Как ведет себя котел при падении давления на манометре? При работе в режиме «Зима», т.е. на отопление, с ростом температуры теплоносителя очень стремительно вырастает давление на манометре котла. Если в системе большой объем воды, то происходит прирост давления до три атм, срабатывает подрывной клапан, и часть воды выбрасывается из системы.
Как ведет себя котел при падении давления на манометре? При работе в режиме «Зима», т.е. на отопление, с ростом температуры теплоносителя очень стремительно вырастает давление на манометре котла. Если в системе большой объем воды, то происходит прирост давления до три атм, срабатывает подрывной клапан, и часть воды выбрасывается из системы.
При выключении горелки и перехода котла в режим ожидания происходит остывание воды в системе, давление падает на минимум, котел выходит в трагедию либо же просто не врубается. При этом нередко ни на отопление, ни на жаркую воду.
Правда бывают случаи, когда давление падает не очень низковато, и котел еще может работать в одном либо 2-ух режимах.
Вы заполняете систему до нужного уровня-это, обычно, 1,2-1,5 bar на манометре. Здесь имеет место подпитка котла «на холодную», когда горелка котла выключена. При следующем старте котла появляется та же ситуация, давление вырастает, клапан срабатывает, котел «плюется», давление падает, котел не врубается до следующей подпитки системы.
Проблемных мест либо обстоятельств, из-за которых может происходить падение давления в котле несколько.
Но основная и нередко встречающаяся неувязка — в расширительном (компенсационном) баке, установленном снутри котла, если это стенной двухконтурный либо одноконтурный котел. Либо же это может быть расширительный бак, установленный раздельно от котла. Но в нашем случае непринципиально, где он установлен, а принципиально, что с ним вышло.
Незначительно остановимся на конструкции самого бака. Снутри он состоит из 2-ух частей, разбитых каучуковой либо резиновой мембраной. В одной части закачан особый газ под давлением (если не ошибаюсь, около 0,9-1,0 bar), в другой части — теплоноситель. При работе котла происходит нагрев воды системы отопления, она расширяется и давит на мембрану расширительного бака, которая в свою очередь сжимает газ и этим компенсирует растущее давление воды.
Через определенный промежуток времени эксплуатации системы отопления и котла, происходит утечка газа из расширительного бака через ниппель, аналогичный ниппелю на велосипедных шинах, т.е. бак просто сдувается. Тогда, при нагреве воды в системе, расширение не компенсируется, и давление вырастает очень.
Встречались случаи, когда по неведению из ниппеля расширительного бака специально стравливали воздух незадачливые мастера либо же сами хозяева отопительных котлов.
Как решить возникшую по этим причинам делему?
Перебегаем к практике. 1-ое что нужно сделать-отключить котел от питания. Отсечь кранами систему отопления и водопровода от котла. Скинуть всю воду из котла. Это можно выполнить, отсоединив от котла трубу подачи либо обратке системы отопления. Либо же через фильтр грубой чистки, установленный на обратке.
Дальше находим ниппель на расширительном баке, подсоединяем к нему насос (в эталоне — авто с манометром) и начинаем качать. Качаем, до того времени, пока будет бежать вода из котла. Как вода бежать не стала, смотрим на манометр, и накачиваем бак до показателя на в 0,9-1,0 bar.
После этого восстанавливаем все соединения системы отопления с котлом, открываем краны, подпитываем систему отопления до показателя 1,2-1,5 bar и включаем котел.
Если через некоторое время неувязка появляется опять, означает, травит ниппель расширительного бака. Его нужно поменять, проделав опять все вышеуказанные операции.
Заказать услугу диагностика системы отопления с последующим ремонтом Вы сможете по телефону +7 (906) 627-69-64
Предпосылки и методы устранения падения давления в системе отопления
«Почему падает давление в системе отопления и как возвратить напор назад?» – если вас интересует данный вопрос, то с вашей системой подогрева случилась какая-то неудача. Но не расстраивайтесь, это дело поправимое. На данный момент мы разберемся и с причинами эффекта падения давления, и со методами устранения такового сбоя.
1 5 более возможных обстоятельств утраты давления
Главные предпосылки падения напора в системе – это:
1. Разгерметизация частей разводки – труб и радиаторов. В этом случае система теряет теплоноситель и давление.
2. Поломка в расширительном баке, который больше не может работать компенсатором и поддерживать данный напор.
3. Воздушный пузырь (кармашек) в радиаторе либо теплопроводе. После спуска такового пузыря давление может свалиться на несколько 10-х либо даже целых частей атмосферного.
4. Недостаток целостности теплообменника в котле отопления. Ваш нагревательный устройство теряет теплоноситель, а вкупе с ним и давление.
5. Разгерметизация крана, запирающего линию сброса теплоносителя.
В случае разгерметизации труб и радиаторов система теряет теплоноситель и давление
Видите ли: основная причина утраты давления – это разгерметизация 1-го либо нескольких частей. Потому для усиления напора нужно, во-1-х, убрать утечку, во-2-х, долить в систему теплоноситель. И если в случае со сливным краном эти работы не требуют огромных усилий – юзер перекрывает запорный узел «легким движением руки», то с остальными происшествиями для вас придется повозиться дольше. И на данный момент мы научим вас, что нужно делать, когда падает давление в котле.
2 Как вычислить виновника утраты напора?
Итак, самое главное – это осознать, что конкретно привело к потере напора. Для этого следуйте методу. Во-1-х, берем обыденную бумажную салфетку и обтираем все фитинги. При всем этом после каждого стыка необходимо пристально оглядеть салфетку – нет ли на ней влажного пятна. Если есть – причина найдена. Если нет, необходимо двигаться далее.
Во-2-х, расстилаем сухие газеты под батареями и протираем все трубы той же салфеткой-промокашкой. Если отыскали влажное пятно – место утечки локализовано. Если нет – перебегаем к следующему пт. В-3-х, замеряем давление в расширительном баке и подкачиваем его. Это можно выполнить обыденным велосипедным насосом и фабричным манометром. Напор больше не падает – поздравляем, вы приняли решение делему с воздушным кармашком. Но если после подкачки давление резко снизилось либо не отклонилось от начального, у вашего гидробака порвана мембрана. Если напор падает плавненько – двигаемся далее.
В-4-х, глушим котел и перекрываем вентили на напорной и оборотной трубе, отсекая нагреватель от системы. Замеряем давление в течение часа – если оно не свалилось, то повинет сам водонагреватель, а поточнее его теплообменник. Не считая того, в котле Навьен либо хоть какой другой двухконтурной установке может случиться сбой в работе отводчика воздуха либо клапана сброса давления. В-5-х, проверяем запорный вентиль на отводе для сброса теплоносителя в сточную канаву. Если он ослаблен, его необходимо перекрыть либо поменять (лучше врезать очередной ниже по течению). После локализации места утечки либо определения предпосылки можно приступать к ее устранению. Как это делать? Об этом поведаем ниже.
3 Что сделать для устранения разгерметизации труб и радиаторов
Эта неувязка решается просто: на трещинкы в трубах накладываем заплаты, а ослабленные фитинги подтягиваем, восстанавливая плотность соединений. Потому, если предпосылкой, из-за которой падает давление в газовом котле, является прохудившаяся труба либо плохо затянутый стык, то на устранение такового недостатка вы потратите намного меньше времени, чем на обнаружение места утечки.
На трещинкы в трубах накладываются заплаты
Заплата на полимерную трубу вырезается из обрезка арматуры и наклеивается на место утечки при помощи специального состава, приспособленного под полипропилен либо целофан. Медную трубу можно запаять, железную – заварить. Если под рукою нет ни клея, ни сварочного аппарата, ни паяльничка – возьмите два винтообразных хомута и резиновую заплату, вырезанную из старенькой велосипедной либо авто камеры. Прижмите заплату к трещинке и притяните к телу трубы хомутами.
Скол либо трещинку на батарее можно убрать при помощи сварки, пайки. Если у вас нет ни способностей, ни сварочного оборудования, воспользуйтесь эпоксидным составом «водянистая сварка», который наклеивается на место протечки и прижимается к трубе струбциной либо винтообразным хомутом. С подтекающим стыком поступают еще проще. Цанговые зажимы затягивают потуже, до соответствующего скрипа, сигнализирующего о начале деформации тела трубы. С резьбовыми сгонами поступают напротив – отвинчивают контргайку, накручивают на патрубок несколько витков ФУМ либо пропитанной силиконом пакли и затягивают прижимающую гайку на старенькое место.
4 Как починить гидробак – аннотация для всех
Обычно жалобы на этот узел начинаются со слов: «Я поднимаю давление, а ничего не происходит». При этом сама расширительная емкость может стоять раздельно либо являться частью котла. Как мы гласили выше: отсутствие реакции на подкачку компенсатора – это 1-ый признак недостатка его мембраны. Что делать в данном случае? Очевидно, поменять эту мембрану:
- Заглушаем вентиль под баком, отрезая этот узел от системы отопления.
- Демонтируем бак, скручивая его с вентиля. При этом под ним необходимо заблаговременно поставить пустой тазик либо ведро, куда соединится остаток воды, содержащейся в баке. Внимание! Вода может быть жаркой, потому демонтажем стоит заниматься спустя час после закрытия нижнего вентиля.
- Вскрываем корпус компенсатора, отвинтив гайки на фланце. При всем этом гайки лучше скручивать последовательно – по 2-3 оборота на каждую, во избежание перекосов. При сборке фланцевого узла используйте эту же схему.
- Извлекаем порванную мембрану и монтируем не ее место новейшую, которую можно приобрести заблаговременно либо после изъятия старенькой.
- Собираем бак и ставим его на место, накрутив на вентиль. Направьте внимание на фитинги-американки – они упрощают установка и демонтаж любого разборного соединения в системе отопления. Если под вашим баком стоит обыденный фитинг, поменяйте его на американку.
- Накачиваем компенсатор при помощи велосипедного насоса, подсоединяемого к ниппелю в высшей части корпуса. Среднее давление в данном случае – 1,5-3 атмосферы.
- Открываем вентиль под баком и доливаем в систему подходящий объем воды.
Извлекаем порванную мембрану и монтируем не ее место новейшую, которую можно приобрести заблаговременно либо после изъятия старенькой
По этой схеме можно починить только разборный бак. Если ваш компенсатор не подлежит ремонту, купите новый того же объема. Аналогичным методом поступайте и в этом случае, если бак вмонтирован в отопительный устройство. Этот совет справедлив не только лишь для котлов бренда Навиен, но и для оборудования от других производителей.
5 Как стравить воздушный кармашек из радиатора и не утратить давление
Для начала для вас необходимо найти месторасположение воздушного кармашка. Он просто локализуется по соответствующему булькающему звуку, провождающему течение теплоносителя через завоздушенную область. После чего было бы хорошо записать изначальное давление, считав показания на манометре. Мы будем ориентироваться на этот показатель перед тем, как поднять давление в котле, после устранения воздушного пузыря.
Отключите котел либо циркуляционный насос (если последний не включен в состав отопительного устройства). Напорное оборудование генерирует побуждение в теплосети, обеспечивая циркуляцию, а при травлении воздушного кармашка это усилие будет излишним.
Дальше подставьте под краник Маевского завоздушенной батареи ведро либо тазик и поверните его вентиль по стрелке в подходящую сторону. Через отверстие в кранике поначалу пойдет воздух (с шипением, как из спускаемого воздушного шарика), а потом закапает вода. Но не торопитесь закрывать кран – после маленький порции воды из батареи снова пойдет воздух. Перекройте вентиль, только убедившись в том, что из краника идет одна вода.
Кран Маевского
Позже считайте текущее значение давления на манометре (оно будет меньше исходного) и откройте вентиль подачи воды в разводку из водопровода, отслеживая показания манометра. Как они приблизятся к исходной отметке (мы ранее записали ее), закройте вентиль подачи воды. Сейчас включите котел (насос) и прислушайтесь к шуму в батареях. Если вы услышали журчание либо бульканье, проделайте все вышеперечисленные манипуляции с самого начала – до полного исчезновения булькающих звуков при движении воды по трубам и батареям.
6 Что делать, если источник трудности – котел?
Если источником задачи является котел, для вас, вероятнее всего, придется вызывать мастера из обслуживающей компании либо сервисного центра. Ремонтом газового оборудования могут заниматься только специально обученные люди. Ведь последствия ошибок в данном случае приводят к катастрофам локального масштаба. Мельчайшая утечка в газовом оборудовании (при неработающей системе вентиляции) приводит к увеличению концентрации «коктейля» воздух-газ до взрывоопасного уровня.
При этом для активации взрыва довольно даже маленький искры в розетке. Потому самостоятельный ремонт газового котла либо даже попытка такого приведет к очень грустным последствиям. В конечном итоге, если падение напора в системе волнует вас не очень сильно, дождитесь окончания отопительного периода и зовите мастера по котлам. Если вы не желаете либо не сможете вытерпеть это бесчинство, сливайте воду из системы и, снова же, зовите мастера. Самостоятельный ремонт котла с подменой теплообменника, контроллера либо расширительного бака мы не советуем ни при каких обстоятельствах.