Ни один теплоноситель не служит вечно. И воду, и антифриз временами нужна пополнять либо подменять. Не все обладатели отопительных систем знают, как долить воду в систему отопления. Аспекты долива зависят от объема и конструкции определенной системы.
Как заполнить отопительный контур водой
Вода все еще является пользующимся популярностью теплоносителем, приемущественно из-за собственной дешевизны. При заполнении отопительных систем старенькой конструкции, с стальными трубами среднего сечения и большенными металлическими радиаторами внедрение воды даст существенную экономию ввиду огромного общего объема системы. Вода также обладает фактически безупречной вязкостью и теплоемкостью по сопоставлению с антифризами. Вязкость воды также приметно ниже, что понижает возможность ее просачивания через уплотнения.
На этом плюсы воды завершаются. Даже приготовленная водопроводная вода содержит внутри себя огромное количество растворенных минеральных добавок. В воде из колодца либо скважины их может быть в 10-ки раз больше. Эти вещества в процессе эксплуатации отопительной системы при больших температурах активно оседают на стенах труб и теплообменников. При всем этом сужается действенное сечение труб, снижается эффективность термообмена, повреждаются детали насоса и расширительного бачка.
Находящийся в воде кислород ведет к коррозии железных деталей системы.
если принято решение заполнять отопительный контур водой, ее следует очистить от минеральных компонент хим методом либо по последней мере прокипятить и дать отстояться осадку.
И наибольшая опасность воды как теплоносителя- при охлаждении ниже нуль о С она леденеет, превращаясь в лед и увеличивая при всем этом свой объем. Это приводит к разрушению труб и теплообменников, повреждению насосов.
Не много знать, как долить воду в систему отопления- нужно к тому же верно найти ее объем.
Расчет объема
Перед наполнением отопительного контура нужно высчитать его внутренний объем.
Для этого суммируют объемы:
Внутренние объемы котла, расширительной емкости и радиаторов указываются в их сопроводительной документации. Они также приведены на веб-сайтах производителей.
Объем трубы в кубометрах рассчитывается по формуле
где D- поперечник трубы, м
l- длина трубы, м
К расчетному объему добавляют поправочный коэффициент, т.е. множат на 1,15.
Объем воды можно найти не только лишь расчетным, но опытным методом. Для этого систему заполняют водой вполне и сливают ее в мерную емкость. Опытнейший более точен.
Правила выполнения подпитки отопления
В процессе эксплуатации отопительного контура временами нужно создавать, долив воды, либо подпитку. В системах открытого типа это можно выполнить прямо в расширительный бачок, по нему же держут под контролем и уровень воды в системе. Если жидкость не достигнула рабочей температуры, не следует заполнять бачок на сто процентов. Нагревшись, вода расширится и польется через край.
В современных двухконтурных бойлерах имеется особый клапан подпитки. Наполнение системы проводится следующим образом:
- присоединить водопроводный шланг к клапану подпитки;
- открыть вентиль в нижней точке контура вблизи с котлом;
- открыть воздушный клапан в высочайшей точке трубопровода;
- при возникновении воды из воздушного клапана закрыть вентиль подпитки и воздушный клапан.
- Если при запуске отопления в насосе слышно бульканье и звук струящейся воды, следует повторить стравливание воздуха через воздушный клапан.
- При заполнении системы рекомендуется открывать вентиль менее чем на ¼ сечения.
Если в систему была добавлена холодная вода с температурой 3-8 градусов, перед включением котла на полную мощность нужно дать воды в контуре умеренно передвигаться, дабы избежать гидравлических температурных ударов.
Как заполнить систему антифризом
Незамерзающие теплоносители, либо антифризы, лишены большинства недочетов воды.
Они не леденеют при отрицательных температурах, не содержат примеси, откладывающиеся на стенах труб и теплообменников, не вызывают коррозию железных деталей.
Наполнение системы антифризом
Авто и другие виды транспорта издавна перебежали на внедрение антифризов в собственных системах остывания и отопления. В домашних системах таковой переход в полном разгаре. Девяносто % вновь вводимых в строй систем употребляет антифризы.
Аспекты выбора незамерзающей воды
Дабы отлично работать в отоплении, незамерзающая жидкость для отопления дома должна удовлетворять следующим условиям:
- низкая токсичность, исключающая опасность здоровью жильцов в случае утечки;
- негорючесть самой воды и ее паров;
- нулевая коррозионная активность;
- низкая вязкость, обеспечивающая достаточную для действенной циркуляции текучесть;
- теплоемкость, обеспечивающая перенос термический энергии от топки к радиаторам.
Большая часть предлагаемых на рынке составов выполнена на базе следующих веществ:
- этиленгликоля;
- пропиленгликоля;
- глицерина.
Исследователи повсевременно ведут разработку новых формул, отличающихся усовершенствованными энергетическими чертами и сниженной нагрузкой на окружающую среду.
Многие составы в чистом виде проявляют коррозионную активность. Потому их применяют в разбавленном виде и добавляют присадки- ингибиторы. Добавки также понижают пенообразование, содействуют очищению компонент системы.
Большая часть производителей предлагают две климатические версии собственных товаров:
- концентрированная, не замерзающая до шестьдесят 5 о С;
- разбавленная, выдерживающая температуры до -30 о С.
При выборе состава для долива системы идеальнее всего применять ту же самую марку такого же производителя, что и была залита сначало.
Смешивание антифризов различных марок, а тем более- с различными действующими субстанциями, может привести к резкому понижению их срока службы либо даже к повреждению компонент отопительного контура.
Антифризы имеют огромную вязкость, чем вода. Потому они не подходят для отопительных контуров с естественной циркуляцией воды. При гидравлическом расчете системы и выборе мощности циркуляционного насоса следует учесть паспортную вязкость избранного теплоносителя.
В отличие от воды, антифризы очень уязвимы со стороны перегрева системы. При завышенных температурах в них начинаются ненужные хим реакции, газообразование и выпадение осадков. Большая часть сегодняшних бойлеров, рассчитанных на работу с незамерзающими составами, имеют аппаратное ограничение наибольшей температуры в восемьдесят о С
В руководстве юзера отопительного устройства перечислены допустимые типы теплоносителей. Выход за границы этого списка ведет к утрате заводской гарантии.
Наполнение системы открытого типа
В открытых отопительных контурах теплоноситель циркулирует под атмосферным давлением. В высочайшей точке контура устанавливается расширительная емкость, в нее выходит расширившаяся при нагревании жидкость. После остывания она поступает назад в контур. В эту же емкость выходит попавший в систему воздух.
Таковой контур можно заполнять под давлением через нижний вентиль. Можно и просто добавлять жидкость в расширительный бачок. Емкость заполняют до мерки, соответственной температуре теплоносителя. Верхний уровень, на котором выходит дренажная трубка, соответствует наибольшей температуре воды.
Систему отопления открытого типа можно заполнять под давлением через нижний вентиль
Добавлять его следует равномерно, давая время воздушным пробкам пройти по теплообменникам и трубопроводам и подняться в высочайшую точку.
После наполнения емкости следует проверить все воздушные клапаны на участках трубопроводов и радиаторах. Если где-либо была найдена и выпущена воздушная пробка, жидкость в бачок нужно опять долить до данного уровня.
Наполнение закрытой системы отопления
В таких системах отопительный контур герметичен и изолирован от атмосферы. Расширительный бачок имеет резиновую мембрану, место за которой заполнено сжатым воздухом при рабочем давлении. При расширении теплоносителя он проминает мембрану, увеличивая доступный объем и компенсируя термическое расширение.
Долив антифриза в систему отопления удобнее проводить вдвоем. Кто-то заливает жидкость, а кто-то смотрит за воздушным клапаном, установленным в высочайшей точке контура. Если же ассистента нет, можно подавать воду под самым малым напором и смириться с тем, что какое-то количество прольется в подставленную под клапан емкость. При всем этом придется также побегать по лестнице от вентиля до клапана.
Патрубок для подпитки системы устанавливается обычно в нижней точке контура, вблизи с отопительным котлом. Его оснащают оборотным клапаном, позволяющим подавать воду в систему, но препятствующим ее вытеканию назад.
Если система заполнена водой, патрубок время от времени впрямую присоединяют к подаче холодной воды, предусмотрев, очевидно, запорный вентиль. В неприятном случает воду подают при помощи гибкой подводки либо резинового шланга, обжатого хомутами.
Контур заполняют до того времени, пока давление на манометре бойлера не достигнет рабочего (в большинстве случаев это полторы атмосферы).
После того, как жидкость начнет вытекать из верхнего воздушного клапана, следует скинуть воздух из всех других воздушных клапанов, продвигаясь от нижней точки контура к верхней.
Двухконтурные котлы, не считая отопления выполняющие к тому же функцию жаркого водоснабжения, содержат интегрированный клапан подпитки. Это делает, долив воды в такие системы ещеудобнее.
При заполнении закрытой системы антифризом приходится применять особый насос, накачивающий теплоноситель в систему.
Насосы бывают как с электроприводом, так и ручные. Входной шланг опускается в емкость с теплоносителем, а выходной присоединяется к патрубку подпитки в нижней части контура.
Дальше открывают верхний воздушный клапан, включают насос, и пополняют контур жидкость. до заслуги рабочего давления на манометре. Стравливание воздуха проводят так же, как и в случае применения воды.
Современные модели бойлеров обустроены механизмом самостоятельного удаления воздушных пробок. Если таковой механизм отсутствует либо по любым причинам не сработал, и при включении из циркуляционного насоса слышны булькающие и журчащие звуки, следует мало ослабить крепление его крышки, пока из-под нее не выйдет воздух и не выступит жидкость. После чего крышку затягивают. Если журчание длится, функцию следует повторить до полного устранения сторонних звуков.
После пополнения теплоносителя неприемлимо сходу включать котел на полную мощность. Нужно дать поработать насосу до того времени, пока теплоноситель в системе не перемешается, и температура его не выровняется, в неприятном случае может быть появление резких перепадов давления в системе прямо до гидроударов. После чего можно выводить котел на рабочий режим.
Сроки эксплуатации бытового антифриза
Обычно время жизни антифризов на базе органики устанавливается производителем в 3-5 лет. После чего особые добавки утрачивают свои защитные характеристики и жидкость становится химически активной, вызывая коррозию железных компонент отопительного контура. Не позднее истечения паспортного срока эксплуатации теплоноситель следует вполне слить и поменять на свежайший. Выливать старенькый антифриз в сточную канаву недопустимо- его следует сдавать в утилизационные пункты.
Методы наполнения системы отопления закрытого типа
Хоть какой отопительной системе для работы нужно наличие теплоносителя. Он передаёт термическую энергию от котла к радиаторам либо регистрам. После монтажа всех контуров необходимо залить новейшую жидкость в оборудование. Большинству людей эта задачка кажется очень трудной. В особенности когда речь идёт о заполнении системы отопления закрытого типа. Эта процедура достаточно хлопотная, но если выполнить её с соблюдением всех правил, то она полностью реализуема.
Особенности систем отопления
В системах открытого типа расширительный бак нужно устанавливать в самой высочайшей точке. Жидкость, находящаяся в контуре, контактирует с воздухом. В закрытых типах расширительный бак в собственной конструкции имеет герметичную мембрану. Теплоноситель изолирован от воздуха.
Заполнить систему отопления двухконтурного котла можно таким макаром:
- 1. Обыкновенной водопроводной водой. Она поступает через подпитку в самую нижнюю точку.
- 2. Антифризом. При всем этом жидкость подаётся из какого-нибудь резервуара.
- 3. Ручным наливом через верх. Для этого применяется насос.
- 4. При помощи ручного насоса через подпиточный вход.
Большая часть людей, живущих в личных домах, знают один более обычный метод (он же является и наихудшим) верно залить воду в систему отопления открытого типа. Теплоноситель подаётся через расширительный резервуар. Жидкость поступает с маленькими интервалами, дабы воздух успевал уходить.
Для закрытых систем таковой способ лучше не применять. В данном случае появление воздушных пробок фактически гарантировано.
Отопление помещений водяным калорифером с вентилятором
Разработка наполнения
Для наполнения системы пригодится насос (для сотворения нужного давления воды) и какая-нибудь ёмкость. Для таковой цели полностью подходят обыденные погружные устройства. Хоть какой вид отопления заполняется с внедрением манометра для непрерывного контроля давления.
Поначалу необходимо обусловиться с точкой, через которую будет подаваться теплоноситель. Если насос способен нагнетать воду до полного наполнения всех труб и радиаторов, то лучше подключаться к самой нижней точке, к примеру, к подпитке. Не считая этого узла, в схему должен заходить ещё и вентиль для слива теплоносителя.
Если этот элемент является самым низким местом, то подключить подачу можно через него. К сливному штуцеру обычно не устанавливается оборотный клапан, потому остановка подачи воды повлечёт за собой её вытекания назад. Следует сразу перекрыть вентиль, который размещен перед штуцером.
Виды схем отопления двуэтажного дома с принудительной циркуляцией
Заполнение через нижнюю точку
Поначалу нужно, дабы в наличии была какая-либо ёмкость требуемого объёма. Для этого отлично подойдёт пластмассовая бочка на двести л. В неё погружается насос, который способен сделать давление в один атм. Можно применять погружное устройство «Малыш».
После заполнения бочки жидкостью запускается устройство. Заполнить водой закрытую систему отопления необходимо верно. Для этого следует смотреть за уровнем воды в резервуаре. Он не должен опускаться ниже патрубка насоса, дабы в обогревательный контур не попадал воздух.
Для антифриза лучше применять какую-либо ёмкость наименьших размеров. Это нужна для того, дабы погружной насос не приходилось опускать в химию. Следует погружать только патрубок.
Перед процедурой нужно открыть все клапаны Маевского, которые инсталлируются на батареях. Под каждой из них следует установить ёмкости. Когда вода начнёт выходить через все воздухоотводчики, необходимо перекрыть клапаны Маевского, не прекращая процесса закачки.
Контроль давления в системе осуществляется при помощи манометра. Если в котле нет встроенного устройства, то его нужно включить в схему. Подача воды происходит до того времени, пока устройство не покажет нужное значение.
После полного наполнения необходимо скинуть воздух. Давление начнёт падать, потому нужно понемногу добавлять воду. Этот процесс следует повторять до вытеснения всех воздушных пробок.
В конце проводится ревизия системы на какие-либо протечки. Потом, можно выполнить пуск отопления в личном доме. Процедура наполнения достаточно обычная. Её можно выполнить и своими руками.
Виды двухтрубной системы отопления для личного дома
Закачка воды сверху
При отсутствии погружного электрического насоса заправку отопления придётся создавать вручную. Если наибольший перепад высот превосходит 10 м, то этот процесс будет достаточно мучительным.
В таких случаях можно прибегнуть к заливке контура дома через верх. Закачка будет происходить самотёком. Кран для слива в нижней точке должен быть открытым до того времени, пока из него не начнёт вытекать вода. После чего вентиль запирается. В нижней точке отопления выходит статическое давление. При обычных критериях оно приравнивается один атм.
Сейчас следует малость прирастить давление до уровня приблизительно в 1,2 атм. К штуцеру необходимо прикрутить обыденный шаровый вентиль, а на него одеть поливочный шланг. К шлангу нужно подключить какой-либо переходник, дабы он сумел одеваться на авто насос. В него заливается вода, и при помощи насоса она закачивается в систему. После заслуги нужного давления вентиль перекрывается. Потом, можно запустить отопление.
Правила выполнения подпитки
На данный момент стали устанавливать личное отопление не только лишь в личных домах, но и в многоквартирных. Часто монтируют двухконтурные котлы, в каких есть элемент для подпитки.
Её можно создавать без помощи других:
- 1. Снизу котла есть вентиль, который нужно открыть.
- 2. Незначительно открутить клапан Маевского и ожидать возникновения воды.
- 3. Потом, вентиль под котлом запирается.
- 4. Если после пуска оборудования в насосе есть посторонние звуки, то его следует открыть и скинуть воздух.
Фактически все конструкции предугадывают модуль автоматического воздухоотвода. Но он не способен удалить все пузырьки. Во время первого пуска системы следует очень медлительно нагревать теплоноситель. Это нужно, дабы избежать всяческих поломок разных частей от гидроударов. Не рекомендуется запускать котёл на всю мощность.
В особенности это касается протяжённых схем. Они имеют огромное термическое расширение и высшую степень деформации. Из-за нагрева на некоторых участках возникает напряжение.
Жидкость способна существенно усилить силу удара. Часто разрушение происходит на извивах. В некоторых случаях трубы могут сорваться с крепежей.
Лучше, дабы проектированием отопления занимались спецы, которые в состоянии учитывать все причины. В личных домах установка можно произвести и по типовому проекту.
Использование незамерзающего теплоносителя
Перед тем как закачать теплоноситель в отопительный контур, необходимо знать виды незамерзающих жидкостей.
Дабы можно было заправить систему, антифризы обязаны иметь такие характеристики:
- 1. Они должны быть стопроцентно неопасными для людей.
- 2. Негорючие жидкость и пары.
- 3. Иметь неплохой уровень текучести.
- 4. Инертность. Для запитки системы антифриз не должен вступать в реакцию с элементами отопления.
- 5. Владеть нужной теплоёмкостью.
Незамерзающую жидкость нельзя прокачать через трубопровод в чистом виде. Она достаточно агрессивна и разрушает все конструктивные элементы. Антифриз следует смешивать с водой в согласовании с аннотацией, предоставленной производителем.
Также используют и особые добавки, к примеру, антипенные, стабилизирующие, очищающие, также противокоррозийные. Чем меньше в растворе количество воды, тем жидкость дороже, так как она леденеет при более низких температурах. Часто во время разведения незамерзайки нужна добавлять присадки.
Без особых добавок использовать смеси не стоит, так как они не сумеют соответствовать нужным характеристикам. Также нельзя соединять различные антифризы. Как правило это приводит к сильному понижению эксплуатационного срока. Незамерзающие воды нельзя использовать в системах, где не предвидено наличие циркуляционного насоса, так как у них завышенная степень вязкости.
Органические теплоносители имеют эксплуатационный срок до 5 лет. По истечении срока годности их нужно поменять, так как жидкость теряет свои характеристики и становится брутальной.
В текущее время фактически всё оборудование изготовлено под внедрение в качестве теплоносителя воды. Для сохранения собственной репутации производители указывают, что они не могут гарантировать нормальную работу при использовании антифризов. Также на котлах может указываться разрешённый вид незамерзающей воды.
Если в схеме нет автоматического отключателя при превышении температурного порога, то внедрение антифризов не рекомендуется. Эти вещества могут быть небезопасны при перегреве. Для заправки отопительных контуров выполняются теплоносители, в базе которых пропиленгликоль.
Специфичность пропиленгликоля
Пропиленгликоль в ближайшее время начинает теснить другие типы незамерзающих теплоносителей. Но этот вид фактически не отличается по своим характеристикам от этиленгликоля. Имеет 2-ой класс угрозы.
Главные достоинства этой незамерзайки:
- 1. Пропиленгликоль безобиден для человека. Это одна из главных обстоятельств, по которым большая часть производителей советуют его использовать в двухконтурных и одноконтурных котлах.
- 2. Сохраняет свою текучесть в всех критериях.
- 3. Имеет смазывающие характеристики, что существенно понижает нагрузку на насосы при прокачке.
- 4. Имеет высшую степень инертности.
- 5. Неопасен для всех материалов. Если вещество пролилось на пол, то довольно будет просто протереть влажной тряпкой.
У этой воды есть и свои недочеты. Главным из них является высочайшая цена. В среднем стоимость превосходит вдвое, если ассоциировать с другими видами. Жидкость вступает в реакцию с металлическими трубами и оцинковкой. Если температура превысила наибольший порог, то полипропиленгликоль начинает распадаться и выделять ядовитые газы. Но сейчас это вещество является наилучшим на рынке.
Пуск котла
После того, как система отопления смонтирована, её нужно наполнить водой и произвести пробный пуск котла. В большинстве случаев 1-ый пуск котла и сдачу системы отопления в эксплуатацию заказчику, делает сервисный центр той компании, которая производила установка отопления.
Все же, бывают и такие случаи, когда нужно без помощи других наполнить систему отопления водой и произвести пуск котла. Конкретно об этом и будет поведано ниже, в пошаговом руководстве.
Пуск котла
Нередко делать пуск котла своими руками приходится и в межсезонье, а не только лишь после монтажа системы отопления. Дабы знать, как это делается верно, следует соблюдать определённые правила и последовательность в выполнении действий.
Как наполнить систему отопления водой
Хоть какой пуск системы отопления, начинается с её заполнения водой. Дабы залить воду в трубы, нужно снизу котла отопления открыть маленькой кран. Беря во внимание то, что трубы подключения холодной воды в котле отопления размещены с правой стороны, то и краник подпитки должен быть кое-где вблизи.
Открыв воду, можно услышать свойственное бульканье в трубах и самом котле, что гласит об удачно выполненной операции и способности двигаться далее. Зависимо от объёма воды в системе отопления, на её заполнение водой может потребоваться некоторое количество времени, вобщем, всё почти во всем зависит и от давления в самой водопроводной магистрали.
Смотреть за ходом заполнения системы отопления водой, совсем не сложно по манометру, который размещен на котле. Чем больше вода будет заполнять трубы и котёл, тем выше будет подниматься стрелка манометра. Но до каких же её значений подымать? Когда необходимо выключить кран подпитки?
Для закрытых систем отопления, обычным рабочим давлением считается показатель в 1-1,2 атмосферы. Беря во внимание то, что в процессе нагревания, объем теплоносителя будет возрастать, что соответственно приведёт и к росту давления.
Удаление воздуха в системе отопления
Наполнить систему отопления водой, это ещё выполнить пол дела, так как необходимо непременно стравить с неё воздух. Нередко вопрос, почему в квартире плохо греют батареи , возникает конкретно вследствие завоздушивания системы отопления.
Как развоздушить систему отопления можно прочесть, перейдя по ссылке, ну а для счастливых обладателей теплых полов, будет нужно ещё дополнительно выяснить — как изгнать воздух из теплого пола . После того, как воздух с системы отопления стравлен, необходимо опять подкачать давление до 1-1,2 атмосферы, открыв для этого кран подпитки на котле.
После всех перечисленных выше манипуляций, настаёт священный момент пуска котла. По сути тут ничего сложного нет, но всё же будет нужно выполнить кое-какие телодвижения самой обыкновенной отвёрткой.
Для этого будет нужно снять лицевую панель котла и отыскать на циркуляционном насосе заглушку. Находится она прямо в центре его корпуса, а для её выкручивания нужно как было сказано выше, применять широкую плоскую отвёртку. Лучше при ещё выключенном котле, сходу открутить заглушку и провернуть отвёрткой ротор насоса, так как из-за долгого простоя он мог просто залипнуть. Покрутив ротор и убедившись в том, что он свободно крутится в любом направлении, заглушка закручивается вспять.
Ну а далее дело техники. Поначалу выставляется предпочитаемая температура на котле, а потом делается включение котла. Процесс этот будет сопровождаться звучным бульканьем воды в циркуляционном насосе и трубах отопления, ну а дабы от него избавиться, необходимо незначительно открутить заглушку, стравив тем воздух с насоса. После того, как бульканье закончилось, заглушку насоса необходимо закрутить назад.