Слив воды из бака в бане

Отвод воды из парилки и моечной нужен, дабы влага не портила доски пола, конструкции лаг, балок. Метод слива воды в бане выбирают зависимо от частоты применения, типа грунта и зимней температуры воздуха. Если семья парится изредка, довольно выполнить проливной пол, и вода будет уходить вниз в землю либо мелкие камешки. При насыщенном использовании обустраивают канализационную систему с устройством выгребной ямы либо септика.

Общие правила обустройства водоотвода

Для производства пола применяют бетон и древесную породу. В первом случае делают уклон и сточную канаву, которая выводит стоки в яму.

Для дощатого пола есть два варианта:

• Протекающий пол. Доски располагают с промежутками либо делают отверстия в настиле. Жидкость свободно стекает в грунт. Разновидностью является устройство глиняного замка (слой щебня и глины с наклоном) под полом либо дренажа из песка и щебня.
• Не протекающее покрытие. Ставят доски впритирку с наклоном, при всем этом в пониженной части есть приемная чаша для сбора и перенаправления потока в яму либо отстойник.

Сплошной вариант водоотвода просит вентиляционного зазора и утепления. В протекающем варианте изоляция от холода не ставится, нужна больше горючего для поддержания жары в бане.

Разновидности сливов

Объем отводимой воды находится в зависимости от площади бани, набора помещений. В малеханьких строениях парную совмещают с душем, площадь пола позволяет выполнить простейшее водоотведение. В данном случае делают фундамент в виде столбов, винтообразных либо забивных свай.

Применяют формы организации слива:

• приемка конкретно в грунт;
• схема дренажных колодцев;
• выгребная яма;
• система нескольких отстойников;
• общая сточная канава.

Огромные банные комплексы требуют подключения коллекторов, т. к. количество воды становится значимым. Земля под полом не сумеет активно его впитывать, в особенности если там находится глинистая почва. Зимой грунт промерзает, потому схему прямого слива применять не получится.

Комбинированные методы водоотвода более функциональны, т. к. не допускают возникновения грибка, плесени и гнилости на досках, стремительно отводят жидкость из зоны помывки.

Сливной колодец

Для обустройства отвода воды из бани делают яму, которую обкладывают кирпичом, бетонируют либо ставят пластиковую емкость. К ней из зоны слива по трубе подается вода. Яму очищают при помощи особых машин, которые заказывают при наполнении колодца до верха.

Коллектор водостока делают из пластика, его устанавливают под уклоном. В полу парной из бетона оформляют отверстие, которое соединяют с канализационной трубой. Вода беспрепятственно поступает в нее, уходит в землю либо скапливается в герметичной емкости.

2-ой вариант слива считается накопительным, его стены защищают окружающее место от попадания воды. До дома разрешается строить его не поближе 5 м.

Время от времени на деньке сливного сооружения нет твердого основания, а стоит дренажная щебеночная подушка. Через таковой слой вода проникает, потому до дома делают более двенадцать м. Правило распространяется на размещение относительно дома соседа.

Дренажный колодец

Представляет собой инженерное сооружение в закрытой схеме дренажа. В системе ставят несколько таких очистных частей для наблюдения за функциональностью. Дренажный колодец является водоприемником, служит для передачи воды из бани конкретно в грунт.

Вода попадает в приемную емкость самотеком либо под действием помпы. На деньке делают подсыпку из песка и щебня. Равномерно слой заболачивается и перестает пропускать воду в грунт.

Система будет работать идеально, если временами очищать ее от илистых напластований на деньке. Для этого щебень поднимают на поверхность и промывают от ила. Время от времени слой просто меняют новым щебнем либо гравием, дабы упростить функцию. В другом варианте подают воду под напором и поднимают ил на поверхность аква массы в яме, потом иловатую пленку сливают либо откачивают.

Установка септика

Отстойник для чистки воды бывает многокамерным либо имеет две камеры. Время от времени они выполнены в виде соприкасающихся колодцев с общей стеной и переливным отверстием. Если не много места для монтажа моноблочного комплекса, предугадывают размещение емкостей неподалеку друг от друга, при всем этом жидкость между ними проходит по трубам под наклоном.

Облагораживание септика закладывается на шаге проектирования устройства слива в бане. Отстойник применяют в случае отсутствия центральной канализации. В первой емкости томные частички выпадают в осадок под действием силы тяжести. Вверху первого отсека есть отверстие с решеткой, через которое вода при наполнении начинает поступать во 2-ой, где проходит вторичное оседание частиц.

В третьей емкости применяют принцип био доочистки. Вводят особые биоферментные средства, которые разлагают мельчайшие организмы, очищают воду.

Подключение к центральной канализации

Способ является прибыльным, т. к. можно сберечь на материалах и работах по обустройству автономной схемы.

• не надо проводить самостоятельное сервис системы;
• отсутствует необходимость проектирования, т. к. подключают трубы спецы обслуживающей организации, они же смотрят за качеством функционирования системы.

Врезку создают смешанным и раздельным методом. В первом случае на дачном участке проложена единая сточная канава, которая соединяет воединыжды сточные системы из бани, дома, ливневки. Если такое объединение не предвидено, для каждого вида коллектора проводят отдельную врезку в общегородскую сеть, проходящую по улице.

Какой метод отвода воды избрать

Из бани вода по трубам подается напорным либо безнапорным способом.

1-ый вид представляет собой принудительную подачу стоков фекальной помпой. Ее монтируют в помещении бани либо ставят за пределами строения, к примеру, в септике. Таковой способ уменьшает объем земельных работ, т. к. не надо раскапывать траншею для сотворения наклона, миниатюризируется опасность засорения коллектора.

В самотечной схеме стоки передвигаются за счет гравитации, потому будет нужно расчет и облагораживание наклона труб. Используют элементы большего поперечника, чем при напорном методе, по способности не делают поворотов. Преимуществом является независимость от подачи электричества и наименьшая цена за счет отсутствия насоса.

Правила обустройства сливной ямы

Перед тем как выстроить сливную яму для бани своими руками, следует учитывать, что выгреб может быть герметичным либо пропускать воду в почву. Все находится в зависимости от материала стен и дна.

Варианты сливных колодцев:

• Кирпичный. Стенки монтируют красным кирпичом, при всем этом делают сплошную кладку либо ставят камешки с промежутками. Применяют сплошное бетонирование дна либо насыпают мелкие камешки.
• Из бетонных колец. Почаще таковой колодец считают относительно герметичным вариантом, т. к. сборные элементы ставят на забетонированный низ. Но бетонные стены в малых количествах пропускают воду, если их не изолировать от воды.
• Из пластмассовой емкости. Эта модель является герметичной и накопительной, потому просит постоянной выкачки воды.

Делают колодцы из авто покрышек, которые ставят одну на другую.

Достоинства и недочеты

Герметичная конструкция не загрязняет окружающее место, ею можно воспользоваться при хоть какой отметке поднятия почвенной воды в период паводков и дождиков. Пропускающая емкость позволяет сберегать на выкачке стоков, но вода уходит под землю и заполняет окружающий грунт. Недочет дренажного дна компенсируют удаленностью ямы от дома, дачи, скважины, огорода и сада.

Минусами обеих систем является противный запах, который убирают добавлением в яму особых химикатов. Кирпичные ямы недолговечные, равномерно разрушаются. Нужна постоянная чистка илистых отложений на поверхности дренажа.

Разработка сооружения

Готовят участок, к месту сооружения ямы роют траншею с уклоном для расположения коллектора. Наклон делают 2-3 см на метр, поперечник трубы безнапорной системы выбирают 100-120 мм.

Предстоящая пошаговая аннотация:

1. выкапывают яму требуемого размера;
2. на деньке насыпают слой щебня шириной 20 5 – 30 см, либо делают заливку бетона на высоту 10 — пятнадцать см;
3. стены котлована изолируют от воды и утепляют;
4. на растворе кладут стенки из глиняного кирпича;
5. трубу вмуровывают в кладку, стык изолируют от воды.

Края ямы подсыпают грунтом, на верху делают крышку из металла, дерева, ставят сборную бетонную с отверстием. Трубу прокладывают в траншее по слою щебня шириной 5 – семь см.

Правила обустройства дренажного колодца

Сооружения бывают смотровыми, водоприемными и фильтрационными. Первую и вторую разновидность время от времени совмещают, ставят на скрещении труб либо поворотах. Их временами чистят, а если нет предстоящего слива, выбирают воду. Такие колодцы применяют при простом слива с внедрением глиняного наклонного замка и приемной воронки.

Фильтрационные колодцы для устройства не применяют, дабы выполнить слив в бане. Почаще предугадывают колодцы с дренажным дном сечением 1,0 х 1,0 м. Глубину ямы делают ниже точки вымерзания земли либо выше, но стены утепляют пенопластом.

Плюсы и минусы

Для обустройства используют готовые емкости из пластика, бетонные кольца различного поперечника. Разработка упрощает строительство и ускоряет сроки возведения. Преимуществом штучных конструкций является маленький вес, возможность установить огромное количество вводов и выводов.

Установка таковой емкости в состоянии сделать обладатель бани своими руками, без вербования профессионалов. Пластмассовые емкости обеспечивают экологическую чистоту вокруг, при всем этом находится возможность замены и перестановки бочки либо отдельных труб.

Недочет в том, что готовые емкости отличаются накладностью.

Без помощи других строительство дренажного колодца

Выкапывают яму по габаритам грядущего дренажного устройства. Приобретенную трубу подрезают болгаркой на подходящую высоту.

1. от верха конструкции отступают 0,5 м и вырезают отверстие по поперечнику входного коллектора, прибавив 1,0 см для уплотнителей;
2. устанавливают резиновые прокладки;
3. дно колодца заливают бетоном на толщину 7-9 см;
4. низ пластмассовой емкости фиксируют битумной мастикой;
5. вставляют отводы труб.

Промежуток между стенами и грунтом заполняют консистенцией гравия и песка. Верх накрывают лючком. Время от времени получают готовое дно из пластика, дабы не бетонировать.

Септик в качестве водоотвода

Септик строят не только лишь для слива под баню, обычно в него идут отходы других сантехнических устройств.

Варианты обустройства септика:

• Сборные кольца из железобетона. Стремительно собираются, но требуют вербования подъемного крана. Есть элементы в форме бетонной бочки с дном для плотности, кольца с перфорированными стенами.
• Баки со стенами из цельного бетона. Вариант намного дешевле, но просит много времени для устройства, т. к. необходимо выжидать полный цикл набора прочности бетона.
• Еврокубы из пластика. Удачный и многофункциональный вариант, но дорогой. Ставится без вербования спецтехники.

Кирпичные емкости требуют гидроизоляции стен, отличаются завышенными трудозатратами.

Плюсы и минусы

Септик является самой продуктивной схемой сбора и чистки канализационных вод. После третьего отстойника жидкость можно применять для полива сада, огорода, решать с ее помощью другие хозяйственные нужды. Степень доочистки находится в зависимости от вида применяемых разлагающих препаратов.

Недочетом можно именовать огромную трудозатратность при установке нескольких камер фильтрации. При всем этом нужна значимая площадь, которую не всегда можно выделить в критериях дачи либо маленького личного участка. В связи с этим увеличиваются санитарные требования к обустройству септика относительно гидроизоляции.

Разработка строй работ

Почаще делают отстойник из 2-ух камер, где в первой осаждается большие взвеси, а во 2-ой происходит фильтрация. Ставят кольца на положенном для вкапывания месте, расстояние между ними делают не больше 1,0 м. Во 2-м кольце сверлят отверстия не меньше 50 мм в поперечнике для функции дренажа.

Роют грунт снутри кольца. По мере заглубления подкапывают под стенами, дабы элемент под тяжестью равномерно опускался вовнутрь ямы. Заливают дно бетоном, соединения после застывания обрабатывают смолой либо готовой битумной мастикой.

Во 2-м кольце на деньке заместо бетона насыпают щебень слоем 20 5 см. Подходящие трубы к первой емкости и между колодцами изолируют от холода. Верх закрывают крышкой с отверстием.

Устройство системы отвода и слива воды из бани – главные методы

На шаге планирования бани нужно предугадать надежную и эффективную систему водоотвода. Современный отвод воды из бани сооружается с учетом всех строй и санитарных норм, предъявляемых к инженерным сетям такового типа.

Неопасный слив в бане защитит конструкцию и основание от тления и разрушения, предупредит развитие патогенов и появление затхлого аромата.

Содержание статьи

Варианты организации водоотвода

Существует несколько доступных и надежных вариантов организации водоотвода в бане:

– самый обычной и дешевенький метод. Он применяется для строения, рассчитанного на 2–3 человека. Яма обустраивается конкретно под фундаментом бани, стенки облицовываются кирпичом либо песочной консистенцией. Выкачка стоковых вод из сливной ямы делается специальной очищающей машиной.
• Для бань, рассчитанных на огромные компании, лучше подойдет прокладка трубы со сливом в колодец для канализации. Это более трудозатратный и накладный метод.
• Фильтрующий сточный колодец. Метод предугадывает установку специального резервуара, дно которого выложено хоть каким легкодоступным материалом, выполняющим функцию фильтра, – шлаком, щебнем, кирпичным боем и пр. На верхний слой земли насыпается ил, содержащий бактерии. Конкретно они содействуют резвому и действенному очищению сточных вод. . Это самый дорогостоящий вариант вывода стоков из бани. Система состоит из септического резервуара, труб водоотвода и распределительного колодца.

Особенности обустройства полов

Действенное удаление воды и стоков из парилки либо моечной находится в зависимости от правильного обустройства пола и отверстия для слива стоков.

В современных банях напольные основания могут быть бетонными либо древесными.

Выбор варианта настила определяется типом строения. В случае возведения серьезной бани, которая будет употребляться в протяжении года, лучше обустроить основание из бетона с высококачественной гидроизоляцией. Для древесных строений, которые будут эксплуатироваться только летом, довольно выполнить настил из древесных досок.

Полы из дерева

Банные полы из древесной породы бывают протекающими и непротекающими.

Конструкция протекающего настила ординарна и надежна. Она предугадывает наличие маленьких технологических зазоров в 5 мм между досками, которые служат для отвода воды под фундамент строения. Подобные зазоры делают две функции – отлично выводят сточные воды за границы строения, также обеспечивают естественное проветривание помещения.

По мере надобности древесные полы можно демонтировать и просушить. Для реализации водоотвода в полу бани рекомендуется дополнительная установка приямка герметичной конструкции под строением, который служит для вывода вод в сточную яму. Дабы предупредить возникновение затхлости, в схожую систему устанавливается гидрозатвор.

Непротекающие древесные полы имеют более сложную конструкцию, которая устанавливается на бетонное основание, при всем этом непременно соблюдается маленький наклон в сторону отверстия для стоков. Доски инсталлируются довольно плотно в два слоя. Схожая конструкция не подлежит демонтажу и просушке.

Полы из бетона

Полы на основании бетонной стяжки представляют собой сложную многослойную конструкцию:

• гравийная подушка со сливным отверстием;
• бетонная стяжка;
• пароизоляция;
• теплоизолятор;
• гидроизоляция;
• бетонная стяжка;
• цементная стяжка с армирующей основой;
• облицовочная глиняная плитка.

При обустройстве бетонного основания также следует соблюдать уклон по направлению к предусмотренному отверстию для слива.

Спецы советуют создавать устройство слива в бане на шаге обустройства полов. Как выполнить слив в бане своими руками и какой вариант можно организовать на личном участке?

На исходном шаге нужно организовать надежную систему для сбора стоков снутри банных помещений.

Действенная система слива в бане

Организовать надежный слив в бане своими руками довольно легко, главное – пристально изучить пошаговое управление и следовать всем изложенным советам.

Обычно, главные работы проводятся на шаге закладки фундаментного основания – столбчатого либо ленточного типа.

• Сначала выкапывается траншея под фундамент. Готовится сточная яма там, где подразумевается размещение полов моечной и парилки.
• От ямы прокладывается траншея подходящей глубины с учетом уровня расположения подземных вод. Она предназначается для установки трубы слива для вывода стоков из ямы в специальную накопительную емкость либо колодец. При укладке трубы под фундамент принципиально соблюдать уклон слива в 5 градусов. Для предотвращения ее вымерзания дополнительно применяется современный теплоизолирующий материал.
• Закладка основания с обустройством водоизоляционной защиты.
• По внутреннему периметру фундамента снимается верхний слой земли, при всем этом учитывается уклон в одиннадцать градусов от ямы по отношению к стенкам фундамента.
• Дабы сохранить уклон, его скаты засыпаются щебнем средней фракции и трамбуются. Также можно применять бетонную смесь, но перед этим следует обустроить отверстие для слива.
• После организации ямы и сточной системы на фундамент устанавливаются каркас и древесные балки для перекрытия. При всем этом фундамент подлежит дополнительной гидроизоляции, а балки – обработке дезинфицирующими продуктами.
• Поверх балок устанавливаются доски шириной в два см, которые являются основой для банного пола. Малое расстояние между отдельными элементами составляет 5 мм.

Облагораживание сливного колодца либо резервуара

Как верно выполнить слив, используя особый резервуар, куда должны соединяться стоки?

В колодце со сливом дно покрывается особым фильтрующим слоем. Он обеспечивает чистку стоков с последующим выводом их в грунт. Для организации фильтрующего слоя применяются разные строй материалы – песок, гравий, щебень, бой кирпичей. Для строения на четыре человека подойдет маленький колодец – глубиной в двести см, поперечником до 100 50 см.

Наилучшее расстояние для размещения колодца от бани составляет 3,5–5,5 метров. Для увеличения износостойкости резервуара его стены крепят с внедрением бетонных колец, авто шин либо кирпичной кладки. Для упрощения работ в качестве резервуара можно применять стандартную бочку из пластика либо металла с отрезанным дном, объемом до двести 50 л.. Готовый резервуар запирается железной либо бетонной крышкой, засыпается землей.

Поэтапный процесс обустройства резервуара со сливом с внедрением бочки подходящего объема:

• Выбор места для установки сливного резервуара от строения;
• Выкапывание ямы, глубина которой должна быть ниже допустимого уровня вымерзания земли. Поперечник – на 30 5 см больше окружности емкости.
• Укладка песочной подушки на дно на уровень до тринадцать см, трамбовка.
• Укладка 11-сантиметрового слоя щебня средней фракции, трамбовка.
• Подготовка бокового отверстия в стене бочки для монтажа сливной трубы.
• Подготовка отверстия на деньке бочки для подведения шланга, обеспечивающего достаточную вентиляцию.
• Накручивание гайки и уплотнителя на патрубок. Патрубок продевается через нижнее отверстие в бочке, с оборотной стороны размещается дополнительная прокладка, после этого готовая конструкция накрепко фиксируется гайкой. Дальше устанавливается переходник на трубу вентиляции ПНД-типа.
• Установка бочки дном ввысь.
• Подводка сливной трубы через боковое отверстие на глубину до 20 см.
• Засыпка ямы – до половины щебнем, дальше – грунтом.

Резервуар со сливом предусмотрен для неглинистых и непучинистых грунтов.

Установка сточных септиков

При насыщенном использовании канализационная система нуждается в повторяющейся чистке. Самый действенный метод чистки – септики, которые не требуют вербования ассенизаторской техники.

Септик предугадывает последовательное очищение сточных вод разными методами. Сначала осуществляется чистка воды от загрязнений, дальше происходит обеззараживание, на заключительном шаге – вода выводится в грунт либо применяется для полива.

Аннотация по обустройству обычного септика на два камеры для личных нужд:

выкапывается котлован глубиной до три метров.
1. На дно укладываются фильтрующие слои из песка (высота до пятнадцать см), щебня (10 см), кропотливо трамбуются.
2. На песчано-щебневый слой погружаются бетонные кольца для придания жесткости будущей конструкции.
3. Стены колодца укрепляются кладкой из кирпича.
4. Вблизи с главным колодцем выкапывается котлован под колодец наименьшей глубины и поперечника, который обустраивается аналогичным образом.
5. Дно первого колодца и просветы между кольцами заливаются бетонной консистенцией, дабы обеспечить полную плотность конструкции.
6. В высшей части производятся сливные отверстия и соединяются кольца обоих колодцев с помощью труб. При всем этом принципиально соблюдать маленькой уклон в 2,1 см на метр в сторону глубочайшего колодца. Места соединений замазывают цементной консистенцией.
7. Осуществляется подвод канализационной трубы со сливом от бани к наименьшему колодцу.
8. Сверху колодцы запираются ж/б плитами либо лючками, в каких производятся маленькие отверстия для установки труб вентиляции.

1-ый колодец предназначен для грубой чистки воды, 2-ой – для устранения органических отходов с помощью земельных микробов.

При наличии свободных средств можно применять уже готовые септические системы, доступные в продаже. Процесс установки подобного оборудования заключается в копание котлована и подводе канализационной трубы.

Это самый дорогой вариант организации системы водоотвода для личных бань. Она может работать в автоматическом режиме, при всем этом качество чистки добивается девяносто семь %. Отвод чистой воды из септика в готовой системе осуществляется с помощью насоса дренажного типа. Такую воду можно применять для полива приусадебного участка и технических нужд.

Высококачественный слив для современной бани – это довольно принципиальный и ответственный процесс, который просит технической подготовки, денежных вложений и свободного времени.

Видео: Баня, слив воды из бани