Паровое отопление личного дома своими руками

В личных домах для подогрева почаще используют водяные контуры, но паровое отопление также имеет много преимуществ, потому может быть рассмотрено в качестве варианта отопительной системы пригородного дома. Невзирая на трудности устройства такового подогрева, в некоторых случаях эти системы оказываются более экономными и прибыльными, чем классические водяные контуры.

Паровое отопление и что это?

паровое отопление

При закипании воды выделяется водяной пар, который имеет огромное количество термический энергии. Передача энергии окружающей среде происходит в момент конденсации, другими словами, при переходе воды из парообразного состояния в жидкое.

В паровом отоплении применяется тот же принцип. Вода, закипающая в котле, подается по трубам в отопительные приборы, конденсируется в них и дает тепло. После чего теплоноситель, перешедший в жидкое состояние, подается по трубам в особый накопитель. Оттуда жидкость самотеком либо принудительно попадает в котел.

Плюсы и минусы парового отопления

Паровое отопление в личном доме дает следующие достоинства:

Маленькие расходы на устройство. Экономичность в процессе эксплуатации. Систему можно выполнить от обыкновенной печи, что в особенности животрепещуще для населенных пт без газификации.
Так как теплоноситель не леденеет, систему можно использовать в постройках сезонного проживания.
Эффективность подогрева помещений увеличивается за счет излучения термический энергии и конвекции.
Для сборки системы можно использовать маленькие радиаторы и трубы малого сечения, что позволяет сберечь на материалах.
Пар стремительно попадает в каждую точку отопительной системы, независимо от ее трудности и размеров дома.
Резвый прогрев помещений – дополнительное преимущество.
Коэффициент теплопередачи очень высочайший, потому теплопотери сводятся к нулю.
Такие системы можно использовать в комплексе с теплыми полами.

Перед тем как провести паровое отопление, необходимо изучить его минусы. Недочеты парового отопления заключаются в следующем:

при циркуляции по контуру пар делает шум (для понижения уровня шума медные трубы прокладывают снутри стенок, а котел ставят в отдельном помещении);
отопительные приборы и трубы могут греться до температуры выше 100°С, что увеличивает возможность ожогов при прикосновении к батареям (в связи с этим рекомендуется закрывать радиаторы и трубы защитными экранами);
при прорыве появляется страшная аварийная ситуация, так как теплоноситель имеет очень высшую температуру;
для сборки контура пригодятся дорогостоящие медные либо покрытые цинком трубы (это необходимо учитывать, подсчитывая, сколько стоит провести паровое отопление);
система подвержена коррозии, потому срок ее службы маленький;
трудно регулировать температуру в помещениях (для этого приходится проветривать комнаты либо уменьшить количество горючего, что достаточно трудно).

Черта и схема устройства

схема парового отопления

Снутри отопительной паровой системы может быть различное давление. Зависимо от этого она бывает следующих видов:

Советуем к чтению:

С высочайшим давлением выше 0,07 МПа.
С низким давлением наименее 0,07 МПа.
Вакуум-паровая система имеет давление не ниже 0,1 МПа.

Схема парового отопления может быть с закрытым и открытым контуром. Открытые контуры с низким давлением ведут взаимодействие с атмосферным воздухом. Герметичные закрытые системы более долговременные.

В большинстве случаев в личном доме делают замкнутые системы с возвратом теплоносителя самотеком в котел. Обычно применяют верхнюю разводку трубопроводов. Если применяется контур с нижней разводкой, то трубы укладывают с уклоном в направлении движения пара для понижения шума. В месте отведения конденсата делают гидрозатвор в виде петли для защиты от попадания пара в магистраль конденсации.

Принципиально! В паровых системах поддерживают скорость пара в границах 0,14 м/с, но не выше этого значения. В неприятном случае пар будет захватывать частички конденсирующейся воды, издавая сильный шум и повышая возможность гидроударов.

Пореже используют комбинированную разводку с прокладкой трубопроводов под полом среднего либо последнего этажа. В таком случае просвет возвратимой магистрали стопроцентно запирается конденсатом.

При давлении в сети выше 0,02 МПа используют только открытые контуры. В них удаление воздуха происходит через конденсационный накопитель. Для защиты от утечек пара инсталлируются гидрозатворы либо конденстоотводчики. С целью перекачки воды для парового отопления из накопителя в теплообменник применяется насос. Благодаря этому накопитель можно установить ниже теплообменника.

На заметку! Паровые системы так же, как и водяные, бывают однотрубные и двухтрубные. 1-ый вариант подходит для одноэтажных домов с площадью менее восемьдесят м². 2-ой вариант можно применять в двухэтажных домах.

Котлы для устройства парового отопления

котлы для устройства парового отопления

В качестве источника термический энергии в таких системах может употребляться дровяная печь либо особый котел для парового отопления. В случае применения печи необходимо заблаговременно высчитать и запроектировать теплообменник. На самом деле, это змеевик из железных труб, встраиваемый в конструкцию печи. Для выработки девять кВт термический энергии пригодится теплообменник с поверхностью площадью один м². При увеличении площади постройки увеличиваются габариты теплообменника.

Для устройства парового отопления в личном доме не используют промышленные паровые котлы на газе. Для этих целей подходят водотрубные модели нагревательного оборудования, так как они самые действенные. Но также можно использовать дымогарные, жаротрубные и комбинированные модели котлов.

Также для парового подогрева дома можно применять самодельный котел, работающий на отработанном масле. Но этот вариант более применим для подогрева подсобных помещений, к примеру, гаража. В продаже есть котлы, которые работают на природном газе, водянистом либо жестком горючем, также комбинированные агрегаты. Не считая этого, есть электрические модели котлов, которые прибыльно применять в комплексе с двухтарифными счетчиками.

Советуем к чтению:

Принципиально! На котельном оборудовании непременно должен быть установлен манометр.

Расчет мощности котла

Перед тем как выполнить паровое отопление, рассчитывают мощность котла. Для этого необходимо знать отапливаемую площадь.

При выборе мощности нагревательного оборудования с учетом площади отопления придерживаются следующих правил:

Для дома площадью 60-200 м² довольно котла мощностью 20 5 кВт.
В постройках площадью 200-300 квадратов используют котлы на 25-35 кВт.
Для сооружения квадратурой 300-600 м² подойдет котел на 35-60 кВт.
Дома площадью 600-1200 м² обогревают котлом с мощностью 60-100 кВт.

Принципиально! Для четкого расчета мощности нагревательного оборудования руководствуются принципом, что на каждые 10 м² отапливаемой площади нужна мощность котла в один кВт.

Устройство парового отопления в личном доме

паровое отопление в индивидуальном доме

При сборке системы учитывайте габариты дома, размещение и число радиаторов, также наличие запорно-регулирующей арматуры и других частей. Насос для парового отопления подбирают так, дабы он обеспечивал действенное движение теплоносителя в системе.

Составляющие паровой системы

Для сборки парового отопления пригодятся следующие составляющие элементы:

нагревательный устройство (котел);
трубы для прокладки контура;
отопительные приборы (радиаторы);
запорно-регулирующая арматура;
расширительный бак;
насосное оборудование;
контрольно-измерительные приборы.

Установка системы

После производства проекта и закупки нужных девайсов приступают к сборке системы в таковой последовательности:

Для начала необходимо приготовить места установки оборудования. На стеновой поверхности закрепляются крепления под радиаторы. На них навешиваются отопительные приборы, которые должны устанавливаться под оконными просветами для формирования термический завесы и уменьшения теплопотерь через застекленные поверхности.
После чего на бетонное основание монтируем парогенератор. На пол стелим жаростойкое покрытие. Котел лучше установить в подвале, так как водяной пар движется вверх. В случае одновременного устройства теплых полов рекомендуется использовать двухконтурный котел, который устанавливается выше пола нижнего этажа.
Расширительный бак устанавливается в наивысшей точке системы. Он подключается к магистральному трубопроводу между парогенератором и отопительными устройствами. Мастера рекомендуют устанавливать расширительную емкость открытого типа как можно поближе к котлу.
Приступаем к сборке трубопровода. Разводку начинаем вести от парогенератора. Трубы подводим к первому радиатору, исполняем его подключение, соединив нужные входы и выходы. Последовательно подключаем все последующие радиаторы, не запамятывая делать уклон магистрального трубопровода (3 мм на каждый метр).
На оборотной магистрали перед котлом устанавливаем накопительный бак для сбора конденсата. От него трубопровод с уклоном должен идти в нагревательное оборудование.
Замыкаем магистральный трубопровод на котле отопления. Перед входом в нагревательное оборудование устанавливаем фильтр и циркуляционный насос. При всем этом участок трубы от насоса до котла обязан иметь наименьшее сечение, чем остальной трубопровод.
На выходе из котла устанавливается манометр и предохранительный клапан.
На обратке контура непременно устанавливается кран для слива/залива теплоносителя в случае ремонта системы, ее обслуживания и перерыва в отопительном сезоне.
После сборки проводим проверку работоспособности отопительного контура.

Невзирая на эффективность и дешевизну парового отопления, его изредка применяют для подогрева жилых домов из-за угрозы аварийных ситуаций, риска ожогов, также трудности регулировки температуры в отдельном помещении.

Паровое отопление в дачном доме без газа: как выполнить своими руками

Если пригородный участок находится вдалеке от цивилизации, то паровое отопление в дачном доме без подведенного газа – это хороший вариант. До того как заказывать систему, нужно ознакомится, как она работает, с плюсами и минусами. Не непременно вызывать мастера и брать дорогостоящее оборудование, можно выполнить паровое оборудование на базе дровяной печи.

Отопление на пару

Принцип деяния паровой системы

Дабы паровой котел высокого давления нормально работал, используют воду, обработанную хим средствами. Она греется пакетами экранных труб. Возникают пары из-за сжигания горючего.

Работает паровая система отопления по следующему принципу:

Устанавливают бойлер, который работает от электричества либо на жестком или водянистом горючем.
Из устройства выводится трубопровод с паром, который уже под давлением.
В трубе располагают особый отвод, заполняющийся водой. Он представляет собой гидрозатвор. Жидкость подымается на высоту двести мм. Устройство держит под контролем давление и направление пара.
Теплоноситель поступает к устройству отопления через падающую трубу. Монтируют трубопровод под определенным наклоном – один мм на один м³.
Если обладатель выбирает для функционирования системы распределительный коллектор, то пар движется по нисходящему трубопроводу в отдельную тару. Оттуда же перемещается по батареям.
На входе к нему монтируют вентиль, а на выходе устанавливают тройник с пробками. Устройства необходимы для регулирования пара.
Из радиатора располагается труба для обратки паровой системы. В ней собирается конденсат. Монтируют трубопровод под наклоном к котлу. Если система закрытая, то конденсат перемещается с помощью гравитации. При открытом варианте – монтируют мотор для циркуляции.
В конденсатопроводе есть воздушная трубка с выходом в атмосферу, она нужна для продувания всей системы.
Часть воды перемещается по вертикальному отводу – именуется конденсатопроводом, по которому жидкость поступает в колено, соединенное с котлом.
Из устройства с сухим конденсатом вода перемещается в сухопарное отделение.
Жидкость поступает в бак со смотровым стеклом.
Насос перекачивает жидкость из бака в котел. Конденсат ворачивается принудительно.
Вода преобразуется в пар. Дабы она стремительно не пропала, делают особый подвод. На трубопроводе с влажным конденсатом монтируют особый вентиль.

Читайте по теме: Устройство для влажности воздуха в квартире

Особенности систем с низким давлением

Схема монтажа оборудования стандартная: котел и трубы. Нагревательный устройство создаст давление и выдержит подходящую температуру. Вода станет паром. От котла устанавливают трубопровод, по которому теплоноситель движется в батареи. Топку располагают ниже паровой системы.

Теплоноситель начнет остывать. В трубе появляется конденсат в форме воды, которая поступает в трубопровод с отдельным вводом. Жидкость просачивается в нагревательное отделение и уже в магистраль выходит пар. И так цикл повторяется.

Аспекты выбора системы:

Различают два вида паровой системы: закрытая и открытая. При первом варианте конденсат перемещается в топку по наклонному трубопроводу. Действует закон гравитации. При открытом виде жидкость нагнетается циркулярным насосом.
По виду отвода конденсата делится схема на двухтрубную и однотрубную. При первом типе пар движется по магистрали по отдельному каналу. В радиаторе есть отвод для воды. Если дом большой, то устанавливают коллектор, распределяющий пар по радиаторам.
В однотрубном варианте конденсат и пар вкупе в одном трубопроводе. Теплоноситель по очереди перемещается к радиаторам. Температура часто снижается. Подогрев комнат выходит неравномерным. Если конденсат превзойдет верхнюю отметку, то пару некуда будет выходить. Появляется гидроудар, который выводит из строя всю систему.

Принципиально! Если для парового отопления используют котел на жестком либо водянистом горючем, то котельную строят раздельно от дома. Если возникнет трагедия, домочадцы и собственность не пострадают. Двери и стенки строят из огнеупорных материалов. Если котел электрический, то устанавливают снутри дома.

Плюсы и недочеты парового отопления

Паровое отопление прибыльнее устанавливать, чем водяную модель. Система пользуется спросом из-за ряда преимуществ:

малый уровень издержек на установку и эксплуатацию отопительного оборудования;
комнаты прогреваются стремительно, также и остывают при выключении устройств;
расходы на нагрев металла ниже на 30% по сопоставлению с обычным водяным отоплением;
сокращаются гидравлические сопротивления;
среднее решение для удаленного дачного участка;
давление в системе низкое, что позволяет применять паровое отопление в высотном здании;
хорошие характеристики морозоустойчивости;
проект парового отопления обойдется дешевле монтажа газового котла.

Но есть и недочеты:

не получится установить центральную регулировку;
радиаторы сильно греются, пыль на поверхности разлагается;
высочайший коэффициент термический утраты;
при перемещении теплоносителя в паропроводе появляется сильный шум;
нарушается плотность в системе из-за резкого конфигурации температуры;
придется раздельно строить котельную, если горючее будет жестким либо водянистым.

Как без помощи других составить проект для паровой системы

Определяются со схемой. Желательно выбирать двухтрубный вариант. Устанавливается система 3-мя методами:

с нижней, средней или верхней разводкой;
с сухой либо влажной магистралью для перемещения конденсата;
с попутным или тупиковым движением теплоносителя.

Определившись с способом установки и схемой, составляют проект размещения труб по дому. Делают расчет без помощи других либо обращаются к специалисту. Желательно избрать 2-ой вариант. У спеца уже есть опыт в составлении проекта. Он учтет все аспекты, которые могут улизнуть от новенького. Проектировщик учтет все замечания владельца дома, не забудет про соблюдение норм и систему безопасности.

Если же нет денег либо желания обращаться к спецу, то проект составляют без помощи других. Но поначалу непременно ознакамливаются со всеми нормативами. Лучше прочесть особый справочник до работ.

Действуют по следующему методу:

находят план всего дома;
рассчитывают площадь помещений, которые будут отапливаться;
обозначают на плане точками месторасположение батарей;
радиаторы выбирают, ориентируясь на мощность котла;
высчитывают длину трубо- и паропровода для перемещения конденсата, который будет находиться в комнате;
планируют высоту прокладки труб и место монтажа батареи;
рассчитывают количество паровой арматуры – вентиля, тройники, конденсатоотводчики и насос;
дабы отнять мощность нагревательного устройства выяснят объем жилых помещений, множат полученную цифру на коэффициент энергии, который пригодится для прогрева 1м³;
определяют производительность котла и по площади – если помещение 10 м², то будет нужно один кВт энергии и 30% для припаса;
устройство приобретают с увеличенной мощностью на 20% от рассчитанной, дабы оборудование не работало на пределе.

Если в качестве котла используют дровяную печь, то просчитывают и установка спец теплообменника. Он представляет собой змеевик, который сваривают из покрытых цинком труб. Конструкцию встраивают прямо в печь. Не нужно монтировать раздельно.

Если печи нет, то на этом шаге проектируют и ее. Можно отремонтировать имеющийся нагревательное устройство, но придется разобрать мало, дабы установить теплообменник.

Принципиально! Дабы получить девять кВт тепла устройство должно быть объемом один м².

Пример проекта

Установка на базе дровяной печи

Инспектируют пристально снова проект. На плане должны быть верно видны расположения тройников, поворотов и соединений. Приобретают особые хомуты для трубопровода и крепления, на который укрепляют сами батареи.

Длину трубопровода рассчитывают, ориентируясь на составленную схему. Для понижения давления в системе приобретают редукционный клапан. Непременно получают затвор гидравлический для способности сушки, дабы почистить системы, провести техническое сервис и ремонт.

Установка создают поэтапно:

Перед батареями устанавливают запорный кран. Появится возможность отключить отопление для замены либо промывки всей системы.
Монтируют кран Маевского на отдельную батарею в отдельности, дабы можно было спустить воздух. Он может уменьшить эффективность работы системы.
На входе устанавливают тройник со специальной пробкой. Тогда конденсация будет происходить в батарее, а не стояке либо накопителе. Через тройник проходит жидкость.
Если система имеет принудительную циркуляцию, приобретают и монтируют особый насос сразу с емкостью для сбора конденсата. Но если избрали самотечный вариант, то оборудование не надо. Но трубопровод выбирают широкий, дабы вода ускоренно передвигалась. По другому далекие помещения не прогреются.
Дабы медные трубы соединить между собой, пригодится сварка. Если они покрытые цинком, то резьбу дополнительно уплотняют.
Теплообменник делают из трубы 2,5-3 мм поперечником. Выбирают всякую форму, но в большинстве случаев применяют змеевик. Устройство должно поместиться в печи. Пристально инспектируют качество работы, так как теплообменник обрабатывается паром жарким. Швы промазывают мелом. Одну часть закрывают. Во вторую наливают керосин до наполнения всего устройства. Если появятся места, где мел потемнел, то швы переделывают. Проверку делают снова. Промывают змеевик.
Инспектируют устройство старенькой печи. Если не подходит, то стопроцентно разбирают и строят новейшую. Теплообменник монтируют в топку. К вводу и выводу подсоединяют трубопровод.
Завершают облагораживание печи. Устанавливают другие трубы и батареи паровой системы отопления, ориентируясь на проект. Вбивают в стенки крепления и на них навешивают радиаторы. Так меньше будет шума от работы системы.
Монтируют краны Маевского. Перед запорным элементом устанавливают клапан редукционный и охладительное оборудование.
Создают установка накопителя для пара и насос для циркуляции. Если система естественная, бак не приобретают. Трубопровод для теплообменника делают под уклоном.

Полезные советы для начинающих

Учитывают следующие аспекты при монтаже:

все составляющие подбирают такие, дабы выдерживали высшую температуру;
не стоит применять мембранный расширитель для резерва, так как он не действенный, и рассчитан на восемьдесят 5 градусов;
дымопровод печки придется почаще чистить, это учитывают при составлении проекта;
печь подойдет не только лишь для парового отопления, но и изготовления пищи на последний случай;
нельзя для обустройства системы применять поддержанные батареи – может схема отопления выйти из строя;
не нужно брать чугунные радиаторы – при резком перепаде температуре сплав повредится;

если нет убежденности в собственных силах, установку паровой системы доверяют только экспертам с высочайшей квалификацией;
нельзя использовать отопления в качестве центрального для многоквартирного дома;
приобретают для монтажа только сертифицированные приборы для неопасной работы;

Принципиально! Если установить паровую систему в личном доме, то она прослужит ни одно десятилетие.

Если паровое отопление монтируют на даче без газа без помощи других, то все детали, оборудование и составляющие инспектируют по пару раз. На кону жизнь и здоровье близких людей, сохранность имущества. В случае трагедии появляется гидроудар большой мощности, который разрушит стенки дома. Если котел на жестком горючем, то он должен находиться в целях безопасности находиться в отдельном здании. Исключения составляют электрические приборы. Экономичный вариант – это установка паровой системы на дровяной печи. Но нужно все пристально спроектировать и высчитать. Лучше доверить работу экспертам, если нет собственного опыта.