Течь теплоносителя из системы отопления не уникальность. В закрытых системах под давлением, могут быть микро-течи, при этом, совершенно не значимые, через них вода вытекает капля за каплей и здесь же испаряется на жаркой поверхности, при всем этом намокания может и не быть. Течь находится по рыжеватым налетам, обычно в местах стыковок труб.
В самотечных схемах вода просто испаряется из открытого расширительного бака, потому нужна повторяющаяся доливка.
- Не считая того, в закрытых системах имеется «феномен исчезновения теплоносителя», при отсутствии всякой течи. Куда же девался теплоноситель из закрытой системы, которую «осмотрели 10 раз» и ничего подозрительного не отыскали?
Почему нужно делать подпиточный узел в системе отопления
В закрытой системе отопления из теплоносителя может выделяться существенное количество растворенного воздуха, в особенности в 1-ый год работы после заливки. Воздух выходит через автоматический воздушный клапан. Появляется ситуация, когда течи нет, а объем теплоносителя миниатюризируется.
Не считая этого, может показаться маленькая течь в любом месте, через которую стремительно уйдет, например, л. 5 воды. В открытой (самотечной) системе, добавка может потребоваться и за счет испарения воды.
- Дабы без проблем пополнять систему отопления в процессе использования, можно выполнить ее подпитку от водопровода.
Как работает автоматическая подпитка
На 1-ый взор, не стоит ожидать остановки отопления из-за утраты теплоносителя (уменьшения давления), а выполнить автоматическую подпитку. В не автоматических системах последствия утраты теплоносителя могут быть суровыми – вскипание твердотопливного котла при завоздушивании.
Автоматическая подпитка может работать по следующей схеме.
- Как давление в системе миниатюризируется до 0,8 атм, раскрывается клапан и вода поступает из водопровода. При достижении 1,8 атм, клапан запирается, и подача прекращается. Известны схемы схожей автоматики на базе редукционного клапана.
Но такие решения манят большие задачи.
Почему нельзя делать автоматическую подпитку
- Срабатывание автоматической подпитки не является таким сигналом, при котором юзер начнет действовать по ремонту системы. Либо вообщем не будет увидена. В итоге система будет повсевременно получать свежайшую воду и совместно с ней соли.
- Оборудование, при неизменной подпитке свежайшей водой, скоро выйдет со строя, прежде всего темлообменник котла из-за отложений.
- 2-ая, более суровая опасность таится в том, что клапан автоматом может и не закрыться и будет пропускать воду далее, превысив давление (может расти в водопроводе и до четыре Бар и выше), что приведет к поломке системы, затоплению строения. В особенности чревато, если есть соседи снизу. Подпункт этого – засорение клапана и неизменная течь в систему.
Потому создание автоматической подпитки домашней системы отопления неприемлимо.
Пример схемы, которая не допускается в домашних системах отопления. Автоматический подпиточный узел на базе редукционного клапана представляет суровую опасность для системы отопления и всего строения.
Как выполнить ручную подпитку
В некоторых моделях двухконтурных автоматических газовых котлов может быть будет находится вентиль, который перепускает холодную воду из контура ГВС в обратку системы отопления. Довольно его открыть и вода пойдет из водопровода в систему…
Если же котел не двухконтурный, а тем паче не газовый, то необходимо выполнить врезку в обратку перед самым котлом.
Почему необходимо подавать свежайшую воду в этом месте? — в этом есть смысл, так как поступающий с водой воздух будет выделяться при нагревании и здесь же сбрасываться на воздухоотводчике на выходе из котла.
- Большая опасность для металлических котлов, при подаче воды на обратку, заключается в температурном шоке. При очень большенном объеме поступающей холодной воды, который тянет растрескивание теплообменника. Во избежание, для металлических котлов рекомендуется делать врезку на подаче перед воздухоотводчиком с ограничением открытия крана.
Схема врезки подпитки воды – как нельзя делать
Можно повстречать советы, установить тройник в трубе обратки конкретно перед котлом. Дальше поставить оборотный клапан и шаровый кран с переходником на шланг, который подключается к крану подачи воды, либо конкретно состыковать стационарной трубой с водопроводом.
Но в этом простом решении имеются трудности.
- Неизменная стыковка отопления с водопроводом через шаровый кран – та же мина медленного действия, что и клапан, срабатывающий при определенном давлении. Кран может дать течь, либо его забудут закрыть. Потому рекомендуется подключать отопление к водопроводу только временно, через съемный шланг.
- Оборотный клапан, предположительно, не даст слить отопление вспять в водопровод, если в самом водопроводе давление малеханькое (юзеры не увидели этого) либо же уменьшилось во время доливки. Но лучше не нагружать схему излишними деталями, и не возлагать на оборотный клапан, а делать доливку через съемный шланг, естественно, проверив, — «а идет ли из крана вода…», и при заливке проконтролировать давление в системе по манометру.
- Шаровый кран смотрится неподходящей деталью. Его лучше поменять регулировочным клапаном. Подпитку холодной водой лучше делать малыми дозами, не очень остужая теплообменник (в особенности если он металлический), незначительно приотворив регулировочный вентиль.
Тогда схема преобразуется до 1-го вентиля с плавным открытием, снабженного переходником на шланг, который и подключается к водопроводу через тройник.
Если нет достаточного давления в водопроводе, то через таковой шланг можно выполнить закачку насосом.
Как выполнить подпитку в самотечной схеме
Обычно, при разработке самотечной схемы с баком, размещенным в высшей части, сразу делается и подпиточный отвод, либо горловина для заливки. Фактически обычной схемы на этот счет не существует, довольно вылить в горловину открытого бака ведро прокипяченной (дождевой, не дающей осадка солей) воды, когда уровень теплоносителя понизится.
- Но, есть советы, не дожидаться уханья котла от недочета воды, а со средней полосы бака выполнить контрольный отвод с краном. Как при открытии этого крана вода не идет, поэтому, ее уровень понизился и пора доставлять ведро воды и заливать…
Если залит антифриз – как доливать антифриз в систему отопления
Самая непростая ситуация, когда в системе залит антифриз. Такового положения вещей лучше избежать заблаговременно всячески. Заливать пропиленгликоль (этиленгликоль) в систему можно исключительно в самых последних случаях (жестко к системе, ядовито для человека, недешево, необходимо утилизировать, сливать нельзя, необходимо поменять периодически…).
- Но и в случае острой угрозы замораживания системы лучше нанять охранника для контроля работы отопления на воде, чем заливать антифриз – дешевле выйдет…
Если же появилась течь в антифризной системе, и не совершенно нужный антифриз начал изливаться и испаряться где то в доме, то лучше принять меры по его подмене на обыденную воду сходу, чем делать его докачку, при помощи насоса из банок на обыденный доливочный вентиль…
Теплоноситель в системе отопления личного дома — какой избрать и как залить
Теплоноситель в системе отопления служит для переноса термический энергии от генератора тепла (котла, бойлера, кипятильника) к потребителям (радиаторы отопления, трубы теплого пола).
Существует три вида теплоносителя: жидкость (вода либо антифриз), пар и воздух. В системах отопления личного дома самым распространенным теплоносителем является вода, и, соответственно, таковой тип отопления именуется водяным. В данном обзоре тщательно разглядим воду и антифриз, так как они более нередко применяются. Также разберемся с более принципиальным вопросом — как залить теплоноситель в систему отопления.
Вода как теплоноситель в системе отопления
Вода — это несжимаемая жидкость, способная копить при нагревании и отдавать при остывании огромное количество тепла. Благодаря собственной доступности вода стала самым распространенным видом теплоносителя в личных системах отопления. Кроме доступности, можно выделить и такие особенности воды, как повышение в объеме при нагревании и отменная текучесть.
Разглядим, как ведет себя вода при нагревании:
- В естественном состоянии вода находится под действием гравитационных сил и обладает давлением 10 метров водяного столба (0,981 атм либо 0,1 МПа либо один бар).
- Нагреваясь молекулы воды получают дополнительную кинетическую энергию, что приводит к их насыщенному и хаотическому движению (более нагретые молекулы передвигаются ввысь, а наименее нагретые — вниз). В итоге объем воды возрастает.
- Вода — это несжимаемая жидкость. Соответственно повышение ее объема ведет к повышению давления. В открытых системах отопления это повышение приравнивается новейшей высоте водяного столба. В закрытых системах к силам водяного столба добавляется давление межмолекулярных связей, препятствующих сжатию воды.
- Стоит учесть, что в воде также содержатся молекулы разных солей и кислорода. При нагревании они высвобождаются и оседают на стенах труб в виде солевых отложений (накипи), а скопившийся воздух провоцирует завоздушивание труб. Повторяющаяся доливка воды добавляет в систему отопления новые порции соли и кислорода. Минимизация доливок уменьшит отложения солей в трубах и возникновения воздушных пробок. Также, дабы понизить отложения солей на стенах труб, используют дистиллированную воду.
При замерзании жидкость перебегает в жесткое состояние и возрастает в объеме. На микроскопичном уровне при отрицательных температурах происходит прекращение движения молекул воды и образование кристаллической решетки.
В системах отопления с замкнутым контуром расширение воды в итоге замерзания приводит к развитию высокого давления, которое способно деформировать трубопровод и порвать соединительные узлы. Потому нужно предугадать ряд мероприятий по неопасному использованию воды в качестве теплоносителя системы отопления личного дома. Одним из вариантов, как можно обезопасить себя, является внедрение заместо воды особых составов на базе этиленгликоля.
Антифриз как теплоноситель в системе отопления
Антифриз — это незамерзающая жидкость, изготовленная на базе этиленгликоля и пропиленгликоля. Его можно применять в качестве теплоносителя заместо воды.
Пропиленгликоль не обладает токсическим действием, потому может применяться даже в двухконтурных котлах. Аква раствор пропиленгликоля, в отличие от раствора на базе этиленгликоля обладает смазывающим эффектом, что упрощает работу циркуляционного насоса. Для удобства покупателей производители в составы добавляют красители. В этиленовые — красные либо розовые, в пропиленовые — зеленоватый, в глицериновые — голубой.
В отопительной системе нельзя применять антифризы, созданные для остывания мотора автомобиля, а следует использовать только спец составы. Это обосновано тем, что сам по для себя этиленгликоль агрессивен и может вызывать коррозию внутренней поверхности труб и радиаторов. Потому его разбавляют субстанциями, нейтрализующими хим активность.
Антифриз для систем отопления продается в 2-ух модификациях:
- Концентрированный (с температурой замерзания минус 65°С).
- Разбавленный (с температурой замерзания минус 30°С).
Концентрированный антифриз может быть разбавлен водой до требуемых пропорций:
- Для получения теплоносителя с температурой замерзания минус 30°С к двум частям антифриза добавляется одна часть воды.
- Для получения теплоносителя с температурой замерзания минус 20°С антифриз смешивается с водой в пропорции один : 1.
Особенность применения антифриза в системе отопления:
- Антифриз ужаснее копит и дает тепло, так как его теплоемкость на пятнадцать — 20% ниже, чем у воды. Потому, при проектировании системы отопления с антифризом в качестве теплоносителя потребители термический энергии (радиаторы) следует выбирать более массивные.
- Используя антифриз (более вязкий состав) необходимо снижать трение в трубопроводе. Делается это методом роста поперечников на одну позицию относительно поперечников для воды и (либо) выбором более массивного циркуляционного насоса.
- Антифриз также более текуч, чем вода (не путать с вязкостью). Текучесть — это свойство, значащее способность течь под воздействием самых малых сдвигающих усилий. Потому к системе предъявляются завышенные требования, и при монтаже разъемных соединений все прокладки должны быть изменены на особые (для антифриза).
- Внедрение антифриза в системе с покрытыми цинком трубами не нужно. Оцинковка приводит к хим изменениям состава антифриза и потере его изначальных параметров.
Как закачать теплоноситель в систему отопления
Система отопления личного дома могут быт выполнены как в открытом выполнении с расширительным бачком, так в закрытом. И если в первом случае с процедурой заливки теплоносителя особенных заморочек нет (теплоноситель под действием гравитации сам разливается по системе), то при наличии системы с замкнутым контуром придется прибегнуть к некоторым ухищрениям.
Закачка антифриза в систему отопления
Разглядим главные этапы заливки теплоносителя (воды либо антифриза) в систему закрытого типа:
- Если нужно поменять теплоноситель стопроцентно, то соединяются любые воды из отопительного контура методом открытия запорного крана на выходном патрубке в самой нижней точке трубопровода.
- Проверяются и, по мере надобности, промываются все фильтры, установленные в системе отопления.
- Приготовленный теплоноситель (антифриз) переливается в емкость огромного объема.
- В емкость с теплоносителем погружается электронасос, а выходной шланг подключается при помощи резьбового соединения к патрубку сливного трубопровода.
- Процесс закачки насосом теплоносителя в систему отслеживается по показанию манометра давление.
- При достижении давления в системе один -1,5 бара закачка теплоносителя прекращается.
- После первого нагрева теплоносителя до температуры около +60 °С необходимо проверить систему на утечки и, по мере надобности, стравить воздух.
После всех проверок, если выполнялось развоздушивание, нужно долить теплоноситель в систему отопления до подходящего уровня (проверяется по манометру).
Пошаговый план наполнения системы отопления
Водяное отопление
Неважно какая водяная система отопления не обходится без теплоносителя снутри. Потому в этой статье побеседуем о том, Как видно заполнять систему отопления. Процедура это обычная, но как и во всем, в ней есть свои трудности и особенности. Конкретно об этих особенностях и речь пойдет.
Представим обыденную систему отопления в составе радиаторной сети, системы теплых полов. Работает все котла. Есть бойлер косвенного нагрева и в большинстве случаев используемая система первично-вторичных колец. Железная часть смонтирована, можно приступать к наполнению.
1-ый шаг заполнения системы
Если уже есть действующая система водоснабжения, то наполнение системы отопления идет максимально просто. Берем подходящий шланг, включаем его к крану залива и опорожнения системы (его ставят в котельной). 1-го крана для этих целей хватает. Через него можно и слить систему, и заполнить. И 2-ой конец шланга подключаем к разборному крану действующей системы водоснабжения. Открываем оба крана и заполняем систему.
Если же система водоснабжения еще не действует либо было принято решение, что отопление будет работать на незамерзающем теплоносителе, непременно будет нужно насос. Насос может быть хоть какой, подходящий по характеристикам.
На что стоит направить внимание при наполнения системы отопления насосом? Подающий патрубок насоса должен быть размещен с обратной стороны от забора. С таким насосом работать удобней, чем с насосом, у которого подача и забор находятся на одной стороне. Заполнять систему можно будет даже из емкости незамерзающего теплоносителя.
Может появиться ситуация, что подходящего насоса не окажется, а брать его не охото. Из этого положения тоже есть выход. В данном случае прямой путь на чердак либо на крышу со шлангом и воронкой. Это не шуточка. Вправду бывают случаи, когда нет электричества либо нет насоса, а систему заполнять нужно. Необходимо взять шланг длиной около 10-15 метров, залезть как можно выше (в эталоне на конек дома) и оттуда через воронку заполнять систему. Если разница между низом системы и заливной воронкой будет порядка 7-8 метров, то давление понизу, в месте установки насоса, будет 0,7-0,8 бара. Этого давления полностью довольно для функционирования системы.
Итак, к шлангу мы подключили, включаем насос и начинаем.
Промывка системы
Заполняем систему отопления водой до давления в два бара, после чего включаем циркуляционный насос. Если есть система первично-вторичных колец либо котел подключен к системе конкретно, то сходу можно запускать котел и без нагрева либо при наименьшем нагреве даем возможность поработать системе примерно час.
После чего проверяем состояние фильтра-грязевика. Если он незапятнанный, на этом промывка считается законченной. Если в нем есть грязюка, то необходимо очистить сеточку, запустить систему опять, дать поработать полчаса и опять глядеть состояние фильтра. Промывка считается законченной, через полчаса на сетке фильтра не будет грязищи.
Промывочную воду необходимо слить из системы отопления, остатки удалить компрессором. После чего можно начинать наполнение системы рабочим теплоносителем.
Что заливать в систему отопления?
Наполнение системы отопления антифризом
Если наполнение системы отопления ведется водой, то нет нужды находить дистилированную либо какую-то специально приготовленную воду для систем отопления. Если находить, то результаты непременно будут, так как желающих реализовать воздух сильно много. Для наполнения системы необходимо брать обыденную водопроводную воду. Вреда это никакого системе не принесет. Не стоит попадаться на маркетинговые удочки и брать особые присадки ни в системы отопления, ни в стиральные машины. Не нужно растрачивать средства на то, без чего возможно обойтись.
Если принято решение залить в систему отопления незамерзайку, то стоит сходу выкинуть из головы желание залить туда авто тосол и любые другие специальные незамерзающие воды.
На рынке есть три главных незамерзающих теплоносителя, которые специально подготовлены для систем отопления. На базе глицерина, на базе пропиленгликоля и этиленгликоль.
Глицерин не стоит даже рассматривать. Это повлечет за собой огромную волокиту с настройкой системы, с нехороший теплоотдачей. А завершится все тем, что придется промывать систему и заливать другой теплоноситель.
Выбор теплоносителя для наполнения системы отопления стоит между этиленом и пропиленом. Лучше все таки избрать 1-ый вариант, так как его теплоемкость выше, меньше расход. Он меньше бурлит на котлах электрических и на котлах настеных газовых, там где очень интенсивыный термообмен на горелке маленькой площади. Не пенясь и меньше выгорая, этиленгликоль работает лучше, обладает высочайшей телоотдачей и вдвое дешевле, чем пропиленгликоль.
Помните главное, таковой теплоноситель в какой-то момент будет нужно утилизировать. Выливать такое в землю, означает нанести ей вред. Потому предусмотрите варианты предстоящей утилизации
Наполнение радиаторов отопления
Начинаем с системы радиаторного отопления. Включаем насос, доводим давление до 2-ух атмосфер и идем спускать воздух из радиаторов. Воздух стоит начать гонять с нижнего уровня, так как весь воздух с первого этажа оказывается наверху, а вот назад вниз уже не идет.
Воздух выгоняется до боли просто, через краны маевского. Можно взять обыденную шлицевую отвертку и открыть кран маевского за шлиц. Таким макаром спускается воздух из крана. Воздух выпускается из всех радиаторов, из конвекторов воздух выгонять, обычно, нужды нет. Он оттуда улетает сам, так как задержаться ему там нет никакой способности.
После того, как воздух спущен, давление в системе падает, и необходимо опять поднять его до 2-ух атмосфер. После этого снова возвратиться и стравить воздух. Позже уже можно включать котел. Обычно дается шестьдесят градусов. И проходим по всем радиаторам, проверяя наличие неработающих.
Если с 1-го конца радиатор теплый, а с другого холодный, означает, в нем есть воздух. Удаляем его все этим же способом. Если радиатор на сто процентов холодный, эта неувязка тоже просто устраняется. Запираются все радиаторы, которые работают, и насосу ничего не остается, не считая как гнать теплоноситель по трубам до последнего радиатора.
После чего нужно довести давление в котле до нормы и на слух найти работу насоса. Если слышно периодическое проскакивание воздуха через крыльчатку, а при открытии находится выход пены, то нужно от нее избавиться.
Выключаем насосы и даем возможность пене отстояться минут 15-20. В особенности принципиально это выполнить на системах с незамерзайками. Пена преобразуется в пузырь воздуха. После этого опять запускаем систему и на радиаторах вылавливаем этот воздух. На этом наполнение системы отопления закончено
Наполнение теплых полов
Теплые полы имеет свои особенности. Они заполняются не все сходу, а по одному контуру. Если заполнять все сходу (а они имеют разную длину), то в длинноватых контурах непременно остается воздух, который удалить оттуда фактически нереально. Потому поступаем следующим образом.
Коллектор стопроцентно собирается. Перекрываются на обратке все контура, не считая 1-го. Врубается насос, и через подачу этот контур заполняется система отопления до того времени, пока из дренажного отверстия не польется незапятнанный теплоноситель без признака воздуха. После того, как это случилось, контур запирается. Таким же образом заполняются все другие.
Тут лучше иметь очередной шланг для того, дабы навести его в ведро с теплоносителем во избежание его разлива.
После чего запирается дренажное отверстие, открываются все контура и проверяется работа теплого пола. Принципиально направить внимание на то, что систему радиаторной сети можно заливать теплоносителем против его движения. С теплыми полами так делать нельзя, заливать необходимо только со стороны прямой, так как в ином случае теплоноситель не будет двигаться через ротаметры.
Заполнение бойлера косвенного нагрева
Когда он размещен высоко, трубы загрузки могут стать неодолимым препятствием для воздуха, и он будет застаиваться в высшей части. Удалить его можно, установив воздушный кран. Автоматический воздухоотводчик тут не нужен, так как воздух удаляется только один раз.
Видео по наполнению системы отопления
Система отопления заполнена, воздух удален, на этом можно считать работу законченной. Через некоторое время может быть пригодится удалить воздух из 1-го либо нескольких радиаторов, так как в системе он есть еще. Отчасти он будет удаляться через автоматический воздухоотводчик.