Самодельный котел для отопления личного дома

В автономной отопительной системе дома применяют различное оборудование для обогрева теплоносителя. Большей популярностью пользуется твердотопливный котел, так как дрова являются самым легкодоступным видом горючего в почти всех регионах. Очередное преимущество состоит в ординарном устройстве и эксплуатации. Вот поэтому некоторые обладатели личных домов предпочитают применять котел самодельный. Выполнить его своими руками нетрудно, если точно следовать последовательности сборки и приготовить все нужное для работы.

Особенности твердотопливного котла

Сейчас дабы скачать приложение от 1xBet на свой Дроид телефон довольно перейти по ссылке и скачать APK файл. Больше нет необходимости находить официальный веб-сайт букмекерской конторы.

Котлы отопления самодельные представляют собой обыденную печку, помещенную в бочку с водой. Агрегат передает воде тепло, получаемое в процессе сгорания дров. Подогретая жидкость по трубам идет в отопительные приборы. Но такие обыкновенные конструкции сжигают много дров, потому их КПД не превосходит 15%.

Самодельный агрегат можно выполнить из кирпича либо металла. Кирпичные конструкции целенаправлено применять в просторном пригородном доме, зато железные нагреватели можно выполнить из подручных материалов. Они самые обыкновенные в плане конструктивного решения.

Принципиально! Хоть какой твердотопливный котел будет отлично работать только при наличии тяги в дымопроводе и при устройстве приточной вентиляции.

Выбор конструктивного решения

Дабы выполнить котел отопления своими руками, недостаточно просто установить теплообменник в печи. Необходимо обеспечить непрерывность сгорания горючего, также постоянную и равномерную циркуляцию теплоносителя.

При выборе конструкции твердотопливного котла можно применять следующие варианты:

1. Приборы с нижним горением имеют специальную дверцу для загрузки порции горючего. Эта дверка размещена в верхней половине камеры сгорания, хотя сами дрова перегорают в нижней части. Благодаря этому верхние слои свежеуложенных дров под своим весом равномерно опускаются на дно камеры. Дожигание товаров горения происходит в высшей части топочного отсека. Воздушные потоки движутся через топку снизу ввысь естественным либо принудительным образом.
2. Агрегаты с верхним горением еще именуют шахтными. Тут тоже дверца размещена в высшей части камеры, а нисходящее движение потоков жаркого воздуха обосновано наличием принудительной тяги. Вентилятор гонит воздух сверху вниз, где и происходит горение. В процессе движения воздух дополнительно просушивает и подогревает дрова.

Проще всего без помощи других выполнить конструкцию с нижним горением, так как в этом варианте возможно обойтись без применения вентилятора и устроить естественную тягу. Более сложные конструкции должны соответствовать определенным требованиям к качеству сборки всех составляющих.

Не считая этого, все твердотопливные агрегаты бывают с обыденным режимом горения и с выходом на пиролиз. В последнем случае жесткое горючее разлагается на составляющие, которые сгорают по отдельности. 2-ой вариант более непростой в реализации, так как необходимо установить две камеры сгорания.

Выбор модели котла находится в зависимости от применяемого горючего. Так как температура горения угля выше, чем у дров, теплообменник, колосники и корпус устройства делают из стали с большей шириной, чем для дровяного котла. Заместо стали можно применять огнеупорный кирпич.

Советуем к чтению:

Требования к самодельному котлу

Самодельный газовый котел для отопления личного дома состоит из таких частей:

• колосниковые решетки необходимы для подачи воздушных масс в камеру сгорания;
• топочная камера создана для сжигания горючего (угля, дров либо брикетов);
• накопительная емкость для жаркой воды либо трубчатый теплообменник;
• дымопровод атмосферного типа для удаления товаров горения;
• регулятор тяги.

Принципиально верно избрать размеры топочной камеры. Жесткое горючее в ней должно вполне сгорать без дополнительного смешивания. Из-за наименьшей теплопроводимости кирпича в кирпичной топке можно поддерживать более высшую температуру, что обеспечивает полное сгорание дров. Конструкция топки должна быть таковой, дабы термическая энергия расходовалась в полном объеме на нагрев теплообменника.

От свойства и конструктивного решения термического обменника почти во всем зависит эффективность нагревательного оборудования. Бывают чугунные и железные трубчатые теплообменники. При всем этом трубки могут быть размещены вертикально либо горизонтально. В домашних критериях можно выполнить только металлической теплообменник, так как конструкции из чугуна делают способом литья. Металлической термический обменник изготавливают из толстостенных труб, которые гнут после подготовительного нагрева либо сваривают змеевик из отдельных заготовок подходящей конфигурации.

Пошаговая разработка производства твердотопливного нагревателя

Сейчас разберемся, как выполнить котел своими руками. Естественно, сложную высокоэффективную модель твердотопливного агрегата выполнить не получится, так как это можно воплотить исключительно в критериях производственных помещений и при соблюдении технологических характеристик. Но обычный котел из трубы своими руками можно собрать. Таковой агрегат будет не только лишь отапливать дом, но и удовлетворит потребности в жарком водоснабжении.

Инструменты и материалы

Дабы собрать водяной котел своими руками, заблаговременно готовят все нужное для работы:

• маленькую болгарку со шлифовочным диском и отрезными насадками;
• сварочный аппарат;
• защитные очки;
• молоток;
• электродрель и набор сверл для работы по металлу;
• газовые ключи номер один и 2;
• отвертки;
• набор накидных и рожковых ключей;
• угольник;
• пассатижи.

Для производства колосников нужна сталь шириной более 0,7 см, а для всех других конструкций довольно стали шириной более 0,5 см.

• для производства каркаса подготавливают металлической уголок с полками 50х50 мм шириной 5 мм;
• если решено делать накопительную емкость, то для нее нужна листовая нержавеющая сталь;
• толстостенные железные трубы сечением 3,2-5 см нужны для сборки теплообменника.

Зависимо от конструкции котла могут пригодиться и другие материалы, также разные приспособления.

Советуем к чтению:

Сборка теплообменника и корпуса

В процессе производства дровяного котла своими руками повышенное внимание уделяют корпусу, так как он делает функции топочной камеры и служит основой всего агрегата. Топку лучше делать с двухслойными стенами с песочной засыпкой между ними. Для увеличения жесткости конструкции применяют железный каркас. В фронтальной стене топки с помощью газового резака либо болгарки прорезают два проема: один – под зольник, а 2-ой – для загрузки горючего.

После производства топочной камеры начинают сборку теплообменника. Заготовки прямой и полукруглой конфигурации соединяют между собой сваркой для получения змеевика. Принципиально достигнуть малогабаритных размеров и наибольшей протяженности змеевика для роста площади термообмена.

Принципиально! После производства термического обменника его непременно инспектируют на плотность. Это можно выполнить с помощью воды либо воздуха, подающегося под давлением.

Комплектация конструкции

После производства всех составляющих частей агрегата начинают сборку котла. Лучше это делать сходу на месте установки твердотопливного нагревателя, так как габаритную и тяжеловесную конструкцию будет позже трудно транспортировать в котельную.

Обычно агрегат устанавливают на крепкое бетонное основание. При этом в процессе производства фундамента под котел устанавливают закладные детали с анкерами, к которым потом приваривают агрегат. Поначалу на основании закрепляют каркас, а после чего устанавливают заполнение котла и его обшивку. В местах сварных соединений делают фаски, а сами сварные швы очищают от шлаков и шлифуют.

На заметку! После установки корпуса котла его инспектируют на плотность. По мере надобности делают дополнительное проваривание швов.

В приготовленный и закрепленный корпус устанавливают колосниковые решетки и теплообменник. Последний элемент средством сварки подключают к отопительному контуру дома. Для естественной циркуляции теплоносителя змеевик устанавливают с маленьким уклоном. Установку накопительной емкости из нержавейки лучше поручить спецам, имеющим особое оборудование. То же самое касается ее производства.

После установки всех девайсов корпус котла необходимо окрасить. Два слоя яркого покрытия накрепко защитят агрегат от коррозии. Для работы лучше применять теплостойкую краску, а поверхность перед окрашиванием загрунтовать.

Принципиально! Для регулировки режима работы твердотопливного котла устанавливают регулятор тяги. Благодаря этому при хоть какой погоде на улице в доме можно поддерживать комфортабельную температуру.

По окончании всех монтажных работ самодельный твердотопливный котел необходимо опрессовать струей воды под высочайшим давлением. Если в процессе опрессовки появилась течь, то это место необходимо дополнительно заварить, а потом провести тестирование водой снова. Только после чего перебегают к пусконаладочным работам.

Самодельный котел в процессе использования необходимо временами очищать от золы, собирающейся в топке, также прочищать дымопровод. В принципе, вся конструкция может повытрепываться долговечностью, надежностью и обычный применения.

Самодельные котлы отопления: принципы конструирования и примеры схем

В статье мы разберемся, как может быть устроен самодельный отопительный котел, и приведем несколько примеров работающих конструкций.

Общие принципы

Все самодельные отопительные котлы для дома основаны на общем принципе: сгорающее горючее дает свое тепло теплообменнику, который, в свою очередь, нагревает теплоноситель — почти всегда обыденную воду.

Внешний облик и схема работы определяются доступностью материалов и тем, какой вид горючего у вас дешевле.

На эффективность работы котла оказывают влияние два главных фактора:

• Конструкция теплообменника. Чем больше площадь термического контакта топки и емкости с теплоносителем, тем больше тепла в единицу времени передается то сгорающего горючего воде.
• Полнота сгорания горючего. Если при недостающем притоке кислорода совместно с продуктами горения улетучиваются пиролизный газ, который может дать много тепла при сгорании, либо пары водянистого горючего — разумеется, конструкция нуждается в доработке.

Направьте внимание: практическое следствие первого пт — температура товаров сгорания должна быть малой.
Чем она ниже, тем выше КПД котла. Не считая того, низкая температура в дымопроводе значит его долговечность и безопасность эксплуатации котла в целом.
Наилучшие самодельные твердотопливные котлы имеют температуру на выходе не больше 120-150 градусов.

Реализация

Понятно, что на конструкцию изготовленного своими руками котла отопления любого типа накладывает отпечаток два фактора:

1. Доступность материалов. Жаростойкие сорта нержавеющей стали, понятное дело, куда долговечнее, чем обыденный металлической лист. Но применяется обычно конкретно последний — просто так как его куда легче приобрести, ну и стоит он куда дешевле.
2. Возможность обработки. Литую печь из чугуна случайной конструкции просто не сделать в гараже либо подвале — нужное для этого оборудование будет, обходительно говоря, дороже, чем готовая металлическая печь.

Решения могут быть самыми внезапными — фантазии есть где разгуляться.

Вот поэтому обычный материал — листовая сталь шириной до 5 мм, классические методы ее обработки — резка болгаркой либо газовым резаком и электросварка.

Конструкция котла зависит, понятное дело, от типа используемого горючего.

Не считая того, на нее накладывает отпечаток метод циркуляции теплоносителя в контуре:

• Для того, дабы нагрев воды обеспечил циркуляцию за счет естественной конвекции, нужна большая высота водяного бака и больший поперечник как патрубков, так и самих контуров отопления — и подачи, и обратки.
  Чем ниже поперечник — тем больше сопротивление движению воды и тем ниже шансы получения применимой скорости циркуляции без циркуляционного насоса.
• Наличие насоса позволяет обойтись наименьшим поперечником труб и наименьшей высотой бака.
  Но тут нас поджидает ловушка: если при греющем котле подача электричества закончится и циркуляция остановится, значительны шансы получить разорванный паром котел.

Отсюда общие для всех типов котлов советы:

1. И патрубки, которыми оснащается отопительный котел, и сами контуры отопления лучше выполнить трубой поперечником не меньше один 1/4 дюйма (32 мм).

Поперечник трубы на выходе из теплообменника — 30 два мм.

1. Так как при остановке циркуляционного насоса скорость циркуляции воды замедлится, ее температура будет расти.

Раз так — лучше выполнить контур отопления не из металлопластика либо тем паче полипропилена с их ограниченной устойчивостью к высочайшим температурам, а из оцинковки с герметизацией резьб льном с суриком либо краской.

Дровяной котел

Самодельный котел отопления на дровах в самом ординарном варианте представляет собой два цилиндра различного поперечника, помещенные друг в друга. Во внутреннем — топка, наружный — бак для воды. Для уменьшения объема сварочных работ берется готовая толстостенная труба огромного поперечника.

Очевидно, вероятны различные композиции форм и размеров зависимо от имеющихся в вашем распоряжении материалов. Можно, например, сваренную из листа прямоугольную топку поместить вовнутрь цилиндрического водяного бака; можно и поместить в топку змеевик либо теплообменник в виде ряда поперечных либо продольных труб.

Этот самодельный дровяной котел отопления изготовлен из толстостенной трубы огромного поперечника и помещенного вовнутрь нее прямоугольного топливника. Место между ними заполнено водой.

Большущее достоинство таких котлов — универсальность. Дровяной — не совершенно четкое название; вернее будет сказать, что они работают на жестком горючем. В топку с равным фуррором можно закладывать и дрова, и пеллеты, и брикеты сухого торфа, и уголь.

Не считая того, самодельный твердотопливный котел прост в изготовлении. Но обратная сторона этой простоты — достаточно маленький КПД. Приметный выигрыш в этом плане имеет такая схема.

Пиролизный котел

При температуре от двести до восемьсот градусов и недочете кислорода дерево разлагается с выделением тепла на древесный кокс и пиролизный газ. Потом к жаркому пиролизному газу довольно подмешать воздух, дабы вынудить его возгореться — тоже с выделением огромного количества тепла.

• КПД становится выше и добивается в наилучших котлах 92%.
• Котел на одной закладке дров может работать до двенадцать часов против четыре у обычных котлов.
• Горючее сгорает с наименьшим количеством твердого остатка.
• Горение газа просто регулировать автоматом. В итоге степень автоматизации работы котла для отопления личного дома не достаточно отличается от электрических и газовых моделей.
• Обратная сторона применения раздельного сгорания жесткой и газообразной фракций — требования к низкой влажности дров. При влажности выше 30% пиролизный газ с огромным количеством водяных паров плохо пылает.
• Большая часть самодельных котлов работает лишь на дровах, обеспечивающих более низкую по сопоставлению с углем температуру сгорания.
• Стоимость материалов для пиролизного котла будет куда выше, чем у обычного твердотопливного котла с одной топкой. Но он окупится в наиблежайшие три-четыре отопительных сезона.

Вероятные конструкции и чертежи самодельных котлов отопления просто отыскать в вебе и видоизменять, исходя из имеющихся материалов.

Котел на отработанном масле

Любопытна конструкция котла на отработке, испаряющего масло перед его сгоранием. После розжига, когда котел выходит на рабочую температуру, капающее в раскаленный поддон масло одномоментно преобразуется в горючие газы, которые при сгорании нагревают теплообменник.

Схема корпуса котла этого типа с указанием размеров.

В качестве горючего без какой-нибудь модификации может употребляться и солярка.

Электрический котел

Самодельный электрокотел для отопления конструктивно более прост. ТЭН помещается вовнутрь трубы, которая ставится вертикально. Снизу подводится патрубок с оборотного трубопровода, сверху подключается подача — и, в общем-то, котел готов.

Как обычно, есть аспекты.

• Электрокотлы при текущих ценах на электричество — более дорогой вид отопления (см. также стенные электроконвекторы отопления).
• Аннотация по технике электрической безопасности воспрещает подключать котлы мощностью выше семь КВт к двести 20 вольтам. А триста восемьдесят есть далековато не всюду.

Простой электрокотел: корпус из трубы, один ТЭН и естественная циркуляция теплоносителя.

Домом стоят индукционные котлы. Самодельный индукционный котел отопления в самом ординарном варианте представляет собой толстостенную пластиковую трубу, вокруг которой намотана сотка витков эмалированного провода, подсоединенного к сварочному инвертору с током на выходе около пятнадцать ампер.

Вовнутрь помещаются те элементы, которые будут греться вихревыми токами — рубленный металлической прут либо обрезки толстой проволоки.

Потом снизу подключается оборотный трубопровод, сверху подающий, контур заполняется водой — и можно подавать питание. Циркуляционный насос в этом случае не нужен, конвекция нагретой воды обеспечит циркуляцию.

Внимание: пробные включения без теплоносителя за несколько секунд расплавят пластик.

На рисунке наглядно показывается электромагнитная индукция. Металлической сердечник греется вихревыми токами.

Заключение

Дополнительную информацию о самодельных котлах отопления вы отыщите в видео в конце статьи. А если вас заинтересовывают другие источники энергии, то см. солнечное отопление. Фурроров в творчестве!

Рекомендуем прочесть

Типы
источника нагрева

Типы теплоносителя

Циркуляция

Разводка

Где

Операции

Элементы

Котлы

Видео: Хороший газовый котел отопления своими руками