Регулировать температуру нужно нередко. Это очень значимый элемент комфорта. Давайте поглядим, как нам это выполнить так, дабы комфорт был, а заморочек не было! Эта статья относится к циклу про отопление «от А до Я».
Система отопления без особых регулировок
Такая система, естественно, пережиток прошедшего, но еще встречается, притом достаточно нередко. Другими словами у нас есть котел, на котором можно так либо по другому задавать температуру воды, которую котел поддерживает. Почему одной этой регулировки нередко не хватает?
Некоторые особенности регулировки температуры на газовом котле
Есть такие виды автоматики газовых котлов, когда мы можем в хоть какой момент прирастить его температуру, но не можем уменьшить. Для уменьшения температуры нам нужно поначалу котел вполне охладить, и только потом отрегулировать его на наименьшую температуру. Этим отличаются не столько старенькые и убогие котлы, как котлы с энергонезависимой автоматикой.
Сценарий №1
Так как дом у нас в большинстве случаев двуэтажный, нам не нужна на втором этаже та же температура, что и на первом. 2-ой этаж нагревается за счет первого и если радиаторы второго этажа разогреваются так же, как и радиаторы первого, а в большинстве случаев посильнее, то на втором этаже всегда жарковато, а на первом холодновато. Дамы (в особенности худенькие) обожают тепло и на втором этаже их все устраивает. Но на кухне нижнего этажа им холодно, что принуждает их просить вас, как владельца дома, спуститься к котлу и «поддать» газу. Вы идете и поддаете. После чего на втором этаже становится нестерпимо горячо, а на первом — более-менее нормально. Супруга довольна. Позже ей нужно сходить на 2-ой этаж — там пекло. И здесь супруга, не длительно думая, открывает форточку либо даже окно. Горячо ведь! Тепло улетает и вы (вся семья) так либо по другому переплачиваете за газ.
При этом, даже если окно не открывать, то в перегретом помещении тепло расходуется всегда больше, чем в недогретом. Чем больше тепла, тем больше его расходуется! Так что форточку либо окно можно не открывать. Перерасход газа обеспечен и без этого.
Сценарий №2
Дом у нас является домом, другими словами отдельностоящий куб либо параллелепипед. С одной стороны дома обычно юг, с другой север. Если зимой выглянуло солнце, то оно светит в южные окна, и какое бы оно ни было низкое и холодное, комната греется. В ней становится горячо. Мы снова получаем перерасход тепла, ибо у нас его излишек.
Необходимы регулировки
Скорость циркуляционного насоса
Есть очень обычная регулировка — уменьшить скорость работы насоса. Но вот неудача! Этот насос есть исключительно в системах с принудительной циркуляцией. Не считая того, очень нередко мотор работает уже на первой скорости, и уменьшать, вроде бы, уже и некуда! Остается только этот насос выключить вообщем. Что при всем этом произойдет? Непонятно. У меня, к примеру, и при выключенном насосе сохраняется какая-то очень слабенькая циркуляция. Но, правда, более мощная циркуляция снова идет на 2-ой этаж, а не на 1-ый. Так что регулировка скоростью насоса существует, но есть суровые аспекты и ко многим системам она фактически неприменима!
Но зато можно выполнить некий автомат, который бы выключал и включал насос автоматом при изменении температуры в доме либо в отдельной комнате. Но это достаточно непростая система, она связана с огромным количеством электроники, проводов либо беспроводных датчиков и вообщем не очень понятно, на сколько уменьшится срок службы насоса и уменьшится ли вообщем.
Ограничение циркуляции по веткам отопления
Если наше отопление состоит из веток, и на каждой ветки есть вентиль, то 1-ое, что идёт в голову, это уменьшить циркуляцию теплоносителя сходу на всем втором этаже. Мы идем к вентилю, отвечающему за 2-ой этаж и перекрываем его. Не вполне, но так. приблизительно на восьмую часть оборота. И это может реально посодействовать и этим очень многие хозяева пользуются. Но вот неудача! Очень скоро мы замечаем, что такая частая регулировка не нравится нашим вентилям. Они достаточно стремительно начинают течь. Не считая того, случается так, что их очень тяжело двинуть с места и становится жутко их сломать. Но деваться некуда и мы этим пользуемся. А это не совершенно дальнозорко и верно! Нужно еще держать в голове о том, что шаровой кран вообщем не является регулирующей арматурой. У него должно быть всего два положения — включено и выключено и ни на какие регулировки он, вообще-то, конструктивно не рассчитан.
Нюанс надежности вентилей
На данный момент расскажу увлекательную историю из своей жизни. Я всегда был фанатом русского автопрома. Ну и на данный момент я тоже фанат автоваза. У традиционных моделей есть крантик, который отвечает за доступ охлаждающей воды в особый радиатор для отопления салона автомобиля. Этот крантик нередко выходит из строя и течет. Потому в среде таких же любителей, как и я, существует мировоззрение, что этот крантик лучше не трогать. И у многих он или всегда включен и люд парится летом с включенной печкой, или всегда выключен, и приходится зябнуть зимой. Но это, естественно, экстрим. В большинстве случаев крантик включают как можно позднее, когда уже так холодно, что вытерпеть нереально. При этом включают, естественно, сходу на максимум. Выключают соответственно, когда уже так горячо, что спина чешется. Эта популярная ситуация с жигулевской печкой является притчей во языцех и конкретно она в большинстве случаев является подтверждением убогости русского автопрома.
И вот случилось так, что мой очень неплохой знакомый купил для себя иномарку и дал мне целую кучу запчастей, которые ему стали ненужны. Посреди этих запчастей был и крантик для охлаждающей воды. Было это 10 годов назад. Я ездил тогда на Ниве. Нива была у меня заслуженная и раздолбанная. Доступ к крантику был очень легким. Он просто был виден и я решил, что так как у меня есть запасной и доступ к крантику так прост, что поменять его будет совсем не сложно, я не буду его сберегать и буду делать им то, зачем он и был сотворен. Другими словами я, когда с утра ехал на работу, включал печку. Позже, когда салон грелся, я незначительно уменьшал нагрев. Позже выключал его вообщем. При поездке с работы домой поступал ровно так же. И что вы думаете? Сломался у меня крантик? Да никак не бывало! Я проездил на бедной машинке двести 50 тыщ км за двенадцать лет и отвез ее на утилизацию своим ходом. Крантик я так и не сменил на ней никогда.
К чему это я поведал? А к тому, что у меня появились очень суровые подозрения, что краны ломаются не так как ими пользуются, а так как ими как раз НЕ пользуются. С того времени я нередко не могу пройти минуя какого-либо вентиля, дабы не покрутить его для тренировки. Увидел я, в связи с этим, какие-нибудь конфигурации к наилучшему в их работе? Признаться, нет. Не увидел. Но я не унываю и надеюсь, что случится чего-нибудть, что даст мне, в конце концов, возможность заключить — верно мое подозрение либо нет.
Регулировка ручными вентилями на радиаторах
Установка регулирующего вентиля на радиаторе
Есть схемы отопления, в каких можно регулировать температуру каждого радиатора. Комфортно это? Ну естественно, это удобнее, чем закручивать целую ветвь отопления. Но, скажу честно, подходить к радиаторам все равно необходимо достаточно нередко. К примеру, в случае с солнечной погодой и перегревом одной комнаты, нужно уделить время отоплению пару раз. Как минимум днем и вечерком. Снова же мы натыкаемся на то, что вентиль, которым изредка пользуются очень стремительно начинает течь. После чего он уже не регулирует, ибо должен быть всегда в на сто процентов открытом состоянии. Дабы не тек.
Нет. Нужна, все-же, автоматика! Нужна! Автоматика полезна не только лишь тем, что ей не надо уделять столько внимания, сколько ручным способам. Она к тому же значительно сберегает газ (не допускает перегрева комнат) и, кстати, повсевременно тренирует вентили, что тоже очень принципиально.
Автоматические способы регулировки системы отопления
Термостатические головки и вентили
Есть полностью доступные средства автоматической регулировки каждого радиатора. Это разные термостатические головки и вентили для них. Есть только одно но! Система отопления должна быть оборудована циркуляционным насосом. Регулировочные вентили не являются полнопроходными, как шаровые краны, и делают некоторое препятствие циркуляции воды. Для некоторых самотечных систем это ограничение возможно окажется значимым.
Я пробовал эти вентили. Работают они? Да! Совершенно точно работают. Следя за их работой, бывает даже настроение подымается. Так, к примеру, один радиатор на втором этаже у меня стал холодным практически всегда, а другой стал подогреваться только по вечерам. При этом стоит только открыть форточку, дабы проветрить помещение, как радиатор под подходящим окном врубается на полную катушку. Совсем верно увидено, что открытие окна не приводит к приметному выхолаживанию комнаты, так оперативно срабатывает головка.
Естественно, головка головке рознь!
Так я увидел, что китайские головки не идут ни в какое сопоставление с европейскими. Европейские лучше, хотя и стоят до 5 раз дороже. Но и китайские работают, хотя и не так верно, как европейские. Стоит также увидеть, что есть очень сложные и дорогие головки. Есть головки с выносными термоэлементами. Есть вообщем электронные головки с мониторами. Что в них? Электронное измерение температуры? Таймер? Моторчик? Все может быть. Я такие лишь на картинах лицезрел.
Головка с выносным термоэлементом
Термоэлемент выносится подальше от радиатора, который так либо по другому заносит погрешность в работу головки
Для разрешения вопросов, касающихся прав автора, прошу написать мне письмо
Электронная головка
Из архивов Ebay
Для разрешения вопросов, касающихся прав автора, прошу написать мне письмо
Головка низкой эффективности
У меня есть такая головка. Она имеет твердотельный термоэлемент. Работает он так для себя, но работает!
Для разрешения вопросов, касающихся прав автора, прошу написать мне письмо
Действенная головка
Эта головка с жидкостным термоэлементом. Она существенно дороже головки с жестким термоэлементом, но и действует очень отлично. Проверил лично
Для разрешения вопросов, касающихся прав автора, прошу написать мне письмо
Пользующаяся популярностью китайская термоголовка
Вот для вас малая мысль по экономии. У вас есть комната с 2-мя окнами. Под каждым окном стоит радиатор. Необязательно ставить на оба радиатора отличные европейские головки. Поставьте на один — неплохую головку, а на 2-ой китайскую за двести 50 рублей. За счет хорошей работы первого радиатора вы не заметите того, что работа китайской головки всего только удовлетворительна. Грубо говоря, радиатор с китайской головкой недостаточно выключится, зато это компенсирует отменная термоголовка, выключив свой радиатор фактически стопроцентно.
Вентили с электрическими приводами
Головка с электроприводом
Для разрешения вопросов, касающихся прав автора, прошу написать мне письмо
Шаровой кран с электроприводом
Для разрешения вопросов, касающихся прав автора, прошу написать мне письмо
На рынке есть огромное предложение электрических приводов для разных вентилей. Есть и приводы, подобные термостатическим головкам, которые мы разглядели выше.
Все эти вентили и приводы необходимы для реализации сложных компьютерных систем управления домом. Они так либо по другому увеличивают комфорт и наращивают эффективность отопления (сберегают горючее). Правда у них очень значимые цены и я не уверен, что совместно с газом будет может быть сберечь к тому же средств. К огорчению, есть в деле экономии таковой суровый аспект. Учитывается экономия вещественного ресурса за счет издержек денежного. Я уже издавна думаю, чем вообщем считать экономию? Газом либо средствами? Мне бы было приятнее считать экономию и тем и другим, но если может быть только кое-чем одним, то лучше своим кошельком. Газпром меня, я думаю, не поддержит в этом вопросе.
Вывод
Вывод у меня, как обычно, маленький, но вместительный. Экономия — это отлично. Экономия средств — просто отлично. Экономия газа — почетно. Экономия и того и другого — не в этой жизни. Но если растрачивать средства, то за комфорт! Комфорт достижим. Необходимо просто применять термоголовки не плохих производителей. Их можно внедрять равномерно и эффект реально есть и неслабый.
Сопоставление радиаторов отопления по теплопотере
Настоящая теплопотеря радиаторов отопления разных типов нередко дискуссируется на строй форумах. Участники спорят, какие батареи лучше по термическим чертам – чугунные, дюралевые либо железные панели. Дабы прояснить данный вопрос, предлагается выполнить расчет мощности различных отопительных устройств и провести сопоставление радиаторов по теплопотере.
Как верно рассчитывается настоящая теплопотеря батарей
Сперва изучите технический паспорт батареи. В нем вы точно отыщите интересующие характеристики — термическую мощность одной секции или целого панельного радиатора определенного типоразмера. Не торопитесь восторгаться хорошими показателями дюралевых либо биметаллических обогревателей, обозначенная в паспорте цифра — не окончательная и просит корректировки, зачем и необходимо выполнить расчет теплопотери.
Неверное суждение: мощность дюралевых радиаторов самая высочайшая, ведь теплопотеря меди и алюминия – самая наилучшая посреди металлов. Теплопроводимость алюминия вправду высока, но процесс термообмена находится в зависимости от многих причин. Аспект 2-ой: отопительные приборы делают из силумина – дюралевого сплава с кремнием, чьи характеристики приметно ниже.
Прописанная в паспорте отопительного устройства теплопотеря соответствует правде, когда разница между средней температурой теплоносителя (tподачи + tобратки)/2 и воздуха помещения равна 70 °С. Величина зовется температурным напором, обозначается Δt. Расчетная формула:
Подставим известное значение температурного напора и получим такое уравнение:
(tподачи + tобратки)/2 — tвоздуха = 70 °С
Справка. В документации изделий от разных компаний параметр Δt может обозначаться по-разному: dt, DT, а время от времени просто пишется «при разнице температур 70 °С».
Какую теплопотерю мы получим, если в документации на биметаллический радиатор написано: термическая мощность одной секции равна двести Вт при DT = 70 °С? Разобраться поможет та же формула, в нее подставляем значение комнатной температуры +22 °С и ведем расчет в оборотном порядке:
(tподачи + tобратки) = (70 + 22) х два = 100 восемьдесят четыре °С
Зная, что разность температур в подающем и оборотном трубопроводах не должна превосходить 20 °С, определяем их значения следующим образом:
- tподачи = 184/2 + 10 = 100 два °С;
- tобратки = 184/2 – 10 = восемьдесят два °С.
Сейчас видно, что один секция биметаллического радиатора из примера даст двести Вт теплоты при условии, что вода в подающем трубопроводе нагреется до 100 два °С, а температура воздуха в комнате – до +22 °С.
1-ое условие неосуществимо, так как современные бытовые котлы греются до восемьдесят °С (максимум). Означает, радиаторная секция никогда не даст заявленные двести Вт тепла. Ну и температура теплоносителя в системе личного дома изредка подымается выше 70 °С, тогда DT = 30 восемь °С, а не 70 градусов. Другими словами, настоящая теплопотеря устройства в два раза ниже паспортной.
Порядок расчета теплопотери
Итак, настоящая мощность батареи отопления еще меньше заявленной, но для ее подбора нужно осознавать, как. Для этого есть обычной метод: использование понижающего коэффициента к паспортному значению термический мощности обогревателя. Ниже представлена таблица коэффициентов, на которые множится заявленная теплопотеря радиатора зависимо от истинной величины DT:
Метод расчета истинной теплопотери отопительных устройств для ваших личных критерий таковой:
- Найти, какая должна быть температура в доме и воды в системе.
- Подставить эти значения в формулу и высчитать свой температурный напор Δt.
- Отыскать в таблице коэффициент, соответственный отысканному DT.
- Помножить на него паспортную величину теплопотери батареи.
- Подсчитать число секций или целых отопительных устройств для подогрева комнаты.
В приведенном примере термическая мощность один секции биметаллического радиатора составит двести Вт х 0.48 = девяносто 6 Вт. На подогрев помещения площадью 10 м² пойдет примерно одна тыща Вт теплоты либо 1000/96 = 10.4 ≈ одиннадцать секций (округление делаем в огромную сторону).
Представленная таблица и расчет теплопотери батарей нужно применять, когда в документации указана Δt, равная 70 °С. Но бывает, что фирмы–производители дают мощность радиатора для других критерий, к примеру, при Δt = 50 °С. Тогда воспользоваться коэффициентами нельзя, проще набрать требуемое количество секций по паспортной характеристике, только взять их число с полуторным припасом.
Справка. Многие производители указывают значения теплопотери при таких критериях эксплуатации: tподачи = девяносто °С, tобратки = 70 °С, tвоздуха = 20 °С, что как раз соответствует Δt = 50 °С.
Сопоставление по термический мощности
Если вы пристально исследовали предшествующий раздел, то должны осознавать, что на теплопотерю очень оказывают влияние температуры воздуха и теплоносителя, а эти характеристики не достаточно зависят от самого радиатора. Но есть и 3-ий фактор — площадь поверхности термообмена, тут конструкция и форма изделия играет огромную роль. Верно сопоставить металлической панельный обогреватель с металлической батареей не выйдет, их поверхности очень различные.
Трудновато ассоциировать отдачу теплоты плоскими панелями и ребристыми поверхностями сложной конфигурации
4-ый фактор, влияющий на теплопотерю, — это материал, из которого сделан отопительный устройство. Сравните сами: 5 секций дюралевого радиатора GLOBAL VOX высотой 600 мм отдадут 600 30 5 Вт при DT = 50 °С. Металлическая ретро батарея DIANA (GURATEC) на 5 секций таковой же высоты передаст в комнату только 500 30 Вт при подобных критериях (Δt = 50 °С). Эти данные размещены на официальных веб-сайтах производителей.
Примечание. Мощностные свойства дюралевых и биметаллических обогревателей не достаточно отличаются, ассоциировать их нет смысла.
Можно попробовать провести сопоставление алюминия со железным панельным радиатором, взяв ближний типоразмер, подходящий по габаритам. Длина батареи из 5 дюралевых секций GLOBAL высотой 600 мм составит приблизительно четыреста мм, что соответствует металлической панели KERMI 600 х 400.
В таблице указана термическая производительность один секции из алюминия и биметалла зависимо от размеров и различия температур Δt
Если даже взять трехрядную железную панель (тип 30), получим 500 70 два Вт при Δt = 50 °С против 600 30 5 Вт у 5-секционного алюминия. Еще учтите, что радиатор GLOBAL VOX еще тоньше, глубина устройства составляет девяносто 5 мм, а панели KERMI – практически 100 шестьдесят мм. Другими словами, высочайшая теплопотеря дюралевых секций позволяет уменьшить габариты обогревателя.
В персональной системе отопления личного дома батареи одинаковой мощности, изготовленные из разных металлов, работать будут по-разному. Потому и сопоставление достаточно прогнозируемо:
- Биметаллические и дюралевые изделия стремительно прогреваются и остывают. Отдавая больше теплоты за промежуток времени, они посильнее охлаждают воду, возвращаемую в систему.
- Железные панельные радиаторы занимают среднюю позицию, так как передают тепло не так активно. Зато они дешевле и проще в монтаже.
- Самые инертные и дорогие – это обогреватели из чугуна, им присущ длинный разогрев и остывание, из-за чего появляется маленькое запаздывание при автоматическом регулировании расхода теплоносителя термостатическими головками.
Вывод обычной: непринципиально, из какого материала сделан радиатор. Главное, верно подобрать батарею по мощности и дизайну, который устроит юзера. А вообщем, для сопоставления не помешает ознакомиться со всеми аспектами работы того либо другого устройства, также где какой лучше устанавливать.
Сопоставление по другим чертам
Об одной особенности работы батарей – инертности – уже упоминалось выше. Но дабы сопоставление радиаторов отопления смотрелось беспристрастным, не считая теплопотери следует учитывать и другие принципиальные характеристики:
- рабочее и наибольшее давление теплоносителя;
- количество вмещаемой воды;
- масса.
Ограничение по рабочему давлению определяет, можно ли устанавливать отопительный устройство в высотных зданиях, где высота подъема воды сетевыми насосами может достигать сотки метров. Параметр не играет роли для личных домов, где давление в системе низкое, максимум три Бар.
Сопоставление по вместительности радиаторов может дать представление об полном количестве воды в сети, которое придется нагревать. Ну а масса изделия принципиальна при выборе места установки и метода крепления батареи.
В качестве примера ниже показана сравнительная таблица черт разных радиаторов отопления одинакового размера:
Примечание. В таблице за один единицу принят отопительный устройство из 5 секций, не считая железного, представляющего из себя единую панель.
Заключение
Если провести сопоставление изделий широкого круга производителей, то все равно выяснится, что по теплопотере и другим чертам 1-ое место крепко задерживают дюралевые радиаторы. Биметаллические выигрывают по рабочему давлению, но стоят дороже, брать их не всегда целенаправлено. Железные батареи – это быстрее экономный вариант, а вот чугунные, напротив, — для ценителей. Если не учесть стоимость русских металлических «гармошек» МС140, то ретро радиаторы – самые дорогие из всех имеющихся.