Следующим принципиальным параметром, по которому подбирается циркуляционный насос, является напор.
Как мы уже отмечали в предшествующей статье, насос «принуждает» теплоноситель «бегать» по замкнутому контуру, разнося тепло по комнатам дома.
На собственном пути вода встречает повороты, ответвления, сужения и расширения участков трубопровода. Не считая того, ей приходится перейти целый ряд принципиальных частей системы отопления: фильтр грубой чистки, запорную и регулировочную арматуры, теплообменник котла и т.д.
Все перечисленные участки пути, по которым бежит вода, оказывают сопротивление ее движению. Дабы преодолеть это сопротивление и впору доставить тепло нуждающимся в этом помещениям, воде необходимо передать определенную побуждающую силу.
Вот этой силой и является т акая принципиальная черта, как напор, который измеряется в метрах водяного столба. Этот параметр, на самом деле, указывает: на какую высоту данный насос может поднять воду. Если он может поднять воду на эту высоту, то, соответственно, передаст воде такую же силу для преодоления гидравлического сопротивления трубопровода и частей системы отопления на всем пути ее следования.
Спешим, но, сказать, что в системе отопления сама геодезическая составляющая (количество этажей в здании, этаж, на котором стоит циркуляционный насос, также этаж, на котором находится самый последний по высоте отопительный устройство и т.д.) не имеет никакого значения. В отличие от системы водоснабжения, где насосу приходится подымать воду от одной точки до другой и создавать лишнее давление, система отопления является замкнутой. Теплоноситель в контуре течет за счет перепада давления, которое делает насос.
Как все это посчитать и осознать, какой напор нужен насосу?
Отталкиваться необходимо от утрат давления в самой системе отопления.
Представьте, что для вас необходимо перевезти мебель из 1-го места в другое.
С чего вы начнете решение этой задачи?
Вы станете заказывать машину либо поначалу поглядите объем мебели?
Конечно, до того как заказывать машину, для вас необходимо узреть объем перевозимого груза. Это поможет обусловиться с маркой машины, ее грузоподъемностью и вместимостью.
Также обстоит дело и при выборе напора насоса.
Дабы осознать, какой нужен напор, нужно посчитать каким гидравлическим сопротивлением обладает сама система отопления, и какое препятствие она будет создавать движению воды.
Для этого расчета применяют формулу:
ΔP = 1,3 * Σ [R * L] + ΣZ , где
ΔP — утрата давления в системе, Па (измеряется в Паскалях);
Как мы уже гласили, напор насоса измеряется в метрах, а систему считаем в Паскалях. Как соизмерить эти единицы, побеседуем чуток далее.
R — утраты давления в трубах, Па/м;
L — длина труб в метрах всего контура отопления (подача и обратка), по которому циркулирует теплоноситель. Расчет ведется по самому длинноватому и нагруженному контуру (если контуров несколько). Также следует учесть изменение поперечника трубопровода на различных участках. Потому длина определенного участка считается раздельно.
Z — утраты в других элементах системы, Па;
Σ — сумма (знак не несет определенной числа, а обозначает сумму тех чисел либо характеристик, который следуют за ним).
Использование формулы на практике.
По нанесенной на план схеме отопления, где уже проставлена термическая нагрузка на каждый участок системы (нагрузку считаем, используя методику, приведенную в предшествующей статье), находим самое длинноватое циркуляционное кольцо. Если поперечник трубопровода в протяжении всего кольца не изменяется, то просто записываем его длину. Если кольцо имеет трубы различного поперечника, то считаем общую длину труб каждого поперечника, включая подачу и обратку.
Далее можно пользоваться одним из 2-ух методов определения сопротивления системы:
- сопротивление, заложенное в проекте (от 100 до 100 50 Па/м);
- сопротивление, создаваемое величиной расхода зависимо от избранной скорости движения теплоносителя — хорошей считается скорость равная 0,3 — 0,7 м/c (по принципу: чем больше расход теплоносителя протекает через одно и то же сечение трубы, тем больше сопротивление движению теплоносителя оказывают внутренние стены трубы и других частей системы).
1-ый метод — самый легкий для расчета. Сопротивление участков трубы закладывается на стадии проекта по показателям, сверенным на практике и прошедших апробацию в течение длительного времени.
Что же это все-таки за характеристики?
Это закладываемое сопротивление участка трубы вне зависимости от ее внутреннего поперечника, равное 100 — 100 50 Па/м.
Как это делается?
Практикой установлено, что гидравлическое сопротивление трубопровода, равное 100 — 100 50 Па/м, является более применимым исходя из убеждений оптимизации по: цены материала, трудозатратам, выполнению требований СНиП, также будущим затратам энергии, связанным с работой циркуляционного насоса и других устройств.
Потому, заложив, например, сопротивление, равное 100 Па/м, проектировщик приступает к расчету расхода теплоносителя на магистралях, ветках, стояках и т.д., по которым тепло движется в отапливаемые помещения.
Рассчитав термические нагрузки и пользуясь заложенными в проект сопротивлением (100 Па/м), проектировщик наращивает либо уменьшает внутренний поперечник трубопровода.
А чем пользуется проектировщик, дабы осознать: когда сопротивление трубопровода при расчетной величине лежит в границах заложенного сопротивления, а когда выходит за этот предел?
Хотя для этого есть особые формулы, почти всегда пользуются готовым таблицами, взятыми у производителя трубопровода либо из приложений справочников. Пример таковой таблицы вы сможете поглядеть ниже (для роста рисунки кликните левой кнопкой мышки по изображению).
Итак, чем все-таки прост этот метод расчета сопротивления отопительной системы дома?
Тем, что измерив длину труб самого протяженного циркуляционного кольца (включая подачу и обратку), вы умножаете ее на 100 Па/м и получаете гидравлическое сопротивление основного циркуляционного кольца.
Потом полученную цифру увеличиваете на 30% (почти всегда этого довольно, дабы учитывать утраты давления на угольниках, тройниках, не считая их количество и их КМС — коэффициент местного сопротивления).
Дальше к приобретенной цифре вы прибавляете утраты давления на фильтре грубой чистки в чистом состоянии (данные берутся в каталоге определенного производителя), утраты давления в котле и утраты давления на запорной и регулировочной арматуре. Все перечисленные данные берутся из паспортов либо каталогов определенного производителя.
Выполнив все деяния, вы высчитали утраты давления в главном циркуляционном кольце системы отопления.
«Очень длительно и трудно», — скажете вы.
Нет! По сути, на практике все происходит еще резвее. И пример, рассмотренный ниже, подтверждение этому.
Давайте посчитаем утраты давления в системе отопления дома, для которого мы рассчитывали расход теплоносителя.
Напомним, площадь дома равна четыреста девяносто м два .
Представим, что дом четырехуровневый с цокольным этажом, где находится котел и насос. В итоге замера, беря во внимание избранную схему системы отопления, длина всех труб самого длинноватого циркуляционного кольца (включая подачу и обратку) у вас вышла девяносто м.
В проекте вы приняли решение заложить утраты давления в трубопроводе, равные 100 50 Па/м. В системе у вас заложен фильтр грубой чистки с потерями давления 5 тыщ Па (из каталога производителя). Также установлен котел, утраты давления в каком составляют одна тыща семьсот 70 Па. И не забудем добавить 30% утрат давления от утрат трубопровода на повороты, сужения и ответвления.
Подставляем приобретенные значения в формулу и получаем:
1,3 * (90 * 150) + одна тыща семьсот 70 + 5 тыщ = 20 четыре тысячи триста 20 Па.
Таковы утраты давления в нашей системе.
Дабы подобрать насос, переведем Паскали в метры.
1 м = девять тыщ восемьсот семь Па (либо примерно в один м — 10 тыщ Па).
В нашем случае мы получили утрату давления в системе отопления, равную
24320 / девять тыщ восемьсот семь = 2,48 м.
А сейчас будем подбирать насос, но поначалу побеседуем о таких понятиях как:
Рабочее давление в системе водоснабжения: каким оно должно быть и как его повысить
Обычный напор в системах отопления, холодного и жаркого водоснабжения, позволяет им работать с наибольшей эффективностью. Вот поэтому при проектировании этих сетей очень принципиально ориентироваться на нормы давления водоснабжения.
Если давление будет ниже рационального, воспользоваться водопроводом станет неловко либо даже нереально. А если выше – есть риск выхода из строя рабочих узлов и водоразборных устройств.
Что необходимо знать и делать для оптимизации работы таких систем, вы узнаете из этой статьи.
Нормативы
Нормы давления в системе водоснабжения регламентируются СНиП 2.04.02-84 и 2.04.01.85.
Согласно этим документам, их допустимые границы должны находиться в следующих границах:
- Холодное водоснабжение 0,3-6 атмосферных единиц;
- Горячее водоснабжение 0,3-4,5 атмосферных единиц.
Это очень допустимые значения, при которых система работать будет. А ах так работать – это совсем другой вопрос. Но обо всем по порядку.
В чем измеряется давление в трубопроводе
Единицей измерения напора является один бар. Это давление, которое делает на поверхности десятиметровый столб воды.
Также его нередко определяют и в атмосферных единицах, которые по своим цифровым значениям фактически равны бару. Поточнее, один бар = 1,0197 атм. Разница несущественна, потому особенного значения не имеет.
Какой напор считается хорошим
Согласно этим же строительным нормам, рабочее давление холодного водоснабжения в многоквартирном доме должно быть равно четырем атмосферам.
Система подачи и рассредотачивания воды в высотном доме
Но на самом деле оно возможно окажется и выше, и ниже этого значения — зависимо от того, на каком этаже размещена квартира, и от активности водопотребления соседями. Маленькие отличия в ту либо иную сторону допустимы, а четыре бара на входе – это то давление, которое обеспечит комфортабельное и неопасное использование системой для всех потребителей.
Несколько другая ситуация с личными низкоэтажными домами. Так как наибольшая высота подъема воды в них изредка превосходит 10 метров, то здесь действуют и другие нормы водоснабжения: давление в 2-3 бара считается обычным.
Система водоснабжения личного дома
Все произнесенное касается в большей степени холодного водопровода. Рабочее давление в системе жаркого водоснабжения может быть ниже, так как главные приборы, которым для обычной работы нужен определенный напор, запитываются от ХВС.
Стиральная машина Посудомоечная машина
Отопительный котел Ванна-джакузи
Душ Биде
Для каждого из этих устройств существует свое нормативное давление по водоснабжению:
- Наибольшие «запросы» у ванны с системой джакузи – ей для обычного функционирования нужна давление четыре атмосферы;
- Приблизительно столько же, либо чуток меньше, необходимо для орошения огромного участка через стационарные распылители;
- Стиральная и посудомоечная машинки не будут работать при давлении ниже два бар;
- С комфортом принять душ можно будет, если малый напор в системе равен 1,5 атмосферам;
- Более 1,5-2 атмосфер будет нужно и устройствам автономного пожаротушения, если дом оборудован таковой полезной системой.
Спринклер системы автономного пожаротушения
Совет. Покупая схожую домашнюю технику, всегда обращайте внимание на её рабочие свойства, и в том числе на значение малого давления, на которое она рассчитана. Получить эти данные поможет консультант либо аннотация к устройству.
В личном доме с автономным водоснабжением, проектировать его необходимо с таким расчетом, дабы напора в системе хватало для всех потребителей — даже при одновременной работе всех кранов и устройств. Другими словами, насос следует брать с припасом по мощности.
Чем и как измеряется давление в системе
Определяют давление в трубопроводах особыми устройствами – манометрами.
Манометр указывает обычное давление водоснабжения
- На системах отопления они стоят всегда, а отопительные котлы в большинстве случаев поставляются в комплекте с манометром.
- Есть они и на вводе воды в многоквартирные дома.
- А вот частникам, если они желают держать под контролем давление в системе водоснабжения, необходимо позаботиться об этом без помощи других, своими руками установив измерительный устройство вблизи со счетчиком.
Дабы знать, какое давление в трубах в хоть какой момент, необходимо установить на них манометры
Эти бытовые измерительные приборы могут иметь шкалу от нуль до 6, 7, и даже 10 атмосфер. В сети вправду вероятны подобные скачки и периоды подачи воды под огромным давлением. Но их лучше не допускать, удерживая давление в границах от 1,5 до четыре бар.
Направьте внимание. При более низком напоре не будут врубаться водопотребляющие приборы, станет неловко воспользоваться душем. Но очень высочайшее давление может доставить еще больше проблем, приведя к возникновению течей, поломке вентилей и иной сантехники. В особенности если таким будет рабочее давление в жарком водоснабжении.
Создание и поддержание давления в автономном водопроводе
Неувязка лишнего напора встречается довольно изредка, потому побеседуем о том, как поднять давление в водопроводе до применимого уровня. И в личном доме, и в городской квартире можно отыскать возможность выполнить это, если включить в систему особое насосное оборудование (см. Насос водяной высокого давления для личного дома).
Особенности автономной подачи воды
От централизованного автономный водопровод отличается следующими особенностями:
- До того как подать воду в дом, её поначалу необходимо поднять на поверхность из скважины либо колодца. На что тратится часть мощности насоса.
Схемы автономного водоснабжения с поверхностным и погружным насосом
- Обеспечить нормативное давление в системе холодного водоснабжения нужна для всех точек, которые находятся на разном удалении от создающего напор агрегата и могут располагаться на разной высоте.
Схема внутренней разводки в личном доме
- Источник воды может владеть очень низким дебитом для того, дабы поддерживать в сети обычное давление в течение длительного времени. Пока вода есть, жидкость будет течь с неплохим напором, но по мере опустошения скважины он ослабнет, а потом поступление воды в систему закончится вообщем.
Отсутствие воды в кране в большинстве случаев связано с низкой производительностью источника
- Если воды в источнике хватает, но в нем стоит очень мощнейший насос, неизменная подача под огромным давлением может привести к досрочному износу системы.
Практически все перечисленные препядствия просто решаются правильным подбором водоподъемного оборудования. Не считая той, которая связана с недостающим напором.
Как улучшить давление в водопроводе
Для решения этой трудности существует несколько испытанных методов:
- Можно включить в систему повысительный насос, который будет принудительно увеличивать в ней напор. Это имеет смысл делать только в этом случае, когда вода в источнике есть в достаточном количестве, но к удаленным либо высоко размещенным точкам употребления она идёт, утратив по пути огромную часть напора. Подобные насосы могут управляться вручную либо автоматом. 2-ой метод лучше, так как держать под контролем запуск и остановку насоса тогда, когда это необходимо, автоматика будет сама.
Фото насоса для увеличения давления
Для справки. Такие насосы можно устанавливать и в квартирах высотных домов. Но в данном случае вы рискуете бросить нижних соседей совершенно без воды.
- При недостающем дебите внедрение повысительного насоса только ухудшит делему. В данном случае, решить её поможет только насосная станция с довольно огромным резервуаром для скопления воды. Работает она по следующему принципу: пока нет водоразбора, насос закачивает воду в резервуар. Он представляет собой гидроаккумулятор (см. Гидроаккумуляторы для водоснабжения: обзор разновидностей, аспекты подбора и опции), который за счет наличия 2-ух полостей (водяной и воздушной) делает давление в системе холодного водоснабжения – норма при всем этом устанавливается самим домовладельцем. После заполнения гидроаккумулятора насос отключается, а скважина тем временем дополняется. При открытии крана, вода в систему поступает из резервуара с данным давлением. Когда же оно падает до малого установленного значения, насос опять врубается и подкачивает воду.
Схема водоснабжения с насосной станцией Устанавливать оборудование можно исключительно в теплом сухом помещении
Схема подключения гидроаккумулятора Измерение давления в резервуаре
Устройство гидроаккумулятора Схема с дополнительной накопительной емкостью
- Ещё один метод предполагает внедрение большой накопительной емкости. Если поставить её в самой высочайшей точке дома (на мансарде либо чердаке), она будет наполняться главным насосом, как и в прошлом случае, а к потребителю подаваться самотеком. Но достигнуть солидного напора в данном случае навряд ли получится. Лучше приобрести дополнительный насос, который будет качать воду уже из бочки. Тогда её можно будет установить где угодно, хоть в подвале.
Установка водопровода с накопительной емкостью
Это принципиально! Накопительная емкость непременно должна быть оборудована поплавковыми клапанами, которые отключат насос при её наполнении и предупредят перелив.
Заключение
Как вы наверное сообразили, нормы давления в системе водоснабжения могут очень значительно отличаться от реальных значений. Если дом не оборудован сложными устройствами, работа которых находится в зависимости от наличия определенного напора, пониженные характеристики не доставят особенного дискомфорта. Так как для мытья посуды либо принятия душа полностью хватает и полутора атмосфер.
Если же давление ещё ниже, это уже неувязка, которую необходимо решать. Как это можно выполнить, вы только-только прочитали, но поглядеть дополнительно видео в этой статье будет не излишним.