Покупая угловую квартиру на последнем этаже, нашим основным опасением было то, что будет холодно. Так сильно мы еще никогда не ошибались! Низкая температура – далековато не наибольшая неувязка угловых комнат. Мы были готовы к использованию обогревателя. Но вот к возникновению грибка мы готовы не были!
Грибок в угловой комнате
1-ые два года мы жили, не зная бед. Прежние хозяева перед продажей промазали все швы. Угловая комната была утеплена изнутри! Угол закруглен, что доставило нам много заморочек во время ремонта.
Около уличной стенки мы установили шкаф, так как другого подходящего места в наимельчайшей комнате просто нет. Данный факт отсрочил нашу первую встречу с грибком.
В первый раз я увидела черные точки грибка в верхнем углу комнат.
Я пробовала биться с этой неувязкой при помощи традиционных средств, а так же с помощью разных химикатов, но эффекта хватало не на длительно. Пришлось удалить обои и часть штукатурки на этом участке стенки.
А в один прекрасный момент, во время генеральной уборки, я попросила супруга отодвинуть шкафы и мы ужаснулись. За шкафами вся стенка была темной! Жутко поразмыслить, чем мы все это время дышали!
Предпосылки возникновения грибка
Грибок в угловых комнатах возникает по различным причинам.
- Сырость в помещении. Когда я стала удалять со стенки грибок вкупе с обоями, нашла, что стенка влажная
- Низкая температура. На тот момент на улице была зима, уличная стенка была очень холодная.
- Нехорошая вентиляция. Ставить шкаф около уличной стенки – большая ошибка, воздух плохо циркулирует, создавая подходящие условия для размножения грибка.
Не считая того, с улицы было приметно, что весь шов между плитами просто вывалился. Казалось, что дыра фактически сквозная.
У нас в комнате были сделаны все условия для благополучного существования плесени. Необходимо было срочно решать меры, в неприятном случае в комнате становилось небезопасно находиться.
Утепление стенок
Было принято решение – утеплять стенки. Так как изнутри комната была утеплена, стало понятно, что эффекта от такового утепления нет. Мы углубились в исследование вопроса утепления стенок снаружи. И здесь новенькая неувязка – утеплять стенки зимой не лучше.
Для того, что бы эффект от проделанной работы был наибольшим, нужно соблюдение определенных критерий.
- Температура воздуха должна быть плюсовая – это и понятно, по другому промерзнет раствор.
- Стенки должны быть сухими. Зимой этого достигнуть не может быть, ведь в зимнее время влажность очень высочайшая.
В общем, до лета вопрос был закрыт. Все это время жили, как в сарае. Шкафы отодвинуты, у стенки обогреватель работал всю зимнюю пору и весну. Грибка не было, стенка сушилась с помощью обогревателя, но жить в таких критериях было не может быть.
Выбор материалов
В текущее время выбор материалов для утепления просто громаден. Но самым распространенным остается пенопласт. И цены на него полностью применимые.
Наш 5-ый этаж предполагал работу альпинистов. Стоимость складывалась из цены материалов и работы. Материалом является не только лишь пенопласт. Это и клей, и грунтовка, и монтажная пена, и армирующая сетка. Кроме этого, пригодятся особые «тарельчатые» дюбеля, новые водоотливы, герметик и краска.
Пенопласт предлагается различной толщины: 50 мм, и 100 мм. Разница в стоимости за квадратный метр не большая, около 100 50 рублей, но, когда считаешь сумму за всю утепляемую площадь, разница выходит благопристойная.
Мы приняли решение не сберегать и взяли 100 мм, в надежде, что так точно не замерзнем. Наняли альпинистов, которые оперативно замерили нашу стенку, произвели расчет и через некоторое количество дней приступили к работе.
Разработка утепления стенок снаружи
Утепляли стенки мы летом, в горячую погоду. Очень принципиально, что бы стенки были сухими, по другому вся влага остается под пенопластом, и грибок начнет расти с еще более интенсивностью..
Работать на высоте все таки должны мастера, не стоит сберегать – жизнь дороже! Работа ребят началась с подготовки оборудования. Они длительно укрепляли тросы, на которых и висели, выполняя работу.
Следующим шагом стала подготовка и грунтовка стенок. Некоторые опускают этот э тап, но он очень важен для того, что бы пенопласт надежнее наклеился к стенке.
После того, как стенки подсохли, начинается процесс приклеивания пенопластовых плит. На них наносится особый клеевой раствор, а для наилучшей фиксации, применяют особые дюбеля. Этот шаг самый не приятный, так как делает много шума. В сей день нашему небольшому ребенку подремать не удалось.
Во время крепления плит принципиально смотреть, что бы соединения пенопласта не совпадали со соединениями плит дома, по другому вся работа пойдет насмарку, холод и влага как и раньше будут просачиваться в дом через эти швы.
Когда утепляется оконный просвет, лучше укреплять плиты так, что бы они закрывали соединения между стенкой и оконной рамой. Но до того как начинать эту работу, безотступно советую снять пластмассовые крепления для москитных сеток. Наши мастера так радиво выполнили свою работу, что замуровали нам эти крепления в пенопласт и сейчас наша сетка просто не встает в свои крепления.
Дальше идет установка водоотливов: один под окном (старенькый не подойдет, так как стенка станет существенно толще, а длинна проема малость короче), и один по верхней границе теплоизолятора. Он крепится на дюбеля, а место стыка непременно обрабатывается герметиком.
Осталась самая грязная работа: штукатурка и покраска. Будьте готовы к тому, что окна будут грязные не только лишь у вас, но и у всех соседей снизу! У нас 5-ый этаж – грязюка была даже на первом. Честные организации после собственной работы наводят порядок. Нам подфартило, окна соседям мыть не пришлось, ребята, спускаясь, все протерли. За это им большущее спасибо!
Раздельно охото сказать о выборе краски. Нам предоставили большой каталог. Я прикладывала эталоны к стенке дома, пытаясь подобрать совершенно подходящий цвет, но не угадала. Сообразила я это только тогда, когда ребята начали красить. Поначалу расстроилась, а сейчас даже нравится.
Процедура утепления неизбежна для всех угловых квартир. С пришествием холодов я вижу разницу и вправду рекомендую внешнее утепление стенок, как действенный способ борьбы с грибком и холодом.
На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилища, пригородного участка, присылайте фото, рассказывайте о вашей даче, доме,квартире. И мы поведаем о Вас на канале МОЙ ДОМИК. Информацию и фото (лучше горизонтальные) присылайте на moydomikzen@yandex.by
Подписывайтесь на канал — впереди много новейшей и увлекательной инфы!
Утепляем угловые стенки квартиры (внутреннее утепление)
Хотя нормами и предусмотрена установка в угловых квартирах большего количества радиаторов, чем в обыденных, им далековато не всегда удается восполнить значимые теплоотдачи.
Но если эту делему еще можно решить повышением числа секций в радиаторах либо применением электрических обогревателей, то против сырости в углу между внешними стенками эти меры будут бессильны. Выход один – помещение необходимо утеплять. В этой статье мы побеседуем о выборе подходящего теплоизолятора, также дадим ответ на вопрос о том, как утеплить стенку в угловой квартире: изнутри либо снаружи?
Чем утеплить угловую квартиру?
Список имеющихся на сегодня теплоизоляционных материалов без преувеличения можно именовать огромным, но в быту применяется только некоторое количество видов:
Минеральная вата
Это название соединяет воединыжды огромную группу волокнистых материалов, которые делаются из расплавленного минерального сырья. Длительное время самым нужным ее представителем была стекловата, но сейчас она уступила место теплоизолятору последнего поколения – вате базальтовой, по другому – каменной. Ее волокна представляют собой застывшие струйки расплавленного камня, соответственно, они не пылают, не повреждаются био средой и не выделяют каких-то небезопасных веществ.
Правда, в каменной вате кроме фактически камня находится вредное вещество – фенол-формальдегидная смола, склеивающая короткие волокна в длинноватые нити, но она, как убеждают производители, проходит нейтрализацию на шаге производства и не выделяет вредящих здоровью летучих веществ.
Те, кто относится к таким утверждениям с недоверием, могут приобрести специальную разновидность каменной ваты, не содержащую фенол-формальдегидную смолу.
Все разновидности минеральной ваты владеют очень низким коэффициентом теплопроводимости – в границах 0,035 – 0,048 Вт/м*С. Но им, как и всем волокнистым материалам, присущ принципиальный недочет: они интенсивно впитывают воду и при всем этом на сто процентов теряют рабочие свойства.
Базальтовая вата – исключение: производители смогли выполнить ее гидрофобной — методом обработки волокон разными маслами.
В конечном итоге коэффициент водопоглощения материала сократился до 1% — 5%. Принципиальной особенностью данного теплоизолятора является его высочайшая паропроницаемость – на уровне 0,3 – 0,6 мг/м*ч*Па. О ее роли при утеплении стенки будет поведано ниже.
Пенопласты
В обиходе пенопластом принято именовать вспененный пенополистирол, но это только одна из разновидностей пенопластов. Вообщем это название относится ко всем материалам, которые получают вспениванием полимеров, иначе- пластмасс.
Такие теплоизоляторы принципно отличаются от волокнистых «коллег», так как заместо сообщающихся прослоек воздуха имеют замкнутые поры. Соответственно, паропроницаемость у таких материалов почти всегда очень низкая.
Коэффициент теплопроводимости у пенопластов таковой же, как у минеральной ваты. Но в отличие от нее, пенопласты пылают, при нагреве выделяют вредные летучие вещества, а некоторые разновидности, в том числе и тот обычный нам пенопласт — пенополистирол, вприбавок к тому же повреждаются мышами. Но зато влагоустойчивость у них просто потрясающая.
Какие виды пенопластов не считая пенополистирола применяются в быту в большинстве случаев? Это экструдированный пенополистирол (упрочненный вариант пенополистирола), пенополиуретан и вспененный целофан.
Как можно утеплить стенки угловой квартиры?
До того как приступить к рассмотрению методов утепления, обратим внимание читателя на принципиальное событие: не считая термический энергии, через стенку из помещения уходит и маленькая часть имеющегося там водяного пара.
Дабы он мог беспрепятственно выйти наружу, а не осесть снутри конструкции в виде конденсата, паропроницаемость всех слоев по ходу движения, другими словами изнутри наружу, должна возрастать.
Можно ли нарушить это правило? Можно, но тогда стенку изнутри необходимо зашить пароизоляционной пленкой, а вентиляцию – выполнить более производительной, так как сейчас задачка по удалению лишней влажности будет всецело лежать на ней одной.
Сейчас разглядим два метода утепления: с обеих сторон.
Утепление снаружи
Этот метод является самым желаемым, так как при размещении теплоизолятора на внешней стороне будет исключено вымерзание стенки, а означает и гибельное воздействие на нее циклов замораживания-оттаивания.
Железобетонную стенку панельного дома, паропроницаемость которой составляет 0,03 мг/м*ч*Па, можно утеплять вспененным пенополистиролом, другими словами обыденным пенопластом. Для кирпичной стенки (0,11 – 0,17 мг/м*ч*Па) было бы лучше использование каменной ваты. Но на ограниченном участке достаточно тяжело защитить ее от попадания атмосферной воды.
Потому и кирпичную стенку будем утеплять пенопластом. Дабы на ее внешней поверхности не появлялась сырость, изнутри закроем стенку пароизоляционной пленкой либо оклеим виниловыми обоями (они не пропускают пар).
Установка
Стенку необходимо обработать антисептиком, после этого вдоль нижней границы утепляемого участка прикручивают стартовый профиль из покрытой цинком стали.
Профиль должен быть закреплен строго горизонтально (выставляем по строительному уровню).
Дальше в направлении от стартового профиля ввысь начинаем устанавливать листы пенопласта шириной 5 – 10 см.
Каждый лист необходимо за ранее высадить на плиточный клей, а потом прикрутить 5-ю (4 по углам и один в центре) дюбелями особенного вида – так именуемыми «зонтиками». Они имеют шляпку огромного поперечника, которая при закручивании не продавливает пенопласт.
Теплоизолятор лучше укладывать в два слоя, так дабы швы 1-го слоя перекрывались плитами примыкающего.
Отделка
С помощью широкого шпателя на теплоизоляцию из пенополистирола необходимо нанести узкий слой плиточного клея, поверх которого настилается стеклохолст. Он должен улечся с нахлестом и при всем этом немного утапливаться в клее. Сверху можно нанести очередной клеевой слой, дабы рельеф холста не проявился на штукатурке. Сверху утепляющий слой должен быть защищен покрытым цинком отливом либо хотя бы зашпаклеван. Потом приступают к чистовой отделке основной поверхности – укладывают на нее структурную штукатурку, потом окрашивают. Утепление изнутри
Очень плохой метод утепления, но в ряде всевозможных случаев – единственно вероятный. К примеру, если квартира находится выше нижнего этажа и вы не хотят тратиться на аренду вышки, либо если вслед за стенкой размещено примыкающее здание.
Определимся с видом теплоизолятора:
Если стенка кирпичная, можно уложить тот же пенопласт – его паропроницаемость ниже, чем у кирпича.
Стенку панельного дома необходимо утеплять экструдированным пенополистиролом, у которого коэффициент паропроницаемости составляет всего 0,005 мг/м*ч*Па.
И в том, и в другом варианте можно применить базальтовую вату, но тогда изнутри ее необходимо будет застелить пароизоляцией.
Теплоизолятор в случае внутреннего утепления лучше располагать на каркасе, а не прикручивать либо приклеивать к стенке. При всем этом, во-1-х, на стенке можно будет закрепить полки, держатели для цветочных горшков и т.д.; а во-2-х, будет обеспечен легкий доступ к зоне контакта теплоизолятора и стенки.
Конкретно тут, обычно, проникший в стенку пар преобразуется в конденсат и при установке теплоизолятора на каркас это просто можно будет проверить.
Установка внутреннего утепления
Если в качестве теплоизолятора подразумевается применять каменную вату, то установка следует начинать с укладки на стенку водоизоляционной пленки. Она защитит материал от намокания в случае протекания крыши, устроенного соседями потопа и т.п.
Дальше к стенке необходимо прикрутить дюбелями вертикальные бруски – это и будет каркас.
Шаг между стойками выбирается в согласовании с шириной теплоизолятора.
Стандартная ширина рулонов либо плит из базальтовой ваты – 600 мм.
Пенопласт обычно поставляется в листах шириной 500 мм. Высота брусков должна соответствовать толщине теплоизолятора. При всем этом принципиально достигнуть того, дабы бруски размещались вертикально, а их грани, обращенные к комнате, оказались в одной плоскости.
Корректность установки следует инспектировать отвесом и несколькими натянутыми отрезками лески, имитирующими ту плоскость.
После установки каркаса остается расположить в нем теплоизолятор. Для такового метода монтажа производители каменной ваты выпускают плиты с упругим (флексированным) краем. Плита данной модификации будет держаться между рейками за счет распорного усилия.
Поверх каменной ваты необходимо будет настелить пароизоляционную пленку – целофан либо пергамин. Ее полосы должны улечся горизонтально и с нахлестом в 50 мм. При всем этом обшивку начинают с самой нижней полосы. Материал необходимо пришивать к каркасу строительным степлером, а швы между полосами проклеиваются скотчем.
Если стенка утепляется пенопластом и кое-где остались маленькие зазоры, их можно заполнить монтажной пеной.
Отделка
Каркас с теплоизолятором можно обшить хоть каким листовым материалом: вагонкой; стеновыми панелями и пр. Но самый пользующийся популярностью вариант – гипсокартонные листы (ГКЛ). Они прикручиваются шурупами, шляпки которых при всем этом необходимо утопить в тело материала на один мм. Потом гипсокартонную обшивку шпаклюют стартовым и финальным составами и оклеивают обоями или окрашивают.