Низ радиатора отопления холодный а верх жаркий

Специалисты «За рулем» разъясняют, как оценить нрав неисправности — это оградит от излишних трат при ремонте.

Материалы по теме

Источник тепла в автомобиле — мотор (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Избыточное тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на подогрев салона.

Процесс обычно смотрится так. В отопитель поступает воздух — внешний либо, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондюка (при наличии такого), а дальше или через радиатор отопителя, или мимо него — зависимо от желания водителя. Потом при помощи заслонок воздух направляется в опре­деленные зоны: на стекло, в лицо либо в ноги.

С устройством разобрались. Сейчас — об главных причинах, по которым обычная, казалось бы, система может забастовать.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: один — радиатор отопителя; два — заслонка регулятора температуры; три — испаритель кондюка; четыре — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: один — радиатор отопителя; два — заслонка регулятора температуры; три — испаритель кондюка; четыре — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

1. Не греется охлаждающая жидкость

Нередко случается так, что мотор еще не прогрелся, а шофер уже паникует. Если под капотом наддувный дизель либо бензиновый турбомотор с конкретным впрыском, ожидать придется длительно! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, другими словами больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, поэтому такие движки прогреваются медлительнее. В движении прогрев существенно ускоряется, а означает и печка ранее задует жарким воздухом.

Материалы по теме

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — к примеру, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет плотность, жидкостный насос повсевременно гоняет охлаждающую жидкость по большенному кругу — через радиатор. Бывали и поболее комичные ситуации: в былые времена многие новые Волги не вожделели прогреваться так как у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту реализации. Способ исцеления прост: установка нового термостата.

Более противная и трудноустранимая неисправность — нехорошая циркуляция охлаждающей воды через радиатор отопителя. Предпосылки? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (либо продуктами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства недобросовестных ремонтников). Вероятны и поболее экзотичные предпосылки — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Способы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, поменять.

В конце концов, если на улице реальный колотун (под минус 30), то для ускорения прогрева мотора не стоит третировать таким старым приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато отлично. Поможет и особое теплое одеяло под капот.

2. Не греется воздух

Материалы по теме

Антифриз жаркий, а тепла нет? Вероятнее всего, воздух кое-где «застрял» по пути, к примеру в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондюка, через который воздух должен перейти всегда. Может быть, он тоже засорился. Такое нередко случается при долговременной езде без салонного фильтра. Способ ремонта очевиден: приобрести новый фильтр, попробовать прочистить испаритель, а если не выходит — поменять его.

На немолодых машинах радиатор отопителя нередко зарастает слоем пыли, которая под воздействием температуры с течением времени намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при всем этом безизбежно понижается, так как грязюка передает тепло еще ужаснее, чем незапятнанные железные пластинки.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух или через радиатор отопителя, или в обход, с течением времени начинает привередничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и средств придется издержать на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает очистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на кусочки, придется находить на разборке такую же — не брать же блок отопителя в сборе. Цена работы по подмене находится в зависимости от автомобиля и трудности системы ­отопления.

4. Электрические препядствия

Одна из более нередких электрических дефектов на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда труднее находить причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для четкого определения неисправности целенаправлено считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостояте­льно, нажав определенную комбинацию кнопок, но почаще приходится обращаться к спецам со сканерами.

Как верно воспользоваться отопителем

После запуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сходу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, по другому оно может разорваться от резкого перепада температур. Не переключайте ранее времени скорость вращения вентилятора на завышенную — полýчите только холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор дает очень не много тепла. Сначала используйте систему рециркуляции, так как нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, дабы стёкла не запотевали.

Штора может загореться от батареи? Мебель можно ставить впритирку к батарее?

Синтетическая штора, тюль, тонкие занавески могут загореться от раскаленной батареи центрального отопления?

Были такие случаи в реальной жизни?

Если мебель стоит впритирку к батарее это небезопасно?

Мебель пострадает, деформируется, если стоит очень близко к жаркой батарее?

А качество отопления помещения ухудшится?

Расстояние мебели от батареи — какое рекомендуется, либо непринципиально, что мебель закрывает батарею?

Ответить Комментировать

Если идет речь о «раскаленных» батареях водяного отопления, то необходимо вспомнить физику, которая говорит, что температура кипения воды при атмосферном давлении равна 100 градусам по Цельсию. Но в батареях находится вода, температура которой не может превосходить даже 70 градусов по правилам техники безопасности, а при таковой температуре никакие синтетические ткани не пылают и не плавятся. Неувязка в другом, при высочайшей температуре испаряется вода из дерева, потому мебель теряет свою форму, потому мебель близко к источникам тепла не стоит ставить.

Стандартная температура в батареях применяется девяносто 5 градусов Цельсия, при расчетных температурах внешнего воздуха.

Синтетика бывает различная и некоторые ее разновидности могут начать несколько деформироваться либо свой цвет поменять (желтеть), а вот загореться точно не может, при условии, что батареи заполняются жаркой водой. Как понятно, вода выше 100 градусов не нагреется, ну и протяженность ее доставки уменьшает эту цифру существеннее. Так что, возгорания шторы/мебели не будет, но повреждение имущества с течением времени, полностью. Ну и само отопление, его конвекция по помещению, будет мучиться.

Дабы ответить на данный вопрос, следует знать, какая температура у батареи.

Вопрос сложный, так как находится в зависимости от многих причин:

• температуры на улице ( очень условно ),
• самой батареи ( материал и т.д. ),
• .

В среднем, температура воды на входе в квартиру ( речь не об личном отплении ) при температуре -5 на улице должна быть около 70 восемь градусов. Минус все причины, думаю, наьерется не больше шестьдесят 5 ( в наилучшем случае ).

Штора точно не зажгется.

Если вы счастливый владелец личного отопления, то для «поджога» гардин навряд ли хватит мощности котла. Хотя, если задаться целью.

А мебель к батарее лучше не ставить впритирку. Мебель можно попортить. Зажгется навряд ли, если ткто-то не поможет.

Если б батареи нагревались до таковой степени, что от них воспламенялись предметы, то это бы нарушало технику безопасности.

Тогда можно было бы получать ожоги, только прикасаясь к батареям. ну и обои на стенках воспламенялись бы резвее, чем вы успеете повесить шторы.

Так что насчет этого бояться не стоит.

Штора не зажгется, но может поменять форму при прикосновении к жаркой поверхности, в особенности, если это узкая синтетика.

И мебель не зажгется тоже, а деформироваться полностью может, в особенности, если ее придвигать впритирку.

Даже если это диванчик, необходимо оставлять зазор между спинкой дивана и батареей, хотя бы для более полной циркуляции воздуха, дабы в комнате было теплее и ничто не препятствовало распространению тепла.

1. Загореться от батарей ничего не может.
2. Мебель поставленная вблизи с батареей будет испытывать завышенные деформационные нагрузки. Поэтому как различные участки панелей будут разогреваться по различному. Может происходить искривление и растрескивание, сжатие либо растяжение пожарных покрытий.
3. Качество отопления пострадает. Неважно какая мебель либо шторы около батареи отопления нарушают конвекцию и часть тепла подольше оставаясь за шторой, будет уходить на улицу.
4. Нормально расстояние до мебели более полметра. А шторы должны висеть выше батарей.

Совершенно точно нет, даже если батарея будет очень жаркой, тюль от нее не может загореться.

Другой вопрос — облинять либо «выгореть», это может. Такое бывает с колоритными шторами (к примеру, синими, красными, зеленоватыми и т.д.), а вот если штора белоснежная, с ней ничего не случится.

А вот мебель не лучше очень близко к батарее ставить. Мебель тоже не загореться, но испортиться полностью может.

Пытайтесь ставить мебель на расстоянии до полметра от батареи. Если не выходит, то хотя бы на 10 см пытайтесь отодвинуть от батареи, на мебель уже не так будет оказывать влияние большая температура. В данном случае на нее не будет оказываться воздействие от перепада температуры и сильного нагревания от батарей.

Ответить на ваш вопрос до боли просто. От батареи, даже если она очень сильно жгучая, загореться ничего не может. Не штора, не мебель не зажгется никогда. Но вот мебель не стоит очень близко ставить к батарее, по другому она будет резвее портиться, другими словами высыхать, в итоге чего прослужить для вас недолго. Лучше дабы мебель не закрывала батарею, так будет и в комнате теплее.

Раскаленная батарея вещь суровая. Просто от жаркой ничего не испортится. Но от раскаленной — может быть. Ее можно сопоставить с жарким утюгом. Загореться , не зажгется. Но вот пострадать может особо серьезно. Если у вас кожаный либо дерматиновый диванчик, то они могут незначительно сплавиться, остается безобразное пятно. Еще никогда не слышала, чтобы тюль испортилась от батареи. Ведь шторы всегда висят вблизи с батареей и все отлично.

См 5-7 между раскаленной батареей и мебелью будет довольно.

Загорется от батареи ничего не может,даже если она очень сильно нагрета.

Но мебель,стоящая впритирку к таковой батареи очень стремительно портится и рассыхается,потому,­<wbr />если выбора нет,хотя бы прикрывайте батарею покрывалом либо еще чем.

С шторой ничего не случиться, от батареи (даже самой жаркой) штора не зажгется.

Мебель тоже не зажгется, но ставить впритирку к батарее не надо. Материал, из которого сделана мебель начнет рассыхаться. Потому ставьте мебель мало далее от батареи.

Хунта дохазяйствовалась уже до полной ручки.Меняют все правила и законы исходя из плачевного состояние экономики,которую сами и угробили.

Для обыденного человека температура в комнате зимой + восемнадцать не является комфортабельной,просто холодно.А понижение нормативов до + шестнадцать смотрится просто как изымательство.

Но с другой стороны все идет строго по закону о декоммунизации .Необходимо забывать окаянное советское прошедшее и расставаться с ним.Я помню,как следует мной глумилась русская власть,батареи шпарили так,что зимой приходилось окна открывать либо одеялом накрывать батареи ,дабы шторы не пожелтели.На данный момент с эти усиленно борятся и все идет к эуростандартам.Как там люди нагреваются зимой я видел-сидят как мыши в одной комнатенке,в других комнатах дубак,только бы не разморозить комнату.Назвался эропейцем-живи по эуропейски.

Прошедший отопительный сезон чудом перескочили отобрав газ у Фирташа,остановив из за этого все его химпредприятия.В этом году Фирташ почему то газ не закачивает.У агрессора газ брать отрешаются,берут по реверсу у словаков.Прикол в том,что реверсный газ все равно русский ,только стоит дороже из за отстегивание словакам.На это грошы есть.

Бывшую Украину ожидает радостная зима.Из за отсутствия угля и газа уже на данный момент повсевременно вырубают свет.Зимой,при таком «отоплении» все будут включать электро нагреватели и сеть «ляжет» вполне.

Выход один-верховной Зраде отменить зиму и морозы,и тогда отопления не надо.

Кто для вас это произнес? Не советуют ставить на отопление металлопластиковые трубы из-за не надежного соединения их с металлическими и муфт между собой. Могут не выдержать завышенное давление в момент продувки. А трубами ПП у нас все подсоединяют батареи к стоякам. Стояки из них лучше не делать. От железных идет дополнительный подогрев.

Самое лучше и наилучшее на данный момент-газовое с двухконтурным котлом(2-ух контурный котел позволяет летом запускать систему только для обогрева жаркой воды для личных нужд не запуская подогрева всей квартиры)При наличии средств установка не особо проблематична.Загвоздка в выключении централизованного отопления.для этого необходимо море документов и согласований,составление личного проекта и изолирование(время от времени очень уродует интерьер) труб централизованного отопления.Газовый котел выбрасывает продукты сгорания в окно и время от времени даже нужна письменное согласие соседей сверху.Есть вариант где заместо газового котла применяется электричество.Стоит оно существенно дешевле и занимает меньше места.Но просит отдельной проводки от щита .По оплате будет существенно дороже газового.

Самое обычное, кинуть на батареи отопления теплые вещи — тонкое шерстяное одеяло, свитер и схожее. Это будет такая уникальная теплоизоляция.

Более трудно, это врезать краны для регулировки протока теплоносителя. Естественно, должен быть шунт в системе, но слесари об этом знают. Также, можно врезать краны с автоматической регулировкой температуры.

Но можно и в подвале «вентиль подкрутить», убавить подачу теплоносителя. Естественно, если у вас есть ключ от подвала и не ожидается скандала. (Ха-ха, кажется это в рифму. У меня стихи вышли!).

Сетовать (писать либо звонить) в случае отсутствия отопления необходимо тем службам, которые это отопление подают в дома и квартиры. Если не помогает — в вышестоящие организации либо в органы местной власти. Это общепринятое правило.

Но в вопросах начала/окончания отопительного сезона вопрос решается только местной властью. Без соответственного распоряжения городского, поселкового совета, городской администрации тепло не подается и не отключается.

Тем паче вопрос возобновления отопления после того, как оно отключено на лето, не может решаться без помощи других теплоснабжающей организацией.

Как происходит подача жаркой воды в высотном доме: сверху либо снизу?

Жильцы многоквартирных домов часто сталкиваются с неуввязками жаркого водоснабжения: недостающая температура воды в кранах; холодные батареи отопления.

Познание принципов построения системы водоснабжения позволяет осознать, как решаются эти препядствия.

Как подается?

Системы подачи жаркой воды разделяются на два вида: открытые и закрытые. При открытой применяется теплоноситель, поступающий из централизованной тепломагистрали в дом, дальше вода распределяется по внутренним сетям.

Эта схема была разработана и реализована при массовой застройке еще в русский период, обосновала свою эффективность, надежность. Большая часть высотного жилого фонда снабжается теплоносителем по этой схеме.

При закрытой применяется холодная вода магистрального водопровода. Вода поступает в автономный термический узел, где греется до подходящей температуры, и закачивается в водоразборную сеть.

Главные элементы термического узла:

• газовые либо электрические котлы для личного отопления;
• проточные водонагреватели; , использующие жаркую воду центральных магистральных сетей.

Достоинства:

1. Жгучая вода по качеству соответствует требованиям нормативной документации на питьевую воду.
2. Понижается расход централизованного теплоносителя.

Закрытые системы используются в современном домостроении. Большая эффективность этих систем проявляется при использовании крышных котельных. В данном случае не нужна подключение к теплотрассам.

Сверху либо снизу скооперировано водоснабжение?

Магистральный водовод заходит в контур дома и завершается задвижкой. Внутренние сети обеспечивают жаркой водой всех потребителей.

Через набор вертикальных трубопроводов (стояков) теплоноситель распределяется по этажам. Используются два типа разводки: однотрубная и двухтрубная.

Выбор схемы находится в зависимости от планировочных решений дома:

1. Вариант подачи воды «снизу» используется при низкоэтажной застройке. В высотных домах с этажностью выше 9 подача теплоносителя осуществляется «сверху». В данном случае обеспечивается достаточное давление жаркой воды на верхних этажах.
2. В домах с этажностью выше 18-ти применяется розлив «снизу», но система отопления делится на две автономные зоны. В верхней зоне за счет лишнего давления обеспечивается подача теплоносителя на последние этажи.
3. В древнем жилом фонде сохранились дома, в каких нет циркуляционных стояков — «тупиковые системы». За экономию труб расплачиваются неудобствами: при слабеньком водоразборе вода остывает, приходиться сливать часть воды.

Элементы в системе ГВС

При кажущейся простоте внутренние сети — довольно сложное инженерное сооружение. Поперечникы труб внутренней разводки, количество и мощность подкачивающих насосов рассчитываются таким макаром, дабы давление воды было одинаковым на всех этажах.

Универсальная схема открытой системы водоснабжения смотрится следующим образом:

Вода из тепломагистрали проходит через водомерный узел, элеватор и поступает в нагревательные приборы. Дополнительные врезки перед элеваторным узлом обеспечивают подачу жаркой воды для гигиенических и бытовых нужд.

К элементам системы также относятся:

• дополнительные насосы;
• задвижки,
• вентили;
• клапаны;
• трубопроводы.

Более сложным является элеваторный узел.

Функции узла:

• регулировка характеристик отопительной системы;
• при сильных морозах, когда температура магистрального теплоносителя превосходит 100⁰ С, обеспечивает возможность переключения подпитки жаркой водой между подачей и обраткой;
• сберегает магистральный теплоноситель, потому водомер устанавливается на оборотном трубопроводе.

Разводка ГВС в квартире

Внутриквартирная разводка служит для доставки жаркой воды ко всем точкам разбора. В квартирах, обычно, делается один либо два ввода жаркой воды от общих стояков.

Вентили на этих вводах служат границей раздела зон ответственности, после вентилей за эксплуатацию водопровода отвечает обладатель квартиры.

Количество точек разбора персонально, не уникальность два туалета, биде, душевые кабины, стиральные и посудомоечные машины. При проектировании внутренней разводки нужно учесть не только лишь количество точек разбора, но и личные особенности домашней техники.

На практике используются два метода разводки:

Последовательная либо тройниковая схема: по периметру квартиры прокладывается основной трубопровод, к нему последовательно подключаются все потребители воды. Поперечник основной трубы должен превосходить поперечникы вспомогательных патрубков.

Достоинства коллекторной схемы:

• обеспечивается однообразное входное давление воды для всех потребителей;
• возможность демонтажа отдельного потребителя без отключения всего водопровода.

Недочеты:

• накладность монтажа;
• размещение коллектора просит отдельного места.

При хоть какой схеме квартирной разводки поперечникы трубопроводов не должны превосходить поперечник общего стояка, в неприятном случае нарушится водоснабжение других квартир.

Поломки и неисправности

К соответствующим неисправностям ГВС относятся:

• выход из строя оборудования;
• шумы в работе системы;
• температура отопительных устройств ниже нормы; ;
• температурный разброс теплоносителя по этажам дома;
• утечки в соединениях;
• коррозия трубопроводов и запорной арматуры.

Шумы, обычно, вызваны вибрацией некорректно установленных насосов, износом подшипников электродвигателей, ослаблением креплений трубопроводов, выходом из строя регулирующих вентилей.

К снижению температуры отопительных устройств приводят воздушные пробки в самих устройствах, разрегулирование элеваторного узла, засоры и нарушение термоизоляции в отопительных стояках.

Слабенький напор воды при отсутствии засоров в большинстве случаев вызывается дефектами подкачивающих насосов. Своевременное техническое сервис увеличивает надежность системы теплоснабжения.

Температурные требования

Характеристики жаркой воды в доме регламентируются требованиями ГОСТ 2874-82 и нормами санитарной гигиены.

Эти требования обеспечиваются ресурсными организациями. Температура воды должна быть в границах 60-75⁰ С.

Попытка применять в водопроводной сети воду из отопления карается законом.

Заключение

Системы жаркого водоснабжения в многоквартирных домах повсевременно совершенствуются.

На замену массивным металлическим трубопроводам приходят современные облегченные конструкции, высокопроизводительное оборудование, измерительная техника, но принципные схемы обеспечения жаркой водой и теплом жилых домов пока неизменны.

Видео: Почему верх радиатора отопления горячий, а низ холодный в двухтрубной системе