Здрасти, почетаемые.
Поставили типо утепленную входную железную дверь (личный дом). Ранее были две двери: железная и древесная. Есть подозрение, что новенькая будет вымерзать. Может, кто даст подсказку, чем и как можно ее утеплить снаружи и изнутри, дабы избежать конденсата на железных частях. Спасибо.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 16.04.2008 Санкт-Петербург Сообщений: одна тыща 500 шестьдесят девять
28.07.2008 в 23:37
Экструзионным пенополистиролом 20-30 мм можно. Изнутри оклеить декоративной самоклеющейся пленкой (в т.ч. для пароизоляции). По периметру за ранее закрепить рейки подходящей толщины.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 03.07.2008 Барнаул Сообщений: 100 50 три
29.07.2008 в 05:29
Не совершенно понятно что вы имеете в виду под "утеплённая железная дверь".
Т.к. обычная входная дверь для личного дома это гнутая из листового метала шириной
2мм с заложенным вовнутрь теплоизолятором. При всем этом глубина коробки должна быть более 70мм,
а толщина теплоизолятора типа изовер-урса более 50мм. Наличие теплоизолятора проверяется при
откручивании глазка, но не факт что это будет достоверно. Т.к. у большинства китайских
дверей вокруг глазка изовер, а по остальной площади или гофрокартон, или вобще ничего.
и под толстым железом это не определишь.
Двери из узкой стали 0,8-1,5мм и с гофрой снутри промерзают в нижней части на 100%.
Выходов в данном случае 2: или замена двери, или постройка веранды . Почти всегда
гнутые двери неразборные и теплоизолятор в них не вставишь, т.к. расчитаны они на установку в
квартиры. Максимум что можно попробовать выполнить — это заказать декоративную внутреннюю накладку для собственной двери в спец фирме из пластика на вспенинной базе типа "Штадур". Ну и. неплохой латексный теплоизолятор на притворы.
готовые. Т.к. при заказе имеется возможность избрать четкий установочный размер, обмолвить наличие — отсутствие глазка (почти всегда в личных домах есть окна и глазок не нужен),
количество притворов (2 шт), количество шарниров (3шт), тип и кол-во замков, цвет полимерного покрытия. ну и проконтролировать качество сборки перед тем как теплоизолятор заварят в двери. По стоимости почти всегда это выходит дешевле чем приобрести готовую.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: две тысячи восемьсот восемьдесят 6
29.07.2008 в 07:47
storoj написал :
количество шарниров (3шт),
Имхо, нельзя ставить три "рабочих" шарнира на дверь. В какой-то момент какой-то из них фактически непременно оторвется. Рабочих петель должно быть только две. 3-я петля может быть только т.н. "страховочная", с увеличенным зазором в шарнире, дабы при эксплуатации она не создавала дополнительных нагрузок на полотно двери из-за фактически неотклонимой несоосности с 2-мя другими петлями.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 03.07.2008 Барнаул Сообщений: 100 50 три
29.07.2008 в 09:14
Никому больше про своё скромное имхо не гласи . Для тяжёлых дверей три шарнира практически непременное требование, т.к. по расчетной нагрузке необходимо ставить или два огромных, или три эргономичных. Не веришь — выищи изображения входных металических дверей в вебе.
Возможность несоосности назад пропорциональна качеству сборки, для улучшения свойства сборки
располагают два шарнира вверху, один — понизу.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 07.10.2007 Нижний Новгород Сообщений: 20 5
30.07.2008 в 19:11
Дверь у меня некитайская- йошкар-олинская под заказ, веранда/крыльцо имеются. Но меня интересует, как избавиться конкретно от конденсата на железных профилях (косяках, периметр двери) и замках. Утеплять снаружи не только лишь шов, но и косяки вполь до самого проема? Чем? И вообщем, если честно, что-то совершенно не могу для себя представить, чем и как можно вполне все железные части железной двери теплоизолировать. А без этого (100%) зимой по-любому металл замерзнет. А с замками вообщем неясно. Даже вариантов нет никаких. Единственная мысля- теплый пол по периметру дверного проема. Но это ж сколько электричества.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 03.07.2008 Барнаул Сообщений: 100 50 три
31.07.2008 в 05:16
В -35С даже на двойных дверях конденсат не исключён
Косяки необходимо пропенить, т.к. в дверной коробке под запенивание спецом дырки оставляют.
Ну и радиатор отопления должен стоять кое-где в радиусе 2-х метров от входной двери.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 07.04.2008 Киев Сообщений: 20
01.08.2008 в 16:19
Не подскажете, как самой можно совершенствовать входную метал.дверь? Новейшую заказывать нет средств, не китайскую ж брать. Дверь у меня обычная, только узкая — с 2-ух сторон поролон под дермантином. Желаю с внутренней стороны утеплить/шумоизолировать, поменять замки.
- Просмотр профиля
- Личное сообщение
Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: две тысячи восемьсот восемьдесят 6
04.08.2008 в 15:22
storoj написал :
Никому больше про своё скромное имхо не гласи
На то оно и ИМХО, дабы его высказывать. И не Для вас указывать мне что делать, а что нет. Либо Вы один из числа тех производителей, кто делает сварные неразборные двери с 3-мя петлями?
storoj написал :
Для тяжёлых дверей три шарнира практически непременное требование, т.к. по расчетной нагрузке необходимо ставить или два огромных, или три эргономичных. Не веришь — выищи изображения входных металических дверей в вебе.
Широкомысленное заявление. Забавная обмолвка "практически", гласит о многом. А далее, извините -развейте идея. Приведите для примера расчет и эпюры рассредотачивания нагрузок на петлях.
storoj написал :
для улучшения свойства сборки располагают два шарнира вверху, один — понизу.
А это, естественно, перл, революция в технологии. Просто далековато не все изготовители молвят потребителю, что 2-ая сверху петля "страховочная" и штырь там болтается как в проруби.
Всем любителям веба, а не физики, считаю полезным кроме разглядывания изображений дверей нонейм, ещё и почитать мировоззрение наикрупнейшей тройки российских производителей дверей (так они себя позиционируют).
2snab 2Ракушка
Там же, кстати, сможете и вопросы свои задать. В свое время мне там кое-что дали подсказку. Может и Для вас повезет.
Снова мое ИМХО: само по себе запенивание пустот коробки НИЧЕГО не даст в плане избавления от конденсата на железных частях, т.к. конкретно металл, а не внутреннее место коробки является мостиком холода. Как и установка источника тепла не в конкретной близости от двери не много даст полезности, а два метра от радиатора, это уже далеко.
Главные принципы при избавлении от конденсата — это поднять температуру поверхностей, на которых он появляется, выше точки росы, или изолировать их от мокроватого воздуха теплого помещения. Разумно? Термическое разделение внешних и внутренних железных частей контура двери и коробки в этом случае нереально, отсюда и исходим. Первого эффекта можно достигнуть, устроив "теплый" тамбур (хоть самый небольшой, но с температурой выше 0) с внешней древесной дверью, либо организовать обогрев конкретно периметра двери (и коробки) нагревательным кабелем (как это изготовлено в холодильниках и морозильных камерах, не думаю, что на это уходит неограниченное количество энергии, а снутри там до -26, также в гаражах и автомойках, к примеру, гляньте ). 2-ой эффект достигается методом 100% закрытия всех внутренних железных поверхностей паронепроницаемыми материалами с малой теплопроводимостью (различного рода панели, тот-же дерматин с поролоном либо ватой и т.п.). Правда, при открытии двери в данном случае по её периметру может выпадать иней.
С замком-то какие трудности? На сувальдный поставьте изнутри на замочную скважину шторку из пластмассы, на ней конденсат не выпадет. А сам замок в двери пусть леденеет, на него это никак не воздействует при обычной вентиляции в доме. С цилиндровым, естественно, посложнее, но его тоже можно подогревать.
Размышляйте в этих направлениях, может что новое придумаете, а сможете применять готовые решения. Я бы тормознул на электрическом обогреве. Это не так недешево, как Для вас кажется, в особенности, если проживаешь в доме с таковой дверью повсевременно, а решить делему охото раз и навечно. Ваша дверь разбирается без помощи других на раз-два-три и так же собирается назад, потому проложить там кабель и выполнить по мере надобности доп. утепление, не неувязка. Только придется внешние поверхности полотна двери и коробки утеплить теплоизолирующими панелями, дабы улицу не топить и обогрев был действенным.
2Ракушка Ваша дверь в подъезд многоквартирного дома выходит либо уличная в личном доме, как у 2snab ?
Утепление железной двери своими руками
Металл обладает низкими показателями по теплосбережению, потому обычная стальная дверь – нехорошая защита от холода. Но по мере надобности её можно утеплить без помощи других.
Перед тем как приступить к работам по утеплению железной двери своими руками, выясняется по каким причинам она стала пропускать холод в дом.
Зависимо от обстоятельств возникновения холода выбираются те либо другие утеплительные материалы.
Поглядите видео как утеплить железную дверь
Предпосылки, по которым дверная конструкция не сохраняет тепло
• Железная дверь издавна эксплуатируется, теплоизолятор растерял эксплуатационные характеристики и уплотнительная резина потрескалась.
• Дом отдал усадку, и дверной проём изменил пропорции, из-за чего образовались щели.
• Разрушился монтажный шов между дверной рамой и стенкой.
Теплоизоляторы для входной железной двери
Если нужна на сто процентов утеплить дверное полотно, используются листовые либо рулонные материалы. Лучше для этих целей испытать применять синтетические теплоизоляторы на базе полистирола либо пенополиуретана – поролон, пеноизол, пенопласт. Материалы на органической базе лучше не использовать, они стремительно набираются влаги и могут покрыться плесенью.
Читайте также: Как очистить сковороду от нагара в домашних критериях? Действенные методы и животрепещущие советы
Для укрепления швов будет нужно пенополиуретановая пена. Также понадобится монтажная водоизоляционная лента, защищающая запененные швы от попадания воды.
Самоклеящаяся уплотнительная лента отвечает за плотное примыкание полотна двери к раме. Она делается базе резины и отличается шириной, которую необходимо подбирать исходя из размеров пазов двери.
Технологии утепления железной двери
До того как приступить к работе, с двери снимаются все накладки на замки и откручивается глазок.
Функцию утепления дверного полотна своими руками можно выполнить два методами.
Вариант №1. Внутреннее утепление двери
Демонтируется лист железа, расположенный на двери с внутренней стороны помещения. Это можно выполнить, если он крепится исключительно в нескольких местах. Сварные швы спиливаются с помощью ратфиля либо ножовки по металлу.
Снутри двери размещаться рёбра жёсткости из металла, между которыми укладывается и закрепляется теплоизолятор. Материал должен на сто процентов закрывать внутреннее место, не оставляя воздушных камер.
После чего снятый лист металла закрепляется на место при помощи сварки. Если таковой способности нет, в полотне при помощи дрели просверливаются отверстия и лист крепится на саморезы.
Читайте также: Выводим жирные пятна с ткани: особые и традиционные средства, полезные советы
Вариант №2. Наружное утепление двери
Если демонтировать верхний защитный лист нереально, применяется другая разработка.
Поверх полотна собирается прямоугольный каркас из древесных брусков. Они крепятся саморезами либо болтами к листу дрелью по периметру. Толщина конструкции рассчитывается так, дабы не мешать предстоящему функционированию двери.
Между брусками умеренно, без зазоров, по всей площади закрепляется теплоизолятор. Делается это с помощью водянистых гвоздиков либо клея-герметика.
Для наружной отделки применяются мягенькие материалы на базе искусственной кожи и дермантина. Если нужна жёсткое покрытие, применяется ДСП либо МДФ.
Избранный материал накладывается на поверхность приобретенной подушки из теплоизолятора и обрезается по размеру.
Для рулонных – делается припуск от края плюс 10-12 см на подгиб. Крепится материал к древесному каркасу декоративными гвоздиками и мебельными скобами либо шурупами.
После чего аккуратненько вырезаются отверстия под глазок и замки, которые сходу инсталлируются на место.
Утепление монтажных швов и защита от продувания
Коробка хоть какой двери закрепляется в проёме при помощи анкеров и монтажной пены, которая с течением времени может разрушаться.
Читайте также: Триммер бензиновый: устройство, виды, механизм работы
Если это вышло, старенькый рассохшийся наполнитель кропотливо вычищается из шва при помощи острых предметов. Приобретенный зазор смачивается водой и запенивается новым составом. Для того дабы монтажный шов прослужил как можно подольше – его сверху закрывают водоизоляционной лентой и заштукатуривают.
Завершающим шагом утепления железной двери своими руками обычно становится замена уплотнительной резины. Старенькую резину необходимо снять и места креплений обезжирить растворителем. На эти же места аккуратненько приклеивается новенькая уплотнительная лента.
После всех проведённых работ железная дверь станет истинной защитницей от уличного холода.