Почему не греет отопление в личном доме

Существует несколько обстоятельств того, почему вода бурлит в котле отопления. Например, закипание нередко является следствием того, что жидкость нагревается в котле резвее, чем термическая энергия передается в отопительную магистраль. Это бывает из-за:

• неверной установки системы;
• того, что нет циркуляции (или ее скорость низкая) – обычно происходит в системах открытого типа с расширительным баком;
• очень большой мощностью устройства по сопоставлению с батареями;
• низкого количества воды в магистрали.

Низкая скорость циркуляции

Так, если теплоноситель циркулирует очень медлительно, то теплоноситель не будет полностью передавать приобретенное тепло и, как следствие, вода в котле закипит. Это относится только к тем системам, в каких естественная циркуляция воды, а угол наклона либо поперечник труб подобран некорректно.

Направьте внимание! В системах с принудительной циркуляцией это бывает только в тех случаях, когда мощность насоса очень низкая либо же он совсем вышел из строя.

Что делать если булькает вода в системе отопления личного дома?

В наше время мегаполисы стали местом, в которое съезжается довольно много людей со всех городов Рф. Но в тоже время наблюдается тенденция выезда обитателей таких городов как к примеру Санкт-Петербург в пригороды либо деревни. Следуя этой тенденции, вся Ленинградская область усеяна личными домами, которые в свою очередь применяются как дачи. В данной статье мы обсудим аспекты системы отопления, а так же главные принципы ее функционирования. Так же мы разберемся с многими неуввязками, что появляются в процессе использования системы отопления, об этом так же мы побеседуем, при этом очень детально.

Читайте также: Пенополиуретан- что же все-таки это такое? Области использования для утепления стенок дома: Аннотация +Фото и Видео

Особенности выбора системы отопления

Система отопления в каждом доме выбирается персонально и в этом случае много чего находится в зависимости от следующих причин:

• Площадь вашего дома
• Количество этажей в доме
• Степень утепления дома
• Климат
• Количество дверей и окон
• Вид доступного горючего

Посреди данных особенностей стоит выделить последний пункт, ведь конкретно по нему выбирается котел в системе. Самих видов отопительных систем можно выделить 2, это:

• Водяное отопление
• Воздушное отопление

В данном материале мы более детально остановимся на водяном отоплении, так как на данный момент это более пользующийся популярностью вид отопительных систем в Рф.

Элементы водяного отопления

Водяное отопление работает благодаря взаимодействию данных частей:

Данные элементы позволяют системе водяного отопления делать свои прямые функции. На данный момент уже не для кого не тайна, что водяное отопление имеет такое название из-за того, что в роли теплоносителя выступает вода. Это очень универсальный вид теплоносителя, который не просит установки дополнительного оборудования, но при всем этом просит неизменного ухода, что бы во время минусовой температуры вода не промерзла. Естественно, что если из строя выходит один из перечисленных выше частей, то система не может нормально работать, выполняя свои прямые функции. Об таких проблемах либо же другого типа дилеммах мы побеседуем далее.

Не много теплоносителя

Если в системе очень не достаточно воды либо образовались воздушные пробки, то это также может стать предпосылкой того, почему вода бурлит в отопительном котле. Если есть расширительный бак, то необходимо просто добавить воды. В других же случаях довольно стравить воздух (если отсутствует автоматический клапан, очевидно).

Для увеличения интенсивности циркуляции следует переоборудовать отопительную систему, а лучше, если есть возможность, поставить циркуляционный насос. В таком случае даже при неверном наклоне труб вода будет подабающим образом циркулировать.

Дёшево, надёжно и удобно

ОС ординарна в эксплуатации и дешева в монтаже.

Для воплощения циркуляции в самотечной системе необходимо знать принцип её деяния и иметь четкий гидравлический расчёт всех частей, зачем рекомендуется обратиться к спецам.

Существует несколько обстоятельств того, почему вода бурлит в котле отопления. Например, закипание нередко является следствием того, что жидкость нагревается в котле резвее, чем термическая энергия передается в отопительную магистраль. Это бывает из-за:

• неверной установки системы;
• того, что нет циркуляции (или ее скорость низкая) – обычно происходит в системах открытого типа с расширительным баком;
• очень большой мощностью устройства по сопоставлению с батареями;
• низкого количества воды в магистрали.

Высочайшая мощность котла

В случае если мощность устройства выше теплопотери магистрали, это также может привести к закипанию воды. В особенности если система регулировку воздухоподачи сломана либо отсутствует совсем. Тут есть несколько вариантов решения трудности:

Читайте также: Медные трубы для отопления, водоснабжения, соединение труб

• поставить автоматическую систему регулировки;
• поставить аналогичную, но автоматическую;
• поменять котел (если тот изготовлен своими руками);
• нарастить количество батарей;
• повысить их мощность.

Направьте внимание! Не считая того, вы сможете врезать в магистраль бойлер косвенного нагрева – это устройство будет «впитывать» в себя некоторую часть энергии из системы для обогрева воды и послужит при всем этом собственного рода теплоаккумулятором.

Неувязка с циркуляцией

Если у вас есть циркуляционный насос, но система работает неустойчиво, то неувязка может крыться в нем. Для проверки работоспособности приложите руку к батарее – если ощущаете легкую вибрацию, означает, насос работает нормально, если нет – сделайте следующие деяния.

1. Проверьте и зачистите электроконтакты.
2. Проверьте детали насоса на предмет износа и наличия известковых отложений (если применяется рядовая водопроводная вода).
3. В конце концов, можно выключить насос, открутить пробку и с предельной осторожностью провернуть вал. На некоторое время это должно посодействовать. Для удаления отложений можно применять лимоновую кислоту.

Возлагаем надежды, сейчас вы понимаете, почему закипает вода в котле. Дабы избежать схожих заморочек в дальнейшем, рекомендуем поглядеть направленный на определенную тематику видеоклип, а более детально о котлах сможете выяснить здесь – https://formulatepla.com.ua/7-kotly-dlitelnogo-goreniya.

Более распространенные ситуации

В большинстве случаев встречается таковой источник препядствия, как воздушная пробка в одном из узлов. Необходимо кропотливо изучить всю систему, ориентируясь на циркуляцию жаркой воды. Если из какого-то трубопровода заместо жаркой поступает теплая жидкость, означает, конкретно тут образовалось скопление воздуха. Нужно стравить излишний воздух из системы при помощи спускных клапанов. Если данная проблема не была найдена в процессе проверки, скорее всего, причина кипения кроется конкретно в функционале котла.

Видео – Уход за котлом отопления

Причина закипания котла состоит в том, что вода в системе отопления не успевает в достаточной степени охладиться. Движение теплоносителя (воды) должно быть рассчитано таким макаром, дабы он по пути через все радиаторы успел вполне остыть и в котёл ворачивался уже охлаждённым. Если этого не происходит, то перегретая вода на входе в котёл успевает закипать во время движения по нему.

Существует целый ряд причин, приводящих к перегреву воды в котле. В базе каждого из них лежит или неверный расчёт системы отопления, или выход из строя отдельных её частей. Более четкое определение источников сбоя размеренной работы теплосистемы просит подробного анализа определенной схемы.

Более подвержены данной дилемме конкретно твердотопливные котлы долгого горения. При анализе происхождения неисправности, прежде всего следует установить, на каком шаге обустройства отопления был найден процесс вскипания воды. Здесь может быть два варианта:

1. Теплоноситель в котле начал кипеть сходу после окончания монтажа труб и первого пуска.
2. Закипание воды вышло в системе, которая ранее работала исправно в протяжении нескольких месяцев либо лет.

Механизм работы

Схематично отопительный контур ОС можно представить в виде длинноватого вертикального кольца. Одна сторона кольца – с жаркой водой (стояк подачи от котла к РБ), другая сторона – с холодной (стояк с обраткой от радиаторов). Плотность жаркого теплоносителя меньше, чем холодного – от нагревания вода расширяется.

Поэтому, вес воды и давление водяного столба в холодной части контура будет выше, чем вес воды и давление столба в жаркой ветке.

По закону сообщающихся сосудов жидкость будет стремиться к уравновешиванию давлений – к переходу из холодной ветки в жаркую.

Так как контур – это такое замкнутое кольцо, происходит циркуляция либо самотёк теплоносителя.

В ОС из физического принципа циркуляции следуют три конструктивные особенности системы:

• Стояк подачи очень утепляется по всей высоте.
• Котёл находится как можно ниже последнего радиатора.
• В контуре имеется ёмкость для выхода лишнего объёма нагретого теплоносителя – расширительный бак (для обеспечения пониженной плотности и низкого давления водяного столба в нагретой ветке).

С естественной циркуляцией

Теплоноситель при естественной циркуляции движется под действием циркуляционного напора Pн (в мм. аква столба):

Pн=H x (pхол – pгор).

• Н – перепад высот между котлом и последним радиатором, м;
• pхол — плотность воды в холодном стояке обратки, кг/м³;
• pгор — плотность воды в жарком стояке подачи, кг/м³.

Во время циркуляции по контуру теплоноситель растрачивает часть давления на преодоление гидравлического сопротивления труб, радиаторов, запорной арматуры. Потому при проектировании ОС выбирают материалы с низким гидравлическим сопротивлением, дабы они в сумме не превосходили расчётный напор Pн(не запирали систему).

Читайте также: Наполнение системы отопления теплоносителем разработка

Принципиально! В теплоносителе ОС находится воздух, который подмешивается в расширительном бачке. Для удаления воздуха трубы делают с наклоном более 3–5 мм на п. м. трубы.

С циркуляцией от насоса

Для роста естественного напора в контур ОС включают циркуляционный насос.

Существует два места врезки насоса в существующую ОС:

1. На трубе обратки перед котлом. Расширительный бачок при всем этом переподключают к трубе обратки перед насосом (в зоне всасывания).
2. На верхней подающей трубе сходу после точки подключения расширительного бачка.

Справка! Место врезки насоса оборудуют байпасом с лепестковым оборотным клапаном.

Однотрубная

Однотрубная система с естественной циркуляцией делается только с верхней раздачей теплоносителя.

Все радиаторы в стояке однотрубной ОС соединяются последовательно – выход одной батареи подключается ко входу другой.

• Маленькое количество труб.
• Простота монтажа.

• Несбалансированность системы – верхние батареи жаркие, нижние – холодные. Для выравнивания температурного режима нижние радиаторы устанавливают с огромным количеством секций.
• Невозможность проведения теплорегуляции из-за высокого сопротивления регулирующих кранов.

Двухтрубная

Двухтрубная система характеризуется тем, что к каждому радиатору подходят две трубы: одна доставляет жаркий теплоноситель от стояка подачи, другая отводит охлаждённую воду в стояк обратки.

Плюсы двухтрубной системы:

• Сбалансированность всех батарей по температуре.
• Радиатор можно поменять без отключения котла.

• Увеличенный расход труб.
• Трудоёмкость монтажа.

С верхней подачей

Жгучая вода подаётся от котла ввысь по вертикальному стояку на чердак либо под крышу, откуда разводится по лежакам к вертикальным радиаторным веткам (как однотрубным, так и двухтрубным). Пройдя радиаторы, охлаждённый теплоноситель собирается в обратку и поступает в котёл.

С нижней подачей

При нижней подаче подогретый теплоноситель поступает в радиаторные ветки снизу ввысь. Трубопроводы подачи и обратки прокладываются вблизи вместе на уровне пола.

Внимание! Такая система не загромождает помещение множеством труб, но просит установки кранов Маевского на каждый радиатор для выпуска воздуха.

Почему не греет теплый водяной пол, что делать, дабы убрать проблему?

Тёплый водяной пол относится к надёжным и действенным системам подогрева. Но и в его работе могут появиться задачи. Одна из них – тёплый пол перестаёт греться.

Дальше в статье рассмотрены предпосылки отвратительного обогрева и даны способы борьбы с ними. Вы узнаете, почему теплые полы не подогреваются от батареи и от котла и отыщите подробную пошаговую аннотацию, что делать в каждом случае.

Система не работает: предпосылки и методы устранения проблемы

Водяной тёплый пол – непростая система частей, связанных между собой. Проблемы появляются из-за разных причин:

1. Неверный установка. Задачи с нагревом возникают, если при монтаже использовалось недостаточно теплоизолятора. Это приводит к высочайшим теплоотдачам. Решение одно — вскрыть напольное покрытие и выполнить демонтаж стяжки, труб.
2. Неправильные расчёты при проектировании. Ошибка в подборе компонент по характеристикам не позволяет системе подогрева работать всеполноценно.
3. Недочет энергии. Слабенькое напряжение сети, недостающая мощность котла вызывают перебои при нагреве.
4. Повреждение трубопровода. Протечка вызывает в трубах резкое падение давления, уменьшение количества воды в системе. Место протечки определяют зрительно или тепловизором. Потом вскрывают напольное покрытие, стяжку, вырезают повреждённый участок трубы и меняют его на новый.
5. Неисправность термостата, циркуляционного насоса. При отсутствии других обстоятельств осматривают энергооборудование на наличие поломок. Индикаторной отвёрткой либо мультиметром инспектируют подачу напряжения. Если общая проверка термостата не выявила проблему, инспектируют сопротивление его клемм — может быть, причина в датчиках температуры.

Если самостоятельный поиск обстоятельств, почему тёплый пол закончил греть, не отдал результата, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Почему не греется от радиатора, что делать?

Обстоятельств, почему не греет водяной тёплый пол, подсоединённый к радиатору, может быть несколько:

1. низкое давление воды в системе;
2. некорректно выполнен установка;
3. труба, через которую идёт теплоноситель, имеет малеханькое сечение;
4. система завоздушена либо загрязнена.

1. Отсоединяют трубы.
2. Меняют схему соединения.
3. Присоединяют все элементы к радиатору, открывают подачу воды, инспектируют работу.

Ошибки в монтаже труб водяного тёплого пола к радиатору допускают неопытные любители, работа проф мастеров позволяет системе работать безошибочно.

Не прогревается стопроцентно от котла

Причинами, почему водяной пол не нагревается на сто процентов от котла, могут стать недостающая мощность котла либо некорректно подобранный насос.

При низкой мощности котла, дабы обогреть одно помещение, уменьшают температуру в других комнатах.

Нужно провести профилактические работы и тестирование частей отопительной системы.

Нередко неувязка с нагревом водяного тёплого пола появляется сходу после монтажа и первого пуска. Дабы защитить себя от риска столкнуться с таковой ситуацией, нужно следовать требованиям ввода системы отопления в эксплуатацию, уметь регулировать её. Рекомендуется временами фиксировать, сколько энергии потребляется и какую температуру держит система подогрева.

Видео по теме

В этом видео поведано о причинах, по которым не греет теплый водяной пол и о методах их устранения:

Как сделать лучше работу печи дабы печка лучше грела

Большая часть хозяев личных домов с главным либо запасным отоплением от обыкновенной кирпичной печи на жестком горючем применяют классические методы кладки по определенным проектам. И даже не догадываются о том, что есть народные, испытанные временем и очень обыкновенные дополнительные методы прирастить КПД печи.

В один прекрасный момент мне пришлось побывать в командировке в маленьком селении, расположенном в Сибири. В «гостиничном» номере размером 3х4 метра стояла кирпичная печь. Я внес две охапки дров и растопил ее.

Каково же было мое удивление, когда в довольно холодной комнате (на улице был мороз – 30 С) уже через 10-15 минут стало тепло. А ведь дрова только начинали пылать!

Минут через 40 пришлось приоткрыть форточку, только после чего я увидел в дымопроводе железную трубу поперечником около двести мм, из которой шел по-настоящему жаркий воздух, одномоментно нагревающий помещение.

Ни в каких схемах и предлагаемых проектах я не встречал подобные доработки. Остается только сожалеть о том, что народная мудрость с очень огромным трудом пробивает для себя дорогу к заслуженной популярности.

Но давайте уточним, что все-таки такое КПД печи. Коэффициент полезного деяния – это эффективность устройства по преобразованию и/либо передаче энергии. Если применить это определение к печи, то ее КПД будет выражаться в соотношении тепла, переданного помещению, к количеству тепла, на теоретическом уровне содержащемуся в горючем.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Измерить КПД определенной печи и выдать технический паспорт с определенными данными ни на теоретическом уровне, ни фактически нереально.

1. КПД печи неравномерно на разных шагах топки. Он может быть измерен в определенный промежуток времени и иметь различные значения в протяжении всего времени топки. Т.е. при разном периоде протапливания печи их средние КПД будут различными.
2. Коэффициент полезного деяния печи имеет различные значения при сжигании сухого и сырого одноименного горючего.
3. КПД находится в зависимости от теплопотерь с уходящими газами, хим и механических утрат неполноты сгорания горючего, которые зависят не только лишь от устройства печи, но и от атмосферного давления, температуры и влажности воздуха.

Учитывать все характеристики можно только на теоретическом уровне и для определенного шага топки. Так что если для вас предлагается печь с указанием значения КПД, то это только маркетинговый ход.

Я предлагаю для вас методы обычного, но очень действенного роста КПД. Предлагаю их всем, кто собрался сложить печь своими руками либо пригласил печника, который не знает о схожих методах.

Метод 1. Изменение поддува

Те, у кого печь – основной и единственный источник подогрева жилых помещений, знают, что при растопке в 1-ые 30 минут горения твердого горючего температура в комнатах продолжает падать на 2-3 градуса. Скорость падения температуры в пару раз больше, чем остывание комнаты при обыкновенном остывании печи.

Происходит это из-за того, что в момент растопки печи мы открываем трубу, и теплый воздух из помещения устремляется наружу, а его место занимает холодный воздух, который засасывается разряжением, сделанном в помещении, и резко охлаждает квартиру. Скорость остывания комнаты либо дома в целом продолжает возрастать.

Нагрев помещения будет происходить только после достаточного прогрева кладки печи, другими словами с того момента, когда скорость нагрева комнаты от тепла печи станет больше скорости остывания помещения засасываемым холодным воздухом. Процесс подсоса холодного воздуха не прекращается весь период протапливания печи, до полного закрытия вьюшки. Вот поэтому КПД печи имеет очень маленькое значение, которое может колебаться в достаточно огромных границах.

Убрать этот недочет отапливания помещения при помощи печи и прирастить эффективность нагрева воздуха можно обычным приспособлением: в поддувало необходимо встроить железную трубу с заслонкой (как у карбюратора автомобиля).

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Труба будет играть роль поддувала – заборника, который обеспечивает подачу воздуха не из помещения, а из места подполья. Само же поддувало будет делать роль сборника золы и тоннеля, через который поступает воздух.

Для обеспечения естественной вентиляции помещения в процессе растапливания печи можно прикрыть заслонку: воздух начнет циркуляцию в обыкновенном для таковой печи режиме. Схожее устройство забора воздуха не только лишь сохраняет тепло во время розжига, но и увеличивает эффективность нагрева помещения во время топки .

Но, так как при таком устройстве подсос холодного воздуха происходит в подполье, а в комнате воздух остается недвижим, то в зимнее время подполье начнет остывать до минусовых температур. А холодное подполье – это не только лишь холодный пол, но и угроза припасам товаров, которые обычно хранятся в голбцах.

Дабы исключить остывание подполья, можно пойти 2-мя способами: отделить отсек забора воздуха от общего подполья либо надеть на конец трубы удлинитель с выводом забора воздуха на улицу. В качестве удлинителей могут быть применены ПВХ либо резиновые трубы поперечником 50 мм.

Для тех, у кого в пространстве под полом сохраняется завышенная температура (у меня, к примеру, зимой в подполье +10+11С, что не нужно для обычного хранения овощей), таковой метод роста КПД печи принесет дополнительную пользу.

Экономию, которую можно получить от такового обычного устройства, даже тяжело подсчитать. Ведь КПД печи возрастает к тому же за счет резкого понижения расходов на жесткое горючее.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Метод 2. Внедрение тепла дымопровода

Всем понятно, что подогретый в топке печи воздух (независимо от количества оборотов печи) на выходе из дымопровода имеет довольно высшую температуру. Происходит это так как в процессе топки кирпич печной кладки прогревается. Чем больше прогрев (другими словами чем подольше мы топим печь), тем наименьший отбор тепла делается кирпичом дымопровода, тем выше температура газов на выходе из трубы и тем меньше коэффициент полезного деяния печи.

Для роста КПД печи нужно дополнительно применять температуру жарких газов, идущих по дымопроводу.

Для этого встройте в колено дымопровода железную круглую либо с квадратным сечением трубу поперечником 200-300 мм с маленьким наклоном к плите печи. Количество труб, которые можно встроить в колено дымопровода, находится в зависимости от размеров печи, количества колен и вашего желания. Скорость нагрева помещения резко вырастет за счет больших параметров теплопроводимости металла и дополнительного отбора дымопроводом их тепла и передачи его в отапливаемое помещение.

САМОЕ ЧИТАЕМОЕ ОТ ПАРТНЕРОВ

Естественно, КПД печи вырастет на количество дополнительно отобранного тепла, при котором жаркие газы дымопровода печи будут нагревать трубу, которая создаст движение воздуха и дополнительно увлечет за собой жаркий воздух от плиты. Оба потока будут перенаправляться по трубе на другую сторону печи и, если это выход в другую комнату, то будет происходить ее резвый и прямой нагрев.

Дело в том, что жгучая труба производит нагрев воздуха, циркулирующего в помещении, не создавая разряжения, а только усиливая движение все более теплого воздуха.

Испытано на практике: КПД печи становится намного выше, нагрев помещения происходит резвее, экономия горючего осязаемая. Попытайтесь – не пожалеете. Одно условие: такую доработку легче встраивать во время кладки печи. Так что если вы делаете кладку печи своими руками, то свобода действий и место установки труб – в ваших руках!

А если вы примените и 1-ое, и 2-ое предложение на практике для уже действующей печи, то сходу заметите разницу в скорости нагрева помещения и экономии горючего до и после доработки! Гарантирую!

Как от печи получить максимум тепла?

Думаю, что каждый желает получить от печи наибольшее количество тепла при сжигании 1-го и такого же количества дров. Я тоже не исключение. Тут желаю поделиться, что я для этого делаю.

1. Использую сухие дрова

Вот сравните сколько энергии выходит при сжигании дров разной влажности:

Влажность 50% — девять тыщ триста кДж/кг

Влажность 20% — шестнадцать тыщ триста кДж/кг

Влажность 15% — 18000кДж/кг

Тут мы лицезреем, что с один кг сухих дров можно получить вдвое больше энергии, чем с сырых.

Дабы дрова отлично просохли, необходимо защитить их крышей от осадков и обеспечить сквозняк. Для этого дрова обычно сушат под навесом 1,5-2 года.

Я обычно покупаю дрова весной, в марте-апреле, складываю их под навесом, они сохнут два лета и к следующему отопительному сезону они сухие.

2. Топлю печь менее 2-ух часов за один раз.

Чем посильнее кирпич нагрелся, тем меньше он может аккумулировать теплоты уходящих газов. Чем подольше топить печь, тем больше тепла будет вылетать в трубу.

3.Топлю печь дважды в день.

За 10-12 часов после топки внутренняя поверхность кирпича уже довольно остыла, дабы принимать тепло отходящих газов, а внешняя поверхность кирпича еще теплая и дает тепло в помещение. Делал замеры температуры в топке сходу после прогорания дров — 320-360 градусов, а через 10 часов 80-90 градусов. Температура внешних стенок печи при таком режиме эксплуатации в течении суток колеблется от50 до шестьдесят градусов.

4.Подготавливаю дрова перед растопкой.

Дрова заношу с улицы сходу как протопилась печь и складываю их перед печью. Перед топкой за полчаса — час закладываю дрова в топку, дабы они нагрелись, и потом уже разжигаю. Делаю это для того, дабы топка очень стремительно нагрелась до температуры выше 600 градусов. Только в данном случае происходит полное сгорание дров.

Прочистную дверку нижнего горизонтального канала открыл и закрыл отверстие стеклом на герметике, дабы иметь возможность следить за огнем и дымом в этом канале. Через стекло в луче фонаря отлично видно сколько идет дыма.

При розжиге холодных дров дым идет плотной стенкой и достаточно длительно. Если я разжигал уже нагретые дрова, то дым был приметен исключительно в луче фонаря и равномерно он исчезал, что гласит о более полном сгорании, ведь дым — это недогоревшие частички.

5.Верхний розжиг

Также, следя через стекло, я увидел, что при верхнем розжиге дров дыма идет существенно меньше, чем при нижнем и исчезает он резвее. Отсюда пришел к выводу, что при верхнем розжиге выходит более полное сгорание.

Также при верхнем розжиге одно и то же количество дров пылает приблизительно на полчаса подольше, чем при нижнем.

6.Подаю вторичный воздух

Для роста полноты сгорания подаю в топку вторичный воздух. Это делаю через съемные конфорки в варочной плите. Следил через стекло, что при подаче воздуха через конфорку языки пламени длиннее, чем через поддувало. При открывании поддувальной дверки пламя миниатюризируется. Это вы сможете узреть на видео в конце статьи. Видимо это происходит из-за того, что поток воздуха через колосник сильно охлаждает топку.

Решил, что когда буду переделывать печь, то сделаю ее без зольника, с подовым горением и подачей вторичного воздуха. При этом подача вторичного воздуха должна быть регулируемой. Она нужна через 10-15 минут после растопки и до конца активного горения. Когда в топке угли и нет языков пламени подачу вторичного воздуха необходимо закрывать. Если за время топки делается несколько закладок дров, то после каждой закладки снова необходимо его открывать.

7.Делаю малое количество закладок за одну топку.

Лучше загрузить необходимое количество дров в топку сходу, дабы позже не подбрасывать. При подкидывании через топочную дверку поступает огромное количество комнатного воздуха, который охлаждает топку и всю печь. Если все таки необходимость в добавлении дров есть, то это лучше делать когда огня уже нет, а угли еще не прогорели и сияют красным. В данном случае температура в топке резвее подымается до нужной для полного сгорания дров.

8.Впору закрываю задвижку на трубе.

После того, как завершилась фаза активного горения дров я прикрываю задвижку. Оставляю зазор около два см. После того как угли на сто процентов прогорели — закрываю. Если задвижку не закрыть, то печь существенно резвее остывает, испытано. Несколько раз забывал закрыть задвижку на ночь, к утру печь остывала до 30 градусов.

Видео: Почему НЕ Греют РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ!? (7 ПРИЧИН)