Перезвоните мне
В этой статье мы попытаемся дать ответы на главные вопросы, связанные с утеплением дачных садовых домиков и подбором теплоизолятора для них.
Нужно ли утеплять садовый домик?
Каркасный — совершенно точно да. Каркасная стенка без теплоизолятора имеет очень малую теплоемкость и очень низкое теплсопротивление. Это означает, что температура в домике будет таковой же, как на улице, что очень неуютно даже в холодную летнюю ночь. Прогреть таковой дом при низкой температуре воздуха практически нереально: тепло сразу уходит.
С домами из бруса, оцилиндрованного бревна и каменных материалов ситуация малость другая. Эти материалы имеют приемлемую теплоемкость, а стенки из них, если они не продуваются, обеспечивают кое-какое сопротивление теплопередаче. Если домик применяется строго для сезонного проживания в теплое время года и редчайших приездов весной и осенью, его можно не утеплять. Если вы предполагаете жить в домике в холода хоть сколько-либо длительное время, утепление нужно.
Какой материал нужно применять для утепления садового домика?
Это находится в зависимости от применяемого стенового и фасадного материала, также от того, какие конкретно конструкции утепляются.
Для стенок
• каркасная конструкция — минераловатный теплоизолятор либо эковата;
• брус, бревно и облицовка вентилируемым фасадным материалом — минераловатный теплоизолятор;
• брус, бревно и облицовка кирпичом (что вообщем не очень не плохое решение) — только минераловатный теплоизолятор, непременно с отлично вентилируемым зазором
• каменные материалы и вентилируемая облицовка — минераловатный теплоизолятор;
• каменные материалы и облицовочный кирпич — минераловатный теплоизолятор, лучше с сохранением вентилируемого зазора, а при использовании клинкерного кирпича — непременно с сохранением вентилируемого зазора;
• каменные материалы и штукатурный фасад — фасадный пенопласт ПСБ-25, но можно также минвату высочайшей плотности, хоть это и недешево.
Для перекрытий
В перекрытиях по опорам можно применять минераловатный теплоизолятор, эковату либо опилки. Если перекрытие бетонное и чердак неэксплуатируемый, (такое сочетание встречается в садовых домиках очень изредка), можно применять ЭППС.
Для крыши
В домах с эксплуатируемыми чердаками либо мансардными этажами крышу утепляют минераловатными плитами.
1. Можно ли утеплять стенки садового домика ЭППС?
Экструдированный пенополистирол — красивый теплоизолятор для фундамента, цоколя, отмостки, полов по стяжке, но для утепления стенок он не годится. У него нулевая паропроницаемость, он очень горюч и пылает с образованием огромного количества ядовитых соединений, на его поверхности не удерживается штукатурка (если не зачистить ее ножовкой либо наждаком), а еще он дороже минваты и пенопласта. Правда, из ЭППС можно делать утепляющие вставки вокруг просветов, а в садовых домиках из каменных материалов — применять для рассечения мостика холода при заливке армопояса.
2. Какой должна быть толщина теплоизолятора?
Если домик применяется для сезонного проживания довольно 50 мм минераловатного теплоизолятора либо фасадного пенопласта. Эковатой заполняют конструкцию вполне, здесь толщину слоя теплоизолятора регулировать не получится.
В дачных домиках, которые применяются для неизменного проживания, толщина слоя теплоизолятора находится в зависимости от конструкции стенки, региона, также применяемого источника термический энергии. В согласовании с СП «Тепловая защита зданий», теплосопротивление ограждающей конструкции в домах неизменного проживания должно быть не меньше 3,16 (м²•˚С)/Вт без учета удельного расхода термический энергии и не меньше 1,98 (м²•˚С)/Вт при соблюдении норм по ее расходу. Это требования для многоквартирных домов, в личном домостроении можно строить, как заблагорассудится, но в целом эти нормы разумны. Более того, если дом неизменного проживания отапливается электричеством либо водянистым топливом, теплосопротивление может быть целенаправлено прирастить до 3,5 (м²•˚С)/Вт и выше.
Сейчас об теплоизоляторах. Ниже приведено теплосопротивление гипотетичной ограждающей конструкции, состоящей только из теплоизолятора. Очевидно, таких стенок не бывает и в стенке теплоизолятор работает малость по другому, но общее представление этот перечень дает. Итак:
• 50 мм эковаты плотностью 50 кг/м3 — 1.20 (м²•˚С)/Вт
• 100 мм эковаты плотностью 50 кг/м3 — 2.24 (м²•˚С)/Вт
• 100 50 мм эковаты плотностью 50 кг/м3 — 3.28 (м²•˚С)/Вт
• 50 мм фасадного пенопласта ПСБ-25 — 1.32 (м²•˚С)/Вт
• 100 мм фасадного пенопласта ПСБ-25 — 2.48 (м²•˚С)/Вт
• 100 50 мм фасадного пенопласта ПСБ-25 — 3.65 (м²•˚С)/Вт.
Минераловатные плиты плотностью 45. 70 5 кг/м3 обеспечивают фактически такое же теплосопротивление, как и фасадный пенопласт.
Таким макаром, для сезонного проживания всегда довольно 50 мм любого теплоизолятора, а для неизменного — от 100 до 100 50 мм зависимо от избранного стенового «пирога».
Необходимо подчеркнуть, что такое теплосопротивление у минераловатного теплоизолятора и эковаты сохраняется исключительно в сухом виде. При намокании куски эковаты либо волокна базальтового теплоизолятора слипаются, и теплоизолятор перестает делать свое предназначение. При высыхании частички могут так и не разделиться.
3. Что такое точка росы и как избежать ее возникновения при утеплении садового домика?
Точка росы — это, в сути, температура, при которой конденсируются водяные пары. Тема «точки росы» и скопления воды в теплоизоляторе очень интенсивно дискуссируется и кажется сложной, но в первом приближении она сводится к нескольким тезисам.
1. Влажность воздуха в жилых помещениях высочайшая, а на улице низкая — в особенности в холодное время года.
2. Если стенки паропроницаемы, водяной пар стремится пройти через них и выйти на улицу, где концентрация водяного пара ниже.
3. Температура воздуха на улице в холодное время года всегда ниже, чем в жилом помещении и она равномерно понижается в слоях стенового пирога изнутри наружу.
4. Если температура конденсации водяных паров достигается кое-где в толще стенового материала, пары будут преобразовываться в водянистую воду конкретно в этом месте.
5. Сама по для себя конденсация водяного пара не небезопасна, так как его сильно мало. Небезопасна конденсация в купе с влагонакоплением.
6. Влагонакопление не происходит в стеновых «пирогах», паропроницаемость в каких вырастает от внутренних слоев к внешним.
7. Если правило роста паропроницаемости нарушается, нужно уложить под внутреннюю обшивку пароизоляционную мембрану и (либо) расположить между внешним слоем с низкой паропроницаемостью и внутренним с высочайшей вентилируемый зазор.
Для примера: в садовом домике каркасной конструкции стеновой пирог применяется стеновой «пирог»: вагонка, минераловатный теплоизолятор, вагонка. В таковой конструкции при определенном сочетании температур снаружи и снутри не исключены конденсация водяного пара и скопление воды в толще минераловатного теплоизолятора. Потому под внутренней обшивкой располагают пароизоляцию, а между внешней обшивкой и теплоизолятором оставляют зазор, который отлично вентилируется через щели между отдельными досками вагонки.
4. Можно ли утеплять садовый домик изнутри?
Утепление изнутри делает сходу несколько заморочек.
1. Хоть какой теплоизолятор потенциально вредоносен для здоровья — даже если это эковата, она производит пыль с примесью борной кислоты, что тоже не очень отлично. Другие теплоизоляторы еще ужаснее. Это означает, что при внутреннем утеплении нужно как-то изолировать теплоизолятор от воздуха помещении.
2. Все теплоизоляторы, кроме каменной ваты, горючи. Каменная вата сама по для себя не пылает, но ее связывающее, состоящее из полимерных смол — еще как. Потому внутреннее утепление увеличивает пожарную опасность.
3. Внутреннее утепление исключает несущую стенку из контура утепления и не защищает ее от вымерзания. При внутреннем утеплении теплоемкость конструкции мала. Подогреть во время краткосрочного визита такое помещение будет нетрудно (все холодные теплоемкие конструкции из контура утепления исключены), но и уходить тепло будет намного резвее, чем при обычном внешнем утеплении.
Мы знаем только одну конструкцию, в какой внутреннее утепление вполне оправданно — это садовый домик из транспортного железного контейнера. Во всех других случаях делается или внешнее утепление, или утепление по каркасу.
Как можно утеплить дачный дом своими руками?
Дачные дома, вначале предназначенные только для летнего проживания, нередко начинают применять и зимой. В данном случае встает вопрос о том, как обеспечить комфортабельную температуру помещений в холодное время года. Без работ по теплозащите тут не обойтись.
Утепление дачного дома – это целый комплекс мероприятий по изоляции различных частей конструкции строения, которые позволяют обустроить его для зимнего проживания.
Выбор теплоизолятора
До того как начинать работы, нужно обусловиться с видом термоизоляции. При наличии простых строй способностей, правильном подборе теплоизолятора и знании технологии большая часть мероприятий могут быть выполнены своими руками.
Современный рынок предоставляет покупателям широкий ассортимент материалов, которые посодействуют отменно утеплить дачный домик. У каждого из них есть свои плюсы и недочеты.
Главными показателями, влияющими на то, какой конкретно теплоизолятор следует избрать, являются теплопроводимость, устойчивость к влаге, долговечность, пожарная безопасность.
Можно выделить несколько групп теплоизоляционных материалов:
- минераловатные;
- целлюлозные;
- полистирольные.
Любая из перечисленных выше групп заслуживает детализированного рассмотрения.
Минеральная вата
Минераловатные теплоизоляторы, нередко называемые просто минватой, представляют собой неорганическое волокно, обычно, из порфирита. Между волокнами заключается воздушная прослойка, занимающая около 95% общего объема.
Плюсами минеральной ваты являются ее высочайшие тепло- и звукоизоляционные свойства, долговечность, экологичность, пожаробезопасность. Основной недочет — низкая устойчивость к воздействию воды.
Целлюлозные теплоизоляторы
Целлюлозные теплоизоляторы делаются из вторичной целлюлозы. Основными преимуществами материала являются маленький коэффициент теплопроводимости и возможность заполнить недоступные для утепления места, он отлично ложится в любые маленькие полости и зазоры. Установка создают методом напыления, ручной либо механизированной укладки, засыпки. Обычно такие материалы имеют в собственном составе дезинфицирующие и противопожарные примеси, что делает их надежными при возгораниях и устойчивыми к грызунам и насекомым.
Посреди недочетов целлюлозных теплоизоляторов можно выделить:
- сильную усадку с течением времени;
- при нанесении мокроватым методом все железные элементы конструкций нужно покрывать краской либо лаком, т. к. из-за долгого времени сушки материала может начаться коррозия;
- высочайшая конечная цена теплоизоляционной системы, т. к. для высококачественной изоляции нужна огромное количество теплоизолятора.
Полистирольные теплоизоляторы
Полистирольные теплоизоляторы, главным представителем которых является пенополистирол, представляют собой гранулки, заполненные воздухом. Из-за этого материалы отлично держат тепло. Гранулки имеют ячеистую структуру и потому фактически не пропускают воду. Пенополистирол выпускают в виде плит, которые очень легки и комфортны в монтаже.
Значимым недочетом этой группы теплоизоляторов является их неустойчивость к высочайшим температурам, и, как следствие, – пожароопасность.
Что все-таки лучше?
Более грамотным решением вопроса, какой материал избрать, является комбинированное внедрение нескольких видов теплоизоляторов в различных частях конструкции строения.
Минеральную вату следует применять при термоизоляции конструкций, не подверженных неизменным нагрузкам. Целлюлозные лучше подходят для утепления фасадов, кровель, полов, а полистирольные – для фундаментов и подвальных помещений.
Процесс утепления дома
Облагораживание теплоизоляционной системы дачного дома содержит в себе утепление полов, стенок, потолков, дверных просветов и окон. Каждое из этих мероприятий имеет свои особенности.
Последовательность выполнения данных операций не является принципно принципиальной и определяется исходя из личных особенностей дома. К примеру, если стенки утепляются изнутри, то поначалу изолируются они , а потом работают с полом и потолком.
Работа со стеновыми поверхностями
Утепление стенок своими руками лучше делать снаружи, ведь при всем этом внутреннее место дачного дома, часто и так недостаточно просторное, не претерпевает никаких изменений. Перед нанесением конкретно теплоизоляционного покрытия поверхности кропотливо очищаются от пыли и грязищи, обрабатываются защитными смесями против насекомых и мышей.
Также за ранее создаются слои гидроизоляции и пароизоляции. После выполнения данных действий монтируют каркас, шаг между рейками которого около 50 см. Толщина самой каркасной конструкции должна быть на 2-5 см больше слоя закладываемого теплоизолятора для обеспечения вентиляционного зазора.
Избранный теплоизоляционный материал располагается конкретно между стоек и снаружи покрывается пленкой для защиты от воздействия наружных причин.
Для фиксации теплоизолятора используются особые дюбели. После того как установка теплоизоляционного слоя закончен, стенки покрываются облицовочным материалом, к примеру, сайдингом.
При выполнении утепления уже используемого дачного дома стопроцентно снимается старенькое напольное покрытие. Делать это непременно для равномерного рассредотачивания теплоизоляционного материала, независимо от того, производятся работы строителями либо своими руками.
Дальше формируется конструкция из продольных брусьев. Нужно держать в голове, что они будут держать чистовой пол, потому следует отдавать предпочтение крепким материалам.
После укладки брусьев закладывается теплоизолятор. Лучше применять целлюлозные теплоизоляторы, но можно избрать и пенополистирол. Готовый теплоизоляционный слой обшивается новыми досками, потом создают укладку напольного покрытия.
Термоизоляция крыши и потолка c помощью минваты
При отсутствии хорошо теплоизолированной кровельной конструкции утепление дачного дома является фактически никчемным. Ведь по законам физики теплый воздух стремится конкретно наверх.
Для изоляции крыши либо потолка можно избрать минеральную вату. Это легкий материал, который не делает значимых нагрузок на конструкции. При всем этом он отлично заполняет все полости, не пропуская тепло наружу. При выполнении работ с минватой непременно применять защитные очки либо маску.
Если чердак не применяется для проживания, можно ограничиться теплозащитой потолка. Плиты теплоизолятора закладываются в место между потолочных балок со стороны чердака на за ранее проложенный слой пароизоляции. Ширина фрагментов минваты должна быть малость больше расстояния между опорами. Образовавшиеся после укладки зазоры следует заполнить монтажной пеной. Потом на балки с помощью шурупов крепится слой гидроизоляции.
При обустройстве используемого чердачного помещения главные усилия по термоизоляции передвигаются на утепление конкретно крыши. Роль каркаса в этом случае будут делать опорные балки.
Принципиально учесть, что перед закладкой минеральной ваты, нужно проложить слой водоизоляционного материала, поверх которого устанавливается теплоизолятор.
Как и при термоизоляции потолочного перекрытия, все щели, оставшиеся после закладки теплоизолятора, нужно герметизировать пеной. Потом с помощью степлера к минеральной вате крепится пароизоляционный слой, к примеру, пергамин. Для надежной фиксации вся конструкция закрепляется с помощью контрреек либо профиля.
Утепление дверных и оконных просветов
Термоизоляция дверных просветов и окон по большей части находится в зависимости от того, какими чертами владеют используемые двери и оконные конструкции. Если входная дверь делается без помощи других, то место между внешним и внутренним слоем непременно следует заполнить теплоизолятором по аналогии с утеплением стенок.
Также принципиальным моментом при термоизоляции просветов является обеспечение плотности между стенками и конкретно дверными и оконными рамами. Для этих целей рекомендуется применять особые герметики и шпатлевки.
Подводя итоги
Произвести работы по утеплению дачного дома полностью можно без помощи других. Но подходить к этому процессу необходимо серьезно. Ведь пропустив мельчайшие детали, можно столкнуться с неувязкой скопления воды в теплоизоляторе либо инициировать процесс тления древесных конструкций. Если же все выполнить верно в согласовании с технологией, то можно обеспечить комфорт и комфорт на даче на долгие и длительные годы.