Собираюсь по различным причинам убрать открытый расширительный бачок из системы отопления с естесственной циркуляцией и поменять его на закрытый, с мембраной. Старенькый бачок, естесственно, стоял в высочайшей точке системы. Хорошо ли будет выполнить так — на место старенького бачка поставить воздушный клапан, а бачок с мембраной через тройник поставить в нижней точке системы, откуда соединяется и заливается вода?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: три тысячи девяносто восемь
22.10.2009 в 22:08
. верно мыслишь. только страви азот из бака до 0,5
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Сообщений: восемьсот 50 четыре
22.10.2009 в 23:03
Как? Никакого клапана на баке я не вижу.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: три тысячи девяносто восемь
22.10.2009 в 23:31
должон ниппель быть велосипедный.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 01.06.2006 Москва Сообщений: триста 30 два
23.10.2009 в 07:26
Счас много дешевеньких(от 500 р) с преднакачкой 1.5 Бар и без ниппеля
Те что с ниппелем почему-либо дороже не на цена ниппеля, а в 2-3 раза
P.S. Ставь вентили и перед расширителем и перед воздухоотводчиком.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Сообщений: восемьсот 50 четыре
23.10.2009 в 07:52
Во-во, тут в магазине за 600 руб без ниппеля.. Других нет
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Сообщений: восемьсот 50 четыре
23.10.2009 в 07:53
"P.S. Ставь вентили и перед расширителем и перед воздухоотводчиком." — а это для чего?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Сообщений: восемьсот 50 четыре
23.10.2009 в 08:00
Вопрос — если бачка с ниппелем не найду (а вероятнее всего) и поставлю бачок с давлением 1,5 атм (а не 0,5) — чем угрожает?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 01.06.2006 Москва Сообщений: триста 30 два
23.10.2009 в 08:28
Особо ничем — давление чуток больше плавать будет.
А насчет вентилей — систему сливать всякий раз будешь, когда, мало-ли что с баком либо воздухоотводчиком — резина и там и там.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 29.05.2008 Москва Сообщений: девятьсот 40 девять
23.10.2009 в 09:01
Краник шаровый перед баком лучше ставить со сливом и выходом под манометр
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 29.10.2005 Сообщений: восемьсот 50 четыре
23.10.2009 в 14:02
Отыскал бак с ниппелем за девятьсот р. Ниппель велосипедный. Т.Е. беру велосипедный манометр и стравливаю из ниппеля газ до 0,5 атм? А если необходимо подкачать — просто качаю велосипедным насосом?
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 19.10.2009 Новомосковск Сообщений: 30 семь
29.10.2009 в 22:06
Бак мембранный ставить можно в любом месте и стравливать не непременно — будет давление в системе повыше. Требование к установке бака исключительно в насосных системах — на отводе но не после а перед насосом
А вот поставить группу безопасности (в сборе -манометр, воздухоотдодчик и предохранительный клапан)вверху непременно
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 29.03.2006 Липецк Сообщений: двенадцать тыщ 100 пятнадцать
29.10.2009 в 22:45
супер мастер написал :
и стравливать не непременно — будет давление в системе повыше.
Это как? От бачка?-
Вообще- разница должна быть о,2 атм между давлением в системе и в бачке. Для правильной работы.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 19.10.2009 Новомосковск Сообщений: 30 семь
30.10.2009 в 07:42
система станет закрытая, а так как схема с естественной циркуляцией соответственно давление в системе вы поднимаете и оно должно быть приблизительно как в расширительном мембранном баке (смотри аннотацию бака) дабы мембрана находилась приблизительно в среднем положении и нормально работала при изменении температуры.
Бак ставится в любом месте, а вот если система с принудительной циркуляцией, на отводе перед всасыванием насоса
Группу безопасности непременно установить и по манометру будете держать под контролем давление в системе, заодно и протечки, при его падении
Михалыч, а вы тоже предлагаете стравить давление из бачка?
Может я неясно излагаю, так как считаю что многие вещи явны,
Спрашивайте на вопросы отвечу.
Как верно установить циркуляционный насос в систему отопления — аннотация
С необходимостью самостоятельного монтажа циркуляционного насоса сталкиваются многие. Предпосылки, обычно, две – либо котел вначале не имеет в собственном составе насоса (а поменять трубы на изделия с огромным сечением нерационально), либо его мощности недостаточно для равномерного подогрева всех помещений, через которые проложен отопительный контур.
Например, если отапливаемая пристройка (гараж либо другое) построена уже после того, как дом был построен и обжит. Как верно установить насос, обеспечивающий циркуляцию теплоносителя по системе отопления, что предугадать – вопросов в процессе монтажа появляется много. Эта статья даст подробные ответы на более соответствующие из них.
Выбор места установки насоса
Представления по данному вопросу прямо обратные. Большая часть уверено в том, что единственно правильное решение – на входе бытового котла, на так именуемой полосы «обратки». Хотя сторонники монтажа циркуляционного насоса на выходе агрегата говорят, что размещение устройства на подаче делает отопление более действенным. Кто же прав?
Исходя из убеждений законов физики (есть такая дисциплина – гидравлика) это беспринципно. В любом случае крыльчатка будет «прокачивать» теплоноситель через насос, другими словами обеспечивать перемещение воды по замкнутому контуру. Но с учетом особенностей работы бытового котла, его «реакции» на нештатные ситуации, возникающие в отопительной системе, циркуляционный насос следует устанавливать лишь на «обратке», другими словами на входе агрегата.
Почему? Циркуляционный насос предназначен для работы с водянистыми средами. В случае аварийной ситуации теплоноситель может закипать, и на выходе котла появляется пар, который и станет поступать в отопительную систему. Насос закончит делать свое предназначение, так как крыльчатка не в состоянии перекачивать газообразные среды. Как итог – циркуляция в контуре закончится, что приведет к еще большему увеличению температуры в теплообменнике. Дальше (если автоматика не сработала) – взрыв котла. А вот если насос установлен на оборотной нити, то риск того, что пар «доберется» до него, сводится к нулю.
Вывод – исходя из убеждений неопасной эксплуатации котельного оборудования циркуляционный насос устанавливать следует лишь на «обратке», другими словами на трубе, соединенной с входным патрубком агрегата. Даже если теплогенератор самой последней модели, с совершеннейшей автоматикой, надежды только на нее нецелесообразно. А вдруг откажет? Ведь никто не станет спорить, что надежностью в 100% не отличается ни одно из технических средств.
Особенности и правила установки насоса
Трубы системы отопления прокладываются по разным схемам. Для циркуляционного насоса никакой различия нет, где он установлен – на вертикальной «нитке» либо горизонтальной. Главное, дабы изделие было верно подключено. Вот тут нередко и совершается обычная ошибка, заключающаяся в том, что входной и выходной патрубки изменяются местами. Как не спутать, если зрительно они неразличимы – ни по резьбе, ни по сечению?
На корпусе насоса – стрелка. Ее ясно видно. Она указывает направление перемещения теплоносителя. Поэтому, ее заостренный кончик показывает на патрубок выходной. Означает, устанавливать циркуляционный насос в системе отопления необходимо так, дабы этой стороной он был обращен к котлу. Не считая того, в паспорте устройства (а он непременно прилагается) показана рекомендуемая схема его монтажа.
Независимо от специфичности установки насоса (пространственной ориентации) непременное условие – горизонтальное положение ротора. В паспорте указывается и это.
При установке циркуляционного насоса почти всегда ставится байпас. Его предназначение понятно – обеспечить перемещение теплоносителя по контуру, даже если насос вышел из строя либо его нужно временно демонтировать. Например, для обслуживания. И тут представления различаются. Одни считают, что насос верно устанавливать на трубу, другие – на байпас. Чем управляться?
Так как после прекращения работы насоса циркуляция будет обеспечиваться либо тем устройством, которое установлено в котле, либо различием температур (в энергонезависимых системах), то нужно сделать более подходящие условия для перемещения теплоносителя. Поэтому, при выключении устройства он должен идти по трубе, впрямую, минуя байпас. Картинки все объясняют.
Таковой вариант монтажа (на байпасе) реализуется для систем отопления, которые смонтированы под энергонезависимые котлы, другими словами как «самоточные».
При таковой установке насоса можно организовать автоматическое переключение циркуляции с байпаса на прямую «нитку». Довольно только заместо шарового крана, смонтированного на трубе, поставить оборотный клапан («лепестковый»).
При остановке насоса давление в системе свалится, данный элемент арматуры раскроется, и движение воды продолжится, но уже впрямую. При этом время такового переключения мало, потому на эффективности отопления и режиме работы котла такая модификация контура никак не отразится.
Не плохое решение для собственников личных строений. Ведь это редчайший случай, когда в доме непременно кто-либо да есть. Даже человек, вышедший на заслуженный отдых, не посиживает повсевременно «в 4 стенах», а отлучается по разным делам. Вот конкретно в это время и могут появиться препядствия с эн/снабжением.
Эту схему не следует трактовать совершенно точно, хотя встречаются представления, что она некорректна. В некоторых котлах вначале нет «своего» насоса. Потому куда устанавливать приобретенный – без различия. В контуре, который рассчитан на принудительную циркуляцию, «самотока» теплоносителя не будет по определению. Хотя бы из-за отсутствия требуемых уклонов «ниток». Означает, насос можно ставить конкретно на трубу, так как установка байпаса в этом случае теряет смысл. Но непременно – между котлом и расширительным баком.
Положение фильтра чистки относительно циркуляционного насоса (очередной спорный вопрос) находится в зависимости от особенностей контура отопления:
- Если система открытая, то перед устройством, но на байпасе.
- В случаях с котлами твердотопливными – перед клапаном (3-х ходовым).
- В системах напорных «грязевик» устанавливается до байпаса.
Советы по порядку монтажа насоса
Этой работой следует заниматься в так называемое «межсезонье». Но если появилась необходимость провести установку в отопительный период, котел нужна «заглушить» и дождаться, когда температура теплоносителя свалится – это простые вещи, не нуждающиеся в дополнительных комментах.
- По мере надобности монтажа байпаса его лучше собрать раздельно, установив все элементы арматуры и циркуляционный насос. Остается только выполнить врезку в трубу.
- Следующий шаг – стравливание воздуха с одновременным контролем системы с целью обнаружения протечек.
После чего можно смело переключать контур на работу с насосом.
Полезные советы
Циркуляционные насосы разделяются на два группы, по специфике расположения ротора – «мокрые» и «сухие». В чем разница? Не вдаваясь в особенности инженерных решений, довольно только отметить плюсы и минусы каждой модификации.
С ротором «сухим». Более высочайший КПД. Но есть и недочеты – завышенная «шумность», необходимость постоянного обслуживания (прежде всего, смазка уплотнителей) и особенные требования к условиям эксплуатации. Такие циркуляционные насосы непременно инсталлируются в отдельных, при этом полностью незапятнанных помещениях. Разъяснение обычное – мельчайшая запыленность приводит к понижению их эффективности либо поломке.
Рекомендация – «сухой» насос целенаправлено получать, если в самом котле его аналог отсутствует, и изделие является единственным устройством, обеспечивающим циркуляцию воды по трубам системы отопления.
С ротором «мокрым». Обычно, эти насосы устанавливаются почаще. Дело в том, что все современные бытовые отопительные котлы вначале укомплектованы таким устройством (размещается под кожухом агрегата), а вновь устанавливаемый служит только дополнительным элементом, обеспечивающим наилучшую циркуляцию теплоносителя. К примеру, при неверном выборе модели теплогенератора, при увеличении протяженности контура подогрева, при установке радиаторов, не предусмотренных первичной схемой.
Минус такового насоса – маленький КПД. Но с учетом, что он в системе не единственный, данный недочет нивелируется, так как особо не отражается на эффективности отопления. Дополнительное преимущество – не нужна тех/сервис. Такие насосы исправно работают до полной выработки ресурса при условии, что соблюдены правила их установки.
Рекомендация – если в бытовом котле уже есть «свой» насос, то можно смело выбирать изделие с «мокрым» ротором.
Как стравить воздух из системы отопления в личном доме своими руками
Личный дом в черте городка либо в сельской местности — это, непременно, отлично!
Но для того, дабы ощущать себя снутри личного жилья комфортабельно, необходимо, повсевременно, о нем хлопотать.
В особенности, это касается зимнего периода.
К наступлению холодов, нужно, готовиться заблаговременно (имеется ввиду подготовка системы отопления).
Содержание статьи:
Предпосылки прекращения циркуляции воды
Воздух, попавший в систему отопления, препятствует циркуляции теплоносителя.
В итоге, жилище не обогреется, как положено, горючее будет расходоваться в огромных количествах, а самое худшее, что произойдет в этом случае — размораживание системы.
Воздух, в термический магистрали личного дома, может накапливаться в разных местах, это содействует остыванию, как отдельных секций батарей, так и стояка в целом.
Естественно, воздух в системе отопления, находиться не должен, ему там не место, нужно удалить его оттуда хоть каким известным и легкодоступным для вас методом.
Ниже мы попытаемся разобраться в данном вопросе и разглядим главные предпосылки этого явления.
- В процессе проектирования либо на шаге монтажа, может быть, были допущены тяжелейщие ошибки, которые заключались в некорректно выполненном уклоне либо в отсутствии на всех батареях кранов Маевского и другие недоделки.
- Во время проведения ремонтных работ воздух попал в отключенную систему.
- В трубах недостающее давление, а это содействует снижению уровня теплоносителя в целом.
- Появление «эффекта эмульсии».
А понимаете ли вы, какой лучше приобрести титан для нагрева воды на дровах? В полезной статье описаны разные модели и пользующиеся популярностью бренды глобальных производителей.
Про сертификат соответствия железных, водогазопроводных, покрытых цинком труб написано на этой страничке.
В данном случае, сама протечка может быть неприметна, так как жидкость с жарких батарей стремительно испаряется.
Как можно осознать, что в системе имеется излишний воздух?
Об этом могут свидетельствовать следующие причины:
Такие ситуации, к огорчению, встречаются, достаточно, нередко.
Воздушная пробка, чем это угрожает
Теплоноситель, продвигаясь по трубам, содействует образованию воздушных пробок.
С течением времени, трубы начинают вибрировать и в итоге чего, можно услышать посторонние звуки:
В состав воздуха заходит, не считая кислорода, углекислый газ.
[note]Под воздействием высочайшей температуры, в трубах создается шлам, а углекислота делает подходящую обстановку для начала коррозионного процесса металла.[/note]
Воздух в отопительной магистрали мешает обычной работе циркуляционной помпы.
Когда система работает в штатном режиме, подшипники, находящиеся на валу насоса, повсевременно пребывают в воде.
Как появляется пробка, они претерпевают эффект «сухого трения». При всем этом выделяется тепло, которое способно вывести из строя вал.
Некоторые хозяева личных домов молвят, что часто бывают случаи, когда стравить воздух из системы, фактически, нереально.
После проникания в систему воздуха, пробка создается, практически, через несколько часов.
А что для вас понятно про краны Маевского для металлических радиаторов пятнадцать мм? Как и в каком месте их установить своими руками прочитайте в полезной статье.
Как установить кран Маевского на полотенцесушитель, написано тут.
На страничке: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/sshityj-polietilen.html узнаете, как выполнить установка муфт из сшитого целофана.
Если у вас на дому трубы отопления изготовлены из алюминия (про сварку неизменным током прочитайте тут) и снутри них находится жидкость определенного состава, снутри труб будет часто происходить хим реакция, при которой выделяется кислород и водород.
Эти газы содействуют появлению пробок.
Как этого избежать?
Наилучший метод выйти из создавшегося положения – автоматический сброс воздуха средством золотника, который монтируют на батареи заместо крана Маевского.
Вероятные варианты удаления
- При помощи ручного крана Маевского.
Для того, дабы начать работы по стравливанию воздуха из радиаторов, необходимо иметь под рукою соответственный инструментарий, тазик для сбора воды и половую тряпку.
Потом, не спеша, при помощи отвертки, нужно, повернуть устройство против часовой стрелки на один оборот.
Воздух выйдет из радиатора.
После чего, кран следует закрыть, как можно плотнее.
Это приспособление поплавково-клапанного типа.
Данный механизм способен, без помощи других выпускать воздух из отопительной системы.
Для того, дабы не было утечки воды, устройства оборудуются винтообразным запорным колпачком.
Каким образом работает система?
Если воздуха в системе нет, поплавок не дает раскрываться выпускному механизму.
Как он соберется в большенном количестве, в поплавковой камере, буек опустится, и выпускная заслонка раскроется.
После выхода воздуха наружу, буй, под действием рычага, снова подымется в свое прежнее положение и закроет выпускной затвор.
Сепаратор воздуха
Такие приборы, обычно, устанавливают в автономных системах огромного объема.
Особенность их работы состоит в выборке воздуха из водянистой субстанции с предстоящим ее преобразованием в пузыри и последующим удалением.
Эти приспособления, в главном, выпускают в тандеме с сепараторами шлама.
Таким макаром, удается сберечь место и, в добавок, вылавливать примеси, а конкретно:
Разделитель состоит из железного корпуса, в его высшей части имеется воздухоотвод, а в нижней, вентиль для вывода шлама.
Снутри цилиндра, предусмотрена особая трубка с напаянной железной сетью.
Через нее проходит вода системы отопления. Эта самая решетка генерирует сильные вращательные потоки теплоносителя, которые тормозят и поднимают маленькие воздушные пузыри ввысь.
Таким манером, перевоплощенный воздух удаляется наружу, средством воздушной камеры. Накопившуюся снутри батарей грязюка, убирают через сливной кран, который находится понизу.
Для того, дабы у вас не появлялись трудности, связанные с образованием воздушных пробок, необходимо еще на исходной стадии составления проектной документации автономной системы отопления, не запамятовать об одном, очень принципиальном моменте.
При всем этом, для них необходимо использовать разные модификации воздухоотводчиков и устанавливать их стоит в разных местах:
- для выпускания воздуха из теплообменника отопительного устройства, монтируют воздухоотводчик автоматического типа, прямо на котле либо бойлере косвенного нагрева (что же все-таки это такое),
- каждый, раздельно взятый коллектор, обязан иметь свой воздухоотвод,
- на всех радиаторах, нужно устанавливать ручные краны Маевского,
- для стояков, лучший вариант – это особые приспособления, которые монтируют в самых больших точках системы.
Стравливать воздух из радиаторов нельзя под огромным давлением воды.
В неприятном случае, в теплоносителе появляется огромное количество растворенного кислорода, тогда и удалить воздух из системы будет намного труднее.
Дабы все работы по стравливанию воздуха из автономной системы отопления выполнить по всем правилам, необходимо пользоваться помощью еще 1-го человека.
Самому делать функцию трудно.
Кто-то один должен заполнять трубы из сшитого целофана для отопления (стоимость) водой и смотреть при всем этом за показаниями манометра, а 2-ой, в это время выпускает воздух из радиаторов (до того времени, пока давление не достигнет 2-ух Бар).
В этот момент, нужно отключить подпитку.
И, пока 1-ый человек занят тем, что пополняет систему водопроводной водой, 2-ой — работает с кранами Маевского.
Как вернуть теплоснабжение
Прежде всего, нужно с точностью найти местопребывание пробки в трубах (про сортамент железных покрытых цинком написано в этой статье).
После того, как этот вопрос узнали, необходимо отыскать ручной либо автоматический клапан, который находится поближе всего к проблемному месту.
Потом, приотворив кран, стравливаем воздух через этот механизм.
Не всегда стандартный метод оказывается действующим (видео, как спустить воздух через кран Маевского. поглядите тут).
Если все перечисленные выше способы оказались нерезультативными, можно испытать выжать пробку, увеличив давление и температуру теплоносителя в системе (характеристики должны быть близкие, к наибольшим).
Далее ваши деяния должны перейти по стандартной схеме.
Пробка, сдвинутая с места, поступает в сбросной вентиль.
Если и эти деяния оказались безрезультативными, придется пользоваться наиблежайшим разъемным соединением.
Работу необходимо делать очень осторожно, если третировать правилами безопасности, можно обжечься и затопить весь дом жаркой водой.
Скопившийся воздух в системе отопления с элеваторным узлом личного дома, можно удалить, спустив воду, средством расширительного бачка.
Пробка выйдет без помощи других, если воду в контуре довести до кипения.
Выводы
Итак, мы с вами узнали следующее, для того, дабы система отопления личного дома работала довольно отлично, необходимо, со познанием дела выполнить все монтажные работы и верно эксплуатировать магистраль.
Также, нужно смотреть за тем, дабы снутри системы не накапливался воздух и не создавались пробки.
Для стравливания воздуха необходимо применять особое оборудование и приспособления.
[note]Только таким макаром вы можете сделать комфортабельные условия для проживания в личном доме, и ваша отопительная система будет работать безотказно.[/note]
Как спустить воздух в системе отопление личного дома, поглядите в видеосюжете.