Снаружи либо изнутри? А может быть, вообщем не утеплять (зима ведь завершилась)?
Неизменный создатель houzz. Журналист-загородник, "мотор", экспериментатор и практик. Люблю свою дачу: выдумывать, проектировать, строить, мастерить, разбираться с инженерными системами. Временами "дачное" хобби становится источником дохода: сотрудничаю с профильными СМИ, консультирую желающих избрать дом, участок, помогаю представителям строй компаний продвигать свои проекты и налаживать коммуникации через социальные сети
Сохранить Комментировать шестнадцать Нравится 20 девять
В реальном древесном доме просто дышится и всегда отлично спится. Вот только толщины древесных стенок недостаточно, дабы противостоять морозам. Потому для неизменного проживания древесный пригородный дом нужно дополнительно утеплять.
Дома из бруса: щели
Такие дома не требуют ни наружной, ни внутренней отделки — брус прекрасен сам по для себя.
Но есть неувязка: дабы достигнуть теплосберегающих черт, обозначенных в СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», толщина громоздкой стенки должна быть не меньше 30 см. И дело даже не в толщине бруса, а в том, что в мощных древесных стенках всегда есть щели. И такие дома всегда продуваются.
Факт: Если это высококачественный клееный брус, суммарная площадь щелей может приравниваться площади чуть приоткрытой форточки. Но если речь об обыкновенном профилированном брусе, то на самом деле приходится отапливать дом с круглые сутки открытым окном — прогреть можно, но на короткий срок. Дабы дом был применимым для неизменного проживания, а домовладелец не разорялся на отоплении, дом необходимо дополнительно утеплять.
ПО ТЕМЕ…
► Дом из склеенного бруса: За и против
Бревенчатый дом: соединения в углах
С бревенчатым домом все еще труднее, чем с брусовым. Тут самое тонкое место — соединения между бревнами. А так как дерево — материал живой, соединения, в особенности в углах, имеют обыкновение « раскрываться » , потому дом « дышит » . При этом процесс этот длится долгие и длительные годы.
Через год после постройки сруб, дабы он не продувался, придется кропотливо конопатить. И не для того, дабы утеплить, а дабы убрать щели. Дальше, пока дом еще относительно свежайший и не устоялся, эту операцию нужно проводить в течении года. От того, как отменно выполнена работа по утеплению, зависят счета на газ, электричество, дрова и остальные энергоэлементы.
Факт: Естественно, если теплоотдачи не критичны, имеет смысл отрешиться от сплошного утепления в пользу постоянного поддерживающего ремонта. Подвижки и раскрытие щелей — это не недочет древесной породы, а физическое свойство «живого» материала, к которому необходимо адаптироваться. Сплошная обшивка — последний случай. Когда сруб старенькый, смотрится непривлекательно и совершенно не держит тепло.
Главные ошибки при ремонтном утеплении
Ошибка 1: Утепление невысушенных, пораженных грибком и жучками стенок
Обшивка таких стенок « недышащими » материалами создаст парниковые условия для развития грибка и уменьшит срок службы дома. Потому перед тем как обшивать не новые стенки удалите и поменяйте подгнившие венцы и куски бревен и проведите сплошную обработку антисептиками. Но не спешите сходу приступать к обшивке. Наилучший антисептик — солнечный ультрафиолет, потому пусть сруб со снятой обшивкой « подышит » хотя бы несколько месяцев.
На рисунке: отделка стенок сошником — до того как выполнить такую отделку поверх теплоизолятора, дайте срубу подышать
Ошибка 2: Сплошная облицовка бревенчатого дома
Облицовкой поверх теплоизолятора часто превращают дом в толстостенную коробку с глубокими оконными просветами. Обрешетка крепится на выступающие поверхности самых мощных бревен, позже 10 см теплоизолятора, четыре – 5 см зазор и обшивка. Вот и получаются стенки до шестьдесят см шириной с заглубленными, как будто крепостные бойницы, оконными просветами.
При таком утеплении дом теряет обычные пропорции. Но если сплошное утепление вам неизбежность, выбирайте для обшивки блок-хаус, имитирующий брус, а не бревно. При этом чем он обширнее (по высоте) — тем аккуратнее и стройнее будет смотреться дом.
Рекомендованные теплоизоляторы для древесного дома
Для внешнего утепления используйте минеральную вату на базальтовой базе. Очевидно, фасадную — в матах, а не в рулонах (они сползают с вертикальных поверхностей).
Принципиально: Не стоит забывать о вентиляционном зазоре между облицовкой и теплоизолятором. А еще строго соблюдать правило: снаружи — слои с завышенной паропроницаемостью, изнутри (изнутри) — с пониженной.
Ошибка 3: Внедрение синтетических теплоизоляторов
Утепление древесного дома пенополистиролом — хороший рецепт для тех, кто желает быстрее выслать дом под снос. Древесная порода решительно « не дружит » с синтетикой и полиэтиленовыми пленками. Для утепления древесного дома снаружи и изнутри лучше использовать только натуральные « дышащие » материалы.
Совет: Всему свое место. Напыляемый пенополиуретан и пенополистирол (в просторечии — пенопласт) без оговорок подходят только для утепления цоколя.
Не ошибка: утепляем изнутри
Строго говоря, спецы говорят, что утеплять здание необходимо только снаружи. Для древесного дома это не догма, тут все средства неплохи. Для утепления изнутри применяют только натуральные материалы на целлюлозной базе: льняные маты, теплозвукоизоляционные двп-плиты (Isoplaat).
Вероятный вариант — эковата. Но к этому материалу, поточнее, к технологии его нанесения на вертикальные поверхности, есть вопросы. Во избежание пропусков и оседания, на стенки эковату должны наносить только спецы, и только со особым оборудованием. К слову, с бревенчатых стенок она не сползает.
Самый экологичный и доступный материал для утепления перекрытий в древесном доме — высушенные хвойные опилки с добавлением извести. К тому же за ними не надо ехать на стройбазу.
А если не обшивать?
Что все-таки делать, если не охото прятать бревенчатые либо брусовые стенки под обшивкой? Отрешиться от атмосферного древесного дома в пользу газобетона, либо сип-панелей? Конечно, нет! Просто необходимо подходить к древесному дому с теми же требованиями, что и к удобному « каркаснику » , направленному на малое энергопотребление.
Реальный древесный дом — это не обыденное жилье, а недешевая, непрактичная и требующая неизменного ухода игрушка (вроде яхты либо байка). Его задачка — не просто обеспечивать температурно-влажностный режим, а веселить вас и ваших домашних комфортом и теплом. Осознаете разницу?
Если не желаете закрывать бревенчатые стенки, придется ухаживать за ними: конопатить, конопатить и снова конопатить. Если это дом из склеенного бруса — аккуратненько герметизировать щели особыми акриловыми либо силиконовыми герметиками.
Дабы поддерживающий ремонт не преобразовывался в сизифов труд, его лучше начинать с тепловизионного обследования — оно покажет для вас проблемные швы, углы и соединения. Но такое обследование лучше проводить зимой, когда на улице холодно, а дом горячо натоплен.
А вот работать с герметиком лучше в теплую погоду — и не весной, а поближе к озари, когда стенки сухие. И вообщем, принципиально держать в голове, что источники теплопотерь — не только лишь стенки, но также окна, цоколь и крыша.
ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Поведайте о вашем опыте и ошибках эксплуатации и утепления древесного дома
Как утеплить бревенчатый дом изнутри
Дерево применяется в строительстве с давнешних времен. Этот материал ценится за доступность и теплопроводные характеристики. Дом из бруса просит правильного ухода, тогда в нем всегда будет комфортабельно. Многие замечали, что через два либо три года после постройки в доме становится приметно холоднее. Связано это с тем, что все стенки строения находятся в неизменном движении.
Положение брусьев незначительно изменяется и вдоль швов возникают щели, даже верно установленные окна с течением времени начинают пропускать сквозняки. Могут себя проявить и огрехи строительства. По сути, поправить все эти предпосылки несложно даже своими руками. Если для вас не охото портить внешний облик дома, мы поведаем, как утеплить бревенчатый дом изнутри.
Почему снутри древесного дома холодно:
- Стенки. Маленькие щели в швах древесного дома — самая частая причина отсутствия тепла в помещениях.
- Окна и двери. Нескончаемые источники сквозняков и теплопотерь любого дома.
- Потолок. Из курса физики понятно, что теплый воздух движется вверх. Если высшая часть дома из бруса недостаточно утеплена, тепло просто уходит наружу.
- Пол нижнего этажа. В любом доме он имеет огромную площадь. Холод от земли может сильно охлаждать воздух в доме.
Разглядим по порядку, что можно выполнить своими руками с каждой из этих обстоятельств.
Как утеплить стенки древесного дома
Поначалу стенки дома необходимо проконопатить. Для этого применяется особый инструмент — конопатка. Если ее нет, применяется жесткий шпатель либо широкая отвертка. В качестве теплоизолятора используют паклю, пеньку, войлок либо джутовый канат. Своими руками это выполнить несложно, главное верно соблюдать последовательность действий.
Начинать конопатить необходимо с нижнего шва по всему периметру дома, только потом перебегать на следующий.
Теплоизолятор необходимо забивать в щели бруса как можно плотнее и поглубже. Необходимо осознавать, что после окончания работы высота потолка возрастет на несколько см. Потому, если конопатить каждую часть дома по отдельности, одна из стенок может завалиться — брус просто выскочит из паза. Очередной метод — нанесение акрилового либо силиконового герметика на стык бруса.
Если вас не устраивает достигнутый итог, спецы рекомендуют дополнительно утеплить стенки термоизоляцией. Для этого на стенку вертикально крепится направляющий брус, высота его должна быть равна толщине изоляционного материала. Вся поверхность укрывается слоем гидроизоляции. Между направляющих плотно, без зазоров укладывается теплоизолятор. Для этой цели подойдет хоть какой листовой материал. После чего остается выполнить только декоративную обшивку стенок.
Окна и двери — как избавиться от холода
Две главных предпосылки холода от входных дверей и окон — сквозняки и недостающая термоизоляция. Очень нередко холод от просветов путают со сквозняками. Дабы найти причину утечки тепла, необходимо просто убедиться, дует от дверей и окон по сути либо нет. Для этого нужно провести пылающей зажигалкой на маленьком расстоянии по периметру рамы и створок.
Если сквозняк идет от створок, необходимо уплотнить все соединения. Для этого будет довольно своими руками приклеить уплотнитель из силикона. Можно применять и поролоновый, но он имеет маленький срок службы. Также можно на зиму проклеить окна строительным скотчем.
Если сквозит по периметру рамы, нужно снять наличники и подоконник, дабы добраться до проема между стенкой и рамой. Потом просвет оклеивается гидроизоляцией и утепляется. В качестве термоизоляции можно применять хоть какой рулонный теплоизолятор либо монтажную пену. Сверху изоляцию необходимо оклеить дюралевым либо армированным скотчем, после чего наличники ставятся на свои места.
Если от двери тянет холодом, но сквозняк отсутствует, необходимо проверить теплоизоляцию двери. Для этого спецы рекомендуют просто постучать по полотну. Полую изнутри конструкцию придется поменять. Окно с одинарным стеклопакетом может вымерзать в холодное время года. В данном случае придется устанавливать новые окна.
Утепление крыши и потолка древесного дома
Многие не считают утраты тепла через крышу и потолок существенными. По сути там нередко находятся щели, через которые брусовый дом просто отапливает улицу. Также и поверхность кровли может греться от нехороший термоизоляции потолка. Избавившись от этих утрат, можно сберечь до 60% издержек на отопление.
Перед тем, как начать утеплять высшую часть древесного дома, следует заделать весь шов верхнего бруса стенки и конструкции крыши.
Если в доме чердак нежилой, утеплить потолок своими руками до боли просто. Для этого там укладывается слой термоизоляции приблизительно в 40 см. Необходимо осознавать, что теплоизолятор для потолка должен быть легкий. Обычно для этой цели применяют опилки, пенопласт, минеральную вату и другие легкие материалы.
Если потолком является свод крыши, утепление делается малость труднее. Для начала всю поверхность крыши изнутри необходимо укрыть слоем гидроизоляции, дабы влага не попала на теплоизолятор. Теплоизоляцию крыши делают 2-мя методами:
- Листовой теплоизолятор укладывают плотно к друг дружке. При всем этом необходимо уделить повышенное внимание отсутствию щелей между листами, ведь между ними тепло как и раньше будет уходить наружу.
- Листовой теплоизолятор укладывается сверху вниз внахлест. Делается это для дополнительной защиты от воды, она будет просто стекать по листам термоизоляции.
После чего остается обустроить поверхность декоративной обшивкой. Для этой цели отлично подойдет вагонка.
Решение трудности с холодным полом
Отопление дома будет работать не отлично, если в доме холодные полы. Они охлаждают помещение и не дают прогреться воздуху.
Древесный пол утепляется до боли просто, для этого нужно снять обивку пола. Дабы не спутать, в каком порядке лежали доски, их лучше заблаговременно пометить. При сборке это дозволит сберечь много времени. Потом всю поверхность между лагами запирается гидроизоляцией, дабы теплоизолятор не набрал воду из земли.
Теплоизоляционный материал на нее укладывается таким макаром, дабы не было мельчайших щелей по всей поверхности пола. Теплоизолятор применяется хоть какой, не боящийся воды. Сверху необходимо уложить очередной слой гидроизоляции, так как при уборке помещений туда может попадать вода и скапливаться снутри. После чего доски пола необходимо будет уложить в оборотном порядке.
Цементный пол утепляется 2-мя методами. Если позволяет высота помещений, на пол укладывают лаги из древесного бруса. Между ними укладывается теплоизолятор, который сверху запирается гидроизоляцией. Потом пол обивается доской.
Если высота потолка не позволяет поднять уровень пола, необходимо снимать цементную стяжку и убирать засыпку пола приблизительно на пол метра. После чего делается гидроизоляция ямы и засыпается теплоизолятор. Обычно для этого используют керамзит. Сверху него укладывают слой пенопласта либо другого плотного материала. Сверху делается новенькая стяжка.
Утепление древесного дома изнутри
Утеплять дом, в каком ещё нет никакой внутренней отделки еще проще, чем делать это в уже вполне обустроенном и облагороженном доме. Не стоит спешить с какими-либо внутренними работами, пока любая комната в доме не будет хорошо утеплена. Благодаря современным материалам, выполнить это можно своими руками.
Для более действенного применения энергетических ресурсов при строительстве рекомендуется утеплять дома, причём как каменные, так и древесные. И хотя, научно подтверждено, что строения лучше утеплять снаружи, все почаще допускается утепление древесного дома изнутри. В некоторых случаях это единственный вариант, так как он позволяет сохранить опрятный либо исторический вид строения. Главное, соблюдать технологию и применять правильные материалы.
Подготовка к работе
Перед утеплением древесного дома изнутри нужно провести подготовительные инженерные работы.
Может быть ли внутреннее утепление в доме, также как оно будет действенным, покажет теплотехнический расчёт. Дальше нужно найти положение точки росы – места, где, скорее всего, собирается большая часть конденсата. Это очень принципиально, так как оказывает влияние на выбор материала.
Если расчёты покажут, что точка росы находится на внутренних стенках, а в особенности там, где планируется расположить теплоизолятор, то это не очень неплохой показатель. В доме, естественно, будет тепло, так как теплоизолятор в любом случае выполнит вои функции. Но вот в холодное время года в помещении будет накапливаться сырость, которая не только лишь попортит сам теплоизолятор, но и спровоцирует тление стенок и разведение плесени.
Лучший вариант, если точка росы будет размещена снаружи. В данном случае можно свободно создавать утепление древесного дома изнутри.
Также не следует забывать, что хоть какой древесный дом в течение долгого времени даёт усадку. При включении отопления дерево сильно высыхает. Все это оказывает влияние на размер и форму бревна либо бруса.
Даже в отлично сложенном доме зазоры в местах соединений брёвен либо бруса могут возрастать, пропуская на улицу значительную часть тепла. Потому, до того как монтировать теплоизолятор, принципиально заделать все соединения. Это можно выполнить как при помощи пакли либо джута, так и особых герметиков.
Очередной принципиальной предварительной стадией перед утеплением является огнебиозащита дерева.
Защитный состав навечно защитит дерево, укрытое от глаз теплоизолятором, от возгорания и возникновения вредных насекомых. Не стоит сберегать на огнебиозащитном составе, нужно избрать наилучший.
Конструкции, на который будет крепиться теплоизолятор, также следует обработать составом, если они древесные.
Материалы и методы внутреннего утепления
Существует много материалов для утепления стенок изнутри. Главное, избрать тот, который соответствует следующим требованиям:
- обладает низкой теплопроводимостью, дабы не выпускать из дома тепло;
- соответствует требованиям пожарной безопасности;
- достаточно крепкий сам по для себя и в купе с монтажной устройством;
- является экологически незапятнанным и не выделяет вредных хим веществ в окружающую среду.
Самым распространённым материалом для утепления являются плиты из минеральной базальтовой ваты. Преимуществами его является хорошая звуковая и термоизоляция. Также этот материал не пылает и является экологически незапятнанным. Так как вата имеет низкую крепкость, при утеплении ею устанавливают специальную конструкцию. Также вату нужно укрывать пароизоляционными пленками, так как она просто впитывает воду.
Более обширно применяется и стекловата. Она стоит дешевле минеральной, так как имеет более высшую теплопроводимость. Она также просит укрывания пленками и удерживающей конструкции. А еще, из-за того, что стекловата состоит из маленьких частиц, которые очень вредят здоровью при вдыхании, работать с ней можно исключительно в средствах защиты.
Многие применяют для утепления пенопласт. Хотя спецы не советуют этот материал из-за содержания в нем стирола, который может выделяться в воздух. Не считая того, беспрессовый пенопласт в случае возгорания выделяет небезопасные для жизни цианистый водород и толуилендиизоцианат. Если уж и применять для утепления пенопласт, то только экструдированный, который имеет класс горючести Г1. При всем этом также нужна установка особых конструкций.
Существует и несколько современных видов теплоизоляторов. К примеру, изоплат, который представляет собой упрессованное волокно, слоем нанесённое на древесную плиту. Его толщина составляет 12-25 мм. Это экологически незапятнанный и достаточно крепкий материал. Он не просит сотворения массивных конструкций для его закрепления. Недочеты изоплата – не очень отличные характеристики теплопроводимости и высочайшая стоимость.
Хороший современный метод – это утепление пенополиуретаном, который напыляется на поверхность. При всем этом никакие конструкции не необходимы.
Набирает популярность утепление древесного дома изнутри пенофолом – материалом последнего поколения. Это очень узкий полимерный теплоизолятор из вспененного целофана, приваренного к дюралевой фольге. Не считая того, что он отлично сохраняет тепло, слой фольги к тому же отражает потоки инфракрасного тепла, идущие изнутри помещения. Другое достоинство данного материала в том, что он не просит установки дополнительной пароизоляции. При всем этом он очень долговечен.
Пенофол достаточно легкий из-за собственной маленький толщины и просто крепится на древесные планки при помощи строительного степлера. Потому утепление древесного дома изнутри своими руками с его внедрением подчиненно даже непрофессиональному строителю.
Тепло и пароизоляция, вентиляция
Если ранее дома вентилировались естественным путём через зазоры и неплотные оконные рамы, то их обитатели не думали об оборудовании вентиляции. Но так как современные технологии в области строительства исключают все зазоры, пропускающие воздух, то необходимость в ней имеется.
Воздух в помещении должен циркулировать, потому при строительстве дома проектируется и система вентиляции, через которую уходит отработанный и поступает свежайший воздух.
От неплохой вентиляции зависит и качество внутренней термоизоляции, что определяет локальный климат в целом. Не считая того, в вентилировании нуждается и сам материал-утеплитель, имеющий мягенькую и пористую структуру, как, к примеру, минеральная вата. Между ней и стенкой должен свободно циркулировать воздух, дабы устранять лишнюю влажность. С этой целью предусматриваются особые зазоры.
Выполнить такие промежутки до боли просто даже без помощи других. Для этого нужно прикрепить на стенку с определённым расстоянием древесную рейку шириной приблизительно в 2,5 см. Потом на нее устанавливается пароизоляционная мембрана. Таким макаром, между стенкой и теплоизолятором появляется зазор, предохраняющий внутреннюю часть стенки и сам теплоизолятор от лишнего увлажнения.
В особенности принципиально обустраивать схожий вентиляционный промежуток в доме, построенном из склеенного бруса. Стенка из него выходит ровненькой, не как, например, стенка из цилиндрованного бревна, в какой воздушные промежутки получаются естественным образом.
При использовании для утепления базальтовой либо стекловаты и беспрессового пенопласта непременно нужно предугадать и пароизоляцию. Она делается следующим образом: на вентиляционную решетку строительным степлером укрепляют пароизоляционную пленку. При всем этом ее нужно довольно натянуть, дабы не закрылся зазор между пленкой и стенкой. Полотна пароизоляционной пленки стыкуются с нахлестом в 10 см также при помощи степлера либо скотча.
В случае, когда утепление стенок изнутри древесного дома осуществляются при помощи экструдированного пенополистирола, пароизоляцию можно не делать. Этот материал имеет отличные водоизоляционные свойства, потому сам по для себя является неплохой защитой от воды.
Строительство ограждающей конструкции
При использовании фактически любого вида утепляющего материала на внутренних стенках древесного дома нужен установка специальной ограждающей конструкции. Обычно, она делается из древесных брусков размером в 50 мм, имеющих в сечении квадратную форму.
Расстояние между устанавливаемыми брусьями находится в зависимости от ширины полотна теплоизолятора.
Принципиально учесть, что если теплоизолятор минераловатный, то промежуток между примыкающими брусьями следует делать приблизительно на 10 мм меньше ширины теплоизолятора. Это обеспечит неплохую плотность прилегания. А вот при использовании экструдированного пенополистирола шаг должен точно соответствовать ширине полотна.
Все составляющие конструкцию бруски нужно перед закреплением обработать огнебиозащитным составом. Потом они устанавливаются при помощи саморезов нужной длины прямо к древесным стенкам. Если перед этим была оборудована конструкция для воздушного промежутка, то бруски следует укреплять к заблаговременно смонтированным рейкам. Лучше, если в них за ранее высверлить отверстия узким сверлом, а только потом заворачивать саморезы. Тем дерево будет защищено от растрескивания.
Если в предстоящем планируется применять для финальной отделки гипсокартон, то тогда для сотворения ограждающей конструкции древесные бруски лучше поменять на гипсокартонные профили, которые крепятся к стенкам на прямые подвесы. В других случаях применяется дерево, так как его теплопроводимость намного ниже, чем у металла.
Когда нужна утеплить в доме и потолок, то устанавливается подобная стенной ограждающая конструкция. При утеплении пола древесные лаги, на которые устанавливается напольное покрытие, сразу являются и ограждающей устройством.
Установка теплоизолятора
Теплоизолятор укладывается между брусьями ограждающей конструкции. Если теплоизолятор в виде листов, то его обычно укладывают снизу ввысь. Если — рулонный, то напротив.
Минеральная вата устанавливается впритирку к брускам, за счет чего обеспечивается надежное ее удержание. Все же, ее, как и пенопласт, нужно дополнительно укрепить при помощи особых дюбелей, которые имеют широкую шляпку. Рекомендуется применять один дюбель на плиту теплоизолятора.
Теплоизолятор в рулонах монтируют так: наверху его закрепляют одним дюбелем, а потом раскатывают вниз. Закрепление рулона осуществляется также с помощью дюбелей, которые размещаются на расстоянии один метра друг от друга.
Поначалу нужно укладывать плиты либо раскатывать рулоны полностью. Место, где нужна вырезать либо надрезать теплоизолятор, остается в итоге.
В доме с наклонной крышей теплоизолятор на потолке раскатывается, напротив, снизу ввысь.
Материал можно закреплять также при помощи дюбелей. Не считая этого, существует метод закрепления потолочного теплоизолятора с помощью шнура. На примыкающие бруски набиваются мелкие гвоздики на расстоянии пятнадцать см, на которые после укладки теплоизолятора извилисто натягивают шнур. Это позволяет отлично задерживать, к примеру, минеральную вату.
При использовании экструдированного пенополистирола все показавшиеся в процессе его установки зазоры заполняют монтажной пеной. Когда она сохнет, ее избытки просто можно удалить ножиком.
Если стенки в доме утеплялись поглощающими воду материалами, то установленный теплоизолятор необходимо непременно укрыть гидроизоляцией. Она должна быть паропроницаемой мембраной, другими словами, с одной стороны, она должна накрепко защищать от воды, а с другой стороны, отлично пропускать водяной пар. Тогда сконденсированная в теплоизоляторе вода, будет выходить наружу в виде пара, пока влажность теплоизолятора не начнет соответствовать влажности в доме.
Завершающий шаг работ – финальная отделка, которая может быть из древесной вагонки, гипсокартона, фанеры и т.д.
И хотя утепление древесного дома изнутри часто бывает принужденным шагом, современные материалы и технологии позволяют достигнуть положительного результата. Главное, верно все высчитать, а в особенности верно найти размещение точки росы в холодное время.
Материал подбирается зависимо от определенных особенностей дома, также личных предпочтений и платёжеспособности владельца. Принципиально только, дабы он был пожароустойчивым, экологически неопасным и, лучше, от известного производителя.
Установить теплоизолятор можно и своими руками, это не так и трудно. Только перед этим нужно провести все предварительные работы полностью: заделать соединения и трещинкы, обработать дерево огнебиозащитным составом неплохого свойства. После чего необходимо обустроить вентиляционные зазоры, которые не только лишь обеспечат долгую сохранность теплоизолятора и стенок, но и поспособствуют созданию подходящего локального климата в помещении.
В случае выбора пористого материала, принципиально не поскупиться на покупку и установка высококачественных паро и водоизоляционных материалов. Тогда дом будет накрепко сохранять тепло, а стенки его будут оставаться крепкими.