Читайте в нашей статье: «домашние» методы утепления старенькых древесных окон; утепление с подменой уплотнителей и установкой теплоотражающей плёнки; утепление окон по шведской технологии — приближаем свойства к пластмассовым окнам.
Теплоотдачи жилого помещения растут по мере понижения температуры по ту сторону окон. Сначала осень с дождиками, потом снежная зима с холодными ветрами — сезонная непогодица штурмует дома людей, крадёт тепло, на создание которого уходят значимые валютные суммы… Активнее всего холод улиц просачивается в наши дома через оконные проёмы, через щели в рамах и через стёкла, не пропускающие воздух, но очень хорошо участвующие в теплопередаче. Можно потратиться и поменять старенькые рамы на современные окна ПВХ либо же утеплить древесные оконные рамы, воспользовавшись одним из обрисованных в данной статье методов и даже довести их свойства до уровня современных стеклопакетов.
Утепление окон своими руками — методы
Простой «домашний» метод понизить теплоотдачи оконных рам — заполнить все щели между оконными створками и рамой древесных окон ватой, полосами поролона либо бумагой, свёрнутой в трубку достаточного поперечника. Поверх этих импровизированных заполнителей наклеивается полоса плотной бумаги либо, что более современно, малярный скотч.
Обыденный, тем паче цветной скотч применять не рекомендуется, т. к. следы от клея и краски, нанесённых на его клейкую сторону, с поверхности оконных рам стопроцентно не удалить — вид окна по весне будет не симпатичным.
Если с малярным скотчем, одна сторона которого клейкая, заморочек при утеплении окна не возникнет, то бумажные полосы необходимо приклеивать на некий клейкий состав. Здесь тоже всё просто — берём кусочек обыденного хозяйственного мыла, укладываем на горизонтальную поверхность бумажную полосу (её ширина выбирается так, дабы была достаточной для приклеивания на оконную створку и раму по бокам щели), ставим вблизи миску с тёплой водой. Окунув кусочек мыла в воду, потом необходимо вытащить его и провести пару раз по картонной полосе, распределив мыльный слой по всей её плоскости, потом поднять и приклеить на определённое место оконной рамы. Плюсы мыльного «клейстера» явны — его не надо как-то составлять и готовить, он не марает и не повреждает древесные элементы окна. По весне бумажные полосы удаляются с окна одним движением.
Утеплить окна можно одним из силиконовых герметиков, обширно представленных в любом хозяйственном магазине. Правда, маленького тюбика будет недостаточно — пригодится большая туба и аппликационный пистолет для извлечения из неё силикона. Идеальнее всего избрать прозрачный силикон — он будет наименее всего приметен на оконной раме после нанесения и отвердения. Перед тем как заполнить каждую из оконных щелей силиконом, их нужна кропотливо очистить от пыли и загрязнений, по другому силикон местами отстанет и маленькие щели сохранятся.
Более действенный из «домашних» методов и сразу менее симпатичный вариант утепления — полное перекрытие остеклённого проёма окна ПВХ-плёнкой изнутри либо снаружи помещения. Полиэтиленовая плёнка должна быть достаточной толщины, плотно обтягивать оконную раму после закрепления. Установка ПВХ-плёнки осуществляется мебельным степлером на 8-10 мм скобы, в местах её закрепления на древесной раме окна следует приклеить изоленту либо толстый скотч, дабы при вбивании скоба не разорвала плёнку. В жилых комнатах ПВХ-плёнка на окнах, естественно, не будет смотреться, но вот оконные проёмы на лоджии ею полностью можно перекрыть.
Утепление окон с подменой уплотнителей
Лучше делать описанные ниже работы в тёплую погоду, т. к. окно придётся отчасти демонтировать и в помещение проникнет воздух улицы. Если по ту сторону окна стоит зима и минусовые температуры — лучше будет отложить полное утепление древесного окна до тёплого сезона.
Значимая толика теплопотерь оконных проёмов приходится на участки между оконной рамой и стенкой строения, т. к. в домах старенькой постройки щели в этих местах наполнялись чем попало — от стекловаты до кусков тряпок. Сначала нужна снять с древесной рамы оконные створки. Потом нужно вскрыть соединения между рамой и стенкой, убрать оттуда старенькую изоляцию, смочить внутренние поверхности водой из распылителя для удаления пыли, потом заполнить соединения монтажной пеной в два приёма с трёхчасовым перерывом между ними.
На очереди — реставрация древесной рамы и оконных створок. После внимательного осмотра рамы на предмет щелей в её древесных элементах и местах их соединений, нужна зачистить эти места наждачной шкуркой и прошпаклевать особенной шпаклёвкой по дереву. Принимаемся за оконные стёкла — их необходимо аккуратненько снять со створок, удалив старенькый штапик, аккуратненько вынув гвозди, которыми тот закреплён. Кстати, перед снятием стёкол нужно приобрести новый штапик и гвозди для его крепления — древесные рейки старенького штапика, вероятнее всего, будут повреждены во время демонтажа. После извлечения стёкол из рам, кропотливо зачищаем поверхности, прилегающие к полотну стекол, потом наносим на них силиконовый герметик и выставляем стёкла на место. Если старенькые имеют трещинкы и сколы по бокам, их нужно поменять на новые.
Принимаемся за подмену уплотнителя. Дабы выяснить ширину щелей между 2-мя спаренными оконными створками, между створками и оконной рамой пригодится пластилин — разомните его, потом разметьте полосой заранее большей ширины, чем ширина щелей, и закройте окно (совместите его створки). На пластилине после открытия останутся следы, по которым можно вычислить размер щелей. По ширине щелей подбирается резиновый уплотнитель — никакой поролон либо что-то вроде этого не подходят, т. к. их хватит лишь на один сезон. Оконный уплотнитель из резины, зависимо от ширины щелей, различается по поперечному сечению профиля: К-образный (его сечение припоминает эту буковку) предназначен для щелей шириной от два до 3,5 мм; P-образный профиль перекроет щели шириной от три до 5 мм; D-образный — щели с шириной от три до семь мм. Выбор профиля резинового уплотнителя осуществляется так — если ширина щели составляет, скажем, три мм, то следует избрать не К-образный профиль, а P-образный.
Установка резинового уплотнителя — сперва нужна удалить грязюка и пыль с места установки, обезжирить поверхность. Если профиль уплотнителя имеет клеевой слой, то не надо спешить с удалением защитной полосы — до этого приложите его к месту установки не растягивая, замерьте длину, обрежьте края под 45° угол и только после чего наклеивайте от 1-го края рамы к другому. При отсутствии клеевого слоя на уплотнителе воспользуйтесь силиконовым герметиком, нанеся его полосой по длине уплотнителя. Для большей убежденности в высококачественном закреплении резинового уплотнителя на раме, по его краям, в местах среза под 45°, мебельным степлером вбивается по одной скобе.
Место под подоконником, если он установлен под оконным проёмом, также следует проверить на теплоизоляцию. В большинстве случаев под образующим подоконник материалом укрыты щели, через которые воздух с улицы свободно просачивается вовнутрь. Нужно снять подоконник, очистить нишу под ним от мусора и пыли, уложить слой минеральной ваты либо, смочив водой, нанести монтажную пену. Через день после утепления монтажной пеной её можно надрезать, потом покрыть сверху цементным веществом. Учитывайте, что воздух от отопительного радиатора, установленного под оконный проёмом, должен просачиваться к внутренней поверхности стёкол — в плоскости подоконника должны быть вентиляционные щели.
Понизить теплоотдачи через стёкла поможет плёнка, отражающая тепло — на неё в промышленных критериях нанесено покрытие из керамики либо металла слоем в несколько микрон. Отражая порядка 80% тепла назад в помещение, проницаемая для света и снаружи не приметная на стекле плёнка обеспечит удержание температуры снутри на два °С выше, чем в аналогичном помещении с окнами, не оснащёнными таковой плёнкой.
Принципиальный момент с энергосберегающей плёнкой — покрытие нанесено лишь на одну её сторону, которой плёнка должна быть обращена вовнутрь помещения, по другому она будет действовать напротив, т. е. отражать солнечные инфракрасные лучи снаружи и выпускать тепло из помещения. Теплоизолирующая плёнка для окон крепится на внутреннюю сторону стекла наружной (внешней) рамы либо между 2-ух стёкол на обоесторонний скотч. Перед установкой плёнки нужна кропотливо вымыть стекла.
Шведское утепление окон
Вообще-то эта методика оконного утепления именуется по другому — пазовое уплотнение окон — и разработана не шведами, а, быстрее, германцами. Своим развитием пазовое уплотнение должно пластмассовым и дюралевым стеклопакетам, конкурирующим с традиционными древесными окнами — резиновые и силиконовые уплотнители могут применяться и в утеплении оконных переплётов старенькой конструкции.
Процесс утепления оконных рам по технологии пазового уплотнения состоит из 2-ух шагов:
- По периметру древесной рамы вырезается паз шириной три мм и глубиной семь мм, зачем применяется ручной фрезер с высочайшими оборотами фрезы.
- Хвостовая часть эластичного трубчатого уплотнителя из синтетического каучука (ЭПДМ) при помощи закаточного ролика заправляется в паз.
Кроме фрезеровки пазов и установки в них уплотнителя, нужна выставить одинаковую дистанцию между оконными створками и рамой (исключить трение створок о раму), настроить лёгкое открытие замков и шпингалетов. Также по периметру стёкол наносится силиконовый герметик, между спаренными рамами наклеивается межрамный уплотнитель, выявляются и заменяются повреждённые и сломанные элементы рамных креплений.
Итогом утепления по «шведской технологии» будут оконные конструкции старенького типа, но фактически не уступающие по чертам шумо- и воздухонепроницаемости современным стеклопакетам.
Оконный ЭПДМ-уплотнитель, точнее его О-образный элемент, выпускается в нескольких вариантах поперечника — от 5 до 10 мм, обычно, белоснежного либо кофейного цветов. Производители пазового уплотнителя, выставленные на русском рынке: российский «Барс-профиль» с одноимённой маркой, германские Trelleborg (марка Euro-Strip) и Deventer (марка одноимённая), финский OT-KUMI OY (марка одноимённа). На уплотнитель каждого из этих производителей нанесена соответственная маркировка, подтверждающая его происхождение — если маркировка отсутствует, то для вас пробуют реализовать уплотнитель непонятного происхождения.
Выполнить настоящее пазовое уплотнение оконной конструкции без помощи других для вас не получится — без ручного фрезера и особенной фрезы выполнить это нереально. Пробы утепления с наклеенным либо закреплённым как-то по другому уплотнителем дадут эффект менее чем на год — уплотнитель отклеится либо отчасти отстанет (при креплении мебельным степлером), щели обнажаться и плотность будет утрачена.
Принципиально: уплотнитель при шведском утеплении не может быть наклеен — только заведён в специально приготовленный паз!
Пазовые уплотнители выполняются из 2-ух материалов — ЭПДМ-каучука и силикона. Каучуковые уплотнители прослужат около пятнадцать лет, силиконовые меньше — порядка 10 лет.
Установка уплотнителей и полное устранение всех имеющихся щелей в оконной конструкции приведёт к нехватке свежайшего воздуха. По этой причине стоит установить в воздухонепроницаемые окна приточно-вентиляционные клапаны, через которые свежайший воздух в маленьком, но достаточном объёме будет поступать в помещение. На русском рынке представлены следующие производители вентиляционных клапанов для окон: русский Air-Box с одноимённой маркой; германские Trocal (марка AirMatic), Gealan (марка Gekko), Kömmerling (марка KöClimat plus), Siegenia (марка Aeromat), Rehau (марка Climamat); французский Аereco с одноимённой маркой. Цена приточно-вентиляционного клапана составит в среднем три 000 рублей зависимо от марки и производителя.
Утепляем окна в доме из дерева: методы и материалы
Главные теплоотдачи в доме происходят через окна. Решить эту делему можно, к примеру, установкой герметичных пластмассовых пакетов либо стеклопакетов в древесных рамах, которые сводят на нет утечку тепла. Но если установка пластмассовых окон был выполнен с нарушением технологии, либо в итоге усадки дома оконная конструкция деформировалась, могут появиться мостики холода, через которые из дома будет уходить тепло. Если в доме установлены старенькые древесные окна, то утрат тепла не избежать. Совершенно необязательно поменять их на новые, можно просто их утеплить. Утепление окон в древесном доме и бане можно выполнить различными методами, какими, мы поведаем в статье.
Особенности термоизоляции оконных просветов в древесном доме
Древесный дом – подвижная конструкция, в течение пары лет в нем протекают усадочные процессы, в итоге которых строение деформируется, меняется высота стенок и геометрические размеры дома. В связи с этим, окна вставляют не впрямую в оконные просветы, а в специальную плавающую раму (обсаду), которая компенсирует геометрические конфигурации дома и предутверждает перекосы оконной конструкции.
Термоизоляция оконных просветов
Так как обсадная рама перемещается относительно оконного проема, то соединения между ней и бревнами непременно конопатят натуральным теплоизолятором. Ранее для этого употреблялся особый мох с длинноватыми волокнами, сейчас конопатку щелей обычно делают джутом либо льноватином.
Из-за подвижности древесной конструкции, часто между просветом и оконным блоком возникают щели, через которые просачивается холод. Главные предпосылки этого следующие:
- неверный выбор оконного блока;
- нехорошая плотность конструкции в оконном просвете.
Дабы понизить теплоотдачи, нужно герметизировать соединения проема и оконной рамы во время их установки. Для этого есть особые уплотнители (из резины, ПВХ, полиуретана и другие).
Если трудности появились не сходу, а проявились через некоторое время после установки, утеплить окна можно самыми различными методами.
До того как утеплять оконные блоки, нужно отыскать участки, через которые уходит тепло. Самыми уязвимыми местами в оконных конструкциях, в каких возникают «мостики холода», являются:
- соединения между створками и оконной рамой;
- сама древесная рама;
- откосы;
- подоконники;
- отлив.
Утепление откосов и отливов создают как снаружи, так и изнутри дома, другие элементы оконной конструкции теплоизолируют с внутренней стороны.
Утепление древесных окон
При утеплении окон в древесном доме предъявляются завышенные требования как к эстетичности, так и к теплоизолятору. Не каждый материал может подойти для термоизоляции окон в доме из дерева. Одним из наилучших вариантов внешнего утепления является установка ставень. Но этот элемент не всегда вписывается в строительную концепцию дома, потому в большинстве случаев в целях утепления применяют следующие материалы:
- поролоновые прокладки;
- трубчатые профили;
- силиконовый герметик.
Поролоновые прокладки
1-ый вариант термоизоляции заключается в заполнении щелей между рамами поролоном, а потом приклеивании сверху тканевой либо картонной полосы. Этот метод, с одной стороны, является самым обычным, но в то же время самым неловким. Так можно утеплить окна лишь на один сезон, а дабы проветрить помещение, придется снимать всю теплоизоляцию.
Уплотнительные профили
Более надежное и действенное утепление выходит при использовании трубчатых профилей, которые могут быть сделаны из следующих материалов:
- резина;
- поливинилхлорид;
- полиуретан;
- пенополиэтилен.
Зависимо от размера щелей следует выбирать профиль определенной формы:
- В виде буковкы «Р», такая прокладка подходит для уплотнения зазоров средних размеров.
- D-образный профиль можно применять для заделки широких щелей.
- Тип Е используют для герметизации малеханьких отверстий.
Не считая того, уплотнительные прокладки разделяются на:
- самоклеящиеся,
- приклеиваемые при помощи клея.
1-ый вид более удачный и обычной в применении. Уплотнитель просто приклеивается к одной стороне рамы. Герметизацию окон уплотнительными профилями необходимо делать в теплую погоду (+10 градусов), потому работы лучше произвести заранее до пришествия холодов.
Трубчатые уплотнители служат более 5 лет, но у них есть один недочет – на окне они смотрятся не очень эстетично.
Использование герметика
Силиконовый герметик служит для утепления соединений между створкой окна и стеклом. Им также можно герметизировать щели между подоконником и рамой.
Утепление герметиком делается следующим образом:
- Поначалу необходимо вытащить из рамы стекло, для этого все штапики и рейки, которые держат стекло, нужно аккуратненько вынуть из собственных мест. Прежде всего извлекают нижний штапик, потом боковые и только после чего верхний. Очень нередко при демонтаже штапики ломаются, потому идеальнее всего приобрести новые.
- Внутреннюю часть рамы необходимо кропотливо зачистить от скопившегося там мусора, грязищи и пыли.
- По периметру рамы наносится герметик, а потом устанавливается стекло.
- После того, как герметик высохнет, инсталлируются новые штапики.
Герметик полностью незаметен, с его помощью можно утеплить окна без ухудшения их внешнего облика. Силиконовый герметик можно поменять специальной замазкой для окон. Работы проводятся аналогичным образом, но сходу после установки стекол нужно убрать избытки замазки, так как, когда она стопроцентно высохнет, выполнить это будет труднее.
Термоизоляция окон по шведской технологии
Этот метод утепления окон из дерева является самым прогрессивным и в то же время дешевым. Он обеспечивает высочайший уровень плотности, которая по эффективности сравнима с пластмассовыми окнами.
Сущность этого метода – создание в раме специального паза, куда потом укладывается теплоизолятор. Этот вариант позволяет не только лишь утеплить, но также отремонтировать и поменять вышедшие из строя элементы оконного блока и фурнитуру. Весь процесс термоизоляции состоит из нескольких шагов:
- Снимаются створки окна.
- С помощью специальной фрезы по всему периметру створки делаются канавки размером 4х3 мм. Пазы нужно выбивать под углом 40 5 градусов с наружной стороны.
- В канавки укладывается трубчатый уплотнитель, он может быть выполнен из ПВХ, пенополиэтилена, полиуретана, силикона.
- На места стыковки стекла и створки наносится силиконовый герметик.
- Створки помещаются на свое место, потом регулируется фурнитура.
Этот метод утепления работает в протяжении минимум 10 лет, но только в этом случае, когда древесная порода не гнилостная, а все оконные элементы целые.
Как утеплить пластмассовые окна
Современные пластмассовые окна обеспечивают неплохую теплоизоляцию помещения, но только при условии правильного монтажа оконного блока. Очень принципиально еще на шаге установки защитить окно от воды и предупредить доступ в помещение холодного воздуха.
Самыми слабенькими местами конструкции являются швы между рамой и стенкой. Эти участки герметизируются монтажной пеной. Дабы предупредить разрушение пены под воздействием осадков и ультрафиолетового излучения, сверху непременно наносится слой гидроизоляции, который не позволяет влаге попасть на пену, а снутри помещения применяют пароизоляцию, защищающую теплоизолятор от паров, поступающих из дома.
Защита соединений может производиться следующими материалами:
- силиконом;
- лентой ПСУЛ;
- бутилкаучуковой лентой.
Пароизоляционные ленты защищают не только лишь от водяных паров, но и от воды. Они просто устанавливаются, не выделяют вредных хим веществ, имеют длинный срок службы. При использовании ПCУЛ ленты получаются швы с естественной вентиляцией. Бутилкаучуковые ленты по виду похожи на поролон, они продаются уже с защитной пропиткой.
Установка пароизоляции на окна
- Раму и просвет окна следует очистить от мусора и грязищи.
- Окно ставится в просвет без какой-нибудь фиксации.
- На пластике намечаются места, где будет закрепляться пароизоляция.
- Окно убирается, паробарьер наклеивается на отмеченные места.
- Окна инсталлируются на свои места.
Направьте внимание: сокрытый установка осуществляется до того момента, как пустоты будут заполнены пеной. Наклеивание внешних лент делается только после полного высыхания монтажной пены.
Утепление при помощи пленки
Это достаточно новый метод утепления пластмассовых стеклопакетов, но сейчас он становится все более и поболее пользующимся популярностью. Пленка представляет собой мультислойный по структуре материал, который отлично пропускает свет, но является препятствием для уф и инфракрасного излучения. Отражая инфракрасные лучи, пленка содействует уменьшению теплопотерь. Очень принципиально верно и отменно выполнить установка пленки, в неприятном случае ее эффективность существенно понижается.
Выпускаются пленки на клеевой базе и термоусадочные. 1-ые сцепляются со стеклом собственной клеевой основой, 2-ые – по принципу адгезии. До того как приклеить пленку, нужно промыть, высушить и обезжирить стекло.
Клеевую пленку прикладывают к стеклу и приглаживают тряпкой в направлении от середины к краям, таким макаром, удаляя пузырьки воздуха.
Установка термоусадочной пленки:
- Подготавливается стекло, как было описано выше.
- Наклеивают двухсторонний скотч по периметру створки либо рамы.
- Пленку укрепляют к скотчу без сильной натяжки.
- Поверхность нагревают феном, под воздействием жаркого воздуха пленка сжимается и натягивается, образуя ровненькую поверхность.
Утепление откосов
Большую роль в утечке тепла из бревенчатого дома играют откосы, потому их также нужно утеплять. Дабы избежать значимых теплопотерь, необходимо делать как внутреннее, так и внешнее утепление.
Теплоизоляцию откосов можно выполнить следующими материалами:
- Пенопласт. Самый дешевый вариант утепления. При работе с этим материалом необходимо учитывать, что он сильно изменяет свои размеры при нагревании и последующем охлаждении. Потому клея необходимо применять по минимуму, во избежание его растрескивания.
- Вспененный целофан. Материал имеет низкую теплопроводимость и обладает гидрофобными качествами. Лучше применять целофан с фольгированным слоем, который делает функции теплоотражающего экрана.
- Базальтовая вата обладает водоотталкивающими качествами, потому она считается наилучшим выбором для утепления оконных просветов сруба. Она не только лишь является неплохим теплоизолятором, но также имеет красивые звукоизолирующие свойства.
- Пластмассовые панели, снабженные слоем утепляющего материала. Панели стремительно инсталлируются и отлично поглощают шумы.
Внутреннее утепление откосов
Работы производятся в следующем порядке:
- Обрезаются выступающие участки монтажной пены.
- На откосы наносится грунтовка.
- Поверхность штукатурится.
- После полного высыхания штукатурки к откосам приклеивают теплоизоляционные плиты.
- Теплоизолятор штукатурят, шпаклюют и обрабатывают грунтовкой.
- Завершающий шаг – финальная отделка. Откосы можно выкрасить, отделать декоративной штукатуркой либо другим материалом.
Внешнее утепление откосов
Процедура осуществляется аналогично. Единственное, при внешних работах необходимо учитывать следующие замечания:
- Для обработки наружных поверхностей применяют не обыденную, а бактерицидную грунтовку, которая защищает стенки дома из брёвен от тления.
- После установки плиты теплоизолятора промазываются особым клеевым составом, на который для прочности укладывается армированная стекловолоконная сетка.
Подведем итоги
В заключение необходимо подчеркнуть, что утепление окон – принципиальная и ответственная работа, к выполнению которой необходимо подходить особо серьезно. Ведь от этого зависит тепло и комфорт у вас на дому, потому ее лучше доверить экспертам.
Компания «Мастер Срубов» воспринимает заявки от обитателей Столичного региона на утепление древесных и пластмассовых окон в древесном срубе и бане. У нас работают квалифицированные и бывалые мастера, которым вы сможете с уверенностью доверить отделку и теплоизоляцию вашего дома. Мы работаем в серьезном согласовании с технологией, используем неопасные материалы, гарантируем высочайшее качество и резвые сроки работы.
Дабы связаться с нами либо бросить заявку, зайдите на страничку «Контакты».