Какая, конкретно по вашему воззрению, лучше разница температур между подачей и обраткой?
Говорим про личные системы отопления.
10 либо 20 градусов.
Понятно, что при 10-ти ументшается расход энергии, используемой котлом на нагрев.. вроде экономия.. Но так же при этиом возрастает подача насоса, а означает понижается напор, и как следствие миниатюризируется производительность (практически мощность) насоса.
При 20-ти существенно миниатюризируется подача, а соответственно возрастает напор, что ведет к повышению производительности насоса и системы, но ведет к огромным энергозатратам на котле на нагрев.
Итак вот, что по вашему воззрению все таки предпочтительней, насос большей производительности, но меньше издержек на нагрев теплоносителя, либо насос наименьшей производительности, но больше издержек на нагрев?
Золотую середину здесь не придумать, так что о ней не говорим. :)))
О золотой середине не говорим.
Дополнен 10 годов назад
Снова. Ни о каких датчиках не говорим.. . Это совершенно другая тема.. .
И уточню.. . я не ломаю голову.. . Мне любопытно мировоззрение дргух по этому вопросу.. .
Наилучший ответ
Я здесь наверное единственный дипломированный теплотехник?
Прекрасный, редчайший вопрос. спасибо !
Чем выше разница между подачей и обраткой. тем быше КПД, системы отопления.
Принятые варианты 90\ шестьдесят для железных и металлических, 60\40 для медных теплообменников.
ниже опускать температуру обратки небезопасно из за поподания в теплообменника котла»точку росы». Скорость теплоносителя в системе тоже величина не случайная, она очень ограниченна шумами и кооф гидравлическоко сопротивления при данной скоромти теплоносителя. Чем выше скорость тем ужаснее, это теорема теплотехники.
Официальная точка зрения спецов, применяесая нами в расчётах; низкая скорость и может быть большая разность температур, при низкой температуре подачи и высочайшей обратки!
Источник: только так!
Вот. вот. Ну наконец. Даже читать приятно. :))
Я не теплотехник, но как оказывается, мое мировоззрение совпало с воззрением спецов. :))
Из этих суждения и подобрал насос.
Андрей Мудрец (15504) Находчивость и здравый смысл, нас нередко выручает! 
Другие ответы
Золотой серединой будет датчик температуры!
Регулируйте включение котла по температуре в помещении, а не по разнице температур в прямой подаче и обратке.
У нас после установки датчика температуры потребление газа уменьшилось приблизительно в 1,5-2,0 раза.
Ну и цена датчика температуры для котля копеечная, около 10 у. е.
Потому ставьте датчик и не ломайте голову.
Фортуны!
При чем здесь датчик темпераьуры. Я для вас про Фому, а вы мне про Ерему. :))
Пристально почитайте вопрос. чую вы совершенно не в теме. :)))
не в теме совершенно точно!
надеюсь все описание процесса экономии сообразила правильно. мой вердик таковой. ВСЁ познается в Сопоставлении. что выйдет дешевле при огромных издержек (газ либо электроэнергия) тот вариант и выбирайте. ведь тарифы всюду различные.
Хоть вы и точно не сантехник и явено не совершенно все сообразили :)) скажу. Дело не в экономии.
При мошном насосе есть экономия на нагрев. Но стоит он раз в 10-15 дороже обыденного и сам узел еще слоджней и поболее массивный . ну и естественно более дорогостоящий. Если посчитать экономию энергии на нагрев и издержки на дорогой узел — то все компенсируется лет через 5-10. Так что про экономию здесь гласить не имеет смысла.. :))
Баш на баш, если в валютном смысле. :)))
мамАня Гуру (4238) тогда возвращаюсь к насалу вопроса:какая лучше разница температур. А какая разница предпочтительней для вашего котла,там ведб есть какието нормы,в документах указаны. может не стоит заставлять кател работать на завышенном нагреве, это мое мировоззрение.я вот свой предпочитаю гонять на как можно наименьшем нагреве. и еще важный нюанс про насос.Думаю более мощнейший насос будет создавать завышенный шум и благопристойную вибрацию,которая будет передаваться по всей системе, а это очень неприятно, когда ночкой спишь у теплой батареи а на гудит.
Может поближе к ночи о женщинах побеседуем? ) ну их нафиг эти насосы. хотя дамы бывают тоже как насосы.. . в смысле валютные)))
Источник: Здоров Эд! про насосы отопления не знаю. )
Привет, Георгич. )))
А я вот и говорю про насосы, поэтому как о женщинах . Может ну их нафиг. дам. :)))
Чет все ни как у нас с ними не того. :)))
спб Просветленный (43059) Нее. отпрыска ты не прав, не плохая дама может согреть не ужаснее самого наилучшего котла!)))
Т.е. вы за «неспешный» насос.
Петрович Мудрец (16176) Я — за действительность.
Главное, что бы в котле поддерживалась температура 60- 70 градусов.
Меньше — не сгорает (коптит) газ.
Больше — завышенный расход газа и срок службы котла миниатюризируется.
Если насос стремительно прогоняет воду, то температура в котле падает, и напротив.
Лучше если производительность насоса можно регулировать синхронно с режимами котла
В общем заморочек много.
К каждому персональному отоплению необходимо подбирать личные режимы, опытным методом))))
Это наверняка самое разумное — к каждому случаю подходить персонально. :))
Главное, чтобы тепло было, ГЫЫ. У меня больше 10 не бывает
Чет намудрил, а котел типа успевает восполнить разницу и в 10 и в 20, а еще чем почаще котел сработывает, тем резвее изнашивается. Я бы сделал 20, это ж задается датчиком, но если он успевает поднять температуру. А мроизводительность насоса эт по моему к объему системы, то бишь паспортный объем единичка, меньше двоечка, а совершенно не много на тройку! Как спросил, так и ответил! Привет!
Пральна мыслишь. :)) Привет.
К объему системы и общей длине труб..
Естественно, более редчайшие сработки котла наращивают срок его службы. Но при большенном пагонаже труб всегда будут радиаторы, которые будут меньше греться. Напора будет не много и теплоноситель будет успевать остынуть до прихода к этим радиаторам. В общем и там и там есть и плюсы и минусы.. А вот какие из них предпочтительней.. здесь видимо все же все персонально.
Олег Жестов Мудрец (17211) Эд, чудес не бывает, котел может разогреть н-литров, на н-градусов, за еденицу времени, вот это количество воды ему и нужно дать. меньше можно, больше нет. Отсюда имеем что потоки нужно распределять не мощностью насоса, а внедрением коллекторов и запорной арматуры. На практике реализованно так, задаем котлу 80градусов, и пока к нему не возвратится 60, он не отключится, сделает паузу включит насос, если идёт близко к требуемуму еще подождет, если остыло начнет новый цикл. Если система спроектирована и изготовлена не верно котел будет работать без остановки. Все эти скорости потока в замкнутой системе под давлением не очень существенны, я прошедший год собрал через 20 трубу три бокса автосервиса, в каждом из которых по восемь регистров из 100 50 трубы, все работало, главное не превосходить объем рекомендованный для котла.
Здрасти Эд!
Незначительно поразмышляв (т. к. спецом себя не считаю) пришёл к выводу,
что находится в зависимости от протяжённости системы и перепада температуры нагревательного устройства и окружающего воздуха.
Нагревательный устройство должен выдать для поддержания определённой температуры в определенном объёме
с учётом теплопотерь определённое количество калорий. Т. е. на теоретическом уровне для размеренного равновесия
системы необходимо на отопительном приборе поддерживать определённую постоянную температуру и всё.
Если в нагревательном приборе при маленький разнице температур с окружающим воздухом (к примеру 50 и 30)
и недлинной (к примеру метровой) трубе легко поддержать заданную температуру то обогреватель для
сотворения калорий не надо нередко включать и насос для их доставки в устройство то-же.
Но если перепад температур (к примеру девяносто и 22) значимый необходимо существенное кол-во калорий а к примеру при километровой (на теоретическом уровне без теплопотерь) трубе необходимо повсевременно включать насос для доставки этих калорий к устройству.
Благодарю за увлекательный вопрос.
Хороший вечер.
Ваш ответ мне тоже было любопытно прочесть.
Мне приглянулся ответ Андрея,
«ощущал нутром» что при перепаде температур КПД больше.
А насос только для доставки.
Колличество каллорий зависит только от теплопотерь отапливаемого строения, КПД батарей вопрос вторичный и находится в зависимости от разности температуры подачи и отапливаемого помещения( потому, практически повсевременно изменяется) Система отопления не может сделать теплопотерь — всё идёт на нагрев помщения!
При температуре 100 10 градусов и обычном давлении, все насосы вполне теряют возможность перекачивать перегретый пар. это предусмотренно в автоматике котлов, при температуре обратки ниже 30 два град. может быть попадание системы в точку росы, это тоже серьёзная трагедия. Излишняя скорость теплоносителя приводит к резкому росту гидросопротивлния системы ( электроэнергия насоса идёт на нагрев теплоносителя, от этого циркуляционные насосы стремительно сгорают)
Если система на теоретическом уровне без теплопотерь. то нет надобности включать насос!
Дядька из Грядущего. Искусственный Ум (296679) Самое любопытно, все то, что мы на данный момент обсудили, если рассматривать со стороны теплотехники. все то же самое можно разъяснить и ординарными логическими рассуждениями, зная только только некоторые базы. Главное мыслить в правильном направлении. :))
Андрей я не спорю с вами, в вопросах теплофизики.
Отвечая экспромтом не все моменты обмыслил.
Естественно теплоотдачи при увеличении внутренней (задаваемой) температуры
воздуха в помещении и уменьшении температуры внешнего (по погоде)
воздуха будут возрастать, а всё что снутри — трубы, приборы работает на
отдачу тепла т.е. на благо. Но бывет так, что магистрали внутренние проходят различные помещения,
в том числе и не обогреваемые либо слабо обогреваемые, где вероятны ,назову так, утраты тепла,
Хотя да оно тепло не теряются, но для нужно-обогреваемых помещений оно не всё доходит.
По поводу КПД, да КПД это способность устройства отдавать тепло, т.е создавать полезную работу,
если выполнить батареи древесными, то утрат тепла то-же не будет, а КПД по передаче тепла их будет небольшим,
наверняка так.
Согласен стопроцентно с вами, что вещи нужно именовать своими именами.
Эдвард! Выбор насоса это отдельная тема, и к ней нужно подходить серьезно. Производительность насоса должна быть такой, что весь объем теплоносителя в системе, должен обернуться трижды за час, это по воззрению профессионалов компании «WILO», можно полностью им довериться в этом. Для каждой системы насос подбирается персонально. Совершенно не так давно читал о том, что немцы провели очень успешную модернизацию собственных котельных большой мощности конкретно по этому принципу. Раньше году работал плечо о плечо с электриками, те ставили автоматику управления насоса, при этом очень дотошно пытали меня из каких суждений я избрал насос, а вот только позже приступили к работе, за прошедший отопительный сезон я наглядно удостоверился в правоте вышеупомянутых принципов. а это было просто: сравнил исходя из отапливаемого объема издержки на этом объекте, а это 3-х этажный дом с отапливаемым подвалом, с оплатой за тепло соответственного количества квартир. При этом, котлы — электрические. Хочешь веруй, хочешь нет! Хочешь убедиться — приезжай в Севастополь.
Секрет Полишанеля!
Электрики не имеют право заиматься настройкой и обслуживанием автоматики насоса! Это под силу только спецам КИПи А.
Для циркуляции отопления, на данный момент принято использовать насосы с частотным приводом.
Зима у вас была тёплая, вот и вся экономия!
Какой температурный график системы отопления и от чего он зависит
Есть определенные закономерности, по которым изменяется температура теплоносителя в центральном отоплении. Для того, дабы правильно прослеживать эти колебания, есть особые графики.
Предпосылки температурных изменений
Для начала принципиально осознать несколько моментов:
- Когда меняются погодные условия, это автоматом тянет за собой изменение теплопотерь. При пришествии холодов для поддержания в жилье рационального локального климата тратится на порядок больше термический энергии, чем в теплый период. При всем этом уровень используемого тепла рассчитывается не четкой температурой уличного воздуха: для этого применяется т.н. «дельта» различия между улицей и внутренними помещениями. Например, +25 градусов в квартире и -20 за ее стенками повлекут за собой вточности такие же издержки тепла, как при +18 и -27 соответственно.
- Всепостоянство термического потока от батарей отопления обеспечивается размеренной температурой теплоносителя. При понижении температуры в помещении будет наблюдаться некоторый подъем температуры радиаторов: этому содействует повышение дельты между теплоносителем и воздухом в помещении. В любом случае, это не сумеет правильно восполнить возрастание теплопотерь средством через стенки. Разъясняется это установкой ограничений для нижней границы температуры в жилье действующим СНиПом на уровне +18-22 градусов.
Логичнее всего решить возникшую делему роста утрат увеличением температуры теплоносителя. Принципиально, дабы ее возрастание происходило параллельно понижению температуры воздуха по ту сторону окна: чем там холоднее, тем огромные утраты тепла нуждаются в восполнении. Для облегчения ориентации в этом вопросе на каком-то шаге было решено сделать особые таблицы согласования обоих значений. Исходя из этого, можно сказать, что под температурным графиком системы отопления предполагается выведение зависимости уровня нагрева воды в подающем и оборотном трубопроводе по отношению к температурному режиму на улице.
Особенности температурного графика
Вышеупомянутые графики встречаются в 2-ух разновидностях:
- Для сетей теплоподачи.
- Для системы отопления снутри дома.
Для осознания того, чем отличаются оба этих понятия, лучше для начала разобраться в особенностях работы централизованного отопления.
Связка между ТЭЦ и термическими сетями
Предназначением этой композиции является сообщение теплоносителю подабающего уровня нагрева, с последующей транспортировкой его к месту употребления. Теплотрассы обычно имеют длину в несколько 10-ов км, при общей площади поверхности в 10-ки тыщ квадратных метров. Хотя магистральные сети и подвергаются кропотливой термоизоляции, без теплопотерь обойтись нереально.
По ходу движения между ТЭЦ (либо котельной) и жилыми помещениями наблюдается некоторое остывание технической воды. Сам по для себя навязывается вывод: дабы донести до потребителя приемлемый уровень нагрева теплоносителя, его нужно подавать вовнутрь теплотрассы из ТЭЦ в очень нагретом состоянии. Повешение температуры ограничено точкой кипения. Ее можно сдвинуть в сторону увеличения температуры, если наращивать давление в трубах.
Стандартный показатель давления в подающей трубы теплотрассы находится в границах 7-8 атм. Данный уровень, невзирая на утраты напора по ходу транспортировки теплоносителя, дает возможность обеспечить эффективную работу отопительной системы в зданиях высотой до шестнадцать этажей. При всем этом дополнительные насосы обычно не необходимы.
Очень принципиально то, что такое давление не делает угрозы для системы в целом: трассы, стояки, подводки, смесительные шланги и другие узлы сохраняют свою работоспособность долгое время. Беря во внимание определенный припас для верхнего предела температуры подачи, его значение берется, как +150 градусов. Пролегание самых стандартных температурных графиков подачи теплоносителя в систему отопления проходит в промежутке между 150/70 — 105/70 (температуры подающей и оборотной трассы).
Особенности подачи теплоносителя в систему отопления
Домовая система отопления характеризуется наличием ряда дополнительных ограничений:
- Значение большего нагрева теплоносителя в контуре ограничено показателем +95 градусов для двухтрубной системы и +105 для однотрубной системы отопления. Следует увидеть, что дошкольные воспитательные учреждения характеризуются наличием более серьезных ограничений: там температура батарей не должна подниматься выше +37 градусов. Дабы восполнить такое уменьшение температуры подачи, приходится увеличивать число радиаторных секций. Внутренние помещения детских садов, расположенных в регионах с особо жестокими климатическими критериями, практически напичканы батареями.
- Лучше достигнуть малой температурной дельты графика подачи отопления между подающим и оборотным трубопроводами: в неприятном случае степень нагрева радиаторных секций в здании будет иметь огромную разницу. Для этого теплоноситель снутри системы должен двигаться очень стремительно. Но здесь есть своя опасность: из-за высочайшей скорости циркуляции воды снутри отопительного контура ее температура на выходе назад в трассу будет лишне высочайшей. В конечном итоге это может привести к суровым нарушениям в работе ТЭЦ.
Для преодоления появившейся препядствия каждый дом оснащается одним либо несколькими элеваторными модулями. Благодаря им поток воды из подающего трубопровода разбавляется порцией из обратки. Используя эту смесь, можно достигнуть резвой циркуляции значимых объемов теплоносителя, не подвергая при всем этом угрозы лишнего нагрева оборотный трубопровод магистрали. Система отопления снутри жилищ задается отдельным температурным графиком отопления, где учитывается наличие элеватора. Двухтрубные контуры обслуживаются отопительным температурным графиком 95-70, однотрубные — 105-70 (такие схемы практически не встречаются в высотных зданиях). Читайте также: «Какая температура должна быть в батареях центрального отопления – нормы и эталоны».
Воздействие погодных зон на температуру внешнего воздуха
Основным фактором, впрямую влияющим на составление температурного графика на отопительный сезон, выступает расчетная зимняя температура. По ходу составления стараются достигнуть того, дабы самые большие значения (95/70 и 105/70) при наибольших морозах гарантировали подходящую СНиП температуру. Температура внешнего воздуха для расчета отопления берется из специальной таблицы погодных зон.
Особенности регулировки
Характеристики термических трасс находятся в зоне ответственности управления ТЭЦ и теплосетей. В то же время за характеристики сети снутри строения отвечают работники ЖЭКа. В главном жалобы жильцов на холод касаются отклонений в нижнюю сторону. Намного пореже встречаются ситуации, когда замеры снутри тепловиков свидетельствуют о завышенной температуре обратки.
Существует несколько методов нормализации характеристик системы, которые можно воплотить без помощи других:
- Рассверливание сопла. Решить делему занижения температуры воды в обратке можно методом расширения элеваторного сопла. Для этого необходимо закрыть все задвижки и вентили на элеваторе. После чего модуль снимают, вытаскивают его сопло и рассверливают на 0,5-1 мм. После сборки элеватора его запускают для стравливания воздуха в оборотном порядке. Паронитовые уплотнители на фланцах рекомендуется поменять резиновыми: их изготовляют по размеру фланца из авто камеры.
- Глушение подсоса. В экстремальных случаях (при пришествии сверхнизких морозов) сопло можно вообщем демонтировать. В таком случае появляется угроза того, что подсос начнет делать функцию перемычки: дабы это не допустить, его глушат. Для этого применяется металлической блин шириной от один мм. Данный метод является критическим, т.к. это может спровоцировать скачок температуры батарей до +130 градусов.
- Управление перепадом. Временным методом решения трудности увеличения температуры является корректировка перепада элеваторной задвижкой. Для этого нужно перенаправить ГВС на подающую трубу: обратка при всем этом оснащается манометром. Входную задвижку оборотного трубопровода стопроцентно закрывают. Дальше необходимо понемногу открывать вентиль, повсевременно сверяя свои деяния с показаниями манометра.
Просто закрытая задвижка может спровоцировать остановку и разморозку контура. Понижение различия достигается благодаря росту давления на обратке (0,2 атм./день). Температуру в системе нужно инспектировать каждый денек: она должна соответствовать отопительному температурному графику.
Статьи "на заметку"
Расчет реальной мощности радиатора отопления для дома
Информация о материале
Каждый устройство отопления (радиатор, конвектор) обладает теплоотдачей – главным свойством, которое определяет возможность его применения для подогрева помещения (комнаты) в доме либо квартире. Черта теплопотери находится в зависимости от конструкции и габаритов устройства, а указывается в технической документации (паспорте устройства) в Ваттах (Вт).
К примеру, для железного панельного радиатора Kermi FTV 22/500/1400 (тип 22, высотой 500мм, длиной 1400мм) указана паспортная теплопотеря две тысячи семьсот два Вт. Можно ли этот показатель применять для подбора радиатора для подогрева помещения, у которого теплоотдачи две тысячи семьсот Вт? По паспортным показателям – как бы подходит, бери и ставь. Так нередко поступают торговцы техники для отопления, подбирающие покупателю радиаторы отопления по средним теплоотдачам, бытовое значение которых принимается 100 Вт/м.кв. Т.е., для комнаты площадью 20 семь м.кв., покупателю посоветуют радиатор отопления мощностью две тысячи семьсот Вт, к примеру, тот же рассмотренный Kermi FTV 22/500/1400. Как корректен таковой подход исходя из убеждений современных методик расчета отопления? Ответу на этот вопрос и посвящена данная статья.
Сначала, необходимо знать, что теплопотеря устройства отопления (не считая конструкции и габаритов) находится в зависимости от 3-х температур – подачи, обратки (для современных двухтрубных систем отопления) и температуре воздуха в помещении. Для расчета теплопотери радиатора отопления есть особые формулы, которые применять в «прямом» виде уже нет необходимости, так как они уже учтены в современных автоматических программках термических расчетов. Потому, для упрощения рассмотрения, будем применять данные одной из таких программ — Oventrop OZC, которой пользуются наши спецы при выполнении проектов отопления для личных домов.
Паспортная теплопотеря большинства радиаторов и конвекторов отопления указывается для следующих характеристик системы отопления:
— температура теплоносителя подающей полосы (подача) +90 град.С;
— температура теплоносителя оборотной полосы (обратка) +70 град.С;
— температура в помещении +20 град.С.
Коротко эти характеристики обозначаются 90/70/20. Т.е., для рассматриваемого радиатора Kermi FTV 22/500/1400, теплопотеря две тысячи семьсот два Вт указана для характеристик 90/70/20 (не путать с 90/60/90 :).
Если в системе отопления, в какой будет работать этот радиатор, характеристики такие, как обозначено, то его можно применять в «чистом» виде, без термовентиля (об этом – ниже).
Для личных домов такие характеристики теплоносителя не могут быть установлены, так как современные теплогенераторы (котлы отопления) – все низкотемпературные, с температурой подачи максимум +80 град.С (обратка +60 град.С). Расчетная температура в помещении обычно принимается более комфортабельная для человека — от +22 град.С до +24 град.С (по опыту запросов наших клиентов).
Т.е., теплопотеря радиатора отопления для комнаты в личном доме должна быть определена на характеристики 80/60/22. Не считая того, на радиаторы обычно инсталлируются терморегуляторы (термоголовки) для поддержания неизменной температуры в помещении. Терморегуляторы ставятся на термовентиль, который может быть установлен раздельно либо встроен в радиатор (обычно встраиваются в радиаторы с нижним подключением). Все эти условия, разумеется, воздействую на свойства теплопотери радиатора, разглядим свойства этого воздействия на примере теплотехнического расчета в программке Oventrop OZC.
Характеристики теплоносителя инсталлируются в общих данных рассчитываемой системы отопления:
На этой же вкладке программы устанавливается величина роста мощности отопительного устройства с терморегулирующим вентилем (в процентах), по дефлоту – это 15%. Т.е., при использовании комнатного регулятора отопления, мощность устройства отопления должна подбираться на 15% выше приобретенного номинального значения (дальше программка делает это автоматом).
Расчетная температура воздуха в помещении указывается в соответственной вкладке для каждого помещения раздельно:
После расчета теплопотерь для помещения (по введенным характеристикам ограждающих конструкций – стенок/полов/кровли/окон/дверей) программкой подбираются приборы отопления (с данными ограничениями по габаритам, дабы помещались в габариты окон либо других мест установки):
Как видно из примера, для помещения с теплоотдачами 1650 Вт, подобран устройство отопления – металлической панельный радиатор Kermi FTV 22/500/1400, расчетная теплопотеря (по обычному – мощность) которого указана одна тыща 600 шестьдесят два Вт.
Таким макаром, от паспортной теплопотери радиатора 2702 Вт осталось всего 1662 Вт – для помещения условно стандартного личного дома с параметрами теплоносителя 80/60, расчетной температуре в помещении +22 град.С и с «термоголовкой» на радиаторе. Разница между паспортной и реальной теплоотдачей составила 38%, что очень значимая величина.
Приведенная расчетная теплопотеря радиатора получена при размещении его на внешней стенке, под окном, открыто (без экрана, которым время от времени украшают радиаторы). При проведении расчетов, программка также позволяет учитывать степень конвекции при размещении радиатора за экраном, под глубочайшим подоконником, как показано на вкладке.
При размещении радиатора в нише, уже пригодится Kermi FTV 22/500/1800 с той же теплоотдачей, а по паспорту у этого радиатора — три тысячи четыреста 70 четыре Вт. Разница – более половины – 52%.
Методика расчета учитывает размещение радиатора в других местах – на внутренней стенке либо под перекрытием. Так, при размещении на внутренней стенке, пригодится радиатор Kermi FTV 22/500/1600 (при размещении его открыто), теплопотеря которого по паспорту три тысячи восемьдесят восемь Вт, т.е., больше расчетной на 44%.
Выводы по проведенным расчетам теплопотери радиаторов отопления.
1. Паспортной теплоотдачей для целей подбора радиатора отопления можно воспользоваться для многоквартирного жилища, с параметрами теплоносителя 90/70 и планируемой температуре в помещении +20 град.С, а если планируется установка комнатного регулятора, то мощность радиатора должна подбираться на 15% выше требуемой.
2. Для личного дома паспортные характеристики радиаторов отопления неприменимы в принципе, так как характеристики теплоносителя 90/70 недосягаемы. Лучшим методом подбора радиаторов для помещений личного дома является выполнение проектных расчетов (т.е., выполнение проекта отопления). Если подбирать «на глаз», то необходимо выбирать радиаторы с теплоотдачей, выше требуемой, минимум, на третья часть. Т.е., если для помещения нужен радиатор две тысячи 500 Вт, то подбирать необходимо с паспортной теплоотдачей от три тысячи триста 20 5 Вт.
3. При размещении радиатора отопления открыто на стенке, настоящая теплопотеря радиатора для стандартного личного дома – на 38% ниже паспортной, при размещении на внутренней стенке – на 44% ниже паспортной, если закрыть радиатор «экраном» — его теплопотеря будет в два раза ниже паспортной.