Как утеплять стенки в древесном доме

В доме из бруса создаются все условия для комфортабельного проживания, а при проведении дополнительных мероприятий по термоизоляции даже самые свирепые морозы будут не жутки жильцам.

Специфичность утепления древесного дома

Провести работы по утеплению строения можно как с наружной, так и с внутренней стороны.

Недочеты внутренней термоизоляции:

• уменьшение площади;
• образование конденсата между стенкой и теплоизолятором;
• на наружной стороне стенки, лишенной теплоизоляционного слоя, с течением времени образуются трещинкы и расколы.

Изнутри утепляют бревенчатые дома, дабы сохранить самобытность строения. Термоизоляция дома из бруса осуществляется почаще с наружной стороны. Огромные утраты тепла связаны с особенностями конструкции брусового строения, толщина стенок имеет огромное значение. Размер бруса не должен быть наименее 100 50 х 100 50 мм. Лучший размер – двести х двести мм.

Высочайшее содержание воды в древесном доме содействует образованию пара, а потом и капель воды. Попав в теплоизоляцию, вода увеличивает теплопроводные свойства материала, после этого возрастает выход тепла из дома. Действенное утепление дома просит устройства вентилируемой воздушной прослойки, служащей для отвода излишней воды. В утеплении нуждаются не только лишь стенки, но и пол с потолком.

Достоинства утепления дома снаружи

Спецы говорят, что утепление древесного дома снаружи принципиальный и действенный процесс, который имеет достоинства:

1. Экономия жилой площади;
2. Защищенность стенок от воздействия осадков и температурных перепадов;
3. Беспрепятственный выход воды через слой теплоизоляционного материала и поры древесной породы;
4. Сохранение древесной фактуры и запаха снутри жилья;
5. Понижение расходов на отопление;
6. Повышение срока службы строения;
7. Предотвращение возникновения грибка и плесени.

Требования, предъявляемые к теплоизоляционным материалам

Существует ряд требований, которые определяют надежность и качество теплоизолятора. Принципиально, дабы применяемый материал снижал вредное воздействие воды, а вентиляция стенок не была нарушена.

Более принципиальные свойства, на которые следует направить внимание при выборе теплоизолятора:

• воздухопроникаемость;
• устойчивость к образованию плесени, грибка;
• теплопроводимость;
• степень паропроницаемости (не меньше, чем у древесной породы);
• гигроскопичность;
• огнестойкость и огнеупорность.

Надежная теплоизоляционная конструкция дает возможность избежать в доме лишней влажности, обезопасить его от проникания маленьких мышей и прирастить стойкость к огню.

Разновидности материалов для наружной термоизоляции

Рынок строй материалов предлагает искусственные и природные теплоизоляторы. Синтетические – крепкие и надежные, но не обеспечивают нужную для древесного строения вентиляцию. Снутри стенок накапливается влага, гибельная для дерева. Такие теплоизоляционные материалы можно применять только в этом случае, если за ранее обеспечена высококачественная пароизоляция древесного дома и предусмотрена вентиляция фасада.

Пенопласт

Представляет собой вспененную, заполненную воздухом пластмассу. Более нужный теплоизолятор для стенок. Он обеспечивает высшую теплоизоляцию независимо от перепадов температур и атмосферной влажности.

Главные достоинства:

• нетоксичен и неопасен;
• устойчив к грибку и плесени;
• не разбухает и не ссыхается;
• легкий и резвый установка;
• срок эксплуатации от 20 до 50 лет.

Недочеты – низкие звукоизоляционные свойства, горючесть.

Пенополистирол

Доступная стоимость и отличные эксплуатационные свойства дозволили захватить пенополистиролу популярность у потребителей. По своим свойствам он идентичен с пенопластом, существенное отличие – паропроницаемость, которая у пенополистирола близка к нулевому показателю.

Пеноплекс

Это экструдированный пенополистирол, имеющий ячеистую структуру. Крепкий, долговременный материал, отлично сохраняющий тепло.

Плюсы:

• низкая влагопоглощаемость;
• огнестойкость;
• не подвержен тлению.

Недочеты – паронепроницаем, разрушается при воздействии растворителей.

Стекловата

Жаростойкий и негигроскопичный материал, производящийся из волокон стекломассы, накрепко защитит дом от холода. Для нее свойственны маленькой вес и достаточная упругость. Утепление удобнее проводить материалом, сформированным в плотные плиты.

Плюсы:

• качество шумоизоляции;
• удобство применения в недоступных местах;
• не нуждается в дополнительной защите от маленьких мышей;
• хорошая паропроницаемость;
• выраженные водоотталкивающие характеристики.

Недочеты – с течением времени содействует размножению грибка. Все работы с применением стекловаты необходимо проводить только при наличии средств защиты: перчаток, респиратора, очков.

Минеральная вата

Состоит из волокон расплавленных базальтовых пород. Материал наименее горюч, чем стекловата. По показателю теплопроводимости она идентична с термоизоляцией из стекловолокна.

Достоинства:

• низкая степень усадки;
• простота и безопасность укладки;
• низкая теплопроводимость;
• высочайшая гидрофобность.

Недочеты – высочайшая гигроскопичность с течением времени содействует образованию гнилых процессов.

Этапы утепления

Перед тем как утеплить брусовой дом, проводят предварительные работы – покрывают стенки противогрибковой эмульсией (после нанесения состав должен отлично просохнуть).

Термоизоляция древесного дома — как убрать главные утечки тепла

Древесный дом считается экологически незапятнанным и теплым. Но если в нем внезапно холодно, либо издержки на отопление сравнимо огромные, означает имеются нарушения конструкции, завышенные утечки тепла. Утепление дома из дерева, обычно, чуток дешевле так как сами стенки владеют завышенным сопротивлением теплопередаче по сопоставлению с холодными материалами.

Как делаются теплоизоляционные мероприятия в данном случае, что нужно для сотворения комфорта и тепла, — несколько практических советов…

Древесные стенки недостаточно теплые

Древесные стенки шириной всего в 20 см по теплоизоляционным свойствам сравнимы с пенопластом (пенополистиролом вспененным) шириной всего 5 см.

Сопротивление теплопередаче таковой конструкции меньше чем просит норматив для большинства наших регионов. А для холодных погодных зон — еще меньше!

Требования СНиП для умеренного климата могли быть практически достигнуты, если б стенки были изготовлены из бруса шириной 40 см. Тогда дополнительно утеплять их точно не надо.

Но в доме с такими стенками все равно может быть холодно, если имеются очевидные утечки тепла через другие конструкции. Стенки из бруса (бревна) шириной в 20 см, лучше доутеплять, но уже в последнюю очередь, после того как будет достигнуто наибольшее теплосбережение с другими конструкциями.

Почему в доме некомфортно — маленькая теплоемкость

Другой вопрос — температура в доме стремительно изменяется, «прыгает» прямо за внешними переменами и при открытии дверей, потому пропадает чувство комфорта.

Причина явления в том, что у дерева низкая теплоемкость. В старенькые времена среди дома размещалась мощная печь, которая являлась аккумом тепла и стабилизатором внутреннего локального климата.

Снутри современного древесного дома должна непременно находиться «куча камня». Доверять регулировку локального климата умным системам вентиляции и кондиционирования не стоит. Так как от чувства дискомфорта и игрушечности жилья все равно не избавиться, а издержки на это никак не мелкие.

Роль температурного стабилизатора снутри дома могут делать простенки, изготовленные специально из кирпича, бетонная стяжка — обогреваемый пол, камины, либо просто мощные (тонны камня), теплоемкие элементы интерьера.

Не только лишь буферная емкость выравнивает температуру жилья. Лучше позаботится о внутренней теплоемкости и сделать снутри мощные конструкции.
Как делать стяжку теплого пола

Нужно найти места утечек энергии

Для решения вопроса холода необходимо пристально разглядеть состояние теплозащиты в комплексе. Хорошо посмотреть на дом через тепловизор в холодное время, когда он отапливается. Но и без этого устройства, по состоянию конструкций, толщине материала и его виду, полностью можно разобраться, как уходит тепло.

Для древесных стенок важен вопрос наличия щелей всюду, и большой воздухопроникаемости стенок. Биться с явлением можно различными способами, как заделкой щелей, так и применением сплошных мембран либо отделок…. Как лучше утеплять подобные огораживания жилья — можно выяснить и на данном ресурсе.

Утечка тепла через окна и двери, их утепление

Если рамы старенькые, то вероятнее всего, они будут главными виновниками холода в древесном доме. Сквозная щель — очень суровая утечка тепла. Прежде всего необходимо устранить сквозняк.
Тепло уходит с неверной вентиляцией

Решение трудности утепления окон и дверей обычная — установка современных систем. При этом нужно устанавливать двойные стеклопакеты с напыленными стеклами и двойные двери.
Но это просит огромных издержек…

Как обычно ремонтируются старенькые окна и двери

Подремонтировать старенькые рамы и двери можно своими руками. Порядок действий следующий.

• 1. Уплотнить все стекла. Принципиально, дабы не было щелей ни с внутренней, ни с внешней стороны. Необходимо вытащить стекла из рам и поновой их воткнуть уплотнив по периметру герметиком либо оконной замазкой.
• 2. Законопатить все щели в рамах, как снаружи, так и изнутри. Применяется все тот же герметик и синтетическая ткань, пакля.
• 3. Если створки будут раскрываться, то их необходимо непременно оборудовать уплотнителем, который может устанавливаться в особый паз по контуру лутки, либо наклеиваться в месте прижима. Естественно, что для дверей это является неотклонимым правилом, так как сквозняк из под двери может выветрить все тепло из дома.
• 4. Нередко значимый холод в дом идёт через дверь, если она не утепленная. Малая толщина теплоизолятора хоть какой двери — 5 см экструдированного пенополистирола. Если дверь до сего времени не утепленная, то проще всего на нее приклеить обозначенный теплоизолятор, а потом его обклеить хоть каким декорационным материалом.

Утепляем потолок

В обыкновенном доме потолок играет очень важную роль в теплозащите всего строения. Ведь теплый воздух, как понятно, от отопительных устройств подымается прямо ввысь и нагревает сначала потолочное перекрытие. Если оно не утеплено, то в помещении будет просто холодно, при любом утеплении других конструкций.

Потолочное перекрытие (обычно древесный настил) — необходимо утеплять со стороны чердака. Пенопласт не рекомендуется использовать ввиду того что он очень небезопасен при пожаре, если находится снутри помещения.

В большинстве случаев потолок утепляют минеральной ватой — пятнадцать — 30 см слой зависимо от климата. Но можно применять и природные дешевенькие материалы, перемешанные с известью для придания им биоустойчивости.

Применяется 30 — 50 см шириной слой сена, травы, листьев, либо их композиция….
Как утеплять травой и листьями

Принципиально что бы отменно были утеплены углы, края чердачного помещения.

Пароизоляция и другие особенности конструкции

При утеплении потолка необходимо учесть, что через него стремится выйти из дома огромное количество пара, что представляет собой опасность для теплоизоляторов, так как конденсация будет происходить прямо снутри них, может быть скопление воды.

Потому перекрытие запирается сплошной пароизоляционной (полиэтиленовой, полипропиленовой) мембраной. Она может улечся между лаг с наворотом на высоту 10 см.

Поверх мембраны укладывается слой теплоизолятора. Если использовать минеральную вату то ее необходимо закрыть паропропускной (диффузной) мембраной сверху, дабы волокна не разлетались.

В общим, если есть желание выполнить дом теплым, то над чердачным перекрытием необходимо поработать основательно, при этом тут должен применяться самый толстый слой утепления — сопротивление теплопередаче потолка должно быть чуть не вдвое больше чем у стенок.

Полы делаются теплыми

Утеплить древесные полы легко. Необходимо только принять решение — строить ли 2-ой пол выше первого либо срывать полы и закладывать теплоизолятор на грунт либо между лаг.

В общем-то 2-ой вариант более приемлемый по экономическим суждениям, ну и существенное уменьшение высоты помещения при поднятии полов не всегда подходит.

Итак, дощатый настил снимается, таким макаром, дабы было просто уложить каждую доску на свое место.

Грунт — источник воды, и 1-ое что необходимо уложить — пароизолятор. Используются те же материалы, что и для чердака, но тут надежней положить два слоя рубероида с наворотом на стенки выше уровня пола. Если подполье совершенно не высочайшее, то имеет смысл засыпать теплоизолятор прямо на грунт (на слой пароизоляции). Могут применяться слоем 20 5 см соломенно-лиственные варианты, слоем 35см — керамзит либо отсеянный от штыба угольный шлак.

Размещение теплоизолятора между лаг

Если подполье высочайшее, тогда лучше расположить теплоизолятор между лагами. Подойдет слой пятнадцать см стекловаты, без фенольных связывающих либо эковаты – целлюлозной ваты. Поначалу к лагам снизу (с боковой стороны) прикручиваются брусья, делается настил из тонких досок, фанеры, шифера… на который укладывается пароизолятор.

Слой минеральной ваты (эковаты и т.п.) отделяется от внутреннего места дома пароизолятором. Это препятствует выходу пара в теплоизолятор, также ограждает помещение от вредностей.

Влага из теплоизолятора должна выносится воздухом наружу при проветривании подполья.

Влажность в подполье не должна быть увеличенной.

При достижении в подполье под лагами минусовой температуры необходимо наращивать толщину теплоизолятора на третья часть.

Минеральная вата плотностью до восемьдесят кг/м куб может продуваться потоком воздуха, потому запирается супердиффузионной мембраной.

Стенки из бревна и бруса время от времени утепляют…

После утепления окон, дверей, потолка и полов, обычно, вопрос с холодом решается кардинально в наилучшую сторону. Но время от времени подводят древесные стенки.

Виной всему — щели между бревен либо брусьев. Как в старенькые времена их необходимо конопатить. Ранее для этого применялся мох, на данный момент — пенька, джут, их необходимо набивать острым инвентарем снаружи и изнутри в щели.

Для лучшего утепления и наибольшей экономии на энергоресурсах, можно довести теплоизоляцию древесных стенок до нормативного значения — 3,3 м2С/Вт для умеренного климата средней полосы, можно дополнительно утеплить все стенки снаружи слоем минеральной ваты 5 см и поболее.

Пенопластом древесные стенки утеплять нельзя, так как его сопротивление движению пара еще выше, чем у дерева. Будет нарушаться основной принцип утепления стенок — паропроницаемый слой снаружи. Что угрожает намоканием, тлением древесной породы.

Использование минваты для стенок

Разработка утепления стенок минеральной ватой предполагает создание вентилируемого фасада.
Как делается утепление древесных стенок

Минеральная вата накладывается на стенки между брусами, дополнительно крепится к ним тросами, пластмассовыми дюбелями, накрывается диффузионной мембраной.

Потом над слоем создается вентиляционный зазор — между теплоизолятором (мембраной которой он накрыт) и панелями наружной отделки. Для этого на брусья обрешетки набиваются дополнительные бруски, к которым крепится конкретно сайдинг либо неважно какая другая наружняя отделка.

Выполнить схожее легко своими руками, принципиально только задать единую плоскость расположения брусьев обрешетки и горизонтальность панелей облицовки…

Как лицезреем, утеплить древесный дом можно не недешево, если применить самые дешевенькие теплоизоляторы, а работу выполнить без помощи других. Но если времени и желания делать нет, то все равно необходимо знать, как верно делать теплоизоляционные мероприятия, дабы проконтролировать работу профессионалов.

Видео: Утепление стен каркасного дома в Финляндии .