Не прогреваются батареи отопления в личном доме

Если в системе отопления замёрзла вода, жизнь всех жителей дома либо квартир преобразуется в ад. Температура воздуха быстро падает, коммунальщики мужественно держат оборону и говорят, что сигналов об трагедии не поступало, а пробы спуститься в подвал и узнать состояние трубы оканчиваются плачевно

Если замёрзла система отопления в личном доме, наружные проявления препядствия могут быть совершенно другими, причём они далековато не всегда настолько плачевны. По последней мере, если труба не лопнула, а просто забита ледяной пробкой либо мало подтекает. В данном случае совладать с неудачой без критичных последствий для бюджета можно, но так, как досадно бы это не звучало, бывает далековато не всегда.

Как разморозить систему отопления в доме, не доводя ситуацию до критичной? Каковы главные предпосылки обледенения контура и можно ли совладать с ними без огромных утрат? Реально ли предупредить делему? Давайте совместно попробуем отыскать ответы на все эти вопросы.

Главные предпосылки замерзания

Их достаточно много, причём далековато не во всех из них повинны сами жильцы (хотя доблестные коммунальщики в большинстве случаев списывают свои грехи конкретно на нас). Также отметим, что к неудаче часто приводит целый комплекс заморочек, посреди которых выделяются несколько главных:

Человечий фактор (конечные юзеры, жильцы дома).
Компания-поставщик услуг.
Фактор случайности.
Ветхость системы отопления

Человечий фактор

В каждом подвале многоквартирного дома есть особые отверстия вентиляции – продухи, которые необходимы для проветривания. Летом они «работают» по собственному прямому предназначению, а на зиму (т. е. на время отопительного сезона), как подразумевается, они должны запираться. Но такими «мелочами» не коммунальщики, ни сами жильцы часто не занимаются – и так сойдёт.

Пока температура держится, ситуация остаётся под контролем. Но стоит стукнуть морозам, как холод просачивается в подвал и начинает интенсивно его вымораживать. В трубе возникают кристаллики льда, которые вскорости разрастаются и перекрывают её просвет стопроцентно. Если повезёт, целость канала не нарушится, а ответ на вопрос, как разморозить систему отопления, будет найден довольно стремительно. Если же вы «вытащили счастливый билет», трубу разрывает на части (вы же помните, что вода при замерзании расширяется?) со всеми вытекающими из это последствиями.

Компания-поставщик услуг

Бывает такое, что изначальная температура теплоносителя ниже нормативов. Пока она «доберётся» до потребителя, градус снизится ещё больше. В данном случае оставшегося тепла просто не хватит, дабы сопротивляться сильному морозу, и ситуация пойдёт по стандартной схеме (см. предшествующий раздел).

Фактор случайности

Если температура воздуха в условно «тёплом» регионе средней полосы свалилась до -40 градусов, в этом не повинет никто. Но тем самым трубы, которые нормально работали при -20, оказываются не в состоянии сопротивляться холодам и начинают вымерзать. Если такая погода выдержит некоторое количество дней, можно ожидать неудачи.

Ветхость системы отопления

Трубное хозяйство в почти всех городках не изменялось десятилетиями, из-за чего коммуникации просто выработали заложенный в них ресурс. Так, существенное сужение поперечника труб ведёт к падению температуры на выходе, а нарушение термический изоляции – к возникновению кристалликов льда. Что последует далее – вы уже понимаете.

Какие ещё предпосылки могут привести к тому, что в системе отопления замёрзла вода (сейчас -0 без поиска определенного «виновника»):

Недостающая либо нарушенная термоизоляция труб
Уровень теплотрассы либо её сектора ваше точки вымерзания грунта
Несвоевременный слив воды из контура
Сокрытые препядствия, которые длительно время себя снаружи никак не проявляют (к примеру, понижение эффективности обогрева труб либо фоновая утечка на трассе). Последний случай – самый тяжёлый, так как не все коммуникации оборудованы ППУ-изоляцией, которая помогает найти место прорыва. А отыскать его зимой, когда дороги покрыты метровым слоем снега и льда на участке длиной в 2-3 километра, – то ещё «удовольствие».

Как разморозить систему отопления самому?

Сначала отметим два момента, о которых не следует забывать. Во-1-х, неудача уже произошла, потому глупо находить виновного, выяснять дела с коммунальщиками и экстренно заниматься утеплением трубы. Во-2-х, все предлагаемые ниже мероприятия нацелены на хозяев особняков, а не городских квартир, живущих в высотных домах. Если задачи с отоплением появились конкретно там, следует вызвать аварийную бригаду. А вот от звонка знакомому сантехнику лучше воздержаться, так как перекрыть трубу он беспристрастно не в состоянии. Его можно (и необходимо!) будет вовлечь потом, но менее того.

Также просим учитывать, что предлагаемые методы позволяют разморозить систему отопления в доме, но они не сумеют убрать течь. Если неувязка перебежала в стадию «течёт кипяток», для вас пригодится помощь опытнейшего сантехника из коммунальной службы. И помните, что тянуть со гулком в диспетчерскую нельзя: если утратить время, потенциальные последствия громоздкого прорыва трубы на нескольких участках будут трагическими!

Метод №1: Кипяточек

Аккуратненько, в несколько слоёв, обмотайте участок трубы тканью, подставьте под самый низ таз (ведро, кастрюлю, канистру) и начните поливать проблемную зону жаркой водой. Советуем заручиться поддержкой кого-либо из домочадцев, в задачку которого будет заходить доставка самого кипяточка.

Метод довольно трудоёмкий и очень накладный по времени, т. к. на всю работу для вас пригодится 10-12 часов.
Подходит только для подземных сооружений.

Метод №2: Фен

Для начала приблизительно оцените масштаб препядствия. Если замёрзла система отопления в личном доме на относительно маленьком участке, подойдёт рядовая бытовая модель (возьмите у супруги её возлюбленный Philips либо Roventa). Если же ситуация близка к критичной, пригодится особый строительный фен.

Пластмассовые трубы могут расплавиться от высочайшей температуры. Потому удостоверьтесь, что вы верно выставили мощность устройства.
Дабы уменьшить до минимума утечки тепла, можно испытать сконструировать вокруг проблемной зоны маленький навес (плёнка, целофан). В последнем случае, подойдёт несколько одеял, с которыми позже придётся, как досадно бы это не звучало, проститься.
Если в зоне конкретной близости есть фитинги, входы либо повороты, их также следует прогреть, по другому они могут просто застрять в трубе.

Метод №3: Сварочный аппарат

Мы не предлагаем заниматься конкретным ремонтом трубы, т. к. это просит огромного опыта и особых познаний. Но если присоединить к одному её концу (до точки замерзания) плюсовый контакт, а к другому (после него) минусовый и включить сварочный трансформатор, то ледяная закупорка стремительно растает. Процедура почти во всем припоминает изготовления чая при помощи кипятильника, только масштабы чуток другие.

Для работы с пластмассовыми трубами пригодится медный кабель с сечением 2,5 мм.
За расплавление трубы сможете не бояться – она остаётся холодной.
Дабы очень стремительно избавиться от оставшейся воды, воспользуйтесь компрессором.

Ещё раз напомним, что устранение препядствия идеальнее всего поручить знающему сантехнику, по другому для вас придётся лишь на себя самого, если что-то пойдёт не так.

Профилактические мероприятия

Все понятно, что лучше ограничить количество жирной и острой пищи, чем потом лечиться от гастрита либо язвы. То же самое можно сказать о теме, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Если замёрзла система отопления, то сначала делему нужно убрать. А когда это будет изготовлено, подумайте о том, можно ли предупредить неудачу в предстоящем. Уверяем, это обойдётся существенно дешевле, чем ликвидация полномасштабной трагедии при минусовой температуре.

Промывка

Осуществляется строго до начала отопительного сезона, или же при перекрытом вентиле. Процедура заключается в прокачке через трубы жаркой воды до того времени, пока на выходе вы не получите полностью прозрачную жидкость. Если же система отопления была выключена длительно время, для вас дополнительно пригодится железная щётка для грубой механической чистки. Процесс достаточно долгий и трудоёмкий, но он позволяет существенно понизить возможность трагедии в отопительный сезон.

Установка радиаторов отопления

Для чего это делать, спросите вы, если они, казалось бы, работают нормально? Дело в том, что с течением времени батареи изнутри забиваются, сужаются просветы, по которым циркулирует теплоноситель, что ведёт к понижению эффективности системы и увеличивает риск трагедии. Если радиатор относительно «молод» (3-5 лет), то никакого смысла растрачивать средства, конечно, нет. Но если он «помнит» времена застоя, пионеров и первомайские демонстрации, замена – наилучший выход.

Установка труб с ППУ-изоляцией

Сбалансированный вариант для тех случаев, когда проектирование системы отопления коттеджа только ведётся, а сам дом ещё не сдан в эксплуатацию. Такие трубы позволяют точно найти место утечки либо истончения оболочки, избежав значимых издержек времени и средств в случае поиска проблемного участка. В эталоне трубы с ППУ-изоляцией должны быть установлены на всём пути от распределительного узла до вашего дома.

Проверка плотности

Смысл сводится к тому, что давление в только-только заполненном и закрытом контуре должно соответствовать тому, которое имеется на выходе спустя несколько часов (дней). Если характеристики, снятые манометром, ниже (т.е., например, была один атмосфера, а имеем «всего» 0,8), то означает кое-где есть утечка. Естественно, заниматься такими проверками лучше до пришествия отопительного сезона.

Устранение воздушных пробок

Для этого просто стравите оставшийся с лета воздух в радиаторах (пригодится ручной кран либо автоматический клапан). Последние размещены на верхнем участке подконтура.

Антифриз

Если вы подключены к замкнутому (персональному) отопительному контуру, его лучше заполнить не обыкновенной водой, а особым жидкостью, которая никогда не леденеет. Подходят пропиленгликоль, этиленгликоль либо их композиция.

Дополнительная защита трубы

Способ в особенности отлично для профилактики вымерзания в изредка посещаемых помещениях (к примеру, в подвале). Система анти-оледенения, на самом деле, представляет собой «обвязку» трубу особенным терморезистивным кабелем с последующей намоткой неплохого теплоизолятора.

Раздельно хотелось бы отметить один момент. Если замёрзла система отопления в личном доме, время от времени виновником является. недостающая тяга дымопровода. Связь здесь самая ровная. Если труба покрыта продуктами сгорания, а для топки применяются хвойные породы деревьев, котёл нередко перебегает в экономичный режим, из-за чего понижается температура носителя, что, в свою очередь, увеличивает возможность замерзания. Поэтому, перед отопительным сезоном стоит вызвать спеца и прочистить загрязнения.

Компания «ВЫСОТА СТРОЙ ПРОЕКТ» от всей души вожделеет, дабы даже грозные зимы никак не сказались на тепле и комфорте вашего домашнего очага. Мы всегда рады посодействовать для вас совладать с хоть какой неувязкой, связанной с отоплением. Обращайтесь к нам при первых признаках неудачи и удостоверьтесь в том, что высококачественный клиент-ориентированный сервис полностью смешивается с доступными ценами!

Как радиатор отопления нагревает помещение

Самое смешное в радиаторах отопления, что они по сути не радиаторы вообщем. Дело в том, что термин "радиатор" является мало неподходящим для устройства обогревающего помещение. Слово радиатор пошло от британского слова “radiate”, что переводится как источать. Но радиаторы по сути не источают тепло, они обогревают помещение за счет конвекции.

Так что все-таки это тогда?

Вне зависимости от материала батарей отопления и их конструкции, подавляющее большая часть радиаторов испускает около 80% производимого тепла с помощью конвекции, в итоге на термическое излучение остается всего 20%. Не волнуйтесь, в таком соотношении нет ничего отвратительного. Некоторые спецы неверно считают, что это соотношение составляет 50 на 50.

Читайте по теме: Из чего выполнить расширительный бачок для отопления

Радиаторы изобрел российский предприниматель Сан-Галли, хотя некоторые люди до сего времени оспаривают его изобретение.

Он именовал их "жаркими ящиками", что является довольно четким описанием радиатора. Теплая коробка, которая перемещает воздух вокруг себя и поднимает температуру в помещении.

В США их именуют – обогреватели. Необходимо отметить, что америкосы применяют более четкий термин происходящий от слова “heaters”. Ведь конкретно это и делают радиаторы – обогревают и отдают тепло.

Ученый будет относиться к нагреву, как к термический энергии, которая может передвигаться в пространстве методом теплопроводимости, конвекции либо излучения. Ваш домашний дюралевый радиатор установленный на стенке под окном — нагревает холодный воздух над ним, и при помощи мельчайших сквозняков из окна, конвекционные потоки перемещают тепло по комнате.

Как радиатор отопления нагревает комнату?

Конвекционные потоки создаются, когда воздух над радиатором греется, потом охлаждается и потом опять греется. Этот процесс происходит безпрерывно, пока у вас включено отопление. Таким макаром радиаторы перемещают тепло по комнате, что делает дом теплым и комфортным. Если выразиться по-научному — тепло создается за счет перехода возможной энергии в кинетическую.

Когда радиатор отопления нагревает воздух — это принуждает атомы вибрировать на высочайшей частоте. Атомы продолжают вибрировать все резвее и резвее в итоге чего создается термическая энергия. Этот процесс известен как конвекция.

Как ни с транно, к обогреву пола термин “радиатор” подходит еще лучше. Так как эта система практически испускает тепло по всей комнате. Больше половины тепла, создаваемого системами теплого пола делается через излучение.

Возьмите от радиатора максимум

Беря во внимание, что радиатор работает создавая эти красивые конвекционные потоки, в то время как вы смотрите футбол – стоит убедиться, что тепло остается снутри дома. Это дозволит сберечь энергию, средства и тепло. Термическая энергия, как Гудини – любит неприметно исчезать.

Она может уходить через крышу, окна, стенки и хоть какой маломальский зазор невидимый для людского глаза. Ваши бедные биметаллические радиаторы (либо жаркие ящики ☺) работают так тяжело, а вы позволяете теплу покидать дом? Не делайте этого!

Установите чердачную изоляцию, изолируйте полости стенок и удостоверьтесь, что окна находятся в неплохом состоянии. Это дозволит удержать атомы снутри помещения и не даст им вырваться на улицу унося с собой драгоценные градусы тепла.

Способы самостоятельной балансировки водяного отопления в личном доме

Закон гидравлики: неважно какая протекающая жидкость выбирает путь меньшего сопротивления. В отопительной сети личного дома правило действует так: толкаемый насосом теплоноситель стремится пройти через 1-ый радиатор или самый маленький контур теплых полов. В итоге отдаленные комнаты строения прогреваются существенно ужаснее. Для равномерного рассредотачивания потоков нужна гидравлическая балансировка системы отопления. Поведаем, как отрегулировать батареи и петли напольного подогрева своими руками.

Когда необходимо балансировать систему

На теоретическом уровне, регулировка радиаторов отопления нужна в любом случае. Инженер-проектировщик, разрабатывая и рассчитывая водяную систему, закладывает расход теплоносителя на каждую батарею и контур напольного подогрева. После монтажа, наполнения и опрессовки трубопроводной сети исполнитель должен отрегулировать подачу тепла, ориентируясь на расчетные характеристики в проекте.

Принципиальный момент. Расчет потребности в тепле и соответственного расхода нагретой воды делается для самых неблагоприятных критерий – малой уличной температуре. Потому сначала опции все радиаторные и другие регулировочные вентили на сто процентов открываются, а котел выводится в наибольший рабочий режим.

Так как среднего домовладельца заботит только тепло и комфорт снутри жилья, самому браться за балансировку рекомендуется в таких случаях:

Ближние к котлу батареи греются приметно посильнее далеких радиаторов, соответственно, в комнатах горячо либо прохладно (очень большой перепад температур).
Один из радиаторов издает явственный шум — журчание протекающей воды.
Замоноличенные в стяжку трубы прогревают полы неравномерно.
В процессе наладки новейшей отопительной разводки, собранной своими руками.

Примечание. Предполагается, что арматура, оборудование и приборы отопления подобраны верно, система заполнена теплоносителем, воздушные пробки и остальные недостатки отсутствуют. По другому заниматься гидравлической балансировкой глупо – получите нулевой итог.

Когда не следует регулировать раздачу теплоносителя батареям:

Если радиаторная сеть и теплые полы работают без приреканий. Еще раз крутить вентили не стоит – по неопытности сможете выполнить ужаснее.
При выявлении разных проблем – воздух в батареях, протечка, засор радиаторных или балансировочных вентилей, разрыв мембраны расширительного бака и тому схожее. Поначалу убрите неисправность и проверьте работоспособность отопления. Может быть, регулировка не пригодится.
Категорически не рекомендуется вмешиваться в работу центрального отопления многоквартирного дома, врезать в общие стояки дополнительные краны и клапаны. Исключение – высотные новостройки с персональными термическими вводами в каждую квартиру.

Также не рекомендуется «прижимать» проток через батарею при помощи обыденного шарового крана. Обычное положение штока – стопроцентно открыт или закрыт, в промежной позиции арматура длительно не прослужит.

Проток воды регулируется только балансовыми кранами, шаровые открыты на 100%

Инструменты и приборы для балансировки

Дабы без помощи других произвести регулировку радиаторов отопления и теплых полов личного дома, пригодится минимум приспособлений:

указатель температуры электронный контактный;
отвертка;
барашек либо ключ для вращения штока балансировочного клапана (обычно применяется шестигранник);
лист бумаги, карандаш.

Справка. Проф сантехники нередко применяют тепловизор, дающий ясную картину прогрева всех отопительных устройств. Аппарат дорогостоящий, так что обойдемся более ординарными средствами.

Для замеров температуры лучше использовать электронный устройство контактного типа

Заместо обозначенного указателя температуры допускается внедрение дистанционного (бесконтактного) пирометра. Учтите: температуру сверкающих поверхностей устройство определяет с маленький погрешностью. Замечание касается радиаторов с новым лакокрасочным покрытием.

Если у вас отсутствует схема разводки по жилому зданию, до работ стоит зарисовать ее на бумаге. Набросок поможет разобраться в очередности подключения батарей к магистралям и отдаленности от помещения топочной. Также сделайте промывку грязевика на входе в котел и разогрейте систему до температуры 70—80 °С независимо от уличной погоды.

Огромным подспорьем в настройке является современный циркуляционный насос Grundfos Alpha 3, который через мобильное приложение точно указывает глубину регулировок. Минус – благопристойная стоимость агрегата (начинается от двести 40 у. е.).

Регулировка радиаторной сети

Способ балансировки, практикуемый нашим профессионалом, идиентично подходит для закрытых однотрубных и двухтрубных систем отопления пригородных особняков. Коллекторная разводка и теплые полы регулируются другим методом, о чем мы поведаем в следующем разделе.

Сущность методики заключается в измерении температуры поверхности всех радиаторов и устранении различия методом ограничения расхода теплоносителя балансировочными кранами. Как отрегулировать батареи отопления, пользуясь указателем температуры:

Принципиальный момент. Не увлекайтесь чрезмерным закручиванием кранов, экономии таким макаром не получите. Асоциируйте температуру на входе и выходе обогревателя – если разность превзойдет 10 °С, вентиль необходимо отпускать. Из-за очень малого расхода теплоносителя в комнате станет холодно.

Ориентировочная регулировка батарей закрытой двухтрубной системы показана на примере схемы отопления двуэтажного дома. Почему ориентировочная: число закрываемых батарей и количество оборотов крана чисто персонально для каждой разводки, нужно разбираться по месту. Если сомневаетесь в корректности собственных действий, придавливайте теплоноситель равномерно, делая пол-оборота вентиля и повторяя замеры.

Обычно, однотрубная «ленинградка» из 3—4 батарей не нуждается в балансировке, довольно немного «прижать» 1-ый радиатор. В попутной разводке (петле Тихельмана) необходимо ограничивать 1-ый и последний устройство. Нагляднее порядок регулировки покажет эксперт на видео:

Теплые полы и лучевая разводка

Так как контуры напольного подогрева и радиаторы лучевой схемы подключаются к общей гребенке, балансировка делается конкретно на коллекторе. Метод опции находится в зависимости от наличия ротаметров – прозрачных пробирок расходомеров, устанавливаемых на подающей либо оборотной полосы.

Дабы верно настроить подачу теплоносителя по ротаметрам, следует высчитать проток воды по каждой петле по формуле:

G – массовый расход нагретой воды, протекающей по контуру, кг/ч;
Q – количество тепла, которое должен выделить контур или радиатор в помещение, Вт;
Δt – разница температур на входе и выходе из петли, принимается расчетное значение 10 °С.

Мощность 1-го напольного контура Q определяется исходя из потребности в тепле отдельного помещения. Параметр считается по удельному соотношению 100 Вт/м² площади комнаты или по методике вычисления нагрузки на отопление. Шкалы расходомеров размечены в л/мин, означает, итог необходимо поделить на 60.

Пример расчета. На подогрев комнаты площадью 10 квадратов нужна один кВт теплоты. Потребление теплоносителя составит 0.86 х одна тыща / 10 = восемьдесят 6 кг/ч либо восемьдесят 6 / шестьдесят ≈ 1.43 л/мин.

Уточнение. Если помещение большой площади поделено на два одинаковых греющих монолита с отдельными водяными петлями, расчетное значение расхода тоже делим напополам.

Тут ротаметры установлены на подающей полосы гребенки, но могут стоять и на обратке

Предстоящая балансировка петель теплых полов делается согласно аннотации:

В заполненной и опрессованной системе включите циркуляционный насос напольного отопления. Котел запускать не непременно.
При помощи колпачков ручной регулировки закройте все термостатические вентили на 2-ой части гребенки.
Вполне откройте 1-ый вентиль и настройте соответственный ему ротаметр. Подходящий объем протока выставляется вращением нижнего кольца расходомера.
После опции опять закройте вентиль и перебегайте к следующему контуру. В конце откройте все регуляторы и снова проверьте расход воды по ротаметрам.

Справка. На коллекторах различных производителей расходомеры ставятся на подающей или оборотной гребенке (конструктивно они тоже отличаются). Для регулировки наибольшего протока размещение ротаметров роли не играет.

Батареи лучевой разводки балансируются аналогичным образом. Для верности можно скооперировать два варианта – по расчетному расходу и температуре поверхности радиатора (метод описан в прошлом разделе).

Схема регулирования потока ротаметром. Расход через каждый контур демонстрируют контрольные шайбы в прозрачных колбах, единица измерения – литры за минуту

Если в целях экономии вас угораздило приобрести коллектор без ротаметров, настройка растянется на некоторое количество дней. Задачка – достигнуть одинаковой температуры в оборотных трубопроводах всех петель. Другими словами, первичная установка делается приблизительно по мощности и длине контура, потом измеряется температура обратки и корректируется величина протока.

Для проверки балансировки теплого пола нужно запустить отопительный котел. Нехороший момент: после корректировки расхода придется ожидать несколько часов, пока толща бетона прогреется, а температура оборотных подводок стабилизируется.

Заключение

Радиаторная отопительная сеть с ветвями маленькой протяженности балансируется без особенных заморочек. Если длина плеч двухтрубной разводки сильно разнится, задачка несколько усложняется. Но не стоит беспокоиться – перепад три градуса между последним и первым радиатором в этом случае считается нормой. Учтите один аспект: балансировка отопления ведется при наивысшем нагреве системы, в рабочем режиме температура воды снизится до 50…60 °С, разность три °С тоже уменьшится.