Однотрубная система отопления существует как кандидатура двухтрубной. Имея сопоставимую эффективность, разводка теплоносителя по единственной трубе является более экономным вариантом, так как возникает возможность экономии на трубах и фитингах. Для самостоятельного расчета и сборки подобного отопления следует кропотливо изучить принципы деяния и методы монтажа его составных частей.
Особенности однотрубной системы отопления
Однотрубная система отопления практически представляет собой замкнутое кольцо труб, по которым циркулирует теплоноситель. Кроме фактически труб, в отопительной магистрали находятся два главных элемента: котел и радиаторы отопления. Не считая того, в систему врубается коллектор, запорно-регулирующая арматура, группа безопасности, расширительный бак и т.п. вспомогательное оборудование.
Подогретая котлом вода поступает в магистраль и подается на 1-ый радиатор отопления. Выйдя из него, вода по магистрали подается на 2-ой радиатор отопления и т.д. из последнего радиатора теплоноситель по оборотной трубе ворачивается в котел и цикл повторяется.
Так как в каждом из радиаторов за счет насыщенного термообмена происходит снижение температуры теплоносителя, нагрев последнего радиатора будет наименьшим, тогда как 1-ый радиатор может иметь ту температуру, на которую выставлен котел.
Данный момент является главной особенностью однотрубных систем. При другой двухтрубной схеме теплоноситель практически без утраты температуры распределяется по подающей трубе, от которой через ответвления происходит забор воды на радиаторы. Потому температура каждого из радиаторов будет практически одинаковой. Возникновение некоторой различия может быть только при большой длине магистрали.
Решить делему недостающего нагрева последнего радиатора в кольце однотрубной системы можно 3-мя методами:
- Повысить температуру нагрева воды. Этот метод более прост в реализации, но на практике применяется очень изредка из-за роста расходов на энергоэлементы. Не считая того, может появиться неувязка перегрева первых радиаторов в системе.
- Прирастить термическую мощность оконечных отопительных устройств. Достигается это повышением количества секций, что тянет за собой осязаемое удорожание всей конструкции.
- Включение в систему циркуляционного насоса. При насыщенном кругообороте теплоносителя он не успевает стопроцентно отдавать энергию в первых радиаторах и подается жарким даже на последние теплообменники. Данный метод более распространен, т.к. маленькие издержки на циркуляционный насос вполне окупаются возможностью не наращивать интенсивность работы котла и обойтись без массивных радиаторов в последних по кольцу теплообменниках.
Однотрубная схема отопления обладает следующими преимуществами перед другими схемами:
- существенное сокращение расхода труб и девайсов, что намного уменьшает цена всей сборки;
- возможность подключать отопительные приборы как последовательно, так и параллельно;
- можно навести теплоноситель таким макаром, дабы поначалу он поступал в помещения с большими теплоотдачами.
Совместно с тем, однотрубным вариантам присущи и некоторые недочеты:
- долгий прогрев всего объема теплоносителя после холодного пуска;
- если дом имеет два либо более этажа, то отопительную систему будет достаточно трудно сбалансировать. Верхние этажи всегда будут прогреваться эффективнее, чем нижние.
- по мере надобности ремонта 1-го участка придется выключать всю систему.
Масляные электрические радиаторы отопления посодействуют стремительно подогреть холодное помещение.
Отопление личного дома без газа и электричества выполнить не так трудно, читайте нашу статью.
Как избрать котлы для отопления на дровах и электричестве, читайте тут.
Основной признак, по которому могут различаться однотрубные варианты отопления, это схема циркуляции теплоносителя.
Вертикальная схема
Ее особенностью является использование вертикальных стояков и возможность установки в высотных домах. При всем этом теплообменники отопления подключаются последовательно, начиная с верхнего этажа. Не считая того, наличие вертикального стояка позволяет организовать самотечную сборку, не требующую использования циркуляционного насоса.
Теплоноситель тут будет приходить в движение, стекая под воздействием гравитации по имеющим некоторый наклон горизонтальным участкам труб. Не считая того, теплоноситель дополнительно будет двигать сила, возникающая в вертикальных стояках за счет разности в плотности теплоносителя с разной температурой.
Горизонтальная
Применяется только в одноэтажных домах. Может быть как самотечной, так и с принудительной циркуляцией. Все радиаторы отопления в горизонтальных системах подключаются параллельно. Может быть создание схем с несколькими петлями, подключаемыми через коллектор.
Не считая того, существует вариант однотрубного отопления, в каком теплоноситель проходит не только лишь через радиатор, но и параллельно через трубу маленького поперечника.
Это позволяет создавать более длинноватые петли за счет более действенного рассредотачивания тепла по всей длине отопительной магистрали. Именуется такая схема «ленинградка».
Методы подключения радиаторов
Большая часть моделей радиаторных сборок позволяют выполнить подключение 2-мя из конструктивно предусмотренных точек: вверху и понизу по краям радиатора.
Существует несколько главных типов подключения:
- диагональный, когда подающая труба врубается в верхний вход на одной стороне обогревателя, а отводящая – в нижний с обратной стороны. Это более действенный метод;
- боковой, при котором теплоноситель подается и выводится через пару отверстий, находящихся с одной стороны теплообменника;
- нижний, когда вода поступает и в выводится из радиатора через нижнюю пару отверстий;
- одноточечное подключение. Применяется только в последних случаях, когда нет способности развести к радиатору вторую трубу. Для такового подключения особые инжекторные узлы подключения, в каких заходящие в отверстие радиатора патрубки имеют различную длину.
Разработка монтажа
Последовательность действий при сборке однотрубной системы делится на несколько шагов:
-
- установка котла. Зависимо от его типа и конструкции, установка может выполняться или на стенку, или на пол. В любом случае, должны быть соблюдены все правила пожарной безопасности;
-
- установка группы безопасности, состоящей из предохранительного клапана, воздухоотводчика и манометра. Предохранительный клапан обеспечивает сброс теплоносителя при повышении его давления в системы выше установленной нормы. Воздухоотводчик в автоматическом режиме удаляет из магистрали отопления воздух. Манометр показывает фактическое давление в трубах. Устанавливать группу безопасности следует сразу после котла. Устанавливать отсекающие краны между котлом и группой безопасности категорически запрещено;
-
- сборка трубопровода. Для самотечной однотрубной схемы после котла группы безопасности должна следовать вертикальная колонна из труб большего поперечника, чем в основной магистрали. Горизонтальная часть магистрали обязана иметь непрерывный уклон в несколько градусов. Трубы могут быть или полностью металлическими, или металлопластиковыми, или армированными полипропиленовыми;
-
- в определенных проектом местах устанавливаются радиаторы. В большинстве случаев для этого используются крепежные крепления, фиксируемые на стенке. При диагональном подключении имеет смысл организовать уклон в один-два градуса в сторону слива. Неиспользуемые отверстия запираются заглушками, в одно из них устанавливается кран-маевского для сгона воздушных пробок;
-
- к выходу последнего в кольце подключается труба обратки, подаваемая на вход котла;
-
- в обратку через тройник врезается расширительный бак. Его емкость подбирается зависимо от вида объема циркулирующего теплоносителя. Для воды следует выбирать модели баков емкостью порядка 10% от залитого в трубы объема. Для незамерзайки бак обязан иметь емкость 20-25% от применяемого объема;
- по мере надобности на обратку циркуляционный насос. Мощность насоса выбирается персонально, исходя из объема и особенностей имеющейся сборки. Применять насосы с лишней мощностью не рекомендуется, так как это не сделает лучше работу отопления, но приведет к его завоздушиванию и возникновению шума;
- через тройник в самой нижней части трубы-обратки подсоединяется сгон с краном для слива теплоносителя.
Разработка системы
Соответствующие особенности однотрубных систем вытекают из их кольцевой схемы и последовательного прохождения теплоносителя через радиаторы. Сначала, это неминуемый факт, что температура последнего обогревателя и обратки всегда будет намного ниже, чем в радиаторе первом.
Остальные особенности более очевидно появляются в самотечных конструкциях.
- Расширительный бак должен устанавливаться не на обратке, а в самой высочайшей точке вертикальной колонны после котла. При всем этом бак может быть открытого типа.
- Входное отверстие котла должно размещаться как можно ниже. В эталоне – ниже уровня пола.
- Вся магистраль после вертикальной колонны обязана иметь непрерывный уклон. Возвышающийся участок трубопровода может приостановит работу системы из-за скапливающегося воздуха и нарушения стока воды под действием гравитации.
Потому еще на шаге планирования следует учитывать все эти особенности.
Как верно оборудовать дымопровод для газового котла, требования и советы.
Установка счетчика воды своими руками полностью может быть, прочитайте нашу статью как это выполнить.
Отзывы
В сети можно повстречать огромное количество отзывов об опыте эксплуатации однотрубных систем отопления. Вот более соответствующие из них:
Надежда, Нижний Новгород
Используем таковой систему пару лет. Завлекает возможность без помощи других регулировать температуру. Из неудобств только то, что при сильных морозах из открытого расширительного бака начинает испаряться вода. Потому временами приходится ее подливать.
Роман, Пенза
Система не вызывает никаких заморочек ходе эксплуатации. Использую тосол в качестве теплоносителя. Дабы в случае вероятного ремонта не пришлось его сливать полностью, радиаторы подключил на «американки» и поставил краны.
Однотрубное отопление: видео
В данном ролике можно представлен процесс сборки однотрубного отопления в особняке
Как видно из отзывов и самой сущности работы системы отопления по однотрубной схеме, схожее решение может стать хорошим вариантом для маленького дома.
Малый расход материала, возможность отказа от энергозависимых циркуляционных насосов и при всем этом отменная термическая эффективность, все это делает однотрубное отопление очень симпатичным для хозяев пригородной недвижимости.
Как залить бетонный пол в личном доме на грунт
Низкоэтажное строительство
Создатель Darya На чтение семь мин Просмотров четыреста четыре Размещено 01.12.2020 Обновлено 01.12.2020
Заливка бетонных полов по грунту в личном доме припоминает слоистый пирог, где первым слоем выступает водонепроницаемая пленка либо кровельный материал с основой из битума. Потом идет основание из бетона, защита от воды и утрат тепла. Заканчивается все цементно-песчаным слоем, выполняющим роль предварительный стяжки, и незапятнанным покрытием.
Заливка бетонного пола по грунту в личном домостроении
Заливные полы пользуются все большей популярностью посреди застройщиков личных домов благодаря собственной долговечности при эксплуатации.
Особенности, плюсы и минусы метода
Полы по грунту в личном доме противостоят огромным нагрузкам, не образуя трещинок и вмятин. У них длинный срок службы. При неплохой термоизоляции и правильной цементно-песчаной базе жилое помещение застраховано от утрат тепла через пол.
Плюсом напольной стяжки по грунту будет то, что ее можно покрывать ламинатом, линолеумом, паркетной доской, модульным, ворсистым, другим накрытием. Под заливку можно применять электрические либо водяные системы отопления с подключением к централизованному либо персональному источнику тепла. На заливке пола бетоном не возникает грибковая плесень, его не едят насекомые.
К минусам заливных полов на грунт относят:
- продолжительность его высыхания перед эксплуатацией, которая доходит до один месяца зависимо от погоды и температуры воздуха;
- высшую стоимость на материалы;
- не каждый обладатель жилищного строения может совладать с работой, лучше нанять профессионалов в этой области;
- при самостоятельной заливке пригодится приобрести бетономешалку, без которой нереально достигнуть однородности раствора, лопату для смешивания и разравнивания консистенции, ведра для переноса раствора.
Для уплотнения грунта, трамбовки сыпучих материалов нужно иметь утрамбовочное приспособление, состоящее из пары сбитых кусков доски. При выравнивании заливки применяют правило. Образовавшиеся воздушные пузырьки в свежезалитом полу убирают при помощи игловатого валика. Шероховатости на застывшем бетоне зачищают железной щеткой.
Схемы устройства пола по грунту в личном домостроении
Перед тем, как начать строй работы, нужно просчитать вероятные теплопотери, позаботиться о защите от проникания грунтовой воды, обеспечить нужную звукоизоляцию, защитить помещение от парообразования, позаботиться о локальном климате в жилом здании.
Устройство полов по грунту в личных домостроениях осуществляется несколькими схемами:
- с опорой на грунт, промежный слой схемы предугадывает наложение прямо на землю либо на прямоугольный строительный брус;
- с опорой на стенки, когда под стяжкой остается вентилируемое место.
Обе схемы популярны посреди хозяев личных домов, отличаются простотой конструкции. Их используют не только лишь при строительстве жилых построек, но и при обустройстве бань, гаражей, подсобных помещений.
С опорой на грунт
Устройство пола по грунту делают 2-мя методами. Какой-то из них предугадывает заливку консистенции из цемента и песка по всей площади строящегося дома. Такое основание будет служить не только лишь для полового покрытия, но и как фундамент для возведения стенок.
Вторым методом заливку цементно-песчаной консистенции проводят во внутреннее место стенок строения. В данном случае стяжка по грунту не связывается со стенками строения. Весь бетонный монолит лежит лишь на подсыпке с грунтом.
Данное облагораживание полов должно владеть неплохим сбережением тепла, защитой от попадания вовнутрь дома влажности и газов природного происхождения, звукоизоляцией, гасящей распространение звуков в смежные комнаты, снутри заливки не должен накапливаться конденсат воды.
Цементно-песчаная смесь также может заливаться в место между установленными строй брусьями снутри строения. Как выполнить бетонную стяжку на грунт можно разглядеть на примере чертежа, где нижним слоем выступает уплотненный грунт, потом идет смесь песка с гравием, которая бетонируется. После прокладывается гидроизоляция с теплоизолятором и полиэтиленовая пленка. Завершает конструкцию армированная стяжка.
С опорой на стенку
При таковой заливке полов по грунту основная нагрузка приходится на стенки строения. Потому перекрытие нуждается в высочайшей прочности, достигающейся армированием. Цельное перекрытие должно выдерживать высочайшие нагрузки, ведь оно практически является навесным полом.
Требования к грунту, каким должен быть
Качество цельного бетонного покрытия почти во всем находится в зависимости от составляющих грунтовых поверхностей, от близости залегания грунтовых вод, высота которых не должна превосходить 500-600 см.
На пористом, сыпучем грунте не получится залить доброкачественную стяжку из песка и цемента. Чем ниже характеристики грунта, тем выше должна быть крепкость цемента, нужная для раствора. В последних случаях бетон укладывают на армирующую сетку.
При глубине залегания грунтовых вод до два метров схема пола состоит из:
- утрамбовки грунта;
- слоев песка и щебня;
- водоотталкивающей прокладки;
- обычного промежуточного слоя либо армированной стяжки.
При глубочайшем залегании воды в грунте промежный слой укладывают на подсыпку из щебня с песком.
Принципиально! При укладке отопительной системы обогрева полов нужно в первом слое цементной стяжки оставлять компенсационный шов. Это поможет избежать трещинок на поверхности, предупредить ее вспучивание в итоге термического расширения.
Как залить стяжку своими руками, главные этапы возведения
До работ заливки бетона на грунт, с его поверхности убирают всю растительность, снимают верхний слой земли. В углублении обустраивают подушку для бетона. Она состоит из песка, щебня, гравия. Обычно толщина подушки составляет 300-600 мм. Все это подлежит кропотливому уплотнению. Для наилучшей утрамбовки подушку поливают водой.
Направьте внимание! До обустройства подушки нужно не запамятовать проложить все коммуникации, такие как водопровод, сточная канава, вентиляция.
Керамзитовая подсыпка и щебень являются неплохим заступником от природных газообразований в грунте, держит тепло снутри помещения. Поверх нее для выравнивания насыпают песок. Потом все накрывается влагозащитным материалом с заходом на стенки строения.
По периметру стенок, перекрывая все слои конструкции, прокладывают полосы теплоизолятора, которые будут исполнять роль разделочной кромки. Под гидроизоляцию заливают узкую бетонную прослойку, ее толщина обычно не должна превосходить 0,8 сантиметра.
Для укрепления узкой бетонной прослойки используют железную либо стеклопластиковую сетку, для армирования еще можно применять железную фибру из отрезков проволоки. На готовый слой бетона наклеивают гидростойкий материал от проникания воды, защиты дома от воды. Для гидроизоляции можно применять материал на базе измененного битума.
Дополнительная информация! Водоизоляционные материалы пола нужно крепко скрепить с гидроизоляцией стенок дома.
На водоизоляционный слой для комфортабельного локального климата в доме и предотвращения утечки тепла укладывается утепление. Если делать выбор между экструдированным пенополистиролом и пенопластом, предпочтение отдается первому материалу, так как последний разрушается под действием щелочей. Утепленный пол снова накрывают пленкой, не пропускающей воду.
Направьте внимание! На этом шаге устанавливают обогрев полов, не запамятывая оставлять температурные швы.
Следующим шагом идет армированный промежный слой с внедрением металлической сетки, которую укладывают на водоизоляционную защиту, заливая сверху бетонным веществом. Сглаживают цементно-песчаную стяжку под накрытие самовыравнивающимися растворами.
Типовые ошибки, к чему приводит нарушение технологии
Перед тем, как залить пол в личном доме на грунт своими руками, необходимо держать в голове, что несоблюдение технологий укладки полов по грунту ведет к сокращению сроков эксплуатации поверхности бетонного покрытия. Дабы этого не вышло, нужно соблюдать следующие технологии:
- Щебень с керамзитом укладывают слоями, не соединяя. Каждый слой для прибавления ему прочности отлично утрамбовывают.
- Перед заливкой полов нужно на подушку из керамзита с щебнем уложить раствор, состав которого один часть цемента, два части песка и три части гравия. В составляющих не должна находиться глина, которая усугубляет качество цементно-песчаной заливки.
- Пока подготовительный слой высыхает, его, дабы не появилось трещинок, пару раз в денек поливают водой. При больших температурах воздуха смачивание проводят почаще. К финальной заливке приступают только после полного высыхания бетонного основания.
- Если площадь заливки маленькая, лучше бетонирование делать за раз.
- Заливку огромных площадей делают равномерно за несколько подходов, не стремясь залить сходу весь пол. Площадь, подлежащую заливке, делят на части, на которые умеренно выливается раствор. Только после чего его равняют правилом и прокалывают игловатым валиком для устранения воздуха снутри раствора.
- Дабы покрытие получило ровненькую поверхность и стало более плотным используют вибратор.
При соблюдении правил технологии залитые по грунту полы будут иметь неплохую крепкость и длинный срок службы.
Отопление в доме без газа: три решения с внедрением различных видов энергии
Рассказываем, когда можно ограничиться термический пушкой, почему дровяное отопление не подойдет и как спланировать современную водяную систему отопления верно.
С концом теплого сезона для дачников и обитателей личного сектора становится животрепещущей неувязка отопления. Дома с тонкими стенками просто остывают, а газ и горячее водоснабжение в поселках и садовых приятельствах к дому подведены не всегда. Так что, если есть желание жить в доме и в холодный период, предстоит решить вопрос подогрева. Информацией о том, как организовать отопление в личном доме, поделился Алексей Дубчак, управляющий категории «Водоснабжение» «Леруа Мерлен».
1 Термическая пушка
Если идет речь о визитах в дом на несколько часов — например, когда на даче размещена мастерская, в которую нужно заехать, — самым обычным и экономным методом не замерзнуть будет покупка термический пушки средней мощности. За пару минут она подымет температуру в помещении до комфортабельной для работы. А по отъезде ее можно будет выключить, не беспокоясь о сохранности устройства.
Издержки на покупку термический пушки несравненны с организацией настоящего отопления, а подключение к сети на несколько часов не приведет к значительному перерасходу электричества.
Но для тех, кто хочет повсевременно жить в доме зимой, термические пушки будут средним решением из-за высокого энергопотребления и фонового, иногда очень значимого шума.
2 Дровяное отопление
Современные дома изредка строят из толстых бревен, оконные просветы в них стали существенно больше, чем в XVII веке. Ну и русскую печь в планировку дома включают только при прямом требовании заказчика.
Личные дома нередко оборудуются тонкостенными металлическими каминами, но делать на них ставку в качестве основного отопления на холодный сезон не стоит. Из-за тонких стенок — как дома, так и современных каминов, — также из-за больших оконных и дверных просветов дома имеют высочайшие характеристики теплоотдачи. И дровяное отопление не будет довольно энергоэффективным.
Обыденный костер имеет КПД порядка 1%, а камин, который можно именовать измененным костром, этот показатель наращивает только до 5%. Так что задачка камина XXI века — не настоящий подогрев, а эстетическое наслаждение, в редчайших случаях — разогрев либо готовка пищи.
Для высококачественной же протопки дома в течение зимнего сезона не хватит никаких дров.
3 Водяное отопление
Более легкодоступным и испытанным методом остается водяное отопление. Для его организации в доме будет нужно проложить водяной контур, включая насосы, регуляторы мощности, батареи либо теплые полы. Не обойтись и без установки водонагревательного котла на жестком либо водянистом горючем. Котел может быть и электрическим, но его эксплуатация обойдется дороже, чем 1-ые два варианта.
Схема отопления в доме будет общей вне зависимости от типа котла: она состоит из источника тепла, трубопроводов, распространяющих тепло по всем комнатам, и теплоносителя, в роли которого может выступать вода либо особая жидкость. Для подачи теплоносителя пригодятся насосы, а для отдачи тепла в помещениях — батареи и теплые полы. Не обойтись и без регуляторов для контроля температуры в доме.
Перед прокладкой водяного контура стоит учитывать, что водоснабжение в садовых приятельствах нередко отключают на период холодов для сохранности труб. Потому на участке может потребоваться собственное водоснабжение — утепленные скважина и септик, готовые к эксплуатации при минусовой температуре.
Не считая того, при проектировании отопления необходимо принять во внимание, что существует два вида схем подачи тепла на горячее водоснабжение и отопление: открытая и закрытая. В первом случае в ГВС поступает вода из батарей. Во 2-м — контуры отопления и водоснабжения не пересекаются, хотя и могут иметь общий источник тепла.
В больших населенных пт с центральным водоснабжением 1-ая схема неприменима, так как эксплуатационные требования к технической и бытовой воде значительно различаются. Техно вода, циркулирующая в трубах отопления, котлах, теплообменниках, проходит специальную водоподготовку — деаэрацию и хим чистку. Водоподготовка делает техно воду неприменимой для бытовых нужд.
Если же в отоплении применяется открытая схема, внедрение бытовой воды приведет к сокращению срока службы котлов и труб из-за отложения солей и коррозии. Открытая схема нередко применяется в личном строительстве, но такие решения — не ноу-хау, а итог недостаточной информированности мастеров-самодельщиков.
Таким макаром, в проекте коммуникаций лучше запланировать два контура: один — для жаркого водоснабжения, а 2-ой — отопительный, рассчитанный на внедрение теплоносителя либо технической воды.
Выбор горючего для котла
При выборе стоит ориентироваться на доступность и стоимость горючего в регионе. Если здание размещается в ветреном месте, можно установить ветрогенератор и от него запитать электрическую систему водонагрева. В других случаях выбор будет между углем-дровами и водянистым топливом.
Твердотопливные котлы нетребовательны и требуют малого технического обслуживания. Но жесткое горючее сгорает довольно стремительно. Потому в доме придется раз в день загружать в топку уголь, а при подогреве дровами — даже раз в несколько часов. Будет нужно и постоянная очистка дымопровода от сажи, а топки — от шлаков и золы.
Котлы на водянистом горючем проще в эксплуатации: заправлять их нужна пореже, а мощность можно регулировать. Но таковой котел лучше расположить в отдельной пристройке в стороне от дома, дабы избежать аромата солярки. Сервисное сервис и горючее обойдутся чуток дороже, чем для твердотопливного котла.
Электрический котел обеспечит резвый прогрев, удобство в регулировке температуры, но значительно подымет растраты на электричество (если, естественно, на участке нет своей электростанции).
Выбор источника тепла
После выбора котла необходимо решить, что будет источником тепла в помещениях. Выбор стоит между классическими батареями-радиаторами и теплыми полами. Проект может включать в себя и оба источника тепла: радиаторы делают потоки теплого воздуха, теплые полы прогревают комнату снизу, и из-за этого помещение прогревается умеренно и стремительно.
Водяные теплые полы более экономны в эксплуатации, чем радиаторы. Дело в том, что для поддержания в комнате комфортабельной температуры в районе 22-25 градусов температура теплоносителя в радиаторе должна быть более 70 градусов. В случае же с теплым полом нагрева воды до 45-50 градусов будет уже довольно. Это обеспечивает экономию от 10 до 20% энергии. Благодаря щадящим температурным условиям эксплуатации и отсутствию перегрузок в системе отопления срок службы теплого пола выше, чем у радиаторов.
Видео: Как быстро слить систему отопления.