Как утеплить на зиму входную дверь

Осенью и зимой у некоторых людей даже при наличии отопления в квартире холодно и неуютно. Почти всегда экономия тут не при этом. Если отопление работает на полную мощность, а вы все разно одеваете теплый свитер, то это означает, что причина низкой температуры кроется в другом: вероятнее всего у вас кое-где есть щели, которые и пропускают холод. В большинстве случаев такие места необходимо находить около окон и дверей – там могут быть отверстия, трещинкы, на которые вы не направили внимания. Если окна металлопластиковые, то заморочек не должно появиться. В данном случае следует более кропотливо исследовать входную конструкцию. Дальше, разглядим, как утеплить входную древесную дверь.

Древесные входные двери: особенности

Подобные конструкции — это всегда прекрасно и элегантно. Обычно, они выполняются из массива, могут отличаться разным цветом, формой, оформлением. В личных домах такие конструкции устанавливают в большинстве случаев. Большая популярность обоснована особенными чертами материала.

Достоинства древесных дверей:

• краса, элегантность;
• долговечность;
• экологическая чистота материала;
• не плохая
• отменная звукоизоляция;
• доступность по стоимости.

Невзирая на такое огромное количество преимуществ, древесные двери владеют одним недочетом – они могут пропускать холод и ветер. И, если такая неувязка возникнет, ее можно решить, прибегнув к разным методам утепления входной древесной двери, о которых мы поведаем дальше.

Главные трудности и пути их решения

Очень нередко интересуются, как утеплить древесную дверь в личном доме. Обстоятельств, по которым входная конструкция не задерживает в помещении тепло, бывает несколько.

Разглядим, в каких случаях изделия могут пропускать холод:

1. Причина может состоять в наличии щелей. В данном случае поможет герметик, которым следует заполнить щель. Не считая силиконового состава также можно взять шпаклевку по дереву.
2. Причина также может быть в прогнившем пороге. В данном случае, до того как утеплить древесную дверь в доме, его необходимо демонтировать и установить новый, или же поменять конструкцию утеплительным валиком, прибив его к внешней поверхности полотна. Можно также установить полосовую щетку.
3. Дверная конструкция, вследствие деформации, может неплотно прилегать к коробке. Поможет регулировка петель, в последнем случае – их замена.
4. Если перекосилось дверное полотно, делему можно поправить с помощью рубанка. Делается шлифование поверхностей.
5. Если неясно откуда идет холод, правильным будет утеплить всю древесную дверь. Для этого поверхность оббивают особым материалом, также вшивают вовнутрь теплоизоляционный слой.
6. Если причина проникания холода заключается в щелях между коробкой и полотном, следует по всему периметру обшить конструкцию уплотнителем.

Утепление древесной конструкции

В большинстве случаев предпосылкой попадания в дом холода является промежуток между полотном и коробкой. В данном случае поможет резиновый самоклеящийся уплотнитель. Но, перед тем, как уплотнить древесную дверь, необходимо верно высчитать толщину изделия, дабы оно верно подошло. В продаже сейчас имеется огромное количество вариантов такового материала, но экономичнее всего будет выполнить его без помощи других.

Пошаговое утепление древесной двери:

1. Перед тем, как уплотнить дверь входную древесную, берем поролон подходящей толщины и отмеряем его размер, исходя из периметра конструкции.
2. Сейчас поролон нужно плотно обернуть дерматином, цвет которого должен соответствовать цвету полотна. Ведь необходимо сделать эстетический внешний облик двери.
3. Получив таковой валик, необходимо прибить его по периметру коробки с помощью мебельных гвоздиков.
4. Такая обычная работа поможет избавиться от задачи с теплоотдачами в доме.

Утепляем порог

Утепление древесной двери своими руками предполагает также ремонт порога. Потому, уплотнив конструкцию, перебегаем к нижней части коробки. Если порог уже отжил свой век и прогнил, его следует на сто процентов демонтировать. Сейчас необходимо установить новый: сначала выбирается древесный брус, обрезается по размерам и устанавливается на место старенького элемента.

Стандартный порог можно поменять дерматиновым валиком. В современных интерьерах такие изделия применяют очень нередко. Валик для порога, как и в случае с утеплением периметра коробки, делается из поролона. Нужно сделать конструкцию, ширина, длина и высота которой дозволит утеплить нижнюю часть коробки. Поролон оборачивается дерматином и устанавливается на место порога. Укреплять его можно средством строй гвоздиков. На видео можно поглядеть, как утеплить порог древесной двери своими руками.

Обивка двери теплоизолятором

Перед тем, как утеплить старенькую древесную дверь, следует заблаговременно заготовить теплоизоляционное сырье и материал для финальной обивки, в качестве которого в большинстве случаев применяется дерматин.

Весь процесс состоит из нескольких шагов:

1. До того как произвести утепление дверей в древесном доме своими руками, нужно вырезать по размеру пласт теплоизолятора.
2. От каждого торца необходимо отойти по один см и измерить стороны, при всем этом, дверь должна быть закрыта.
3. Дальше, вырезаем по этим размерам материал.
4. Когда все готово, следует открутить полотно, уложить его на пол либо крепкий стол, снять всю фурнитуру.
5. На поверхность прикладывается термоизоляция и фиксируется с помощью клея.
6. Также, дабы утеплить древесную дверь своими руками, можно применять скобы либо гвозди.
7. Сейчас на теплоизолятор следует прикрепить слой дерматина. Идеальнее всего для этих целей подойдет строительный степплер. Смотрите, дабы дерматин был натянут и не образовались складки и выпуклости.
8. При производстве данных работ не забудьте про отверстия в обивке для фурнитуры.
9. Когда процесс утепления окончен, фурнитура устанавливается на место, а полотно ворачивается на петли в дверную коробку.

Выбирая теплоизолятор для древесных дверей удостоверьтесь, дабы он не был очень толстым, по другому разбухшая конструкция будет смотреться безобразно.

Утепление двери пенопластом

В качестве материала для утепления древесной двери изнутри нередко применяется пенопласт. Работа с ним легкая.

Весь процесс много времени не занимает:

1. Перед тем, как обшить древесную дверь теплоизолятором, как и в прошлом случае, его следует вырезать по заблаговременно произведенным меркам. Отмерять пенопласт необходимо строго по размерам полотна.
2. Материал необходимо обернуть дерматином.
3. Дальше, эту конструкцию следует прикрепить к дверному полотну с помощью водянистых гвоздиков либо клея. Таким макаром у вас выходит отменная утепленная система.

Есть и другой способ утепления древесной двери в личном доме пенопластом. Полотно необходимо снять с петель, демонтировать фурнитуру. По периметру следует набить рейки, толщина которых должна приравниваться толщине пенопласта. Между планок необходимо выложить элементы из пенопласта, после этого делается декоративная обшивка. Для нее можно применять вагонку, ДВП и другие материалы.

Помните: чем толще и тяжелее вы устанавливаете теплоизолятор для входной древесной двери и обшивочный материал, тем массивнее становится конструкция, что следует учитывать при монтаже петель.

Очередной метод утепления дома – установка 2-ой двери. Если ваша входная система находится не в одной плоскости со стенкой, а незначительно в нее утоплена, у вас есть возможность установить 2-ое полотно и значительно уменьшить утраты тепла. В данном случае более принципиальным аспектом будет следующий: необходимо, дабы между полотнами было место для фурнитуры. Другими словами промежуток между ними должен составлять минимум 20 см.

Какой бы метод вы не избрали, все равно у вас на дому станет комфортнее. Утепление входной древесной двери своими руками – легкий процесс, если быть знакомым с материалами и знать, как проводить главные работы. В любом случае, вы всегда сможете на видео поглядеть, как утеплить древесную входную дверь.

Что делать, если промерзает входная дверь: методы решения

Зимой на железных дверях особняков и производственных построек может показаться наледь либо иней. Бывает, что «запотевает» входная дверь и в квартире на нижнем этаже (если подъезд не запирается либо в нем отсутствуют окна, а на улице очень низкая температура).

Разглядим предпосылки возникновения и методы борьбы с вымерзанием.

Из-за чего промерзает дверь?

В холодное время года воздух на улице – морозный и сухой, а в закрытом здании – более теплый: так как снутри находятся люди, которые дышат, готовят еду, стирают и сушат вещи, принимают душ.

На участке, где эти два «вида» воздуха соприкасаются, возникает конденсат. Поточнее, вода из теплого воздуха конденсируется — оседает каплями на поверхности вокруг дверного полотна и на нем самом.

Почему так происходит:

1. Высочайшая теплопроводимость железа. Дверь из металла (если нет утепления, либо если его слой очень узкий) мгновенно остывает, не «сдерживая» холодный воздух.
2. Отсутствие теплоизолятора либо его малая толщина.
3. Есть зазоры в конструкции. Если дверью длительно воспользовались, грубо с ней обращались, либо нагрузка на просвет была распределена некорректно, ее детали искажаются, перекашиваются, возникают зазоры. Они пропускают не только лишь холод, но и ветер, осадки.
4. Есть мостики холода: замок и глазок.
5. Негерметичные соединения. Резинка, натянутая по всей лутке, защищает от утрат тепла. Но с течением времени она усыхает, трескается, и возникают зазоры .
6. В очень холодном климате установлена только один дверь. Она не всегда помогает избежать вымерзания (даже если она теплая) .

Чем вредоносно вымерзание?

Дверь, которая «потеет», приведет к таким последствиям:

1. Дерево (если в конструкции есть древесные детали) вздувается и набухает, от него отходит кромка и отклеиваются элементы декора.
2. Неокрашенный металл (если краска кое-где сбита) заржавевает.
3. При возникновении воды на замке на нем появляется ржавчина.
4. Перекос полотна либо коробки приводит к заеданию замка.
5. При намерзании огромного количества льда на полотно растет нагрузка на петли.
6. Дверь плохо раскрывается и запирается из-за перекоса полотна.
7. На участке трения (из-за перекоса) слезает краска.
8. Иней, образующийся снутри, тает и стекает на пол в коридоре.
9. От промерзающей конструкции веет холодом, потому приходится наращивать издержки на отопление.
10. Портится внешний облик (отслаиваются материалы отделки).
11. После в особенности морозных ночей можно не попасть в дом, так как на полотне и коробке возникает наледь, и они смерзаются вместе.

Что делать, если промерзает входная дверь?

Делему нужно решить , пока не повредились замок, либо петли, либо не «повело» коробку либо полотно . В неприятном случае их придется поменять.

Сходу скажем: если двери в личный дом промерзают — то надежнее всего их сходу поменять, и поставить более толстые и утепленные , либо установить очередные . В особенности если вымерзание начинается при слабеньких заморозках: бывает, что и при околонулевой температуре дверь уже покрывается инеем. При сильных морозах — неувязка сильно утежеляется. В данном случае любые другие методы дадут маленький эффект.

Если же вымерзание начинается только при сильных морозах (ниже -10 °), и в вашем регионе очень низкая температура держится не по несколько месяцев — можно испытать решить делему другими методами, перечисленными ниже.

Теплоаудит

Дабы установить, где происходит самая мощная утрата тепла, лучше просветить полотно, коробку и стенки вокруг тепловизором. Т еплопотеря отображается на дисплее различными цветами, и выходит приятная картина рассредотачивания тепла по участкам. Так вы увидите, какую конкретно часть нужно утеплять (либо поймете, что проще поменять всю конструкцию) .

Как смотрится входная дверь, просвеченная тепловизором

Примерная стоимость на такое обследование — от 1000-1500 рублей (если брать только входную дверь).

Покупка утепленной двери (с терморазрывом)

Если вы еще не установили двери, либо собираетесь их поменять, лучше сходу поставить утепленный вариант.

Чем он отличается от «обычной» двери:

• само полотно толще;
• есть слой теплоизолятора на полотне, коробке ;
• плотность соединений лучше .

Очередной вариант — дверь с теплоразрывом. В ней есть пустоты, «окруженные» теплоизолятором.

Цена неплохой утепленной железной двер и начинается в среднем от 30-40 тыщ рублей зависимо от толщины и модели.

Установка древесной двери

Раздельно остановимся на материале дверного полотна.

После неспокойных «девяностых» наши люди считают, что самая неопасная дверь — железная. Но заблуждаются: современные «домушники» при желании вскрывают замки на хоть какой двери, если идет речь не про супер-дорогие модели.

У древесных дверей нет таковой задачи с вымерзанием, так как дерево ужаснее проводит тепло, чем метал л . А если ставить модель с полотном шириной в 7+ см — то и взломать ее будет тяжело, и в морозы под -20-30 ° она не замерзнет .

• ниже крепкость;
• дерево ужаснее переносит воду: может разбухать, лопаться (потому дешевенькие древесные двери точно брать не стоит — они навряд ли имеют пропитку от воды и навряд ли их отлично окрашивают);
• на «незащищенном» от воды дереве может показаться плесень.

Что касается цены: древесная утепленная (пенопластом) дверь из массива дуба с вшитым в полотно железным листом — будет стоить около шестьдесят тыщ рублей. Есть варианты поординарнее — от 40-50 тыщ.

Утепление дверного полотна и коробки

Дабы тепло не уходило через двер ное полотно либо коробку , можно:

• убрать зазоры и пустоты между дверным просветом и коробкой;
• поменять уплотнитель по вс ей дверн ой коробк е более толстым слоем ;
• провести утепление самого полотна (приклеить на него теплоизолятор, проще всего — пенопласт либо минвату) .

Мастера, которые устанавливают дверь, обычно заделывают зазоры между коробкой и стенками строительной пеной. Но равномерно пена разрушается и в дом попадает сквозняк. Либо пены вначале могут пожалеть. В данном случае между стенкой и коробкой останутся щели либо пустоты, через которые и будет уходить тепло.

Что делать в таком случае:

1. Снимите наличники, которые прикрывают зазоры.
2. У далите прежний слой теплоизолятора.
3. Нанесите в зазоры пену.
4. Дождитесь высыхания и срежьте выступающие участки.
5. Заделайте отверстия шпаклевкой.
6. В ерните наличники на место.

Для герметизации могут применяться и особые резиновые уплотнители, в виде шнуров с клеящейся полосой.

Если вы приняли решение утеплить само полотно — делать это необходимо в эталоне и снаружи, и снутри. Работу можно выполнить своими руками, если на внешней части нет декоративных частей.

1. С ним аем полотно с петель (не непременно, но удобнее работать так) .
2. Удаляем декоративные элементы, если они есть, и если их можно удалить.
3. Зачищаем поверхность от отделки, старенькой краски.
4. Грунтуем и красим дверь.
5. Клеим теплоизолятор (минвата, либо поролон, либо пенопласт).
6. Для красы и для защиты теплоизолятора — обиваем дверь. Подойдет дермантин, винил, кожзам, кожа, вагонка, ПВХ-пленка).
7. Ставим полотно на петли.

Герметизация соединений и устранение пустот

Если обмерзание происходит по периметру полотна — необходимо загерметизировать соединения между ним и коробкой. Другими словами поменять имеющийся либо установить дополнительный уплотнитель, препятствующий пропусканию холода и сквозняка вовнутрь дома.

Это полезно, даже если нет задачи с вымерзанием. Плотность изолирует помещение не только лишь от мороза, но и жары, шумов, запахов.

Для герметизации применяется резиновый уплотнитель, либо изолон, либо поролон. Мелкие трещинкы в раме ликвидируются герметиком либо шпаклевкой. При рассыхании древесной лутки трещинкы заполняют грунтовкой либо клеем, используя шприц. Большие пустоты — заполняются пеной.

Установка 2-ой двери

Если не желаете поменять свою дверь, либо не хватает на покупку новейшей дорогостоящей , можно установить еще одну — или древесную (в эталоне с утеплением), или железную утепленную.

Открывать-закрывать два двери — не так комфортно, но зато вымерзание точно пропадет.

Установка греющего кабеля

Поможет, если промерзает не полотно, а коробка. Греющий электрокабель можно установить по ее периметру (как на видео). Примерная цена комплекта + работы: в спектре 5-10 тыщ рублей.

Установка обогревателя над просветом

Р адикальны й, но действующий способ — поставить термическую заавесь сверху (прямо в просвете, либо вблизи с ним).

Есть суровые недочеты:

• увеличатся расходы на электричество;
• повысится нагрузка на электросеть.

Если дверь промерзает стремительно и при слабеньких морозах, обогревателю придется работать длительно/повсевременно.

Облагораживание тамбура либо веранды

Если дверь «плачет» в личном доме — можно п рист роить тамбур либо веранду . Тамбур — лучше: более надежные и толстые стенки и дополнительная дверь — лучше удержат тепло. Веранда — подойдет, если двери промерзают нечасто, только при сильных холодах.

По желанию в пристройку можно провести отопление, либо поставить обогреватель.

Пошаговая аннотация: виды уплотнителей для древесной двери, утепление входа в дом без помощи других

Просто утеплив входную древесную дверь в личном доме, можно достигнуть уменьшения утечки тепла из помещения приблизительно на 10%. Для сотворения теплоизоляционного слоя используют различные материалы и технологии, но они все ориентированы на уплотнение щелей вокруг дверного проема и на уменьшение теплопроводимости древесного полотна. Утепление древесной двери можно произвести без помощи других, соблюдая последовательность технологических операций.

Предварительные работы

Т. к. утепляем входную древесную дверь своими руками, самим придется позаботиться и о подборе материалов, нужных для этой цели. До работ стоит исследовать коробку и дверное полотно на наличие щелей. Выполнить это можно при помощи пылающей свечки, поднесенной к месту соединений древесной рамы и стенки, коробки и полотна, также филенок, если дверное полотно не сделано из фанеры. В местах наличия щелей язычок огня будет колебаться от сквозняка. Около найденных щелей нужна поставить метки.

Зазор между стенкой и древесной рамой просто заполнить монтажной пеной. Но щели в полотне и в местах стыка его с коробкой придется изолировать по другому. Для удобства выполнения работ древесное полотно лучше снять с петель и уложить на пол. Старенькое покрытие и обивку, если они есть, необходимо удалить, а ручки и декоративные накладки на замки и глазки демонтировать

С полотна снимают мерку высоты и ширины. Наружняя сторона при всем этом измеряется от кромки до кромки. Внутреннюю необходимо определять с учетом примыкания к коробке: отступая от кромок на 2-3 см.

Что применяют для термоизоляции?

Обычный метод утеплить входную древесную дверь заключается в обивке ее полотна теплоизолирующим материалом. Для этой цели используют:

• минвату;
• ватин;
• войлок;
• синтепон;
• пенопласт;
• поролон;
• вспененный целофан либо изолон с фольгированным покрытием либо без него.

Минеральная вата

Утепляющий слой покрывают декоративной обивкой. В большинстве случаев это материалы, создающие преграду для воздействия осадков на теплоизолирующие наполнители. В качестве обивки можно применять:

• дерматин;
• натуральную либо виниловую кожу;
• ткани с водоотталкивающей пропиткой;
• при применении пенопласта обивкой может послужить и гидростойкая фанера либо древесные ламели типа вагонки.

Обивочные материалы необходимо брать с маленьким припасом, т. к. из них делаются дополнительные детали для утепления соединений коробки и полотна, а край декоративного материала необходимо подвернуть вовнутрь на 1-1,5 см.

Особые валики

Для герметизации щели между коробкой и полотном служат валики из материала, которым будет обито древесное дверное полотно (дерматин, кожа и пр.). Они препятствуют продуванию щелей ветром и понижают возможность образования сквозняков. Эти детали изготавливают без помощи других в тех случаях, когда обивают дверь с наружной, не примыкающей к коробке, стороны. Снутри валиков на входной древесной двери должен находиться теплоизолятор — это узкий поролон, изолон либо другой схожий материал.

Процесс работы с пенопластом

Установку пенопластового наполнителя используют, как метод утеплить входную дверь изнутри, не нарушая ее декоративности. В большинстве случаев так поступают, если полотно двери каркасное и имеет декоративную отделку, ради которой его и заполучили. Производители применяют в качестве наполнителя гофрокартон — материал, который имеет низкую теплозащитную функцию. При эксплуатации приходится подменять «начинку» таковой двери слоем теплоизолятора из пенопласта либо ЭППС.

При выполнении этой работы необходимо размонтировать дверь, снимая с полотна обивочный материал (фанеру, ДВП). Из полостей убирают наполнитель, оставляя только брусья каркаса.

Пенопласт необходимо порезать на части, по способности более точно надлежащие форме и размерам полостей двери. Крепление произвести на водянистые гвозди либо другой клей для пенопласта. Монтажная пена нужна, если между каркасом и ЭППС остаются зазоры более 1-2 мм. После установки теплоизолятора снутри двери панель обшивки укрепляют на свое место, а полотно навешивают на петли.

Нужные инструменты

Дабы произвести утепление входных древесных дверей мягенькими изолирующими материалами, нужно приготовить некоторые инструменты:

• острый ножик либо ножницы для вырезки деталей;

• рулетку;
• молоток;
• уплотнительные ленты;
• гвозди с декоративными шляпками.

При желании можно применять и узкую леску: для сотворения геометрического узора из ромбов на обивочном материале.

Устранение зазоров при помощи уплотнителя

Выбирая, чем утеплить входную древесную дверь, не стоит обходить вниманием различные виды уплотнительных частей, но для определения самого неплохого лучше проконсультироваться с торговцем. Уплотнители — разработанные специально изделия, чья функция состоит в наивысшем заполнении зазоров и щелей между дверными элементами: коробкой и древесным полотном. Не считая теплозащиты, теплоизолятор играет роль звукоизоляции входной двери в квартиру и дом.

Установка уплотнителя и герметизация уменьшают общую утрату тепла через древесную дверь, решая вопрос утепления приблизительно на 60%.

Виды созданные для древесной двери

Для утепления входных древесных дверей используют различные типы уплотнителей дверного проема:

• трубчатый из пористой резины;
• силиконовый;
• поролоновый.

Есть варианты крепления уплотнителя: на нанесенный производителем клеевой слой либо при помощи маленьких гвоздиков своими руками. При выборе уплотнительных лент для древесной двери стоит учесть эксплуатационные свойства и долговечность материала. Наилучшим выбором считается уплотнитель из резины.

Утепление коробки

Т. к. дерево обладает низкой теплопроводимостью, утепление коробки древесных входных дверей заключается в устранении щелей между деталями и у стенок своими руками. По периметру дверной коробки устанавливают уплотнитель. Его нужно закрепить на месте соединения края древесного полотнища двери и выемки рамы, куда оно заходит. Пореже уплотнитель ставят между кромкой древесного полотна и рамой: при открывании и закрывании липкая база ленты подвергается усиленной нагрузке и уплотнитель может оторваться.

Не считая щелей между полотном и рамой, неотклонимому утеплению подвергают и соединения между коробками и стенками. Теплоизоляцию делают паклей, поролоном либо схожим материалом, загоняя его в зазоры. Если щели значительны (более 5 мм шириной), то отменно заткнуть их получится при помощи монтажной пены. Для этого конец трубки помещают в щель и, нажимая на рычаг насадки либо пистолета, перемещают баллон снизу ввысь вдоль коробки. Щель необходимо заполнять на ½ глубины, т. к. пена сильно расширяется.

Обивка полотна

На этом шаге утепление входной древесной двери своими руками состоит из нескольких отдельных операций:

1. Раскрой материалов создают по ранее снятым меркам ширины и длины. Теплоизолятор нужно кроить без припуска, а декоративную обивку по мере надобности нарезают с припуском для подворачивания края (1-1,5 см). Подворачивать край необходимо, когда установка уплотнительных валиков не делается. Так поступают, если делают внутреннее утепление древесной входной группы квартиры теплоизолятором и кожей.
2. Установка теплоизолятора заключается в креплении его на древесное дверное полотно. Для этого можно применять клей, строительный степлер либо обойные гвозди. Выкроенный прямоугольник необходимо выровнять и прикрепить к полотну, оставляя свободными края материала для подворачивания обшивки под них.
3. Деталь из дерматина накладывают поверх теплоизолятора и разглаживают. Прикреплять обивочный материал нужно от середины полотна. Если охото выполнить декор, то его набросок размечают заблаговременно, а при креплении обивки между гвоздями натягивают леску по намеченным линиям. Края обивки необходимо подвернуть под теплоизолятор и прибить декоративными гвоздями с равномерным шагом по всему периметру.

Герметизация с помощью валиков

Обивка двери пригородного дома с наружной стороны должна быть завершена установкой особых валиков. Дабы их выполнить, будет нужно порезать четыре полосы шириной 10 см. Длина два полосок равна ширине древесного полотна с припуском 10 см. Другие два детали кроят по мерке высоты, не запамятывая бросить таковой же припуск (10 см).

Из поролона либо другого наполнителя нужно порезать полосы, длина которых соответствует длине дерматиновых деталей, а ширина — на 2-3 см меньше. Утеплить древесные входные двери валиками можно и до, и после монтажа обшивки полотна.

Установка

По краю двери разложить заготовленные ранее детали из дерматина: длинноватые полосы по высоте, а короткие — по ширине. Укладку создают изнанкой ввысь так, дабы кромка полосы находилась на расстоянии 1-2 см от края древесной базы. Выполнить крепление можно скобами строительного степлера либо маленькими гвоздями с увеличенной шляпкой (обивочными). Шаг крепежа составляет 10-15 см по всему периметру полотна.

Для наилучшей термоизоляции дверей на прибитую полосу дерматина следует настелить полоску из утепляющего материала, отступив от кромки на один см. Согнуть валик вдоль напополам так, дабы теплоизолятор оказался снутри обивки. Подвернуть все свободные кромки и закрепить край валика на древесном полотне декоративными гвоздями.

Крепеж делает и отделочную функцию. Гвозди можно вбить с произвольным шагом и даже впритирку друг к другу, но необходимо смотреть за равномерностью их размещения. Завершает установка крепление снятой ранее фурнитуры: под ручки необходимо прорезать отверстия, а замочные накладки закрепить поверх обивки.

Видео: Промерзание входной двери