После написания первой статьи прошло уже достаточно существенное время и я, в преддверии отопительного сезона 2011-2012, решил продолжить цикл, тем паче, что вопросы на тему «сделал отопление, а оно не работает» продолжают поступать.
К огорчению, способы поиска дефектов, которые не лежат на поверхности, достаточно тяжело поддаются систематизации, и я решил предназначить вопросу дефектов системы отопления несколько маленьких статей. В этой статье я желал бы разглядеть делему слабенькой циркуляции теплоносителя и неравномерного прогрева радиаторов. Сам я не совершал никогда ошибок, схожих описываемым и, соответственно, тут мне придется малость потеоретизировать.
Друзья! Перед поиском дефектов в собственном отоплении, пожалуйста, найдите грязевой фильтр и прочистите его! Может быть после чего и находить будет уже нечего!
Итак, имеем двухтрубное отопление. Разглядим одну ветвь этой системы отопления, обслуживающую, скажем условно, один этаж. Вот ее схема. Ток воды показан стрелками.
Радиатор, находящийся поближе к началу ветки, либо к котлу, жаркий. Это самый левый последний радиатор. Радиаторов может быть существенно больше, чем показано на схеме. К примеру, в моем крошечном домишке три ветки. Самая длинноватая имеет длину порядка 20 5 метров и на ней стоит 5 радиаторов. Неувязка в том, что радиаторы, следующие за первым, или совсем холодные, или имеют температуру существенно ниже, чем у первого. При этом, чем далее к концу ветки, тем радиаторы холоднее и холоднее.
1-ый радиатор у нас жаркий (рука еле терпит). Щупаем следующие и обнаруживаем, что все радиаторы жаркие, но их температура миниатюризируется по мере продвижения по ветки. Последний уже не жаркий, а чуток теплый. Возвращаемся к первому радиатору, но щупаем его низ. Щупаем низ всех радиаторов по ветки и обнаруживаем, что низ радиаторов существенно холоднее их верха. Даже у первого.
Мы имеем циркуляцию воды в нашей ветки отопления. Воздух в трубах отсутствует. Но циркуляция не довольно стремительная. Она на столько слаба, что вода успевает охладиться, пока движется от входа радиатора к его выходу. Таким макаром, неувязка диагностирована. Нам остается только отыскать ее причину и убить ее.
Есть ли у нас в системе циркуляционный насос?
Если его нет, то делему ускорения циркуляции решить достаточно трудно. Необходимо ставить ниже котел, необходимо наращивать поперечник стояка, необходимо наращивать поперечник подающей и оборотной ( горизонтальные магистрали) необходимо поменять трубы на такие, у каких внутренняя поверхность более гладкая, необходимо уменьшать количество углов и делать их тупыми, другими словами градусов 100 либо 110. По последней мере больше, чем 90.
Если циркуляционный насос есть, то . решить делему совсем не проще.
Для начала проверим, работает ли насос. Выполнить это в общем случае не так просто как кажется. Неплохой циркуляционный насос работает полностью бесшумно и без вибраций. Услышать его работу можно только приложив к нему ухо, а он жаркий и можно обжечься! Я не рекомендую, для вас, почетаемые друзья рисковать своими органами! Запаситесь мед стетоскопом либо просто трубкой огромного поперечника (подойдет кусочек пластмассовой трубы от канализации поперечником 50 мм. Приложите один конец к мотору, а в другой конец суньте свое ухо. Если вы услышите, как работает мотор, это отлично!
Кстати, если ваш мотор работает шумно, то он, может быть сломался и его нужно поменять, дабы не стало мучительно холодно, но куда большая возможность того, что в нем кипит воздух. Может быть тем самым и циркуляция слабенькая? В данном случае выключите мотор и спустите воздух. На любом моторе для этого есть средства. А можно спустить воду из насоса прямо пока он работает, но делать это нужно очень осторожно, дабы его (мотор) не сломать. Как из мотора не станет выходить вода с пузырями, функцию выпуска воздуха нужно закончить, другими словами, все отверстия закрутить и добавить в систему свежайшей воды, доведя давление по барометру до подходящего уровня.
Принципиальное замечание!
Перечитывая свои особо удачные статьи, а эта статья непременно достаточно успешная, я увидел одну некорректность. Касается она спуска воздуха на работающем насосе. Дело в том, что если насос у вас особо мощнейший и делает приметное давление, то процедура спуска воздуха может перевоплотиться в завоздушивание всей системы. Смысл в том, что напор воды так велик, что в систему засасывается воздух, а вода не выливается. Это находится в зависимости от конструкции и мощности насоса. Может быть и от каких-либо других причин. Короче говоря, если спуск воздуха представляет в вашей системе делему, то непременно выключите циркулятор, до того как воздух спускать. Лишняя осторожность не помешает!
Работает насос? Отлично! Можно прирастить на нем скорость циркуляции? Замечательно! Увеличиваем смотрим, что вышло. Если все радиаторы стали умеренно горячее, то считаем, что у нас просто очень длинноватая ветвь и мы использовали очень тонкие трубы. Может быть, что трубы отвратительного свойства либо есть какие-нибудь препятствия для циркуляции в виде огромного количества углов, вмятин на трубах и т.д.. Далее мы даем для себя обещание когда-нибудь все переработать и живем расслабленно. Ну может быть меняем циркуляционный насос на более мощнейший. При всем этом мы миримся с увеличенными затратами на электричество. А что все-таки вы задумывались? Так просто что ли в большенном доме жить? За все приходится платить.
Представим, что ускорение циркуляции на моторе не отдало ничего.
Считаем, что это волшебство! Что-то должно было поменяться, или мотор неисправен, все-же. Как минимум на первом радиаторе ветки низ должен стать практически таким же жарким, как и верх. Представим, что чуда не было! На первом радиаторе и верх и низ стали жаркими, но далее по ветки температура нас все также не устраивает.
Я надеюсь, у вас есть вентили как минимум на входах всех радиаторов? Перекрываем вентиль первого радиатора наполовину и щупаем другие. Стали они горячее? Если да, то делаем следующий вывод.
Мы получили такое отопление, в каком воде легче пройти по радиатору, чем идти по всей ветки. Почему так вышло? Ну, к примеру, так как поперечник подающей магистрали (либо оборотной, что то же самое) меньше, чем поперечник патрубков на вход и выход радиатора. А должно быть напротив. Проходной поперечник магистралей должен быть больше, чем поперечник отводов на радиаторы. Если вы пользуетесь высококачественными, к примеру, медными трубами, то к радиаторам должны быть подключены трубки не больше пятнадцать мм внутреннего поперечника. Этого хватает! Испытано вашим преданным слугой!
После вынесения этого восхитительного вывода мы считаем, что просто отвертелись и живем, регулируя циркуляцию в нашей ветки вентилями. Это, естественно, не добавляет комфорта. Меняем вентили на автоматические термостатические и получаем, я надеюсь, полностью обычное отопление, которое регулирует само себя. После чего живем тихо.
Следующий вариант. Обе магистрали жаркие, а радиаторы холодные. При всем этом вентили на радиаторах открыты вполне.
По сути это тоже волшебство. В данном случае радиаторы не могут быть полностью холодными. А вот если по магистралям вода носится со скоростью гоночной машины, а в радиаторы не входит, то это значит, что неувязка или в радиаторах во всех сходу), или в узле подключения радиатора к магистрали, при этом не непременно узел верхний, входной, так сказать. Если неувязка в нижнем, выходном узле, то эффект будет вточности такой же. Другими словами, если перекрыть выход радиатора, то он будет полностью холодным, как если б мы перекрыли вход. Почему регулирующие вентили ставят сверху? Только дабы не надо было наклоняться очень низковато, дабы их регулировать, и ногой не задеть случаем.
Если рассматривать неисправности радиаторов, то куда больше возможность того, что неувязка будет исключительно в одном из них, но не во всех сходу. В данном случае и разбираться необходимо с одним. Самое возможное, что неувязка в вентиле. Вот с него, я думаю, и стоит начинать.
И последнее. Если мы имеем воздушную пробку либо засор посреди магистрали, то что мы получаем? Все радиаторы и магистраль до засора будут жаркие, а подающая и оборотная магистрали сходу за работающим радиатором будут холодные.
Если так вышло, это совершенно не означает, что неувязка кое-где вблизи с работающим радиатором. Неувязка может быть где угодно в промежутке подающей и оборотной магистрали между работающим радиатором и первым неработающим. Это очень принципиально осознавать! Осознание этого важного момента может сберечь для вас массу времени и сил. Ну и средств тоже.
Вот не поленюсь даже схему нарисовать
Вот и все. Надеюсь, эта статья стала для кого-либо полезной. Как обычно буду рад комментариям и «случаям из жизни».
Не прогревается батарея отопления в квартире, личном доме — предпосылки, что делать, последствия
6 мин. Пожалуй, каждый жилец сталкивался с неувязкой, когда в квартире плохо греет батарея.
Ситуация критическая и достаточно противная, которую нужно срочно исправлять. Естественно, суровые проблемы сумеет убрать только спец, но есть поломки, с которыми полностью можно совладать…
Плохо греют батареи в квартире: неисправности и их устранение
Пожалуй, каждый жилец сталкивался с неувязкой, когда в квартире плохо греет батарея. Ситуация критическая и достаточно противная, которую нужно срочно исправлять.
Естественно, суровые проблемы сумеет убрать только спец, но есть поломки, с которыми полностью можно совладать без помощи других. Но для начала необходимо выявить причину.
Сведения об устройстве
До того как разбираться в причинах, почему не греет батарея отопления, необходимо поначалу осознать ее устройство. Отопительная система бывает 2-ух видов, а конкретно:
- 1. Однотрубный вариант в большинстве случаев применяется в высотных домах. Теплоноситель имеет только один стояк, фактически от него вода и распределяется по батареям. При всем этом подача может осуществляться как снизу, так и сверху, этот фактор принципного значения не имеет. Дабы жгучая жидкость распределялась умеренно, применяются особые байпасы, конкретно они отвечают за нужное количество воды, поступающей в радиатор, все другое уходит в другие отделы.
- 2. Двухтрубный вид обладает независящим подключением каждой батареи к двум стоякам. Один служит для подачи жаркой воды, а другой, напротив, для отвода охлажденной.
Конкретно неведение этих конструктивных особенностей в большинстве случаев приводит к тому, что батарея отопления не работает. В особенности если установка создают малоквалифицированные работники.
‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/F_E1fhYEZkY/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >
Не прогревает радиатор отопления! Есть решение
‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/ej9yID_QXIQ/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >
Ремонт батареи отопления не выпуская воды из системы.Своими руками.Личный опыт.
Устранение оборотной тяги в вентиляции личного дома
Проблемы и методы их устранения
Если в квартире не греет радиатор отопления, то обстоятельств может быть несколько. Стоит разглядеть каждую делему и метод решения более тщательно.
Как выполнить обогреватель из металлической батареи своими руками
2.1 Воздушная пробка
Наличие пробки не дает теплоносителю нормально циркулировать, что мешает батарее отлично прогреваться, потому она и остается холодной. Убрать такую проблема довольно просто, необходимо просто удалить из системы излишний воздух.
Выполнить это можно с помощью специального крана, который отвечает за спуск воздуха. Его необходимо повернуть, используя отвертку либо особый переходник. Если при повороте слышно шипение, то, означает, неувязка в этом. Оставляют вентиль на некоторое время в открытом положении, пока из системы не выйдет теплоноситель. Удалять теплоноситель на сто процентов нельзя. В его отсутствие может произойти утрата давления.
Когда пробка большая, то за один прием удалить ее не получится. Потому придется проводить несколько таких мероприятий с промежутком в полчаса либо час. Как радиатор станет жарким, означает, поломка устранена.
На старенькых металлических радиаторах таковой вентиль отсутствует, и, казалось бы, обычная работа по стравливанию воздуха может перевоплотиться в очень сложную делему. В данном случае можно действовать 2-мя методами:
- удалить воздух при помощи соединительной муфты на подводе теплоносителя в батарее;
- убрать пробку ослаблением заглушки в радиаторе.
В обоих вариантах нет необходимости откручивать заглушку вполне, будет полностью довольно немного ее повернуть, пока не появится свойственное шипение.
Очень принципиально разобраться, в какую конкретно сторону нужно отворачивать вентиль, так как на нем может быть установлена и левая и правая резьба. Нужно оглядеть муфту и выступающую часть резьбы. Если на ней имеется буковка «Л», означает, крутить необходимо на право. Главное, не делать это очень сильно, так как трубы старенькые, заржавелые и они просто могут разрушиться. Перед закручиванием необходимо обмотать резьбу паклей, дабы вода не сочилась через нарушенное соединение.
‘ style=’ position:relative;background: url(https://i.ytimg.com/vi/tJA-aZ2yQ8k/hqdefault.jpg) no-repeat scroll center center / cover’ >
Холодные батареи, вероятные предпосылки почему не греет радиатор отопления
Как верно спустить воздух из батареи отопления
2.2 Разные засоры
2-ая нередко встречаемая неувязка слабенького теплоснабжения — это засорения. Обстоятельств возникновения засоров может быть две:
- система износилась на физическом уровне вследствие долговременной эксплуатации;
- в радиатор попала грязная вода, которая не подвергалась фильтрации.
На внутренних стенах батарей откладываются соли, что и приводит к тому, что они начинают слабо нагреваться. При наличии очень огромных отложений теплоноситель просто не может пройти в узенькие щели. В данном случае решить делему можно только подменой батарей, а в совершенно запущенных случаях придется поменять даже трубы.
Притом в таковой ситуации спуск воды подходящего результата не даст, а может даже навредить. Дело в том, что новенькая вода добавит отложений и засорит систему еще более.
Если засор малозначительный, то можно просто помыть систему, но лучше делать это при выключенном отоплении. Если нужна провести функцию в зимнее время, то за ранее отключают радиаторы, поворачивают краны и снимают их. Но необходимо быть очень аккуратными, так как в них остается очень жгучая вода.
Прочистка осуществляется под высочайшим давлением, идеальнее всего создавать эти деяния на улице с помощью шланга, который герметично соединен с радиатором. Промывка под краном подходящего эффекта не даст, некоторая часть мусора все равно остается.
Препядствия в личном доме
Обстоятельств, почему плохо греет батарея в личном доме, еще больше. И кроме перечисленных выше проблем, встречаются и другие. Так как в главном жилья имеют автономное отопление, то нередко неувязка появляется конкретно из-за котла. Это может быть некорректно подобранная мощность, когда ее недостаточно для нагрева теплоносителя. Если устройство с автоматикой, и он не отключается, то это признак того, что недостаточно мощности.
Рабочий котел, так либо по другому, будет прогревать жидкость, а вот когда дюралевые радиаторы холодные, то это свидетельствует о неисправности отопительной установки. Современные котлы устроены таким макаром, что они врубаются даже при наименьшем давлении в системе. Не считая этого, они имеют систему безопасности, и при хоть какой неисправности либо ошибке они просто не включатся, пока проблема не будет устранена.
Существует и ряд других обстоятельств, к примеру, очень низкое давление, вследствие чего нарушается циркуляция. Хотя такая неисправность изредка встречается в старенькых батареях, обычно 2-ух атмосфер им полностью хватает. А вот новые модели нуждаются в достаточно высочайшем показателе, потому перед установкой нужно ознакомиться с техническими чертами.
Дабы система стала работать лучше, нужно повысить давление, выполнить это можно с помощью циркуляционного насоса. Но получать устройство необходимо только от соответственного системе производителя. В оборотном случае радиаторы могут совсем не делать топить.
Неувязка может крыться в некорректно сделанных монтажных работах, в особенности если подключение проводилось без помощи других. Многие считают, что использования однотрубной схемы полностью довольно. По сути это не так. Дело в том, что у таковой системы есть свои особенности прогрева: чем далее радиатор от котла, тех ужаснее он прогревается, другими словами последний будет совершенно холодным.
К тому же удаленные элементы нужна устанавливать с огромным количеством секций, дабы они смогли отопить комнату.
Вот поэтому в пригородном доме рекомендовано устанавливать двухтрубный вариант, но делать это верно. В большинстве случаев при монтаже допускаются следующие ошибки:
- неправильно произведена установка запорной арматуры;
- радиаторы подключены некорректно;
- поперечникы труб имеют несоответствия.
Такая установка не позволяет системе циркулировать в обычном режиме, потому радиаторы прогреваются не в полную силу. Поправить ситуацию сумеет только спец, потому не имея опыта, не стоит проводить сборку и подключение без помощи других, по другому придется платить два раза.
Полезные советы
Многих проблем реально избежать, если еще на исходном шаге произвести нужные деяния. Дело в том, что автономное отопления оснащается особым расширительным баком для системы. Если к трубке, которая размещена в нижней части, приварить кран и уже через него подавать воду, то воздушная пробка будет выходить через этот бачок. Но при проведении таких мероприятий нужно смотреть за уровнем воды в баке.
Дабы удалить пробку в металлических радиаторах, необходимо установить на верхней заглушке кран Маевского. Для этого в летний сезон необходимо открутить муфту и просверлить в центре с помощью дрели отверстие нужного поперечника. Потом необходимо порезать резьбу, сделав на ней подходящий шаг. Так как такие заглушки делаются из чугуна, то обработать их труда не составит.
В случае когда на радиаторе нет видимых поломок, а система прогревается плохо, то причина может крыться в неверном положении. Может быть, она очень близко размещена к стенке. Чем больше площадь соприкосновения, тем меньше тепла она будет отдавать. Дабы убрать делему, необходимо просто подальше отодвинуть батарею. Не стоит в декоративных целях вешать решетки, так как они также понижают теплопотерю, а вот фольга, размещенная сзади устройства, напротив, увеличивает действие.
Плохо греет батарея отопления в личном доме
Выясни цена ремонта
Ремонтные работы?
Почему клиенты выбирают нас?
Отопление и Ремонт
У нас самые прибыльные цены!
На этой страничке мы попытаемся подобрать для вашего дома определенные составляющие конструкции. Система подогрева включает, бак для расширения, трубы, развоздушки, крепежи, систему соединения, батареи, коллекторы котел терморегуляторы, увеличивающие давление насосы. Конструкция подогрева гаража насчитывает некоторые части. Каждый узел роль. Исходя из этого выбор частей системы необходимо делать хорошо.
Не греет батарея отопления
У меня личный дом с центральным отоплением. На магистрали он последний. Трубы в подвале. Сделал пристройку, добавил 5 батарей. Не греют последние. Сливаю воду с обратки 5 сек. и батареи жаркие! Через час-полтора остывают. Подскажите, что может изготовлено не верно?
Вопрос задан 12.01.2009
Создатель: Дмитрий Белкин
Симптомы, которые вы обрисовали, очевидно указывают на то, что в основной магистрали вашей системы отопления очень неспешная циркуляция теплоносителя (воды). Отсюда можно заключить, что температура батарей миниатюризируется с удаленностью от ввода жаркой воды. Если это так, то нужно регулировать циркуляцию воды вентилями на радиаторах, другими словами ограничивая циркуляцию там где она хорошая можно достигнуть того, дабы она была всюду отменная. Мне кажется что ваш вопрос перекликается с вопросом о дополнительном циркуляционном насосе .
В прошлом абзаце я попробовал угадать самую распространенную причину таких заморочек, как у вас. Но, я не знаю черт вашего центрального отопления. Если регулировка вентилями не даст положительных результатов, то Для вас придется обратиться за советом к тем, кто это отопление обслуживает.
Не греет батарея отопления
Краны Маевского для выпуска воздуха,
если батареи холодные
Почему батареи отопления холодные либо недостаточно теплые? В критериях грозных русских зим этот вопрос очень животрепещущ. Низкая температура в помещении может приводить к простудным болезням и является опасностью для здоровья. В особенности это касается здоровья малышей и старых людей. Предпосылки могут быть различные. От чего зависит температура батарей отопления. Температура находится в зависимости от наличия теплоносителя, обычно обыкновенной воды в водяных батареях центрального отопления либо батарей отопления в личном доме с автономной системой отопления.
Если нет теплоносителя, батареи отопления будут оставаться холодными. Летом радиаторы остаются холодными всегда, хотя в них всегда есть вода. Зимой батареи могут в один момент стать холодными в этом случае, если сантехники спустили воду из системы отопления для того, дабы произвести некий ремонт.
Не считая того, вода может не поступать в отдельные радиаторы из-за воздушных пробок. Это также может приводить к тому, что батарея не нагревается. В особенности это касается тех, кто проживает на верхних этажах, так как воздух стремится попасть наверх. В большинстве случаев на каждой батареи имеется кран Маевского либо спускной кран для того, дабы избавляться от воздушных пробок. При заполнении и запуске системы отопления в личном доме сантехники обходят все батареи, трогая их и убеждаясь в том, что они все нагреты в достаточной степени. Этот процесс именуется опрессовкой системы отопления. При всем этом осуществляется открывание кранов для выпуска воздуха. Такие краны еще нередко именуют воздушниками, так как они созданы для выпуска воздуха. Почаще именуют воздушниками автоматические краны Маевского, в них необходимо отвинтить колпачок и надавить на клапан. Естественно, лучше, если все это делает спец с опытом проведения схожих операций.
Если таковой кран есть, то можно попробовать без помощи других выпустить воздух. Для этого нужно открыть его отверткой, если это кран Маевского, подставить ведро либо другую посуду, и навести туда носик крана. Обычно сливают кое-где полведра воды, позже кран нужно закрыть. Если это не кран Маевского, а обыденный кран, применяемый в качестве воздушника, то отвертка не пригодится. У обыденного крана есть ручка, дабы открывать и закрывать воду.
Не греет батарея отопления
Отопление и системы отопления
Может, повинны соседи?
Пусть это звучит обыденно, но поначалу удостоверьтесь, что у вас дома есть жгучая вода, открыт ли кран для ее поступления, либо перекрыт стояк из-за сантехнических работ в подвале. Не поленитесь пробежаться по соседям с верхних этажей. В случае непрофессионального ремонта у кого-либо из них температура радиаторов будет комфортабельной, но у всех жильцов снизу по стояку батареи тепла не получат, будут холодными.
Имеете полное право по-соседски зайти с вопросом «не греют батареи: что делать», заодно и проверите температуру подогрева у них. Если обнаружится батарея, теплей, чем у вас, то появившаяся неувязка может оконтуриться всего-навсего неверной установкой вентилей у соседа. Последующие ваши предпринятые деяния будут по ситуации, может быть, запорная арматура, лишившая других соседей комфорта, будет без скандала удалена. Или звоните в свою структуру ЖКХ и при помощи администрации восстанавливаете штатскую справедливость.
Кратко о теплоснабжении многоквартирного дома
Если есть кураж без помощи других разобраться, почему батареи плохо греют, хорошо будет ознакомиться с основными понятиями, связанными с подогревом жилого многоквартирного дома.
В большинстве многоэтажек применяется однотрубная система, снаряженная П-образными стояками. Покажем условную схему теплоснабжения 3-х этажей.
Жгучая вода (красный цвет на схеме) подымается по одному стояку и проходит, например, через спальни, до верхнего этажа, где, закольцевавшись, идет вниз через другие комнаты (синий цвет). Такая схема рассчитана еще с русских времен на внедрение металлических радиаторов. Жгучая вода поступает в нижний коллектор радиатора и, пройдя через все секции, покидает батарею через верхний коллектор.
Особенная роль отводилась перемычкам (байпасам). Они сохраняли общую принудительную циркуляцию по всему трубопроводу П-образного стояка (на схеме — для изображенных 6 радиаторов), являясь подстраховкой на случаи засорения радиаторов водянистой технической грязюкой, накапливающейся в процессе долголетней эксплуатации. При прохождении стояка какая-то часть общего литража подаваемой снизу жаркой воды сворачивала к радиатору на одном этаже, а оставшаяся часть беспрепятственно проходила мимо, доставляя тепло и в примыкающие по стояку квартиры.
Показавшиеся дюралевые обогревающие радиаторы сконструированы из расчета на двухтрубные системы с подачей жаркой воды через верхний коллектор и выходом ее из нижнего коллектора. У них совсем другая конструкция внутренней полости, соответственно, другая гидравлика. Когда стали без разбора поменять морально устаревшие чугунные радиаторы на модерновые дюралевые, но сохраняя однотрубную схему, то снутри батарей термический поток от жаркой воды стал ослабляться из-за несовпадающих направлений конвекционных термических потоков от остывающей воды и прокачиваемой наружным насосом жаркой воды.
Обеспокоенные тем, что не греется батарея отопления, жильцы начали идти на разные технические ухищрения, никак не заботясь о замерзающих законопослушных соседях. Такая нестыковка типов конструкций и уменьшение скорости прохождения воды через радиатор привела к отложениям грязищи в секциях. С каждым годом шлама откладывается больше, и вот уже не греет последняя батарея, совсем засоренная шламом. Потом эта эпидемия обхватывает весь радиатор.
Главные предпосылки остывания радиаторов
Итак, у соседей все нормально, стояк в квартире более жаркий, чем остывшая батарея. Означает, неувязка локальная, все дело в радиаторе. Экскурс в базы теплоснабжения внушительно показал, что главными причинами, почему не греет последняя батарея и нагоняет такую тоску на замерзающего владельца, наверное будут:
- Засорение секций радиатора. Из-за оседающих на стенах радиатора накипи, ржавчины, минеральных солей и других примесей проходное сечение для жаркой воды в батарее резко сужено, радиатор становится фактически непролазным для теплоносителя. Мультислойное загрязнение стен радиатора имеет маленький коэффициент теплопотери, что плохо отражается на передаче тепла от батареи к воздуху квартиры.
- Однотрубная система отопления. Как рассматривалось выше, батареи этой системы обречены на такую термическую несправедливость: далекие батареи не греют.
- Неверное подключение. Греет только часть батареи а, к примеру, низ батареи не греет.
- Воздушная пробка, образовавшаяся от скопления воздуха в высшей части радиатора. Она фактически обездвиживает циркуляцию воды и приводит к коррозии железных поверхностей.
- Пониженное давление в системе. Соответственно, меньше тепла поступает в жилое помещение.
Что можно выполнить для остывшей батареи
Убрать засор в радиаторе
В данном случае поможет промывка водой под давлением. Дабы без заморочек снять радиатор в отопительный период, должен быть установлен байпас. Но лучше прибегнуть к услугам сантехника, который особым химсоставом прочистит от шлама емкость радиатора.
Переработать однотрубную систему
Поменять в самой однотрубной системе ничего нельзя. Остается только смонтировать двухтрубную систему водяного отопления.
В случае неверного подключения нужно переработать схему
Это принципиально! Из 3-х видов подключения батарей — нижнего, бокового и диагонального — более хорошим вариантом является диагональная схема.
В случае ошибки подключения очевидным признаком служит неравномерный нагрев секций и их частей, к примеру, не греет нижняя часть батареи. Ближние к точке подключения секции будут теплыми, другие — фактически холодными. При боковом соединении для многосекционного радиатора вода вообщем «не захочет» обтекать всю батарею, а пройдет по кратчайшему пути от нижней трубы к верхней. Только опытнейший сантехник поможет разобраться с этой неурядицей.
Для исправления всех погрешностей подключений рекомендуется инжекционная трубка, которая по собственной сущности является удлинителем протока. Она вставляется в проходную гайку батареи, отлично имитирует диагональную схему и содействует тому, что теплоноситель проходит более 70% всей рабочей длины проходного сечения. За счет роста длины подачи жаркой воды исправляется неравномерность нагрева батареи, улучшается теплопотеря системы подогрева.
При отсутствии обычного поступления тепла по стояку нужно «выдергивать» слесарей из обслуживающей дом структуры ЖКХ. Но препядствия с пониженной температурой теплоносителя должны быть во всех квартирах по стояку, выше и ниже вашей.
Убрать воздушную пробку
Одной из обстоятельств, почему не греет батарея, является воздушная пробка в радиаторе. Для ее устранения рекомендуется вкрученный заместо боковой заглушки радиатора особый кран Маевского. При появившейся необходимости стравить воздух из остывшей батареи, это можно сделать без помощи других. Для этого воткните отвертку в резьбу на кране и медлительно поворачивайте против часовой стрелки. Как послышится звук вырывающегося с шипением воздуха, рабочее вращение отвертки необходимо закончить
Это принципиально! При подготовке к открыванию крана, нужно расчистить место около батареи, так как с воздухом может вырваться струя грязной воды, способная испачкать все вокруг. Понизу под радиатором поставьте тазик.
Если все сделали по аннотации, но батарея не греется, означает, радиатор основательно засорен. Без сантехника уже не обойтись.