Схема подключения труднее.
- Издержки материалов выше, потому и конечная цена разводки выше.
- Установка осуществляется труднее.
Тупиковая
При тупиковой разводке до каждой комнаты прокладывается отдельная ветка, которая снутри помещения обходит все отопительные приборы. Принципное отличие тут в том, что теплоноситель движется по подающему и оборотному стояку в разных направлениях. Жаркий теплоноситель от котла поступает к радиаторной группе, а потом входит в любой из них. После отдачи тепла вода выходит в оборотный стояк и уже отводится к котлу.
Тупиковая система дает возможность организовать и самотечную систему при условии верхней разводки. Основным преимуществом таковой системы является ее энергонезависимость, так как нет необходимости применять циркуляционный насос.
Плюсы и минусы
- Простота монтажа, устройства и деяния.
- Экономия при монтаже за счет наименьшей протяженности трубопровода.
- Не надо учесть наличие «точек равного давления» в 2-ух контурах как в системах с попутным движением теплоносителя. При подключении радиатора в этих точках, вода в него не заходит.
- Нет тупикового радиатора с низким напором теплоносителя и сниженной термический эффективностью.
- Есть риск образования участков в радиаторе с низкой скоростью циркуляции воды, что негативно скажется на теплопотере отопительного устройства.
Периметриальная
Периметральная разводка подразумевает поэтапное движение теплоносителя по всем радиаторам в пределах квартиры либо 1-го этажа. При всем этом все отопительные приборы подключаются к центральному стояку.