Можно ли утеплить древесный дом пеноплексом

Давно для того, дабы утеплить древесную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения часто можно повстречать в деревнях и дачных поселках. Но на замену старенькым методам приходят новые технологии, дозволяющие стремительно провести теплоизоляцию, положить начало действенному сохранению тепла. Сейчас все почаще практикуют утепление древесного дома пеноплексом, что, вобщем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такового материала, как пеноплекс для деревянногодома? В древесном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стенки изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочитать тут. Об остальном поведаем подробнее ниже.

Утепление древесного дома снаружи

Утепление стенок древесного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, может быть применять экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это означает, что между пеноплексом и древесной стенкой дома непременно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не выполнить и пеноплексом утеплить древесный дом прямо по стенкам, конденсации воды и, как следствие, «запуска» процесса тления навряд ли получится избежать.

• Утепление древесного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из древесных брусков 50х50 мм.
• В обрешетку укладываются плиты теплоизолятора. Если дом сложен из бревен, то их выпуклости создадут условия для вентиляции. Если же это ровненький брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для сотворения нужного зазора.
• Внешняя отделка древесного дома пеноплексом заканчивается облицовкой – сайдингом, блокхаусом или всем знакомым кирпичом.

Особо стоит сказать о каркасных домах. Вместе с широким внедрением минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления древесного каркасного дома. При всем этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом древесного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой теплоизолятора обычно запирается гипсокартонном, ДВП или другими материалами для внутренней отделки.

Некоторые строители вообщем не рекомендуют применять экструдированный пенополистирол для утепления древесного дома, в особенности с внешней стороны. Маленькое влагопоглощение не позволяет дереву дышать. По их воззрению, дерево в принципе не нуждается в дополнительном утеплении.

Утепление древесного дома изнутри

Если утепление фасада древесного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам нереально, то ничего не стоит перенести это процесс вовнутрь. Способы монтажа тут те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стенок древесного дома пеноплексом заканчивается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между теплоизолятором и стенкой.

• Малая толщина позволяет сберегать место. К примеру, утепление потолка опилками просит слоя более 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола нужна еще наименьшая.
• В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в древесном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
• Легкий установка на обрешетку не востребует много сил.

Термоизоляция стенок древесного дома пеноплексом достаточно эффективна. Правда, многие применяют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в стоимости. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-1-х, не может позволить для себя утратить излишние см места (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с таковой же теплопроводимостью, и уж тем паче минвата), а во-2-х, дает справедливую дань другим свойствам этого восхитительного материла (низкая паропроницаемость, длинный срок службы). Утепление стенок древесного дома, в том числе каркасного, пеноплексом может быть снаружи и снутри, его также можно применять для термоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Принципиальным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой древесной поверхностью стенки, пола. Об этом необходимо непременно держать в голове при монтаже.

Утепление древесного дома изнутри — выбор материалов и аннотации по монтажу

Утепление древесных домов нужно делать с учетом особенностей материала и конструкции. Сама необходимость этой процедуры появляется довольно изредка, так как древесная порода обладает низкой теплопроводимостью и фактически не нуждается в установке дополнительных изоляционных материалов. Для уточнения деталей готовы отдельные обзоры про утепление фундамента дома, пола, потолка и лоджии.

Предпосылкой неуютной температуры в помещении в большинстве случаев становятся теплоотдачи, возникающие на соединениях и соединениях частей конструкции внешних стенок.

Главные задачи, которые нужно решить в итоге работ — отсечка древесной породы от контакта с водяным паром и устранение утечек термический энергии. Фуррор находится в зависимости от того, как точно определены предпосылки неуютной обстановки в доме, также от правильного выбора метода решения вопроса — общие вопросы внутреннего утепления тщательно разглядели тут.

Предварительные работы

До конкретных работ нужно обеспечить полный доступ к внешним стенкам:

• отодвинуть мебель на достаточное для комфортной работы расстояние
• снять все подвесные предметы мебели либо домашней техники
• демонтировать крепления, удалить крепежные элементы и выступающие предметы
• снять наличники с оконных либо дверных просветов

Поверхность стенки кропотливо оглядеть, найти щели либо трещинкы, места проникания холодного воздуха. Их следует загерметизировать монтажной пеной либо другим схожим материалом. Повышенное внимание следует уделять участкам перехода стенок в перекрытия и углам, где вероятны щели либо зазоры между элементами конструкции.

Поверхность древесной стенки и всех прилегающих частей конструкции (перекрытий, смежных перегородок и т. д.) нужно покрыть слоем антисептика. Хорошим вариантом будет антисептик с антипиреновыми добавками, обеспечивающий отсутствие плесени, насекомых и иных био заморочек, также исключающий опасность возгорания древесной породы изнутри.

Последним шагом станет приведение в порядок проводки, если она имеется на поверхности стенок, подлежащих утеплению. Нужно обеспечить качество соединений, провод уложить в кабельный канал, исключающий возможность возгорания. После установки теплоизолятора доступ к проводке закончится, потому нужно все выполнить так, дабы ничего переделывать не пригодилось.

Материалы, используемые для внутреннего утепления

Специфичность внутреннего утепления просит применять непроницаемые для водяного пара материалы. К ним относятся:

• пенопласт
• пеноплекс
• понеполиуретан
• пеноизол и т. д.

В сети нередко встречаются советы об использовании для внутреннего утепления минеральной ваты. Аргументация таких советчиков ординарна — минвата обладает неплохими теплосберегающими свойствами. При всем этом, совсем не учитывается, что утепление изнутри подставляет изолятор между внутренним воздухом, заполненным парами воды, и материалами стенок.

Внимание! Для правильной и долговременной службы теплоизолятора нужно соблюдать правило — степень паропроницаемости материалов должна возрастать по направлению изнутри наружу.

Выходит связка из древесной стенки, приготовленной к установке теплоизолятора и фактически непроницаемой для аква пара, и минваты, отлично пропускающей его через себя, что полностью противоречит требованиям. Для отсечки изолятора приходится устанавливать двойной слой пароизоляционной пленки с обеих сторон теплоизолятора, что несколько исправляет ситуацию, но не решает делему стопроцентно.

Внедрение непроницаемых материалов на сто процентов решает делему. Они сами по для себя являются пароизоляторами, нужно только обеспечить плотность при монтаже.

Методы утепления

Существует два метода утепления:

• установка материала между планками обрешетки. Вариант комфортен тем, что становится вероятна обшивка листовыми материалами поверх слоя изолятора. Обшивка прикрепляется к планкам обрешетки
• сплошная установка теплоизолятора без применения обрешетки. Изолятор крепится к стенке без промежутков и щелей, образуя герметичный слой, исключающий контакт стенок и внутреннего воздуха. Достигается наибольшее качество утепления, но установка обшивки становится неосуществимым. Обычно вопрос решают нанесением слоя защиты штукатурки

Оба варианта имеют свои плюсы и недочеты. Установка обрешетки наращивает опасность возникновения щелей и неплотностей, но, если делать работу кропотливо и сразу заполнять проблемные участки монтажной пеной, итог будет удачным. Зато сразу можно устанавливать обшивку и создавать финальную отделку.

2-ой вариант обеспечивает плотность изоляции, но необходимость штукатурки замедляет работу, требует существования способностей и опыта, раствор совсем засыхает около месяца. Процесс достаточно грязный, после него нужно наносить сложное финальное покрытие.

Выбор рационального варианта каждый делает исходя из собственных предпочтений и способностей. Исходя из убеждений теплосбережения оба варианта приблизительно равнозначны, разница в технологии и времени выполнения работ.

Методика утепление стенок

Разглядим процесс внутреннего утепления древесного дома внимательнее. Нужно сходу предупредить, что ход работы стопроцентно находится в зависимости от имеющихся критерий и особенностей определенного дома, потому имеет огромное количество вариантов. Дабы не запутаться в мелочах, подвергнутся рассмотрению по отдельности все нужные операции, определены их особенности и степень значимости.

Заделка соединений

Древесные стенки имеют склонность к изменению линейных размеров из-за процесса усыхания. Интенсивность усадки находится в зависимости от типа материала. У бревенчатого либо брусового дома она большая, несколько ниже усадка у постройки из оцилиндрованного бревна.

Рекордсменом является клееный брус (либо евробрус), который фактически не меняет свои размеры.

В итоге высыхания древесной породы растут зазоры между отдельными венцами либо брусьями. Их нужно зашпаклевать либо заполнить герметиком. Обычно употреблялся мох либо пакля, которые с помощью молотка и зубила плотно заколачивались в щели. Этот вариант не годится для новых зданий, у каких процесс усадки еще не закончился. Для них идеальнее всего применять синтетические герметики, владеющие эластичностью и способные восполнить конфигурации.

Огнебиозащита дерева

В видео дают подсказку как можно выполнить огнезащиту своими руками и недорого!

Термоизоляция и вентиляция

Утепление стенок изнутри должно быть совмещено с организацией высококачественной системы вентиляции. Водяной пар, в обыкновенном состоянии выводящийся через материалы стенок либо удаляющийся за счет естественного воздухообмена, после установки теплоизолятора оказывается заперт в помещении.

Если не обеспечить приточно-вытяжную систему вентиляции, то в доме создается неблагоприятная обстановка — завышенная влажность и застой воздушных масс приведут к образованию плесени, возникновению грибка, сырых пятен.

Потому, планируя внутреннее утепление дома, следует параллельно высчитать и установить систему вентиляции. Монтажные работы можно скооперировать, сразу утепляя и прокладывая воздуховоды, что дозволит избежать нарушения плотности изоляции и произвести более доброкачественную финальную отделку.

Пароизоляция

Водяной пар, присутствующий в атмосфере жилого помещения, в обыкновенном состоянии впитывается в материалы стенок и понемногу выводится наружу. В древесных домах ситуация малость другая — древесная порода фактически непроницаема для пара, но бессчетные неплотности содействуют выводу пара, являясь специфичной вентиляционной системой естественного типа. Установка теплоизолятора отсекает стенку от атмосферы помещения, прекращая поступление свежайшего воздуха, но пар остается и начинает впитываться в изолятор.

Если применена минвата, отлично поглощающая воду, то она равномерно пропитывается паром, намокает и увлажняет стенки. От этого возникает гнилость, плесень, стенка начинает разрушаться.

Для решения трудности применяется пароизоляция. Она представляет собой один из видов рулонных материалов, которых много на рынке. Более распространенный вариант — рядовая полиэтиленовая пленка.

Принципиально! Для получения наибольшего эффекта установка пароизоляции делается с обеих сторон — между стенкой и теплоизолятором, потом поверх теплоизолятора под защитной обшивкой.

Сбалансированный вариант — внедрение непроницаемого для пара теплоизолятора, не требующего применения дополнительных материалов.

Пенопласт, пеноплекс фактически неуязвимы для воды, а водянистый пенополиуретан делает полностью герметичную преграду для пара.

Эти изоляторы комфортны и долговечны, установка делается стремительно и обходится относительно дешево (не считая водянистого пенополиуретана, но у него имеется масса собственных преимуществ).

Установка ограждающей конструкции

Правильное название этого элемента — обрешетка, либо, пореже, подсистема. Она представляет собой комбинацию планок, прикрепленных к стенке с шагом, равным ширине теплоизолятора. Смысл ее установки в том, что эти планки являются опорной устройством для листовой обшивки из фанеры, ДСП либо ОСБ, которая устанавливается поверх теплоизолятора и образует ровненькую и жесткую поверхность стенки, позволяющую создавать последующую отделку. Для сотворения обрешетки применяются древесные бруски либо железные направляющие для гипсокартона.

Основное требование — толщина теплоизолятора должна быть малость меньше, чем ширина планок обрешетки, дабы имелась возможность установки обшивки.

Существует двойная обрешетка, когда 1-ый слой — фактически обрешетка — устанавливается вертикально, а 2-ой — контробрешетка — состоит из тонких (1,5-2 см) реек, расположенных горизонтально и служащих опорной системой для пароизоляции и обшивки.

Контробрешетка делает зазор, позволяющий выводить водяной пар из-под обшивки и облагораживать состояние слоев утепления.

Установка теплоизолятора

Установка теплоизолятора делается по одной из методик. В большинстве случаев применяется обрешетка, с ней проще и резвее осуществляется утепление и делается финальная отделка. Утепляющий материал плотно вставляется между планками, без щелей либо зазоров. При возникновении промежутков нужно стазу заполнять их монтажной пеной.

Если применяется напыляемый изолятор (водянистый пенополиуретан), то роль обрешетки сводится только к поддержанию обшивки, так как теплоизолятор при условии грамотного нанесения сам по для себя крепко держится на поверхности стенки, герметично покрывает ее и не оставляет никаких промежутков.

Внедрение непроницаемых видов теплоизоляторов позволяет уменьшить количество материалов и время монтажа, отказавшись от пароизоляции, но наращивает требования по плотности и плотности монтажа.

Оканчивающая гидроизоляция

Слой изолятора, устанавливаемый поверх теплоизолятора, делает несколько задач:

• отсечка материала от водяного пара
• защита теплоизолятора от вероятного возникновения конденсата
• усиление плотности пирога утепления

В качестве водоизоляционного слоя рекомендуется применять паро-гидроизоляционную мембрану, которая не пропускает никакой воды снаружи, но способна давать проход водяному пару изнутри пакета. Таким макаром возникает возможность вывода пара, любым образом попавшего в теплоизолятор, что наращивает его работоспособность и срок службы.

Материал устанавливается горизонтально расположенными полосами. 1-ая укладывается снизу, потом внахлест на 10-15 см 2-ая — и так до полного покрытия поверхности стенки. Стыка проклеиваются специальной склейкой лентой, обеспечивающей полную плотность изолятора.

Выводы

Внутреннее утепление считается малоэффективной и принужденной мерой, применяемой только при отсутствии способности внешнего монтажа теплоизолятора.

Для древесных домов ситуация несколько другая, так как часто принципиально сохранить его внешний облик, а специфичность древесной породы позволяет с равной эффективностью утеплять дом как снаружи, так и изнутри. Тем паче, что для внутренних работ не принципиально, какое время года либо погодные условия имеются на этот момент, работы выполняются в комфортное себе время.

Вероятные препядствия с переменами локального климата в доме стопроцентно устраняются при монтаже вентиляционной системы, потому создавать внутреннее утепление древесных домов часто удобнее, проще и дешевле.

Внешнее утепление древесного дома с помощью “Пеноплекса”

Хоть какой дом нужно утеплять. Это касается и древесных домов, хотя дерево само по себе отлично сохраняет тепло. Древесная база дома прослужит намного подольше, если утеплить его снаружи. Внешняя обработка – это собственного рода защитная функция каркаса древесного дома. В любом помещении в теплоизоляции нуждаются в главном стенки. Конкретно через стенки пропадает практически треть всего тепла из дома.

Утепление стенок можно проводить как снутри дома, так и снаружи, но в большинстве случаев применяется наружное утепление с внедрением “Пеноплекса” – экструдированного пенополистирола. Данный строительный материал в последние годы стал в особенности пользующимся популярностью и обширно использованным, благодаря ряду собственных черт. Утепление “Пеноплексом” древесного дома снаружи своими руками по сути не так трудно, как кажется на 1-ый взор. Необходимо только время и терпение.

Достоинства внешнего утепления

Если проводить утепление дома, в том числе и древесного, изнутри, то происходит сдвиг точки росы. Благодаря этому показателю определяется нужный уровень температуры. Если температура окажется ниже нужного уровня, то появляется конденсат. Точка росы в этом случае будет размещаться снутри строения. Как следствие, повысится влажность, стенки помещения будут «потеть» и появится разная плесень.

К тому же, если проводить внутреннюю отделку строения, то это зрительно уменьшает помещение. Еще одним отрицательным фактором внутреннего утепления является общее ухудшение климата в помещении. Если дом утеплить изнутри, но дерево не сумеет «дышать», а это тоже негативно сказывается на его свойствах.

Утепление древесного дома “Пеноплексом” избавляет все эти отрицательные моменты.

Главные соответствующие особенности “Пеноплекса”

“Пеноплекс” – это марка экструдированного пенополистирола. Этот строительный материал имеет ряд положительных свойств, благодаря которым он считается одним из самых наилучших теплоизоляторов. Также необходимо подчеркнуть, что это очень легкий материал, так как в нем содержатся микрогранулы воздуха.

Главные отличительные особенности данного материала

• “Пеноплекс” не впитывает воду;
• Действенный теплоизолятор, по этому при утеплении можно применять не очень толстые слои материала;
• Пожароустойчивость. Данный стройматериал практически не подвержен горению и не производит никаких вредных веществ, возникающих при горении;
• Относительная простота в установке;
• Надежность, крепкость, неуязвимость к разным видам воздействия;
• На пеноплексе не развиваются плесень и грибок.
• Пеноплекс можно применять в большенном спектре температур: от -50 до +75 градусов;
• Срок службы составляет более 50 лет.

Виды “Пеноплекса”

Материал делят на некоторое количество видов зависимо от его плотности:

• плотность 28,0–33,0 кг/м³ – применяется для обработки кровли;
• плотность 20 девять кг/м³ – для обработки фундамента;
• плотность 20 5 кг/м³ – для работы со стенками;
• плотность 25,0–35,0 кг/м³ – универсальный пеноплекс;
• плотность 45,0 кг/м³ – промышленного предназначения.

В большинстве случаев в работе применяют универсальный пенополистирол, так как конкретно в нем совмещены все наилучшие свойства, и использовать его можно для работы с хоть какой частью древесного дома.

Процесс утепления стенок при помощи “Пеноплекса” снаружи

1. Дабы своими руками утеплить древесный дом “Пеноплексом” снаружи необходимо начать с предварительного шага. Поначалу необходимо выровнять все стенки, избавиться от выступов и шероховатостей на них, по другому позже при надавливании на теплоизолятор он может сломаться.
2. Позже следует непременно обработать стенки грунтовкой. Плиты теплоизолятора имеют гладкую поверхность, потому, дабы к них отлично приклеивалась смесь, их поверхность необходимо обработать особым валиком для гипсокартона. Также для этого можно применять щетку либо ножик. До работы все откосы и подоконники должны быть прочно зафиксированы.
3. Совершая утепление бревенчатого дома своими руками снаружи “Пеноплексом”, нужно установить обрешетку. Обустраивать ее необходимо при помощи древесных брусков (25х50, 50х50), либо также можно использовать железные профили. Данный шаг очень важен при утеплении древесного строения снаружи “Пеноплексом” и нужен для крепления теплоизолятора. Дабы “Пеноплекс” прочно установился в просветах, размер между брусьями либо профилями необходимо делать на 5 см меньше.
4. Когда с предварительным шагом будет покончено, следует перебегать к наклейке теплоизолятора. Для работы необходимо два шпателя: небольшим наносится смесь на большой шпатель, а огромным – обрабатываем поверхность стенки. Если стенки ровненькие, то можно наносить узким слоем, если не очень ровненькие – то лучше накладывать смесь маленькими кучками, как на фото.

Процесс нанесения клея

Клей можно наносить и на стенки, и на сами листы “Пеноплекса”. Но лучше, естественно, на стенки, так как их поверхность имеет больше шероховатостей, а это поможет листам пенополистирола отлично закрепиться. После нанесения клея, плотно прикладывает и придавливает теплоизолятор к стенке. После того, как пеноплекс будет приклеен, нужно подождать как минимум три денька, дабы клей схватился как можно лучше.

Процесс крепления “зонтиков”

После приклеивания теплоизолятор необходимо прибить. Прибивать необходимо на особые дюбели – зонты тарельчатой формы. Это такие дюбели из пластмассы либо металла с большенными шляпками. Лучше применять пластмассовые, они не будут притягивать холод, как железные, ну и стоят они меньше. Но получать совершенно дешевенькие не надо – они будут загибаться при использовании.

1. Итак, необходимо просверлить отверстие для дюбеля. Глубина этого отверстия должна быть больше грибка на два сантиметра. Дабы рассчитать нужную длину грибков, необходимо прибавить к толщине теплоизолятора 5 см в стенку и один сантиметр на слой клея. В большинстве случаев на один лист пеноплекса необходимо применять 6 дюбелей – зонтов, но если нужно, то можно применять и больше. Существует несколько методов, дабы их расположить (показаны на рисунке). Но лучше воспользоваться вторым вариантом. Дальше нужно воткнуть дюбели в приготовленные отверстия и забить их. Шляпка должна быть на этом же уровне с пеноплексом.
2. Дальше, когда все листы будут прибиты, нужно проверить и обработать соединения. Щели на соединениях размером больше, чем 5 мм необходимо наполнить строительной пеной. Если же щели достаточно огромные ( больше 2-ух см), то в них нужно воткнуть дополнительные кусочки пеноплекса. Позже необходимо подождать пока засохнет пена. Как правило это занимает приблизительно 5 часов. Ненадобные засохшие кусочки пены необходимо отрезать.
3. После всей проделанной работы необходимо провести финальную обработку стенок. Для начала необходимо аккуратненько обработать стенки грунтовкой, а после чего кропотливо затереть наждачной теркой. Разглаживающий слой должен составлять приблизительно три мм.

Вся работа, расписанная по шагам, проводится до разглаживающего слоя. Этот слой – это уже завершающий шаг, после которого стенки грунтуются и затираются. После чего утепление считается завершенным. Следуя советам, описанным выше, можно своими руками, без вербования профессионалов, утеплить древесный дом пеноплексом снаружи. Главное – иметь желание выполнить это своими руками и добавить капельку терпения.

Видео: КАРКАСНИК + ПЕНОПЛАСТ / 4-х летний эксперимент / Вскрыл стены,а там ….

Видео: Утепление пеноплэксом каркасного дома! Замерзну?