Системы водяного отопления — как радиаторного, так и теплого пола, для переноса тепла применяют жидкость. И это не только лишь вода, хоть она и применяется почти всегда (68% от общего числа систем). Используются еще антифризы — особые незамерзающие воды на базе этиленгликоля и пропиленгликоля. В них добавлены к тому же присадки, снижающие хим активность, улучшающие некоторые другие свойства этих жидкостей.
Для теплого пола употребляться могут те же составы, которые заливают и в радиаторную систему, но перед покупкой непременно уточните сопоставимость с напольным отоплением. Характеристики антифриза зависят от добавленных присадок и могут довольно сильно отличаться, поэтому всякий раз интересуйтесь полным списком параметров незамерзающих жидкостей.
На теплом полу, вне зависимости от того, чем он заполнен, даже отдыхать приятно
С тем, каким теплоносителем будет заполнен водяной теплый пол, необходимо определяться заблаговременно, даже еще до стадии расчетов. В общем случае все расчеты проводятся для воды, а при использовании антифризов считать все необходимо с учетом их черт. К примеру, общую производительность насоса необходимо наращивать на 10-15%, а напор вообщем на 60-65%. Поменяться и длина контуров либо поперечник труб, так как антифризы имеют более низкую теплопотерю. К тому же пригодиться большая протяженность системы для переноса требуемого количества тепла. Важен вид теплоносителя и при выборе оборудования и труб: не все совместимо с антифризами, а некоторые, напротив, могут быть применены только с незамерзающими жидкостями.
Какой теплоноситель лучше?
На этот вопрос нет конкретного ответа. Как обычно есть несколько качеств, которые нужно учесть и в каждом определенном случае выбирать сбалансированный вариант. Дабы выбор был осознанным, принципиально знать все плюсы и недочеты каждой из жидкостей. Разглядим подробнее характеристики каждого из теплоносителей.
Вода и дистиллированная вода
Если применять обыденную неподготовленную воду — это, естественно, самый дешевенький, время от времени вообщем бесплатный вариант. При этом он имеет и другие плюсы:
- Экологическая безопасность и абсолютная безвредность для человека. Рядовая вода ничем не может разрушить ни человеку, ни окружающей среде.
- Высочайшая теплоемкость. Это единственная жидкость, способная переносить такое количество тепла, и, что более принципиально, способная его отлично отдавать.
- Легкое восполнение утраченного объема. После устранения протечки либо испарения некий части воды, ее можно просто долить.
- Возможность применения в системах любого типа. В том числе и открытых с расширительным бачком открытого типа.
Но у применения воды в качестве теплоносителя есть и минусы. Некоторые из них к системам теплого пола относится исключительно в некоторой степени и, хоть и наносят некий вред, но малозначительный:
- Из-за наличия в составе воды солей происходит их осаждение на элементах системы. Даже маленькое количество осадков понижает теплопотерю отопительных устройств. Но водяные теплые полы относятся к системам закрытого типа. Другими словами одна и та же жидкость циркулирует по замкнутому трубопроводу. А в ограниченном объеме содержится не такое уж огромное количество солей, так что о суровых отложениях речь не идет.
- Из-за наличия кислорода в составе воды происходит коррозионное разрушение железных частей системы. Но содержание кислорода может быть ограничено. Это делается на стадии подбора труб: выбираются изделия из материала с низкой кислородной проницаемостью либо с дополнительным слоем, предотвращающем проникновение кислорода. В данном случае в маленьком объеме воды содержится маленькое количество кислорода, который стремительно перебегает в связанное состояние и никакого вреда составляющим системы больше не наносит.
- При замерзании системы вода возрастает в объемах и может разрушить трубопровод. Это физическое свойство воды и никуда от него не денешься. Но ситуацию можно выполнить некритичной: избрать трубы из пластичного материала, который при увеличении объема не разрушится. К примеру, такими качествами обладает полипропилен и целофан.
- Воду в системе теплого пола необходимо поменять не пореже 1-го раза в год. Антифризы меняют раз в 3-5 лет. Но вода — бесплатна, а антифризы стоят благопристойно.
Как лицезреем, внедрение воды в качестве теплоносителя в системах теплого пола — хороший и очень дешевый вариант. Дабы выполнить его еще больше симпатичным и обеспечить фактически полную безопасность системы, можно провести подготовительную подготовку теплоносителя: умягчить воду. Самый обычный метод — прокипятить ее в железной кастрюле с открытой крышкой. При всем этом часть солей выпадет в осадок (неуравновешенные соединения калия и магния). Но устойчивые соединения кипячением не удалишь. От них можно избавиться, добавив незначительно гашеной извести, ортофосфата натрия либо кальцинированной соды. Но можно поступить еще проще: применять дистиллированную воду. При использовании этой воды для теплого пола вы автоматом избавитесь от угрозы отложения солей. Стоит дистиллированная вода мало, так что это — хороший выбор.
Антифризы
В системах отопления применяются антифризы на базе этиленгликоля и пропилен-гликоля. Как правило это водные смеси этих многоатомных спиртов, к которым добавлены присадки для улучшения их параметров.
Применяются только особые составы для систем отопления. Антифризы общего предназначения либо авто заливать в теплый водяной пол нельзя категорически!
Выбирая антифриз, помните, что этиленгликоль — сильный яд. При отравлении погибель наступает в 60% случаев, а в других 40% почки оказываются сильно покоробленными. Смертельная доза для взрослого человека — 100-300мл. Чреваты суровыми последствиями не только лишь принятие вовнутрь вещества, но и контакт с кожей либо слизистыми. Токсичны, хоть и в наименьшей степени, пары: к необратимым последствиям приводит их хроническое вдыхание. Все же, антифризы на базе этого этиленгликоля применяют. Их продают в 5 раз больше, чем на базе более неопасного, но более дорогого, пропилен-гликоля.
Температура кристаллизации незамерзающей воды на базе этиленгликоля зависимо от концентрации
При всей угрозы этиленгликоль далековато не безупречен как теплоноситель:
- Имеет высшую коррозионную активность (еще выше, чем у воды). Для понижения коррозионной возможности используют надлежащие ингибиторы.
- Имеет способность к вспениванию, что снова-таки компенсируется надлежащими присадками.
- Более текуч, чем вода, что приводит к дилеммам с протечкой соединений. При ядовитости этиленгликоля это может стать неувязкой. Работать с жидкостью необходимо с высокой осторожностью, в защитных перчатках и очках. При этом все предметы и материалы, которые поглотили раствор, тоже становятся ядовитыми. Они подлежат подмене и уничтожению.
- Очень плохо реагирует этиленгликоль на перегрев. При повышении температуры до 70 о С происходит активное выпадение осадков, которые сильно понижают теплопотерю термических устройств. А это опять-таки ведет к перегреву. После перегрева характеристики воды изменяются кардинально, так что предстоящая эксплуатация антифриза невозможна. Исходя из этого, следует учитывать, что в системах с твердотопливными котлами антифризы на базе этиленгликоля применять нельзя: там девяносто 5 о С быстрее правило, чем исключение, и без автоматики, способной держать под контролем положение либо без теплоаккумуляторов, система безизбежно будет перенагреваться.
Из плюсов применения антифриза на базе этиленгликоля — замерзание при очень низких температурах:
- при концентрации 65% температура замерзания -65 о С;
- при 45% леденеет при -30 о С.
При этом, если превышен порог замерзания, жидкость становится гелеобразной, ее объем не возрастает. После увеличения температуры состояние и характеристики антифриза восстанавливаются без каких-то изменений. Все другие характеристики — низкая коррозионная активность, образование защитной пленки, малая степень пенообразования — это все благодаря наличию особых присадок, которые можно добавить в ту же воду (при их сопоставимости с водой). Так как теплый водяной пол — система закрытая, то внедрение этого типа антифриза разрешено (в открытых системах воспрещается). Но при способности, лучше наполнить систему составом на базе пропилен-гликоля.
Пропиленгликоль — неопасное вещество, которое в некоторых странах разрешено к использованию в качестве пищевой добавки. Характеристики этого вида незамерзающей воды также в основном определяются наличием присадок, а из «врожденных» — низкая температура замерзания, не жесткая, а гелеобразная смесь, которая никак не вредит системе в случае заморозки. Это вещество к тому же имеет самую низкую коррозионную активность из всех жидкостей, которые применяются как теплоносители.
Незамерзающие воды на базе пропиленгликоля окрашиваются почаще в цвета зеленоватой палитры, нам многих упаковках стоит приставка «Эко»
Почему же тогда составы на базе пропилен-гликоля приобретают в 5 раз пореже? Так как, во-1-х, стоят они как минимум вдвое дороже, а во-2-х, обычно имеет более высшую температуру замерзания. Зато в системах, запаленных пропилен-гликолевым антифризом, можно применять наименее стойкие к коррозии материалы, а означает, меньше платить за них.
Температура кристаллизации незамерзающей воды на базе пропиленгликоля зависимо от концентрации
Если гласить о том, чем лучше заполнять систему отопления (и теплый пол), то, по способности, необходимо отдавать предпочтение дистиллированной воде. Этот вариант неплох при не очень низких зимних температурах либо при неизменном проживании. Но если дом либо дачу вы временами в зимнее время оставляете без присмотра, то постарайтесь залить пропилен-гликолевую «незамерзайку». Этот вариант пусть и поболее дорогой, но зато неопасный. Внедрение этиленгликолевого состава может быть оправдано исключительно в случае очень низких температур. Здесь уж и деваться некуда: если нет неопасного состава, который выдерживает зимние температуры, придется брать то, что есть.
Если внедрение антифриза безизбежно, лучше найдите неопасный полипропиленгликолевый состав
Привила эксплуатации антифризов и особенности системы с ними
Снова обратим внимание, на то, что считать характеристики системы и выбирать оборудование необходимо с учетом типа применяемого теплоносителя. Если высчитать и собрать систему под воду, а позже просто залить «незамерзайку», вы безизбежно столкнетесь с неуввязками:
- В некоторых случаях, если система рассчитана под воду без припаса, не будет хватать термический мощности. Если припас был порядка 20%, то работать все будет на пределе способностей. А все так как у антифризов наименьшая теплоемкость. Как вариант решения препядствия в случае с теплыми полами — поставить более мощнейший насос. Возрастет скорость движения теплоносителя, а вкупе с ней вырастет количество переносимого тепла. Но при всем этом при включении холодной системы не выставляйте сходу высшую температуру нагрева: будет перегрев (чем это чревато читайте чуток ниже). Температуру подымайте равномерно, доведя ее до 40-50 о С за некоторое количество дней (зависимо от термоизоляции вашего пола, но не выше 55-60 о С).
- Недостающим окажется объем расширительного бачка (он должен быть только мембранным). Эта неувязка появляется из-за большего температурного расширения. Придется брать другой бачок, большего объема, либо устанавливать 2-ой.
Дабы избежать этих проблем, необходимо при планировании учесть факт применения антифризов, выбирать совместимое оборудование и химически стойкие вспомогательные материалы.
Жидкость для теплого пола должна быть неопасной
Итоги
Если внедрение антифризов безизбежно (низкие зимние температуры и непостоянное проживание в доме), безопаснее воспользоваться пропилен-гликолевыми составами. По своим чертам они не уступают этиленгликолевым, правда, стоят дороже, но зато являются полностью безобидными. Во всех других случаях, в качестве теплоносителя для теплого водяного пола лучше применять воду (умягченную либо дистиллированную — на ваш выбор). Дабы застраховаться от разморозки системы в данном случае, укладывайте в стяжку трубы из целофана — они нормально переносят несколько циклов заморозки. Но необходимо сказать, что замерзнуть жидкость в теплом полу может только при температуре пола -5 о С либо -10 о С, а это нереально, при останове системы даже на пару дней в сильные холода.
Радиаторная система отопления в гараже. Часть III.
Приветствую всех в заключительной части повествования о моей борьбе с холодом в гараже! Две недели вспять я обязан был затопить печь в связи с резким похолоданием в нашем городке, чем запорол один узел в системе отопления. Недолго думая, решил, что это к наилучшему — заменю ввод и вывод из бойлера на металл. Сказано — изготовлено! На работе отыскал старенькые железные трубы.
Все делал в свободное время на работе, управлялся только клоком бумаги с примерными размерами. Сделал вот такие штуки:
В Леруа Мерлен купил самых дешевеньких сан. частей — пару сгонов, переходников с 3/4 на 1», уголок. Собрал железную часть ввода:
фитинги-хуитинги
все прочно посажено на фумленту с фиксатором резьб
Подключил к системе, практически все сошлось:
Была еще одна поездка в ЛМ, итогам которой пришлось разориться на 30 кг. теплоносителя »Электросила» из этиленгликоля; автоматический воздухоотводчик Valtec:
тут 20 кг, всего в систему влезает 30-35 л.
воздухоотводчик из Фолаута : D
Будто бы всегда тут был))
При начальном планировании я желал выполнить систему отопления с естественной циркуляцией, но взвесив все »за» и »против», решил ставить насос. На работе вернул списанный из-за утраты подходящей мощности насос Pedrollo.
неплохой насос по сути
Но как досадно бы это не звучало очень гулкий при работе. Потому в том же ЛМ купил циркуляционный насос Oasis. Не длительно думаю поставил его на место прямо под первым радиатором. Не стал делать байпас, ибо он нужен только при выключении электричества — а что делать в гараже без него?! хD
в комплекте две муфты на 1» и аннотация
Еще две недели вспять во время осмотра всей системы я увидел оплавление полипропилена на подаче горючего. Вот так жарит печурка))
всего то за 20 минут работы
Отыскал обрезок трубы, к нему кран со железным соединителем 1/2. Сварил емкость для отработки, установил на месте — стало намного лучше, удобнее подливать, регулировать подачу.
начальный материал
краник с соединителем
почистил от ржавчины
установил и залил горючее
Течет верно в топливоприемник, струю можно просто регулировать от чуть приметной струйки до полного залива чашечки.
Далее шла проверка системы на протечки. Залил этиленгликоль, здесь же в паре соединений проступили розовые капли — все протянул, протер насухо. Прокачал систему насосом — доволен непомерно, работает бесшумно. Я было ужаснулся, что продали неисправный, ан нет — если приложить руку, ощущается маленькая вибрация. Воздухоотводчик сработал как следует — спустя 5 минут бульканья радиаторы не стали издавать какой или шум.
В конце концов я ее окончил!))))
И вот, праздничный пуск нашей РСО! Открываем краник подачи топлива…запускаем насос на 1-ой скорости…поджигаем отработку промасленной ветошью…и наша чудо-печь загудела своим пламенным нутром! Спустя 5 минут она вышла на режим, еще через пятнадцать минут 1-ые две батареи стали теплыми. Правда, в помещении было +5, но все же!))) Еще через 20 минут все батареи источали тепло, и в гараже сходу стало на порядок уютнее)) В конечном итоге я разогнал печь практически до девяносто градусов температуры теплоносителя. Признаться, перестарался, стало совершенно горячо!)))
Короче говоря, я доволен. Итог 3-х месячного труда и некоторых издержек затмил все ожидания.
Вот примерная смета, если кому любопытно:
— насос 1500;
— теплоноситель одна тыща восемьсот за 30 кг;
— батареи восемьсот + 500 + триста + плитка неплохого шоколада за самый небольшой;
— воздухоотводчик 240;
— фитинги-хуитинги рублей на 500, часть безвозмездно, ибо старенькые припасы;
— трубы полипропилен безвозмездно, ибо это обрезки на выброс;
— трубы металл, бутыль на девятнадцать л. безвозмездно, ибо мусор.
— паяльничек для труб одолжил на работе.
Итого 5740.
Аннотация как верно доливать антифриз в машину
Грамотный долив охлаждающей воды — залог долгой и безаварийной эксплуатации мотора легкового автомобиля. Ее хим состав оказывает влияние на условия работы системы остывания, на состояние отдельных деталей мотора.
Уровень технических жидкостей временами нужно держать под контролем. Если он падает, следует принимать конструктивные меры. Долить антифриз просто. Но принципиально разобраться, что с чем можно мешать, когда и как нередко это необходимо делать.
Куда и как верно заливать антифриз
Для чего нужен антифриз
Выпускаются различные типы антифризов. Характеристики их также отличаются. Все подобные воды соединяет воединыжды то, что температура их кипения высока, а замерзания мала.
Основное назначение антифриза заключается в охлаждении авто мотора и выравнивании температуры его отдельных участков
Еще одна функция охлаждающей воды — понижение нагрузки на отдельные детали мотора. Также она препятствует распространению коррозии. Эти характеристики обуславливаются особыми присадками и добавками. Жидкость участвует в отоплении салона и дроссельного узла, ведь печка заходит в систему остывания.
При недостающем объеме антифриза мотор перегревается, что чревато уменьшением термических зазоров, ускорением износа и вероятному заклиниванию деталей шатунно-поршневой группы. В итоге — обрыв шатунов и полный ремонт либо замена мотора.
Выбор антифриза для подливки
Дабы найти, какую конкретно охлаждающую жидкость необходимо залить, обращаются к мануалу либо к справочной литературе, предоставленными производителем автомобиля. Обычно изготовитель дает юзеру право выбора, допуская внедрение 1-го из нескольких вариантов технических жидкостей. Рекомендуется долить антифриз только таковой, какой уже есть в системе.
Допускается смешение средств только 1-го класса. Найти одноклассников поможет не цвет воды, так как одного подхода в ранжировании нет, а особая маркировка на этикетке.
Фактически любая страна имеет собственные эталоны свойства нефтепродуктов. Производители, дабы облегчить задачку автовладельцам, приняли единую систематизацию, которую в свое время разработал Фольксваген AG.
Классы охлаждающей воды:
- G11 – вероятная маркировка Traditional либо Convertional coolants, IAT (Inorganic Acid Technology). Но встречаются упаковки вообщем без схожих указателей;
- G12 — Carboxilate coolants либо OAT (Organic Acid Technology);
- G13.
G11 создают по классической (силикатной) технологии. В состав входят различные композиции неорганических веществ (амины, нитраты, силикаты, фосфаты, бораты, нитриты).
В две тысячи восемь г. появился класс G12 (G12+, G12++) – это карбоксилатные антифризы, сделанные по силикатной технологии. В качестве присадок в них добавлены карбоновые кислоты. G12+ также маркируется как Hybrid coolants либо HOAT (Hybrid Organic Acid Technology).
G13, что вышел на рынок в две тысячи двенадцать г., изготавливают на базе пропиленгликоля, являющегося безобидным и экологически неопасным. Технологически этот класс равноценен G12++ и отличается только безвредностью для окружающей среды. G12+, G12++ и G13 маркируют и как Lobrid либо SOAT coolants.
Большая часть изготовителей придерживаются таковой схемы деления охлаждающей воды по цветам:
- G11 может быть голубая, зеленоватая либо сине-зеленая;
- все G12 — красные в всех вариациях (от оранжевого до фиолетового);
- G13 почаще фиолетовая либо розовая, но вероятны и другие варианты.
Что необходимо знать, дабы избежать ошибок
Верно соединять воды 1-го класса. Исключение — доливка антифриза G12+, что можно добавить к G11 и к G12. Если не придерживаться этого правила, может быть образование нерастворимого осадка, который равномерно забьет патрубки, станет предпосылкой раннего износа мотора.
Категорически запрещено заливать тосол в антифриз, так как они сильно различаются по химсоставу.
Охлаждающую жидкость выпускают как в виде консистенции, которую можно залить сходу, без подготовительной подготовки, так и в виде концентрата.
Концентрированные продукты запрещено брать на долив, даже если классы антифризов совпадают: поначалу концентрат разбавляют согласно аннотации. Пропорции нередко определяются планируемым температурным режимом эксплуатации.
Можно ли добавлять воду в антифриз
Дабы узнать, может быть ли разбавление охлаждающей воды водой, следует изучить состав антифриза. Его база (около 90%) — этиленгликоль либо пропиленгликоль. Это двухатомный спирт, в чистом виде представляющий из себя маслянистую субстанцию. Температура кипения равна +200°С. Леденеет он при -12,3°С.
Вода там тоже есть. Ее толика составляет 3-5%. На производстве добавляют дистиллят. Оставшиеся 5-7% приходятся на присадки. Конкретно ими отличаются все разновидности охлаждающей воды, конкретно добавки оказывают влияние на продолжительность и качество службы мотора.
Допускается долив воды в антифриз, но с определенными ограничениями
Она должна быть дистиллированной, хотя можно залить и просто отлично очищенную, отфильтрованную воду. Отсутствие примесей исключит возможность пуска хим реакции с присадками и добавками, содержащимися в антифризе. Также незапятнанная вода — это гарантия того, что система не засорится. Верно добавлять менее 100-200 мл. Если взять больше, то поменяется пропорция содержания присадок, а эксплуатационные характеристики состава поменяются.
Сразу объем охлаждающей воды часто миниатюризируется из-за испарения воды. Утраты происходят в момент открытия предохранительного клапана на расширительном бачке. Этиленгликоли испаряются в последнюю очередь. Долив воды может быть просто нужен для восстановления начального состава антифриза. Но вот зимой с разбавлением технических жидкостей нужно быть очень осторожным.
Когда следует добавлять антифриз
То, как нередко доливать антифриз, определяют с учетом нескольких маркеров. Временами осуществляется зрительный контроль техжидкости. На расширительных бачках есть опасности с знаками L (low — маленький) и F (full – полный) либо Min (минимум) и Max (максимум).
Если уровень ниже первой отметки, следует долить антифриз. На отдельных моделях автомобилей на приборной панели находится особый значок, включение которого говорит о малом уровне воды в охлаждающей системе.
Промывка системы
Промывать систему остывания следует редко — раз в год либо тогда, когда возникают признаки, свидетельствующие о необходимости замены антифриза.
Если нужно долить охлаждающую жидкость в объеме порядка 30% от технологического минимума, то следует произвести полную ее подмену.
Если проверка показала, что антифриз почернел либо стал гуще, его меняют. Подмену производят и при:
- постоянном перегреве мотора;
- окончании срока эксплуатации залитого состава;
- подаче из печки холодного воздуха;
- ранешном срабатывании вентилятора и его работе на завышенных оборотах;
- неудовлетворительном функционировании помпы;
- срабатывании предохранительно-спускового клапана на расширительном бачке.
Кислотосодержащие составы применяют для удаления ржавчины, а щелочные для борьбы со щелочными отложениями. Работы верно делать в теплую погоду. Слив осуществляется через особое отверстие. Остатки убирают через дополнительный выход, что размещен на днище и нередко прикрыт защитной панелью.
Что можно залить для промывки системы:
- воду;
- лимоновую кислоту;
- уксусную кислоту;
- молочную кислоту;
- каустическую соду;
- спецсредства (ЛАВР, LIQUI MOLY Kuhler-Reiniger, Hi-Gear Radiator Flush-7 minute).
Кислоты обычно за ранее смешивают с водой. Разработка работ находится в зависимости от типа избранного средства.
Как верно доливать антифриз
Доливка антифриза начинается с контроля состояния системы остывания. Если жидкость уходит, необходимо исключить механические повреждения корпуса расширительного бачка, патрубков, радиаторов, мест соединений и остального. О том, что неувязка конкретно в оборудовании, свидетельствует то, что антифриз уходит очень стремительно.
Контроль уровня осуществляется на машине, установленной на ровненькую горизонтальную поверхность. Работы, во избежание ожогов, осуществляются на холодном движке.
1-ое правило, как верно доливать антифриз, состоит в том, дабы отыскать вход в систему остывания, совершенно точно идентифицировать ее заливную горловину. Обилие технических решений обустройства моторного отдела может поставить в тупик неопытного автовладельца. Некоторые путают систему остывания и бачок омывателя. На горловине последнего находится особое изображение: веерообразный фонтанчик на фоне лобового стекла. Также не стоит вливать антифриз в раструб радиатора.
Как доливать антифриз: пошаговая аннотация
Как верно долить антифриз:
- необходимо установить автомобиль под уклоном. Капот должен быть выше багажника. Тогда воздуху, вытесняемому жидкостью, будет проще выйти из системы. Если объем добавки маленькой, можно бросить автомобиль в горизонтальном положении;
- медлительно и аккуратненько открывают крышку расширительного бачка. На руки лучше надеть перчатки. Горловина за ранее накрывается ветошью. Это необходимо, дабы, если система находится под давлением, не разрушить одежку и кожу;
- в машину подается антифриз. Средство льют медлительно, узкой струйкой, так как большой объем воды может привести к образованию воздушной пробки. Избавиться от нее будет трудно;
- заводят мотор. Ему необходимо 3-5 минут. В течение сих пор антифриз распределится по системе;
- в итоге уровень может несколько снизиться. Тогда следует залить еще малость средства. Позже вновь запускают автомобиль. Дают ему поработать еще 3-5 минут, и опять инспектируют уровень в системе. Цикл необходимо повторять до того времени, пока нужный объем не станет устойчивым;
- верно завершать любые работы уборкой — ветошью убирают брызги с горловины и прилегающих областей, дабы избежать их порчи;
- закручивают крышку.
Как долить охлаждающую жидкость: она должна занять приблизительно 2/3 объема расширительного бачка. Уровень должен быть приближен к F (full) либо Max.
Дабы удалить воздух из системы, пользуются краном (винтом), размещенном на блоке цилиндров ДВС. Его открывают и ожидают возникновения первых капель. После чего кран туго затягивают.
Канистру — с остатками либо без — стоит сохранить, так как долить антифриз опять будет легче, зная, что уже было применено. Другой вариант — завести бортовой журнальчик автомобиля и записывать в него данные о проведенных ТО и ремонтах.
Заключение
Долить антифриз — это достаточно обычная процедура, так что с ней управится и новичок. Принципиально соблюдать советы по использованию типа жидкостей и технику безопасности. Следует часто держать под контролем уровень в охлаждающей системе.