Какой стороной класть теплоизолятор на пол

По всем канонам физики при снижении температуры пар из воздуха всегда конденсируется, превращаясь в жидкость. В строительстве это правило всегда учитывают при обустройстве конструкций, работающих на стыке перепада температур между помещением, теплоизолятором и улицей, грунтом. К таким относятся кровля, стенки, цоколь, пол. Без высококачественной изоляции, на поверхностях и в структуре материалов скапливается огромное количество воды. Это безизбежно приводит к ухудшению параметров оснований и постепенному их разрушению.

Во избежание негативного последствия процесса конденсации при обустройстве ответственных конструкций применяется спец пленка – гидропароизоляция. Какой стороной класть ее верно – принципиальный вопрос.

Установка гидропароизоляции: какой стороной?

Есть несколько типов пленок. По структуре их делят на:

Однослойные и двухслойные (мультислойные);
Диффузионные;
Антиконденсатные.

Основная задачка строителей заключается в том, дабы не ошибиться какой стороной укладывать гидропароизоляцию определенного типа зависимо от места монтажа. Неверное использование приведет к оборотному процессу: последующей конденсации воды на поверхности мембраны, о чем свидетельствует фото неверного обустройства гидропароизоляции.

Какой стороной укладывать однослойную гидропароизоляцию

Обыкновенные однослойные пленки изготавливают из целофана. Время от времени его дополнительно армируют полимерной сетью, для придания прочности. Данный материал задерживает воду, но попускает пар, при этом в обеих направлениях. Потому выбор стороны укладки тут не играет особенной роли.

Необходимо отметить только то, что такая продукция растеряла свою актуальность ввиду низкой эффективности и возникновению мембранных пленок.

Какой стороной укладывать диффузионную гидропароизоляцию?

Современная пленочная гидропароизоляция для кровли делается тканым методом из незапятнанного, 100%-ного полипропилена. Его структура, если вглядеться под микроскопом, представляет собой сеть из тонких нитей. Их переплетение образует микроскопичные ячейки. Их размер недостаточен для беспрепятственного прохождения молекул воды, находящихся в состоянии пара.

Высококачественная диффузионная гидропароизоляция для пола либо кровли делается двухслойной. Ее специфичность заключается в работе по принципу клапана: пропускание пара из воздуха исключительно в одном направлении (из области высокого давления – в область низкого). При перенасыщенности воды в воздухе в помещении и под воздействием давления (диффузии) пара, молекулы воды практически проникают через пленку и избытки воды выводятся наружу.

Таковой материал укладывают при организации системы вентилируемых фасадов, поверх минеральных теплоизоляторов с неотклонимым обустройством вентилируемого зазора. Подходит эта гидропароизоляция для пола, стенок.

Диффузионные пленки обычно имеют разметку для монтажа, которая у каждого производителя различная. Перед укладкой необходимо пристально изучить аннотацию. Нередко таковой материал делают темным и шершавым с изнаночной стороны, светлее и глаже — с внешней.

Установка осуществляется светлой (водоотталкивающей) гладкой стороной в направлении от помещения в следующих случаях:

на теплоизолятор при обустройстве подкровельного места;
под теплоизолятор при укладке пола на бетон, грунт;
снаружи термоизоляции при обустройстве вентфасадов.

При обустройстве пола под стяжку, защиты стенок и потолков во мокроватых помещениях (например, бань, саун) водоотталкивающая сторона должна глядеть вовнутрь помещения:

Какой стороной укладывать антиконденсатную гидропароизоляцию?

Дабы придать материалу усовершенствованных пароизоляционных параметров, одну из сторон диффузионной пленки покрывают особым влагопоглощающим гидрофобным напылением, полиэфирной тканью либо наносят дюралевый отражающий слой. Такие мембраны именуют антиконденсатными и супердиффузионным. За счет поглощения конденсата, наилучшим образом подходит такая гидропароизоляция для кровель холодных: скатного типа с железным настилом. Поглощаемая влага предутверждает образование коррозии металла. Дополнительный слой обеспечивает наилучшую теплозащиту.

Антиоксидантная гидропароизоляция укладывается таким же образом, что и диффузионная: водоотталкивающей стороной в направлении от материала, который нужна защитить от воды. Обычно производители на внешнюю (водоотталкивающую) сторону наносят маркировку вроде: «This side up», логотип либо обозначение марки.

Фольгированная подложка

Для выравнивания основания перед укладкой напольного покрытия используют разные типы подкладок. Подкладка с отражающей поверхностью из узкого слоя дюралевой фольги, кроме разглаживающих функций, обладает вблизи положительных параметров, главное из которых – способность к сохранению тепла в помещении. Данный тип подложки создают на разных основах.

Виды фольгированной подложки

На базе вспененного целофана

Этот тип подкладки относится к самым дешевым материалам с отражающей поверхностью, что делает его самым пользующимся популярностью вариантом для организации основания под ламинат. Вспененный целофан позволяет обеспечить надежную звукоизоляцию помещения, обладает неплохими теплоизоляционными качествами и является пароизолятором. Нанесение на поверхность этого материала дюралевой фольги позволяет прирастить теплоизоляционные свойства и срок службы подложки.

Недочетом вспененного целофана является его низкая крепкость, что сказывается на долговечности подложки. Если в качестве финального покрытия планируется применять дорогие виды ламината, внедрение данной подложки не лучше, так как ее срок службы будет несопоставим со сроком службы напольного покрытия.

Данный материал выпускают в рулонах, толщина варьируется от два до 10 мм, но на практике применяют в большинстве случаев подкладку шириной 3-5 мм.

На базе полистирола

Полистирол представляет собой пенопласт, обработанный по особенной технологии при больших температурах. Разглаживающие материалы на базе полистирола выпускают в виде отдельных листов, которые при монтаже рекомендуется склеивать скотчем.

Данный материал отлично сопротивляется статическим нагрузкам и не изменяет собственной формы при продолжительном воздействии динамических нагрузок. Также полистирол является хорошим звукопоглотителем и выступает в качестве теплоизолятора.

Покрытие базы дюралевой фольгой дополнительно присваивает материалу водоизоляционные характеристики, что дает возможность располагать данное покрытие в помещениях с завышенной влажностью. Цена покрытия из фольгированного полистирола довольно высока, но положительные характеристики и удобство монтажа перекрывают этот противный момент.

На пробковой базе

Самый дорогой вид покрытия с отражающей поверхностью. Выпускают в большинстве случаев в виде рулонного материала. Обладает более крепкой структурой по сопоставлению с прошлыми вариациями, более долгим сроком службы, более высочайшими теплозащитными и звукоизоляционными качествами.

Отлично сглаживает бетонные основания, но не подходит для укладки под финальное покрытие в помещениях с завышенной влажностью. К недочетам можно отнести высшую цена данного покрытия.

Плюсы и минусы

Фольгированная подложка под ламинат обладает вблизи преимуществ и недочетов. К положительным свойствам этого материала относят:

обеспечение звукопоглощения шумов, проникающих в помещение через плиту перекрытия;
способность минимум на третья часть уменьшать теплоотдачи через пол;
обеспечение защиты финального покрытия от возникновения плесени и грибка;
увеличение эластичности подложки, что наращивает срок службы всего полового покрытия;
обеспечение пароизоляции и гидроизоляции финального покрытия.

К отрицательным свойствам подложек под ламинат с фольгой относят:

низкий рабочий ресурс покрытия на базе вспененного целофана;
высочайшая стоимость на все виды подложек с отражающей поверхностью.

Вначале покрытие с отражающим слоем разрабатывалось для использования в качестве базы при монтаже теплых полов. Благодаря завышенным водоизоляционным и теплоизоляционным чертам, такие покрытия с фуррором устанавливают в помещениях с завышенной влажностью под финальное покрытие глиняной плиткой, что является бесспорным плюсом.

Как укладывать

Перед тем, как класть подложку под ламинат с фольгой, следует изучить последовательность выполнения работ:

До укладки рулонный материал нарезают по длине и оставляют отлежаться в комнате на 10-12 часов. Этого срока довольно, дабы полосы расправились.
Настил первой полосы делают с 50-100 мм припуском на стенки. Потом, перед монтажом плинтуса, избытки материала срезают строительным ножиком. Раскатка материала осуществляется отражающей стороной ввысь, так как конкретно таким макаром и укладывают фольгированную подложку.
Ходить по фольгированной подложке не рекомендуется, потому укладку следующей полосы делают сразу с продвижением процесса укладки ламелей. Полосы подложки устанавливают встык, после этого место соприкосновения проклеивают особым скотчем с металлизированным покрытием.
Если для подложки был избран фольгаризированный листовой материал, то в данном случае схему укладки будет отличаться от рулонного варианта. Листы раскладывают вразбежку таким макаром, дабы не появлялось совпадения соединений. Для обеспечения единой поверхности подложки места соединений также следует проклеить металлизированным скотчем. Края листового материала не заводят на стенку и монтируют встык, продвижение укладки подложки происходит, как и в случае с рулонными изделиями, вкупе с продвижением полосы ламината.
Стелить ламинат следует таким макаром, дабы места соединения отдельных досок по длине и ширине не совпадали с местами соприкосновения листов либо полотен подложки.

При работе с древесными основаниями (к примеру, доской), процесс выполнения работ аналогичен процессу монтажа ламината на бетонных основаниях.

Кроме настила ламината по фольгированной подложке, существует метод монтажа линолеума с внедрением подкладки с отражающей поверхностью. Обычно линолеум с подложкой настилают сходу поверх бетонной стяжки. Отражающей возможности подложки довольно, дабы обеспечить обычный локальный климат в квартире с такими полами — она делает функцию теплозащиты, шумоизоляции и пароизоляции.

Начинающие строители, узнав о положительных качествах подложки с отражающей поверхностью, пробуют применить ее при монтаже полов из древесных конструкций, но при всем этом не всегда понимают, как положить подложку с фольгой под ДСП, доски либо фанеру.

Вправду, характеристики фольгированной подложки позволяют повысить защитные свойства полового покрытия, но при укладке этого материала на древесное основание происходит разрыв целостности ковра шурупами, что сводит все плюсы на нет.

Не считая того, не нужно устраивать таковой сэндвич, когда финальным покрытием выступает линолеум, в данном случае древесное основание оказывается в промежутке между 2-мя изолирующими поверхностями, что приводит к тлению древесной породы и возникновению грибка.

Укладку фольгированной подкладки допускается делать поверх древесного основания перед укладкой ламината либо линолеума. При таком монтаже все положительные свойства подкладки сохраняются.

Какую толщину избрать

При выборе фольгированной подложки под ламинат, нужно обусловиться с шириной материала. Толщина подкладки находится в зависимости от подготовки основания:

для бетонных оснований с перепадами по высоте менее один мм подходят подкладки шириной от два до три мм;
если обнаружены перепады высоты в границах два мм, рекомендуется укладывать прокладочный материал шириной в четыре мм;
наибольшее допустимое отличия основания по высоте – три мм, такую погрешность можно нивелировать подложкой шириной 5 мм;
если перепады основания выше обозначенных значений, нужно принимать конструктивные меры к выравниванию поверхности методом укладки самовыравнивающего раствора либо заливки новейшей стяжки.

Какой стороной класть подложку с фольгой

На этот вопрос есть конкретный ответ: укладка подкладки ведется только фольгированной стороной ввысь. Таким макаром обеспечивается отражение термических волн вовнутрь помещения, что позволяет на третья часть уменьшить количество теплопотерь.

Читайте по теме: Какое отопление лучше для древесного дома

Как верно положить пароизоляцию на пол

Водяной пар, образующийся в жилых помещениях дома в процессе жизнедеятельности человека, должен быть удалён за их пределы для поддержания комфортабельных критерий проживания. Достигнуть этого можно используя «дышащие» материалы. Такие, как дерево и волокнистые теплоизоляторы, решающие делему удаления лишней воды в «автоматическом» режиме. Пар выходит через все поверхности помещения: стенки, потолок, пол. Задачка строителя заключается в том, дабы, удаляя пар, не допустить намокания теплоизолятора, теряющего в влажном состоянии свои теплоизоляционные характеристики. Описание того, как верно кладётся пароизоляция на пол, приводится в этой статье.

Почему так принципиальна пароизоляция

Теплоизолятор, уложенный на пол, может впитать излишнюю воду при проникновении её из помещения или из подпола – места, ограниченного с четырёх сторон периметром цоколя, снизу – грунтом, сверху – полом. 2-ое может быть в случае близкого расположения грунтовых вод либо при частичном затоплении участка застройки при природных катаклизмах. Изредка, но бывает. Проникновение паров воды из жилого объёма дома – явление неизменное. Результатом, при непринятии подабающих мер, будет впитывание теплоизолятором воды, его намокание и, как итог – утрата теплоизолирующих параметров, что полностью неприемлимо. Потому нужно стелить пароизоляцию на пол, причём делать это верно.

Материалы для пароизоляции

Есть два взора на то, как укладывать пароизоляцию пола. Одни спецы говорят, что верно стелить пароизоляцию только поверх теплоизолятора, т. е. под чистовой пол, а на предварительный пол вернее укладывать слой гидроизоляции. Другие советуют положить на чёрный пол 1-ый слой пароизоляции, а поверх теплоизолятора – 2-ой. Предпочтение следует дать двум слоям пароизоляции, так как при затоплении цоколя ни гидроизоляция, ни пароизоляция не выручат теплоизолятор от намокания. А вот после схода воды, просушить минеральную вату через две поверхности — верхнюю и нижнюю будет проще, чем через одну. В качестве пароизоляции можно применять следующие материалы:

полиэтиленовую плёнку;
полипропиленовую плёнку;
пергамин;
дифузную мембрану.

Разглядим их характеристики подробнее.

Полиэтиленовая плёнка

Дешёвый вариант пароизоляции. Из недочетов нужно отметить малую крепкость. Потому лучше использовать плёнку, армированную стеклосеткой. Пар таковой материал не пропускает. Но через неё не проходит и воздух, потому конденсат от воды, испарившейся при высыхании древесных конструкций пола, остаётся в теплоизоляторе.

Полипропиленовая плёнка

Полипропиленовые плёнки приметно прочнее полиэтиленовых. Одна сторона у них покрывается вискозой, образующей вроде бы шероховатую «бархатистую» поверхность, способную впитывать воду. По прошествии определённого времени, и соответственных изменений критерий окружающей среды, впитанная вискозой влага испаряется, не попадая в теплоизолятор. Цена таких плёнок выше, чем целофана. Но оно того стоит!

Пергамин

Представляет из себя узкий картон с пропиткой битумной мастикой. Недорог. Отлично работает при низких температурах. Владея проницаемостью для воздуха, не пропускает воду. Недочеты – высочайшая горючесть и недолговременный срок службы. Свойства устанавливает ГОСТ2697-83. Обычно применяется в экономных хозяйственных строениях.

Дифузные мембраны

Дифузные мембраны появились сравнимо не так давно. Практически непроницаем для воды. Пористая структура материала позволяет ему задерживать огромное количество воды, не пропуская её к теплоизолятору. Рабочий интервал температур от -40 до +80°С. Срок службы – более 10лет. Цена довольно высока, но производитель считает, что она окупается высочайшими многофункциональными чертами.

Утверждение об окупаемости дорогих пароизоляционных материалов многими практикующими строителями подвергается сомнению, так как даже 10-летний срок службы в строительстве очевидно мал. Решение о выборе пароизолирующего материала для пола остаётся за застройщиком.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Так как у пароизоляции две стороны, всегда появляется вопрос о том, как верно класть её на пол. Ответ очень прост: нужно читать этикетку к рулону материала. На нём всё должно быть написано. Совместно с тем хорошо знать и некоторые общие правила. Так, полиэтиленовую плёнку к теплоизолятору можно настилать хоть какой стороной, так как они однообразные. Полипропиленовую плёнку настилают гладкой стороной к теплоизолятору, соответственно ворсистая сторона должна быть обращена во вне. Пергамин настилается пропиткой – наружу, картоном – к теплоизолятору. Более сложна ситуация с дифузными мембранами. Некоторые из них, согласно аннотации производителя, имеют оборотный порядок укладки. Изоспан В, к примеру, настилают ворсистой стороной к теплоизолятору!

Схема расположения пароизоляции

Укладку пароизоляции можно производить как поперёк, так и вдоль лаг пола. Когда работа осуществляется вдвоём, это не имеет особенного значения. Если работать приходится без напарника, удобнее раскатывать рулон поперёк лаг. Укладку первого слоя производят с нахлёстом на стенку. Последующие полосы материала должны ложиться с перекрытием около 100 50 мм. Последний, укладываемый слой также обязан иметь заход на стену. Соединения слоёв проклеивают особым скотчем. Обычно, производители плёнки создают и свой фирменный скотч. На нём застройщику не следует сберегать.

Инструменты для работы

До работы по укладке пароизоляции на пол, следует приготовить нужный инструмент и расходные материалы. К инструменту относятся: рулетка, молоток, ножницы, столярный ножик, степлер. Если объём работы значимый, полезно обзавестись пневматическим степлером. Работать им легче и приятнее. Правда пневмостеплер требует существования сжатого воздуха, а, стало быть, и компрессора. Для подготовки древесных поверхностей могут пригодиться пила, плотницкий топорик, стамески, молоток, электородрель, шуруповёрт, рубанок, угловая шлифмашинка с лепестковыми кругами и отрезными дисками. Не будет излишним электролобзик и маленькая циркулярка. Для пропитки древесных конструкций пола пригодятся кисти и ёмкости для антисептиков. Расходными материалами числятся скобы для степлера и маленькие гвозди для крепления пароизоляции.

Аннотация по укладке пароизоляции на пол

Установить четкие размеры дома

Начинать практическую деятельность по устройству пароизоляции пола, следует с определения фактических размеров дома. Во вновь построенном здании, выполнить это можно после установки лаг и чёрного пола. В древнем доме, после разборки старенького чистового пола и выполнения нужного ремонта лаг и укладки чёрного пола. В обоих случаях, перед укладкой чёрного пола, нужно произвести кропотливую уборку цокольного места с целью удаления всех, даже самых маленьких кусочков органики, во избежание возникновения очагов тления. Под органикой понимают, в том числе и маленькие опилки, образовавшиеся в процессе строй либо ремонтных работ.

Составляют рабочие наброски расположения лаг в каждом помещении, с нанесением четких размеров, снятых с помощью рулетки. Эту работу удобнее делать вдвоём.

Выбор материалов

Принимаем решение о закупке пароизоляции, за ранее определившись с её типом и методом укладки – только сверху теплоизолятора, либо сверху и снизу, что предпочтительней. Дальше, по снятым размерам, подсчитываем нужное количество пароизоляционного материала. Учитываем нужные заходы на стенки и перекрытие полос. Итог округляем до рулона. Можно также примерно подсчитать нужное количество скоб для степлера. Для этого принимаем шаг установки скоб в двести – двести 50 мм. Подсчитываем по наброскам длину линий, по которым инсталлируются скобы, после этого, разделив длину на шаг, находим надобное количество скоб. Увеличив итог на 10%, округляем его до целой упаковки.

Подготовка поверхности

После выполнения первых 2-ух пт, можно приниматься за подготовку поверхности лаг и предварительного пола. В случае новейшей постройки, вероятнее всего работа ограничится двукратной пропиткой древесных лаг и чёрного пола антисептиками. По утверждению производителей, эта химия обеспечивает срок службы древесных деталей в критериях влажного грунта, до 20 5 – 30 лет. Цоколь строения – место, обычно, сухое. Потому рассчитывать на 30 лет службы настилаемого пола полностью реально.

Если речь идёт о ремонте в древнем доме, нужно провести ревизию всех лаг и деталей чёрного пола. Места, имеющие повреждения, следы грибка и тления – аккуратненько удалить и произвести их ремонт, а в случае широких повреждений – предпочтительней стопроцентно поменять лаги на новые. После выполнения обрисованных работ, нужно, как и в новеньком здании, два раза пропитать все древесные элементы пола антисептиками.

Укладка пароизоляции

Как класть пароизоляцию на пол находится в зависимости от того, сколько работников занято монтажом пароизоляционного слоя. Если есть возможность делать работу вдвоём, ею следует пользоваться. Начинают с того, что с помощью степлера закрепляют свободный край рулонного материала на стенке с заходом минимум 100 50 мм при толщине теплоизолятора 100 мм. После укладки верхнего слоя пароизоляции, оставшиеся 50 мм необходимо будет загнуть на верхний слой и проклеить скотчем для образования герметичного стыка.

Термоизоляция при всем этом окажется в закрытом мешке, в который не будет доступа мокроватому воздуху. Закрепив свободный край, аккуратненько разматывают рулон, крепя пароизоляционный материал к каждой лаге так, дабы обеспечивалось плотное прилегание плёнки к лагам и полу. Достигнув, таким макаром, обратной стенки, запускают на неё плёнку на 100 50 мм и подрезают материал ножницами либо ножиком.

Дальше настилают следующую полосу. Перекрытие примыкающих полос должно составлять порядка 100 50 мм. Стык проклеивается скотчем. По окончанию укладки первого слоя пароизоляции, укладывают плиты теплоизолятора. При всем этом соединения плит в различных слоях не должны совпадать вместе. Вторым слоем пароизоляции накрывают уложенный теплоизолятор сверху. Принципиально, укладывать верхний слой плёнки со слабиной, при монтаже оставлять зазор между пароизоляцией и нижней поверхностью незапятнанного пола. Это сделает лучше конденсацию пара на ворсинках термоизоляции.

Советы экспертов

Дабы не было «мучительно больно» за зря потраченные силы и средства, мастера рекомендуют придерживаться следующих обычных правил:

приступая к реализации строительного проекта пристально ознакомиться с его графической частью и объяснительной запиской;
не смущяться задавать вопросы проектантам, прорабу и рабочим на всех шагах работ, быть въедчивым до полного прояснения ситуации, помятуя, что они уйдут на следующие объекты, а для вас здесь жить;
не подавлять исполнителя мелочными придирками, но строго держать под контролем каждый шаг выполнения работ, подписывать акты приёмки только после устранения всех замечаний.

Приведенные «советы профессионалов» имеют универсальный нрав и применимы не только лишь к укладке пароизоляции на пол, но и ко всем видам и шагам строй работ.