Какое давление в расширительном бачке отопления

Расширительный бачок встраивается в закрытые системы отопления для выполнения следующих задач:

1. Компенсация термического расширения теплоносителя. При повышении температуры на каждые 100 °C объем воды в системе возрастает на 4,33%. Давление в контуре системы вырастает и действует на внутреннюю поверхность труб и оборудования. Дабы предупредить разрушение системы отопления, на обратку котла делается установка расширительного бака, он заполняется «излишками» теплоносителя;
2. За счет работы расширительного бачка гасятся гидроудары в системе отопления, которые появляются из-за воздушных пробок либо резкого перекрытия арматуры. Дабы гидроудар не повредил котел, бачок ставят на обратке, перед теплогенератором.

В продаже можно повстречать два типа гидробаков — баллонного и мембранного (диафрагменного) типа. 1-ые почаще применяются для холодного водоснабжения и покрашены в голубой цвет, 2-ые — красного цвета, используются в системах отопления.

Настройка характеристик в новеньком расширительном бачке перед запуском системы

Бак диафрагменного типа разбит мембраной. Одна из половин находится под давлением, в нее закачан воздух либо азот. Уточнить этот параметр можно, посмотрев документы на бак. Предварительное (заводское) давление не непременно будет хорошим для работы контура. Этот параметр можно просто перенастроить. Производители предусмотрели это, оставив в корпусе его «воздушной» части золотник, при помощи которого можно регулировать напор воздуха.

Стоит учесть, что все манометры демонстрируют только лишнее давление. Другими словами, если при расчетах необходимо пользоваться понятием абсолютного давления, то к свидетельствам манометра всегда необходимо добавлять одну атмосферу (бар).

Изначальное давление в расширительном баке выставляется на 0,2 атм выше давления теплоносителя в холодной системе, которое равно статическому напору контура. Определяется этот напор как расстояние по высоте между высочайшей точкой контура и серединой расширительного бака. К примеру, если высота системы отопления восемь м (2 этажа), то статистический напор будет приравниваться:

∆P = 0,8 атм (10 м = один атм), тогда давление в мембранном баке рассчитывается так:

ч ∆P + 0,2 = 0,8 + 0,2 = 1,0 атм (бар).

Ниже представлены последствия неверно выставленного давления:

• Бак перекачан. К примеру, в воздушной полости вначале выставлен показатель три бара при статическом напоре 1,5 бара. При запуске насоса напор теплоносителя поменяется, но не сильно — в границах один атм. Выходит, что когда манометр у котла указывает максимум 2,5 бара, в воздушной части мембранного бака как и раньше три бара. Таковой настройкой сводится на нет вся компенсирующая способность мембранного устройства — воздух будет стремиться вытолкнуть теплоноситель из бачка.
• Характеристики снутри расширительного бака занижены. В данном случае при заполнении закрытой системы вода либо антифриз с легкостью продавит мембрану и заполнит собой всю емкость. При каждом повышении температуры, а с ней и напора, будет срабатывать предохранительный клапан. В таком случае расширительный гидробак также становится никчемным.
• Совет! Настройка начального давления воздуха была произведена верно, но продолжают срабатывать предохранительные клапана системы отопления. Может быть, был избран очень небольшой объем расширительного бака. Дабы этого избежать, рекомендуется устанавливать бак, объем которого составляет более 10 % от общего объема теплоносителя.

Как измерить и отрегулировать давление в расширительном бачке

Давление в системе отопления контролируется манометрами, но в самой емкости нет штуцера под установку этого устройства. Но есть ниппель, в который вмонтирован золотник для подкачки либо выпуска воздуха. Он находится на стороне, обратной подводу теплоносителя. Ниппель, на самом деле, является аналогом авто, потому дабы проверить этот параметр либо отрегулировать его, можно пользоваться обычным авто насосом со интегрированным манометром.

На шкале авто манометра значения указаны в МПа, тогда как напор в отопительном контуре дается в барах либо кгс/см2. Перевести просто:

РАСЧЕТ ДАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ.

Для обычной эксплуатации системы отопления (СО) нужно верно ее настроить и отладить. Так что сделать схему, смонтировать все — это только часть фуррора. Нужно еще верно высчитать и выставить давление в системе отопления личного дома. Об этом, и о различного рода проблемах и речь пойдет.

Давление в системе отопления личного дома: для чего и как

Лишнее давление создается в системах отопления закрытого типа — с расширительным баком и циркуляционным насосом. Нужно оно для того, дабы нормально работало все оборудование. 2-ое предназначение — избежать завоздушивания системы. При завышенном давлении, попавший в трубы воздух «выдавливается» в высшую точку, где он уходит через воздухоотводчик.

Для стабилизации давления в системах отопления личного дома устанавливают расширительный мембранный бак. Конкретно он отвечает за поддержание более-менее размеренного состояния системы, компенсируя термическое расширение, которое неизбежно появляется при нагреве теплоносителя. Бак состоит из 2-ух частей, разбитых резиновой эластичной мембраной. В одну (герметичную) часть бака закачивается воздух либо инертный газ, создавая в этой камере определенное давление. Обычно, заводская настройка — 1,5 Бар. Если установить бак без изменений, пока в системе давление будет меньше чем 1,5 Бара, бак будет пустым.

Бар — внесистемная единица измерения давления, приблизительно равная одной атмосфере.

1 бар = 0.987 атмосфер

Работает это так. По мере нагрева теплоносителя, он расширяется (вода — меньше, незамерзайки — больше), из-за чего увеличивается давление (система-то замкнутая). Когда оно становится больше, чем в баке, теплоноситель начинает понемногу заполнять свободную емкость. По мере заполнения мембрана растягивается, уплотняя газ, закачанный во вторую половину бачка. Понятное дело, в этой части давление увеличивается и последующее наполнение происходит только если в системе теплоноситель «давит» еще посильнее. Все эти конфигурации происходят плавненько, а не скачкообразно.

Таким макаром, в замкнутом контуре давление остается более-менее размеренным — до того времени, пока емкость расширительного бака не заполнится теплоносителем. При остывании теплоносителя, он понемногу сжимается, натяжение мембраны выталкивает его в трубы/радиаторы. Этим снова-таки поддерживается размеренное состояние.

Расчет давления в трубах и в расширительном баке

Не все обладатели личного отопления думают о том, каким должно быть давление в системе отопления. Нередко руководствуются граничными показаниями котлов. Нельзя дабы давление в отопительной системе превышало допустимое давление котла. Эту характеристику глядят в паспорте котла и накачивают теплоноситель до того времени, пока показания не будет на 0,5-1 бар ниже.

Очередной вариант — ориентироваться на «средние» характеристики. Так для маленьких систем (для квартир и одноэтажных личных домов) выставляют приблизительно 1,5 Бар на холодной системе и потом, в протяжении эксплуатации, поддерживают это состояние.

Но вернее высчитать каким должно быть давление в системе отопления конкретно вашего личного дома. По советам производителей отопительного оборудования, оно высчитывается так:

1. высоту системы в метрах умножаем на 0,1;
2. добавляем к этому значению 0,2 — 0,5 Бар (лучше добавить 0,5 Бар — лучше работает);
3. приобретенное значение — давление на «холодной» системе;

К примеру, высота системы — 6 метров (3 этажа). 6*0,1 = 0,6 Бар. Добавляем 0,5 Бар, получаем 1,1 Бар. Эти характеристики должны быть на холодном теплоносителе (после закачки, без включения котла).

Еще нужно проверить давление в расширительном баке. С завода они поставляются накачанные до 1,5 Атм. Лучше его проверить (авто манометром) и «подстроить» под свою систему.

По правилам эксплуатации давление в расширительном баке отопления должно быть на 0,2 Бар ниже, чем в системе. В данном случае он будет восполнить расширение теплоносителя и стрелка манометра не будет «скакать». Если гласить о примере, приведенном выше, то расширительный бак должен быть накачан до 0,9 Бар (1,1-0,2 = 0,9 Бар). А если поставить бак с заводскими «настройками», то он работать будет только в этом случае, если давление подымется выше 1,5 Бар. В принципе, это некритично, так как обычно отопительные приборы и арматура просто выдерживают такие характеристики. Но, с «правильной» подстройкой, скачков не должно быть совершенно. А это более долгая и беспроблемная эксплуатация труб, котла, радиаторов и других частей.

Что делать, если давление в СО неустойчиво

Во время отопительного сезона, можно следить конфигурации давления в отопительной системе. Отслеживаются они по манометру. Если котел применяется автоматический, в нем нередко манометр встроен, а его указатель находится на корпусе. В других случаях их ставят после котла (на подаче в группе безопасности) либо перед ним — на прямом участке конкретно перед котлом. Если в системе нет манометра, его можно установить на любом участке, с помощью кусочка трубы и фитингов подключив к хоть какому имеющемуся свободному входу.

Для стравливания давления в системе отопления и спуска теплоносителя в нижней точке системы (нередко понизу последнего в ветки радиатора) устанавливается отсечной кран. В обычном положении он закрыт. Если нужно спустить теплоноситель, его открывают. Сливать жидкость можно в подставленную емкость либо, через шланг, в ближайшую канализационную трубу.

Для наполнения системы есть другой вход с установленным отсечным краном. В некоторых случаях он смонтирован в котлах, но есть и системы, в каких предусмотрен отдельный ввод для закачки теплоносителя. Если теплоноситель — вода, этот вход подключается к водопроводу (холодной воде). Если необходимо закачать другой теплоноситель (к примеру, антифриз), нужно особое устройство.

Давление падает

Время от времени, после запуска системы (первого либо после промывки/ремонта), давление в системе отопления личного дома повсевременно падает. Этот процесс может быть фактически незаметен, но через неделю-другую оно становится существенно ниже (при той же температуре теплоносителя). Время от времени снижение наблюдается в течение нескольких часов. Часто встречающаяся причина — утечка теплоносителя, другими словами — негерметичность труб, радиаторов, соединений и т.д.

Дабы избавиться от этой задачи, необходимо проверить все соединения. Перед проверкой, прогреваем систему до восемьдесят °C, увеличиваем давление до 2,5 Атм (для закрытой системы), а потом отключаем котел. Т.е. проверку на утечки проводят на остывающей системе. Для начала прогуляйтесь по всем вероятным местам утечек с незапятанной сухой салфеткой либо кусочком туалетной бумаги (отопление запущено и работает под давлением). Если при проверке 1-го из соединений салфетка стала увлажненной либо появилось хоть маленькое пятно — неувязка найдена. Может быть, подтекает не одно соединение, так что нужно выполнить полный обход системы.Если все соединения испытаны, но протечек не найдено, попытайтесь еще мыльную пену. Ее также накладывают на все соединения и соединения, на все швы. Этот метод неплох тем, что можно найти самые маленькие протечки.

В особенности кропотливо инспектируйте американки (накидные гайки). С течением времени уплотнительное резиновое кольцо «проседает» и могут показаться микроподтеки. Под действием нагрева системы отопления, выступившая вода стремительно испаряется и найти подтек бывает тяжело. По этой причине проверку и рекомендуется проводить при остывании системы, о чем было сказано ранее.

После устранения всех текущих подтечек, давление должно стабилизироваться. Если оно все-же медлительно падает, есть два выхода. 1-ый — надежды, что оставшиеся микротрещины (а это конкретно они) «зарастут» солями. 2-ой — продолжать пробы. Может что и отыщите.

Очередной вариант — падение наблюдается некоторое время после закачки теплоносителя, потом стабилизируется. Если понижение не очень огромное (0,2-0,4 Бар), вероятнее всего, вывелся воздух, который попал в систему с теплоносителем. Дабы не волноваться по этому поводу, после дополнения теплоносителя пройдите по всей системе, спустите воздух (для этого на всех радиаторах ставят краны Маевского либо другие воздухоотводчики).

Давление скачет

Скачки давления в системе отопления личного дома вероятны по двум причинам:

• некорректно работает (либо совершенно не работает) расширительный бак;
• завоздушивание.

Со вторым вариантом все ясно: прогуляйтесь по всем отопительным контурам, открывайте воздухоотводчики, спускайте теплоноситель до того времени, пока не пойдет ровненькая струйка воды. Этот обход нужно повторить пару раз попорядку. Только если после еще одного обхода ни на одном приборе воздуха не было, можно считать, что вы стравили весь воздух. Сейчас давление в системе отопления личного дома должно быть размеренным.

2-ой вариант — с неправильной работой расширительного бака чуток труднее. Здесь есть варианты:

1. Объем расширительного бака недостаточен. Он должен составлять 10-15% от объема системы. Дабы отыскать объем системы, находите «литраж» всех ее компонент (радиаторы+трубы+котел). От этой числа и исходят, определяя объем расширительного бака. Если оказывается, что имеющийся у вас бак меньше чем нужно, можно установить 2-ой. Общий объем не должен быть меньше высчитанного значения
2. Некорректно выставлено давление в расширительном баке либо его вообщем нет. Для этого проводим измерение (комфортно с помощью авто манометра). Для этих целей на баке есть особый вход. Стандартно, с завода, они идут накачанные до 1,5 Бар.
   • • Если показания приблизительно такие, а система нестабильна (при нагреве сильно скачет манометр), проверяете фильтр, патрубок и т.д., которые стоят перед баком. Может быть, неувязка в заросших трубах.
     • Если показания намного ниже либо вообщем «ноль» — попытайтесь накачать до подходящего значения (велосипедным либо авто насосом). Если давление в расширительном баке не держится, означает прохудилась мембрана и придется ее поменять, или брать новый бак.

Вообщем же вариантов может быть масса. К примеру, при установке дюралевых радиаторов может создаваться водород. Алюминий ведет взаимодействие с медным теплообменником котла (обыденное дело). В итоге взаимодействия этой гальванической пары и появляется газ, который стравливается через воздухоотводчики. В итоге — давление повсевременно падает.

Давление вырастает

3-я неувязка с давлением в системе отопления личного дома — рост. Равномерно происходит увеличение. Для понижения теплоноситель сливают, доводя показатель до нормы. Но, после остывания, давление в системе отопления оказывается существенно ниже нормы. Время от времени оно становится так низким, что котел просто не врубается.

Вероятные предпосылки две — неправильная работа расширительного бачка либо огромное количество воздуха (либо другого газа) в теплоносителе. Для начала нужно проверить работу МБ (мембранного бака). При таких «симптомах» может стоять бак недостающего объема (15% от объема системы при использовании воды и 20% при заливке незамерзаек), порвана мембрана, маленькое давление в баке либо засорен выходной патрубок. Во всех случаях бак не делает свои функции, потому при нагреве теплоносителя давление вырастает (за счет термического расширения жидкостей).

Целостность мембраны проверяется нажатием на ниппель (золотник), который есть на «макушке» бака. Если бак в обычном состоянии, из него должен с шипением выходить воздух. Если мембрана порвана и бак заполнен водой, из отверстия польется вода. Только не спутайте с конденсатом. Конденсата может быть несколько капель. В исправном расширительном баке, после того как конденсат выйдет, идет воздух. Если же мембрана порвана, вода течет всегда. Если у вас таковой случай, можно испытать поменять мембрану либо приобрести новый бак.

Недостающее давление проверяется с помощью присоединенного к ниппелю манометра (можно применять авто). Давление в баке должно быть на 0,2-0,3 Бар ниже чем в системе. Если оно недостаточно высочайшее, бак просто повсевременно заполнен водой и по этой причине не компенсирует растущее давление в системе.

При недостающем объеме мембранного бака, система ведет себя нормально на низких и средних температурах нагрева теплоносителя, а вот при высочайшей температуре давление в отопительном контуре вырастает. Пересчитав объем системы и сравнив его с объемом имеющегося бака, решаете, нужен ли для вас 2-ой, либо, если есть необходимость, можно бак поменять огромным.

Засор на входе в бак дает похожую ситуацию: давление в системе отопления вырастает. Зависимо от плотности засора поступление воды в расширительный бак либо совершенно перекрыто, либо отчасти. Но, в любом случае бак не работает так как необходимо. Решение препядствия — перекрыть кран, который идет на бак, снять фильтр, прочистить его и все вернуть.

Какое давление должно быть в расширительном бачке

При обустройстве отопительной системы нужно уделять внимание полностью всем моментам, начиная от проектировки термического блока и заканчивая его комплектацией. Посреди всего обилия многофункциональных частей вакуумный расширительный бачок для отопления играет немаловажную роль в разработке отменно работающего обогревательного оборудования. Благодаря этому аппарату осуществляется регулировка объема теплоносителя, что позволяет исключить разрыв термический магистрали, радиаторов и запорной арматуры.

Механизм работы и типы компенсаторных аппаратов

Если вы собираетесь обустраивать обогревательный блок в пригородном доме, то бачок расширительный для отопления (экспанзомат) должен в неотклонимом порядке фигурировать в нем.

Схема работы компенсационного бака для отопления ординарна: при увеличении температурного режима теплоносителя, его объем (идет речь о воде, так как конкретно она в большинстве случаев применяется для обвязки обогревательных узлов) возрастает. В силу того, что контур закрытый, жидкость не испаряется и не сжигается, что, в свою очередь, провоцирует повышение давления в магистрали, которое нужно уменьшить во избежание аварийной ситуации. Вот такая стабилизация давления в системе отопления называется компенсацией и конкретно для этих целей применяется расширительный бак для отопления.

Виды экспанзоматов

До недавнешнего времени обширно использовались обогревательные узлы, которые работали средством гравитационной циркуляции теплоносителя, другими словами без центробежных насосов. Для них устанавливались расширительные резервуары открытого типа. Но совместно с тем, такие приборы имели массу недочетов, потому сейчас их фактически не используют для обвязки термических блоков.

Расширительный бак отопления открытого типа

А все дело в том, что в открытые экспанзоматы попадал воздух, который провоцировал развитие коррозии на внутренних поверхностях теплообменников. Не считая этого, жидкость из системы часто испарялась, что добивалось неизменного контроля ее количества, так как это могло привести к понижению эффективности функционирования всего обогревательного узла. Ну и к тому же, такие баки должны размещается в наивысшей точке системы, что не всегда комфортно и удобно.

Современные же отопительные блоки характеризуются применением насосных установок и расширительных баков закрытого типа. В данном случае приемущество в том, что термический контур на сто процентов герметичен.

Компенсатор закрытого типа

Схема работы мембранного компенсаторного резервуара системы отопления строится на следующем принципе: снутри него размещается мембрана, которая разделяет экспанзомат на две части. В одной половине находится воздух либо газ, которые закачиваются в него под давлением. Тогда как за счет другой части осуществляется конкретно регулировка количества воды. Мембрана для расширительного бачка осуществляется из эластичного материала, что обуславливает сокращение воздушной камеры при попадании воды вовнутрь нее, давление в ней возрастает, компенсируя тем завышенное давление в термическом контуре. Когда же теплоноситель охлаждается, то происходит оборотный процесс.

Экспанзоматы зарытого типа могут быть фланцевыми (со сменным мембранным блоком) и цельными (с несменной мембраной). 2-ой вариант является более желаемым в силу прибыльной цены. Но совместно с тем фланцевые компенсаторы по эксплуатационным чертам во много лучше, так как при разрыве мембраны ее можно без заморочек поменять новейшей.

Избираем расширительный бачок

Выбор компенсатора системы отопления – дело довольно принципиальное, потому необходимо отнестись к нему со всей серьезностью. Важным нюансом выбора компенсатора является:

• тип – закрытый либо открытый;
• типоразмер;
• характеристики мембраны:
• устойчивость к диффузионным процессам;
• рабочая температура;
• эксплуатационный срок.

Все эти данные вы можете выяснить конкретно в магазине, где будете получать экспанзомат.

Как высчитать объем компенсатора?

Сначала определим зависимость требуемой кубатуры и характеристик, которые на него оказывают влияние. При вычислении нужно принимать во внимание тот факт, что чем больше будет объем термического контура и чем выше очень допустимый температурный режим будет в нем, тем размер компенсаторной емкости должен быть больше.

Итак, для определения объема расширительного бака можно применять следующую формулу:

• К_ов – коэффициент, который указывает размер роста кубатуры теплоносителя при его нагреве.

Согласно данным исследовательских работ, на каждый 10°С увеличения температуры воды в магистрали становится на 0,3% больше. В облегченных расчетах применяется показатель в 5%. В этом случае, если по термическому контуру циркулирует нерзамерзайка (антифриз), то это значение будет составлять от восемь до 10% зависимо от типа незамерзающей воды.

• V_вк – объем воды в магистрали.

Эти данные берутся из расчетов проекта, которые производились на шаге составлении схемы обогревательного узла. В этом случае, если вы не владеете такими данными, то придется определять кубатуру теплоносителя без помощи других. Это можно выполнить методом слива воды из трубопровода. Количество воды измеряется ведрами либо расходомером, который устанавливается на потоке.

• Р_дк – очень допустимое давление котла и всего контура в целом. Это значение берется из паспортных данных нагревательного элемента.
• Р_дб – показатель давления в воздушном отсеке регулятора, которое указывается производителем в техническом паспорте агрегата.

По результатам расчета вы получите четкое значение.

К приобретенному значению спецы советуют добавлять к приобретенному значению еще 3-5 единиц. Это дозволит избежать необычных ситуаций, когда кубатура воды в магистрали будет по той либо другой причине увеличена.

Установка и сервис экспанзомата

Установка расширительного бака системы отопления осуществляется по всем правилам установки подобного оборудования, которые регламентируются проектом и аннотацией производителя техники. Установка компенсатора открытого типа осуществляется в наивысшей точке термический магистрали. Тогда как закрытые резервуары располагаются в любом месте, но не конкретно после насосной установки.

При монтаже компенсирующих емкостей нужно уделить повышенное внимание его крепежу, так как его масса вкупе с жидкость довольно велика.

Обычно, схожая техника оснащается всеми необходимыми крепежные элементами, но, согласно отзывам юзеров, они далековато не всегда в состоянии обеспечить надежную фиксацию бачка.

Не считая этого, во время монтажа этого многофункционального устройства стоит задуматься и о том, что для вас должно быть комфортно им воспользоваться.

Особенности обслуживания компенсирующей емкости

• постоянные проверки на наличие коррозии, вмятин и подтеков – не пореже 1-го раза в 6 месяцев;
• проверка исходного давления газового места на соответствие расчетному показателю – не пореже 1-го раза в 6 месяцев;
• проверка мембраны на предмет обнаружения деформаций и повреждений — не пореже 1-го раза в 6 месяцев;
• хранение неиспользуемого бачка осуществляется в сухом месте.

Вот, фактически и все тонкости устройства этого многофункционального оборудования. Возлагаем надежды, эта публикация поможет для вас обустроить жилище отлично работающей отопительной системой.

ВИДЕО: Обзор расширительных баков объемом 2-12500 л. с фиксированной и сменной мембранами и автоматические расширительные системы, управляемые компрессорами

Видео: Настройка и обслуживание расширительного бака отопления и бойлера косвенного нагрева.