Разморозка системы отопления – одна из немногих заморочек, с которой обладатели личного дома по сути страшатся столкнуться. На самом деле, разморозка – процесс, когда теплоноситель в отопительных трубах либо устройствах просто леденеет. Такая ситуация может стать настоящей катастрофой – ведь в случае если схожее случилось, дом на длительное время остается без отопления – а система просит полгого ремонта. Что все-таки сделать, дабы не попасть в такую ситуацию? И как разморозить систему отопления?
Разморозка трубы отопления
Как предупредить
Сначала – стоит хорошо подходить к планированию и монтажу отопительной системы. А именно, следует предугадать возможность применения вспомогательного источника электропитания – в особенности это животрепещуще в регионах, где достаточно нередко бывают перебои с электричеством. Таким макаром, вы можете предупредить обычной системы – и, соответственно, замерзание теплоносителя.
Схема параллельного подключения радиаторов, её проще всего разморозить
При монтаже отопительной системы следует довольно огромное внимание уделять типу применяемых вами материалов.
А именно, не следует использовать в качестве частей системы дюралевые трубы – они имеют относительно недолговременный срок эксплуатации – максимум 10 лет. Более надежными являются трубы железные и медные – они расслабленно сумеют прослужить для вас 20 лет, не требуя при всем этом замены. Но настоящими «долгожителями» числятся чугунные радиаторы и трубы. В случае установки их ремонт (либо замена) будет нужно, может быть, через 50 лет. Но следует осознавать, что железные трубы почти всегда подвержены коррозии. Не считая того, в случае применения плохой воды наблюдается образование налета на внутренних стенах труб, что существенно понижает их теплопроводимость и уменьшает срок службы.
В таком случае более оптимальным является внедрение труб пластмассовых. Они не подчиненны коррозии, на них не появляется осадка. Такие составляющие имеют большой срок эксплуатации – минимум 30 5 лет.
Очередное значимое преимущество пластмассовых труб заключается в том, что в случае разморозки системы отопления, трубу не «разрывает», как это бывает с металлом. Даже если такая противная ситуация произошла – пластмассовая труба только мало вздуется.
Пластмассовые трубы отопления
Конечно, принципиальным средством защиты труб любого типа от такового происшествия, как заморозка труб отопления, является высококачественная термоизоляция. Это наложение на трубу специального материала, который не дает теплоносителю, циркулирующему в ней, замерзнуть. Для того дабы очень защитить трубы от сильного остывания, следует быть в особенности внимательными при прокладывании труб под землей. А именно, нужно учитывать, что труба ни при каких обстоятельствах не должна соприкасаться с землей. Она должна лежать на подушке из щебня, и быть покрытой теплоизолом. Повышенное внимание следует уделить соединениям трубы – такие места больше всего подчиненны тому, дабы промерзла система отопления.
Защита труб от замерзания
Бывают случаи, когда размораживание системы отопления не сходу замечается хозяевами. В итоге – вероятен разрыв труб, и даже подтопление цокольного этажа (подвала). Все это тянет необходимость сурового и, что очень неприятно, – дорогостоящего ремонта.
Советуем к чтению:
Чтобы такая ситуация не появилась, нужно воспользоваться современными системами, которые в состоянии предупредить замерзание теплоносителя. А именно, достаточно отлично себя показала система антиобледенения труб.
Система антиобледенения труб
Она представляет собой резистивный кабель, прокладывающийся вдоль трубы, в конкретной близости к ней. При всем этом его можно применять даже для длительных отрезков трубопровода. Если же для вас нужно защитить короткие отрезки труб, воспользуйтесь резистивным кабелем, который имеет дополнительный термостат. Также очень правильно применять саморегулирующийся кабель.
Необходимо подчеркнуть, что схожая система с фуррором применяется и для защиты труб с питьевой водой. Разница только в том, что провод прокладывается конкретно снутри трубы.
Разморозка труб
В случае если все таки промерзли трубы отопления, их в кратчайшие сроки нужно разморозить. Естественно, вернее всего – поручить это спецу. Но не всегда есть возможность его пригласить. В таком случае следует самому взяться за разморозку, последовательно выполняя следующие деяния:
- нужно открыть кран, который размещен поближе всего к месту образования ледяной пробки.
- равномерно продвигаться все далее, открывая более отдаленные краны.
- создавать разморозку следует при относительно низкой неизменной температуре (вы должны тихо задерживать руку на трубе).
- перегрев трубы может оказать на нее гибельное действие – она может просто лопнуть под воздействием лишнего давления, появившегося в трубе.
Пожалуй, более обычным и неопасным способом, как разморозить систему отопления, является очевидное включение отопительной системы. Равномерно нагреваясь, она поспособствует резвому размораживанию замерзшего отрезка.
Полить трубу жаркой водой — обычной метод ее разморозки
Если промерзла отопительная труба, которая проходит конкретно в доме либо подвале, можно применять следующий способ решения трудности. «Пораженное» место обматывается плотно тканью, и на него осторожно льется равномерно жгучая вода. Очевидно, понизу следует поставить емкость, в которую эта вода будет стекать.
Еще одним решение задачи того, что разморозилась система отопления, является внедрение электропростыни (одеяла) либо электрической грелки. Она обматывается вокруг трубы, подключается к сети электропитания и равномерно греется. При всем этом следует держать под контролем уровень нагрева, равномерно повышая его. Если замерзший кусочек трубы очень длительный – обогревающий ее элемент следует осторожно перемещать вдоль пробки.
Советуем к чтению:
Достаточно действенным методом борьбы с замерзшими участками является воздействие на них потоком теплого воздуха, создаваемым маленьким тепловентилятором либо обыденным феном. Но таковой способ подходит только для маленьких замерзших участков.
Очередной вариант борьбы с ледяными пробками – внедрение обыденных ламп с отражающими тепло рефлекторами. Но и таковой способ подходит только для маленьких участков замерзших труб.
Установка для разморозки труб отопления
Выбор способа разморозки замерзшего участка почти во всем находится в зависимости от места его расположения, также от длительности пробки. При всем этом следует учесть – в случае, если нужна разморозка металлопластиковых труб, температура нагревания не должна превосходить 100 20 градусов.
Еще есть один способ разморозки, который, вобщем, можно именовать экстремальным. Прибегать к нему можно только в этом случае, если другие методы не возымели нужного деяния.
Удалить ледяную пробку можно, нагревая трубу пропановой горелкой.
При всем этом принципиальным условием является наличие прокладки в виде асбестового листа между трубой и стенкой. Нагрев трубы делается очень осторожно. Лучше, чтобы вблизи находился огнетушитель и отсутствовали легковоспламеняющиеся либо взрывоопасные вещества и материалы.
Сейчас вы понимаете, как отогреть систему отопления, если с ней произошла неудача. Любые деяния следует создавать осторожно, а идеальнее всего – позвать профессионалов.
Как найти где подача и обратка в отоплении?
Радиатор стоит на подаче либо обратке? Очень нередко может быть переставить с холодной обратки на жаркий стояк подачи.
Как движется вода в радиаторе? Совершенно сверху-вниз в одном направлении, а если напротив: то начинается притормаживание теплоносителя из-за гравитационного насоса естественной циркуляции.
Где подача в радиатор снизу либо сверху? Подача снизу — это «против шерсти». Разница вточности такая же как и в пословице: «ты либо на жеребце — либо под жеребцом». Какая разница?
Если заинтриговал вопрос : какая подача в стояках — означает в квартире холодно после неудачной замены летом.
И основная причина непрогрева радиаторов — это нижняя подача.
Вывод : можно не находить ответ на этот вопрос (для чего мозг напрягать?) — а сходу переделывать схему подключения на неординарные для нижней подачи — устанавливать радиаторы на верхний розлив.
Радиатор INDIGO
Схема — Перехлест: трубы перекрещиваются около стояка.
Биметалл Рифар Монолит
Диагональная схема для подачи СНИЗУ-ВВЕРХ
Главный аспект: Подача и обратка отличается температурой: подача — жаркой, обратка холодней.
Все другое ниже лишняя писанина — расшифровка подробностей.
И по температуре стояков просто определять зимой — когда система отопления циркулирует.
Летом на холодных трубах найти можно исключительно в подвале идя от элеваторного узла до собственных стояков (можно и запутаться, а почаще жековские и не допускают до подвала).
Верхняя горизонтальная труба на элеваторе — это подача, нижняя обратка.
Вода в системе отопления движется от жаркого к холодному, источник тепла практически всегда находится понизу — в подвале: межквартальная теплотрасса заходит в дом из под земли.
Исключительные случаи: крышная газовая котельная в новостройках — в Новосибирске не встречается.
Все стояки закольцованы на последнем этаже либо на крыше — не бывает тупиковых стояков отопления в отличии от холодного водоснабжения, всегда нужен 2-ой стояк для рециркуляции, по другому вода остановится и остынет так как водоразбора в системе отопления нет — никто теплоноситель не сливает в сточную канаву (кардинальное различие от ГВС и ХВС).
Вариант закольцовки 1: каждый стояк вместе.
Вариант 2: Все стояки (может быть несколько) с одним стояком большего поперечника.
Последний вариант встречается в 5-этажных Хрущах с неплоской крышей (есть чердак) — система именуется «ПАУК» и в новостройках-свечках: один стояк огромного поперечника снутри подъезда позже расходиться на все стояки, всех квартир в этом подъезде.
А 1-ый вариант: закольцовка стояков поштучно вместе на последнем этаже — в 10-этажных панельных многоквартирных домах.
В свою очередь делится еще на два варианты: парные стояки проходят в один комнате и в различных: петля между стояками проходит горизонтально через межкомнатную стену.
Еще есть и три вариант (дом гидравлически разбит по высоте на 2-3 зоны):
16-24 этажные высотки с 2-3 раздельными зонами отопления по 8-12 этажей в каждой.
По гидравлике вроде бы 8-12 этажки стоят друг над другом.
В данном случае более жаркий стояк не будет с циркуляцией снизу-вверх: он работает в другой независящей зоне отопления, а для данной квартиры является транзитным (просто проходящим) на девять и семнадцать этажах (3 зоны в 24-этажке).
На границе зон отопления — они изменяются местами (отлично видно на фотках).
Как все же найти подачу и обратку? Снизу либо сверху заходит вода в радиатор — по какой трубе?
Есть 6 методик: около радиатора, на стояках — на других этажах, проект, тактильно — снутри радиатора, в подвале, выпытать у ЖЭКа и зрительно.
1. Определять прямо около кранов на радиаторе — на входящих трубах в батарею: тактильно разница практически не чувствуется, но выручает инфакрасный электронный указатель температуры либо тепловизор.
Некоторые в инете рекомендуют: закрыть краны на пол часа, подождать пока радиатор остынет, а позже резко их включить. выходит только если краны однообразные и шаровые четверть оборотистые.
Если какой-то из них термостат либо оба терморегулирующих с плавной регулировкой — такая методика никак не получится.
Ну и на конвекторах и старенькых металлических батареях — кранов нет: впрямую подключены на трубы отопления.
2. На стояках: лучше подальше от этой квартиры на несколько этажей — больше разница температур: никакие приборы не необходимы.
Ходить в квартиры на других этажах нужно верно по своим стоякам.
3. Многие веруют в проект (и вообщем во все законы — есть же такие доверчивые . ): далекий от радиатора стояк — это подача, а ближний на котором установлен радиатор — обратка.
Но всегда есть человечий фактор — монтажники отошли от проекта.
На рисунке — ошибка от проекта: стояк подачи — движение воды снизу ввысь по наиблежайшему стояку к радиатору.
4. А проще всего определять на самом радиаторе: ощупываем конкретно внутренние (верхнюю и нижнюю) горизонтальные трубы в радиаторе по всей длине и если 1-ые 2-3 секции жаркие — другие далекие холодные — это очевидный признак нижней подачи: и не нужно по соседям ходить, стремиться в подвал попасть, проект в УКа добиваться, электронные указатели температуры находить — по колхозному все намного легче и надежней.
Но так нереально найти на конвекторах и металлических батареях (Другими словами перед первичным монтажем) — зато просто найти непрогрев новых радиаторов, некорректную схему подключения после установки летом — диагностика брака летнего монтажа без проверки.
Только трогать радиатор нужно не по лицевым наружним поверхностям (через одежку) до самих труб еще 3-4 см воздуха — а конкретно снутри: заводя пальцы в верхние конвективные щели, либо ладошки под радиатор.
Снова: тактильно определяем температуру конкретно внутренних труб — а не наружние поверхности радиатора.
Лапать радиатор нужно по нормальному, по-человечески — страстно: не опасаясь сломать пальцы снутри батареи, между пластинок — просто разглаживать радиатор снаружи — никчемно!
Есть 5 — вообщем неправильная методика: спросить у ЖЕКА.
Они могут ответить: У нас нижняя подача: теплотрасса в дом же в подвал идёт — оттуда снизу из подвала и подача.
На встречный вопрос: если весь теплоноситель поднялся снизу на крышу: позже он куда делся либо там на чердаке скапливается?
Жековские репу почешут и ответят: тогда верхняя — точно: сверху вниз идет и назад по теплотрассе на ТЭЦ.
Можно снова переспросить: так по каким стоякам вода движется? сверху-вниз либо снизу ввысь? как чередуются эти стояки подачи и обратки?
Жековские услышали новое 2-ое слово «обратка», сообразили что они с одним термином «подача» путались — и чтобы больше не глючить вышлют вас далеко-далеко: раз таковой умный — не мешай нам работать!
Сильно мало кто из жековских вспомнит про нужную рециркуляцию — у многих в голове только тупиковые стояки холодного водоснабжения, а определять как стояки закольцованы, какое и куда направление движения воды в трубах — это им до лампочки: главное чтобы не капало и воздух не накапливался на последних, верхних этажах.
6. методика : как летом найти стояки подачи и обратки не спускаясь в подвал — другими словами без сантехников из жека: По тональности, цветности стояков.
Трубы отопления обычно красят белоснежной краской — и от температуры она желтеет.
При этом стояк подачи, более жаркий — желтеет больше, чем холодный стояк обратки.
Это может быть выполнить на белоснежных крашенных стояках — на других ярко-цветных эту желтизну не заметишь, и только если стояки стоят вблизи, а не в различных углах комнаты, и тем паче не в различных комнатах.
Эта разница в желтизне малоразличима — больше различается при большей разнице в температуре стояков. другими словами на последних верхних этажах не увидите — а на средних и тем паче нижних этажах проще различить.
Сам этой методикой летом не воспользовался — всегда добивался допуска до подвала, но зимой когда и тактильно просто найти холодные и жаркие стояки — зрительная методика верно совпадала.