Как утеплить дом изнутри и чем

Плохо когда в квартире либо в доме от стенки веет холодом. Может быть, что стеновая конструкция промерзает насквозь и покрыта плесенью. Дабы убрать необходимо утеплять. Чем и как теплоизолировать стенки квартиры либо дома от замораживающей атмосферы, которая окружает?

Это можно выполнить либо снаружи либо изнутри. Вариант – утепление внутреннего утепления , на 1-ый взор кажется дешевле. Разглядим, какие технологии допускаются для утепления стенок изнутри, что можно применить и на самом ли деле дешевле?

Время от времени приходится устанавливать теплоизолятор изнутри

Хоть какой спец по утеплению домов и квартир произнесет, что стенки необходимо утеплять снаружи. А укладка теплоизолятора по внутренней поверхности ограждающей конструкции — принужденное решение, когда к стенкам снаружи не добраться, либо поменять их внешний облик не допустимо.

Но для многих, невозможность добраться к стенкам со стороны улицы, заключается уже в том, что они размещены выше один этажа. А работа верхолазов кажется дорогой… Таким макаром, если имеется стальная необходимость утеплить стенку изнутри, то и это можно выполнить, если чем-то пожертвовать.

Поначалу необходимо выяснить, какие опасности появляются, и что будет в предстоящем от некорректных действий.

Как выпадает роса снутри помещения

Точкой росы именуют температуру, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, начинает конденсироваться и преобразуется в воду.

Эта температура (точка росы) находится в зависимости от температуры самого воздуха и от его влажности.

К примеру, когда влажность стремится к 100% конденсация начнется при хоть какой температуре.

Не вдаваясь в сложные расчеты, заметим, что при 50% влажности (рядовая комфортабельная влажность зимой) и температуре воздуха снутри комнаты 20 два градусов С (рядовая рекомендуемая температура для жилых помещений) точка росы составит около двенадцать градусов.

Если в комнате будет предмет с таковой температурой либо меньше, то на нем выпадет роса, он увлажнится. К примеру, это могут быть холодные водопроводные трубы, многие замечали что они влажные снаружи, потому заржавевают, если их не утеплить…

Либо таким объектом может стать стенка, которую некорректно утеплили…. На большой стенке может сконденсироваться сильно много воды, — до осушения воздуха…

Почему конструкции снутри помещения бывают влажными

Когда на улице тепло, то и точка росы в помещении, не считая как на водопроводной трубе и вынутой из холодильника бутылке молока (пива) отсутствует.

Но в холодное время, на стенках жилья (на ограждающих конструкциях) происходит перепад температуры. И снутри конструкции появляется точка росы.

12 градусов С будут находиться приблизительно среди однородной (однослойной) стенки, если снутри +24 град. С а на улице — нуль градусов. А когда на улице -20 град. С, точка росы сместится очень близко к внутренней поверхности стенки, либо будет находиться прямо на ней, если теплоизоляционные свойства стенки не значительны. Стенка может и вымерзать насквозь, т.е. на ее внутренней поверхности будет -1 град.С и иней.

Что все-таки будет со стенкой, если ее дополнительно оградить от внутреннего теплого воздуха теплоизолятором? — она еще более охладиться.

Те стенки, что обычно не промерзали насквозь, сейчас будут повсевременно замороженными. На их поверхности и снутри теплоизолятора будет находиться точка росы, где повсевременно будет конденсироваться водяной пар, если только для этого соберется его нужное количество, если материал будет не плотный-монолитный а пористый, если будут внутренние полости….

Откуда берется плесень на стенках

Для развития грибка нужна вода, положительная температура, и кислород. Как на стенке начнет выпадать роса, вскорости появится и плесень. И ни какое средство против грибков не выручит от ее возникновения. Температуру стенки необходимо увеличивать, до таковой степени, что бы она высохла. И тогда плесень пропадет от любого средства.

Что тянет за собой утепление стенок изнутри

Основное последствие утепления изнутри подверглось рассмотрению выше. Стенка охлаждается, либо замораживается. На ней будет создаваться вода. Это приведет к двум нехорошим последствиям:

• стенка будет ускоренно разрушаться под воздействием воды и мороза — образование льда снутри микропор очень вредное разрушающее явление для любого материала;
• разведение плесени и других микробов во увлажненной среде тянет за собой не шуточную опасность для здоровья всех находящихся снутри.

Если использован теплоизолятор который может увлажняться, то он растеряет свои характеристики наполовину либо стопроцентно, так как очень стремительно наполнится водой. Т.е. утепление изнутри вроде бы не станет существовать само собой. Помещение опять станет холодным и придет в какое то равновесие по температуре и влажности с примороженной стенкой.

Другие нехорошие последствия

• Отгораживание стенки приведет к уменьшению внутренней теплоемкости. Если будут утеплены изнутри все стенки, то помещение растеряет теплоемкость процентов на восемьдесят — 90. Это будет проявляться в скачках температуры и влажности, при изменение погоды, проветривания, отопления. Доставляет дискомфорт, а время от времени — очень значимый.
• Будет «украдена» большая нужная площадь помещения — 5 — 10%. К примеру, от комнаты шестнадцать кв.м. остается 14,5 кв.м.
• Даже при наилучшем развитии событий, эффективность утепления будет процентов на 20 — 30 ужаснее, чем при утеплении снаружи. Т.к. мостики холода через конструкции, которые прилегают к утепленной стенке, убрать не получится. Проще говоря, замороженная стенка будет холодить перекрытия, боковые стенки, а те в свою очередь донесут часть холода в помещение.

Но есть ли выход из такового положения? Как утеплить стенки изнутри, дабы избежать суровых последствий?

Принципы стенки которые нельзя нарушать

При любом утеплении должны соблюдаться главные принципы:

• Паропроводящий слой размещается снаружи.
• Тяжелый-теплоемкий слой размещается снутри.

Установив теплоизолятор изнутри на стенке из томных пароизоляционых материалов, мы эти принципы на сто процентов нарушили. Отсюда и препядствия — пар не выводится, теплоемкость утратили.

Но можно ли их как то соблюсти? Понятно, что тяжкий теплоемкий материал необходимо вроде бы выкладывать поновой. Т.е. на самом деле строить другую стенку?

Но с паропроницаемостью и выпадением конденсата вопрос можно решить методом подбора теплоизолятора. Его слой обязан иметь паропроницаемость меньше чем у стенки. Либо теплоизолятор не обязан иметь способность копить внутри себя воду (без водопоглощения).

Какой теплоизолятор избрать

Если для утепления стенок изнутри применить паропрозрачный теплоизолятор — какую или вату, к примеру минеральную, пусть даже и водоупорную, либо обыденный пенопласт, то последствия будут такими как описаны выше.

Но если применить пароизолирующий теплоизолятор и обеспечить его плотный контакт со стенкой. т.е. на самом деле превратив его в изолирующий слой, который не способен копить воду, то последствий с скоплением воды реально избежать.

Проблемы с потерей теплоемкости и уменьшением «актуального» места останутся, их ни куда не денешь. Но основная угроза внутреннего утепления – скопление воды снутри помещения будет ликвидирована.

Т.е. сам теплоизолятор не способен содержать воду снутри, вода не будет в нем скапливаться даже если будет маленькое несоответствие принципу паропрозначности слоев при утеплении. К примеру экструдированным пеенополистиролом можно утеплить изнутри даже пароупорную железобетнную стенку. Разглядим пример с маленьким расчетом.

У экструдированного пенополистирола коэффициент паропроницаемости равен — 0,013 м2• ч • Па/мг. У томного бетона — 0,03 м2• ч • Па/мг. Если на обыкновенной 30 сантиметровой бетонной стенке изнутри будет приклеено 10 см пенополистирола, то его слой будет сопротивляться пару чуток меньше (0,1/0,013=7,7м2 • ч • Па/мг), чем бетонная стенка (0,3/0,003=10м2 • ч • Па/мг). Но это большой роли не играет. На 20 5 см бетонной стенке эти значения уже будут равны, а означает и принцип начнет соблюдаться.

А для кирпича (0,11 м2• ч • Па/мг.) условие паропроницаемости слоев начнет производиться уже при толщине пенополистирола в три сантиметра. Но естественно, такового слоя не довольно по условию теплосблережения, — необходимо минимум 10 см этого теплоизолятора с коэффициентом теплопроводимости 0,03 Вт/м?С.

Тогда термическое сопротивление его слоя составит 0,1/0,03=3,3 м2С/Вт, что уже «практически» соответствует требованиям нормативов по термическому сопротивлению стенок жилых построек для умеренной климатической зоны (3,5 м2С/Вт для 6 тыщ градусо-суток отопительного периода).

Таким макаром, применив для внутреннего утепления 10 см пенополистирола экструдированного, мы сможем решить свою задачку. Утепленная стенка будет хоть и замороженной, но сухой, так как доступ пара к ней изнутри будет практически перекрыт.

Если же мы применим минеральную вату, либо пенопласт то соберем в нее воду, и кучу проблем.

Поможет ли паробарьер-пленка?

Может быть возражение — довольно закрыть стенку пленкой и можно использовать хоть какой теплоизолятор — слои буду разбиты по пару.

Как досадно бы это не звучало, пароизолятор из некий мембраны не может быть надежным. Он сам по для себя пропускает мало пара, и нет гарантии, что оно не достаточное, что бы влага равномерно не сконденсировалась в минеральной вате в точке росы.

Во вторых есть большой риск подделки материала либо же монтажа просто с дырками.

Риск того что пар проникнет вовнутрь ваты и будет конденсироваться в точке росы очень велик. И это выведет из строя теплоизолятор и т.д…. Тем самым риска использование минеральной ваты не допускается, даже при всех «хитрых» конструкциях со строительством отдельной фальш-стены….

В общем, заморочек и вопросов больше, чем продуктивных решений. Для чего рисковать, терять больше места (слой нужен толще), и заносить вовнутрь дома просто страшную микропыль из минеральной ваты?

Как должно производиться утепление стенок изнутри при помощи пенополистирола?

Пенополистирол выделяет яд при плавлении (температура выше 70 градусов) и при горении. Потому снутри него не должно быть проводки и жарких труб отопления. Вокруг труб делается барьер из ваты шириной 5 см.

Пенополистирол должен быть закрыт сплошной перегородкой, котоаря должна сопротивляться огню более 30 минут Это три сантиметра песчано-цементной штукатурки либо гипса.

• С шириной слоя теплоизолятора уже разобрались — более 10 см, а для особо-холодных (северных) критерий — пятнадцать см.
• Используются только листы экструдированного пенополистирола с соединением шип-паз. При монтаже теплоизолятора между листами в соединение вводится герметик.
• Стенка обдирается от штукатурки, боковые поверхности в протяжении четырнадцать см от стенки — то же. По мере надобности стенка выравнивается крепким составом до «практически ровненькая».
• Приклеивание листов ведется только при условии, если они всей площадью садятся на ровненький слой клея.
• Использование дюбелей, анкеров для крепления теплоизолятора неприемлимо. Т.е. пробивка слоя пароизоляции не допустима.
• Все щели, в особенности по контуру контакта с прилегающими поверхностями (пол, потолок, стенки) заполняются теплоизолятором на герметике.
• После приклейки всех листов, на пенополистирол клеится двойной слой гипсокартона на том же клею.
• Либо поверхность теплоизолятора покрывается клеем, а потом к этой поверхности прикладывается железная армирующая сетка, которая крепится между полом и потолком и на нее делается цементно-песчаная штукатурка три см шириной.

Дешевле вышло?

А сейчас поглядим — дешевле ли у нас выходит утепление изнутри?

Большая часть средств уйдет на не узкий слой не недорогого теплоизолятора. Снаружи можно было бы с фуррором применить не дорогой пенопласт либо туже стекловату.

Дальше, — построение внутренней облицовки теплоизолятора — то же влетает в копеечку, даже если его делать своими руками.

Большой расход клея и герметика.

И при всем этом все равно остаются завышенные теплоотдачи из-за неискоренимых мостиков холода… Означает необходимо больше топить и платить. И «украденное» внутреннее место не поднимает настроения…

В общем, если все сложить и помыслить Как видно, то внутреннее утепление стенок как то представляется и не дешевле. Во всяком случае не целесообразней. Определившись как и чем утепляются стенки изнутри, осталось пошевелить мозгами, а не очень ли недешево обойдутся эти опыты? Стоит это делать?

Утепление изнутри: легенды и действительность

Спецы советуют утеплять дом снаружи, но время от времени бывают ситуации, когда это нереально. Что остается? Остается утепление дома изнутри. Мы разглядим все плюсы и минусы таковой термоизоляции.

Утепление изнутри – плюсы

Утеплить квартиру в высотном доме либо личный дом изнутри проще, чем делать эти работы снаружи. Термоизоляция изнутри имеет свои бесспорные достоинства:

• Работы можно проводить при хоть какой температуре и погоде.
• Не нарушается строительный вид строения.
• В многоквартирном доме не нужна сооружение лесов либо вербование монтажников-высотников.
• Упрощается сама система утепления, так как не нужна защита теплоизолятора от ветра.
• Работы можно проводить без помощи других.

Утепление стенок изнутри – недочеты

Что касается недочетов, то их преодоление на техническом уровне более трудно либо нереально:

• Утрата части жилой площади, так как самое действенное утепление съест 5 см по утепляемой стенке, а в угловом помещении – по двум стенкам.
• Утепление изнутри двинет точку росы, на которой оседает конденсат, на границу стенки и теплоизолятора, что приведет к постепенному намоканию теплоизолятора и потере им теплоизолирующих свойств. Дабы этого не случилось, нужна принудительная вентиляция помещений.
• На время ремонта придется выносить мебель.

Выбор материала

Выбирая, чем утеплить дом, домовладельцы почаще останавливаются на материалах:

• Пенополистирол.
• Экструдированный пенополистирол.
• Минераловатные плиты.
• Пенополиуретан.

Более действенный пенополиуретан имеет самую высшую цена, но плиты шириной 5 см будет полностью довольно для сотворения комфортабельной температуры в доме.

Минераловатные плиты завлекают тех, кто больше всего хлопотать о безопасности, этот материал относится к негорючим, в отличие от пенополистирола, для утепления дома в средней полосе Рф будет нужно плита шириной восемь см.

Пенополистиролы – и обыденный и экструдированный, по эффективности занимают 2-ое место после пенополиуретана, но их главный недочет – выделение вредных веществ при горении. Благодаря добавкам антипирена материал имеет свойство самозатухания, но в условии больших температур плавится и дымит.

Если использовать в качестве огнезащитного экрана листы гипсокартона, это решит делему, но прирастит утрату площади. К тому же экструдированный пенополистирол стоит ненамного дешевле пенополиуретана.

Не так издавна на рынке стройматериалов появился водянистый теплоизолятор – краска, предназначенная для защиты корпусов космических аппаратов и авиации. Изготовители гарантируют, что слой краски в 2-3 мм решит делему с вымерзанием стенок, но специалисты-теплотехники считают вероятным использование этой краски в качестве дополнения к основному утеплению, для уменьшения толщины.

Зная все особенности материалов, просто выполнить избрать, сем утеплить стенки в доме.

Системы утепления

Утеплить стенки дома изнутри можно «мокрым» методом, получивший название от «мокрых» штукатурных работ, а можно – «сухим», облицевав теплоизолятор гипсокартонном, ДСП либо другим материалом.

Штукатурный метод термоизоляции состоит из последовательно расположенных слоев:

1. Внешняя стенка.
2. Слой теплоизолятора, наклеенный на особый состав и зафиксированный дюбелями.
3. Слой клеящего состава с втопленной армирующей сетью.
4. Отделочный слой по желанию.

Сухой способ утепления просит подготовительного монтажа несущего каркаса из железного профиля либо древесного антисептированного бруса:

1. Внешняя стенка.
2. Несущий каркас.
3. Слой теплоизолятора, при использовании минплиты ее нужна дополнительно защитить с 2-ух сторон – изнутри пароизоляцией, со стороны внешней стенки – водоизоляционным материалом.
4. Контробрешетка для сотворения зазора, обеспечивающего выветривание водяных паров.
5. Финальная облицовка избранным материалом с последующей отделкой.

Выбрав систему утепления, можно приступать к предварительным работам и закупке материалов.

Исполняем «мокрое» утепление

Для выполнения работ пригодятся материалы:

• Для подготовки стенки – ремонтный состав и адгезионная грунтовка для кирпича и бетона, антисептик, антипирен и фунгицид либо полный защитный состав для дома из древесной породы.
• Теплоизолятор, к примеру пенополистирол.
  клеевой состав.
• Дюбель винты с термоизолированной головкой (5-6 шт. на один м2).
• Пластмассовая сетка с ячейкой менее 5х5 мм.
• Материал финальной отделки.

• Подмости.
• Емкая емкость для клея.
• Дрель с различными насадками.
• Шпатель, правило.
• Ножовка либо электролобзик.
• Отвес и строительный уровень.

Разглядим, как утеплить стенки:

• Подготовка основания – кирпичные и бетонные поверхности очистить от краски, выпуклости более 3х см выровнять, стенки огрунтовать; стенки из древесной породы шлифовать, проверить плотность соединений, по мере надобности проконопатить, огрунтовать.
• Развести по советам производителя клеевой состав.
• Смесь нанести на плиту теплоизолятора марками через 30–45 см по центру и непрерывной линией на расстоянии два см от края плиты. Клей, попавший на торец плиты, образует мостик холода, потому принципиально сразу его снять.
• Монтируем плиты, начиная снизу, со смещением вертикальных швов на 20 см минимум. Не забываем об утеплении откосов. Щели между плитами до три см заполняем монтажной пеной, огромные заполняем обрезками утепляющего материала.
• Через 2–3 суток крепим теплоизолятор дюбелями по бокам и центру плиты, немного втапливая шляпку.
• Наносим на поверхность теплоизолятора клеевой состав слоем в 3–4 мм, раскатываем армирующую сетку и втапливает ее шпателем в клей.

После набора клеем прочности, исполняем финальную отделку.

Разработка сухого метода

Подготовка поверхности осуществляется аналогично, набор инструментов таковой же.

Материалы для работы:

• Древесный антисептированный брус сечением 40х40 мм для каркаса и обрешетки.
• Теплоизолятор лучше укладывать в два слоя, к примеру две плиты минеральной ваты по 40 мм.
• Пароизоляционная пленка.
• Водоизоляционная мембрана.
• Пароизоляционный обоесторонний скотч.
• Клеевой состав.
• Дюбель — винты тарельчатого типа с металлическими сердечниками и термоизолированными головками.
• Гипсокартон либо другие плиты под финальную отделку.
• Материал финальной отделки.

Как верно утеплить стенки дома изнутри сухим методом:

1. Готовим основание аналогично влажному методу.
2. Монтируем обрешетку горизонтально с шагом 600 мм (по ширине плит).
3. Крепим на двухсторонний скотч водоизоляционную мембрану. Полотна стыкуем внахлест в 10-15 см на обоесторонний пароизоляционный скотч.
4. Готовим клеевой состав; временно закрепляем теплоизолятор на клей в выстроенный каркас.
5. Монтируем 2-ой уровень обрешетки перпендикулярно первому (вертикально).
6. Закрепляем на клей 2-ой слой плит утепляющего материала;
7. После высыхания клея закрепляем теплоизолятор дюбелями.
8. Защищаем теплоизолятор пароизоляционной пленкой.
9. Монтируем гипсокартон на шурупы.
10. Исполняем финальную отделку.

Таковой метод монтажа решит делему мостиков холода.

Заключение

Решая, как утеплить дом изнутри, главное – исследование всех за и против того либо другого способа, того либо другого материала. Многие большие компании составляют свои системы утепления, выпускают надлежащие материалы и продают их комплектно, неся в данном случае ответственность за качество всей системы утепления. Что касается предложенных технологий – они были опробованы многими домовладельцами с хорошим результатом.

Как можно утеплить личный дом изнутри

Сейчас многие спецы придерживаются представления, что утепление дома изнутри больше вредит ему, чем приносит пользу. Но есть методы термоизоляции жилья, которые вправду в состоянии сделать его намного комфортнее и уютнее. Но до того как избрать таковой вид утепления, лучше разобраться, что он представляет из себя, и почему специалисты его не советуют.

Сущность и задачи внутреннего утепления

Когда утепляете дом изнутри необходимо учесть некоторые особенности.

Большая часть профессионалов вправду считают, что утеплять дом снутри стоит только в последних случаях, советуя изоляцию снаружи. Что все-таки предполагается в данном случае под словом «внутри»? Имеется в виду конкретное покрытие стенок комнат какими-либо материалами. И если полы, потолки и некоторые другие участки можно просто утеплить, конкретно с изоляцией стенок появляется сильно много заморочек.

Основная трудность – переход поверхности стенки в холодную зону. Обычно, если всякая термоизоляция отсутствует, теплый воздух из комнаты проходит через стенки, обогревая их. Если изнутри проложить теплоизолятор, воздушные массы будут сталкиваться с ними, не имея способности выйти наружу. Все стенки в таком случае остаются холодными, и появляется риск возникновения трещинок.

Уже только по этой причине стоит задуматься, необходимо ли утеплять личный дом изнутри заместо термоизоляции снаружи. Разумно: зачем растрачивать средства и свои силы, если в итоге можно получить только потрескавшиеся стенки и холодную комнату? Но ведь это только часть проблем. Кроме порчи утепленных поверхностей есть конденсат и другие проблемы, которые проявятся через малое время, если в процессе работ по утеплению допустить хотя бы небольшую ошибку.

О строй материалах

Минвата, как теплоизолятор отлично подходить для утепления древесного дома.

Но, даже невзирая на все недочеты, утеплять древесный либо кирпичный личный дом изнутри решают все почаще. Ради теплых зим и собственного комфорта обладатели готовы рисковать. Дабы понизить возможность противного финала, необходимо кропотливо изучить технологию изоляции все ее аспекты.

Сейчас во всем обилии теплоизоляторов можно в особенности выделить три:

• экструдированный пенополистирол (пеноплекс либо пенопласт);
• минвата;
• плиты из древесного волокна.

1-ые два материала, обширно применяемые для утепления фасада строений снаружи, укладываются фактически идентично, а вот в использовании третьего варианта есть некоторые тонкости. Вот поэтому стоит разглядеть два метода утепления личного дома изнутри.

Покрытие стенок минватой и пенопластом

Минвата и пенопласт также подходят для утепления кирпичного дома изнутри.

Существует и два варианта укладки этих материалов. Какой-то из них, стандартный, повторяет все этапы утепления стенок снаружи: укладку плит на заблаговременно очищенную поверхность, механическое закрепление, армирование и последующее декорирование. Конкретно таковой способ утепления приводит к описанным выше дилеммам. На стенках накапливается больше конденсата, трещинкы возникают резвее, плюс дом теряет метраж, который можно применять более успешно.

2-ой вариант утепления минеральной ватой либо пенопластом более удачен. На первом шаге делается особенный древесный либо железный каркас. Конкретно в него и закладывается теплоизолятор. Может быть, такая конструкция похожа на предшествующую, но есть отличия, которые позволяют держать под контролем происходящее снутри, избегая проблем, ведь изолирующие материалы не устанавливаются к стенке «намертво».

Совет! Можно сделать съемные панели, при помощи которых просто следить за появлением конденсата и защищать от него пенопласт либо минвату.

Древесноволокнистые плиты

До того как начать работы по утеплению панельного дома изнутри изучите технологию.

ДВП – достаточно распространенный материал, который применяют в различных целях, в том числе и для отделки домов снаружи. Конкретно им лучше утеплять постройки из-за красивых изоляционных черт и возможности к поглощению шума. Часто обладатели личных домов желают не только лишь выполнить древесный либо кирпичный дом теплым, но и защитить его от сторонних звуков. Плиты из древесного волокна отлично для этого подходят, сочетая оба характеристики и давая возможность сберечь.

Кроме всего остального, древесноволокнистые плиты избегают паразиты, так как при изготовлении они обрабатываются особенными дезинфицирующими составами, ядовитыми для мышей и насекомых. Не оказывают влияние на ДВП и температурные перепады либо влажность воздуха.

Разрезать и обрабатывать края плит можно хоть какими подручными инструментами, что делает варианты отделки очень разнообразными. Установка их также очень прост: производить его можно верно и обычный прибивкой длинноватыми (более 30 5 мм) гвоздями.

Совет! На одну плиту лучше применять 16-18 крепежей.

Под шляпки гвоздиков инсталлируются дюральные пластинки. Забивку верно создавать в шахматном порядке.

Совет! Лучше незначительно утопить головки крепежей в теплоизоляторе, дабы они не торчали.

Принципиально! Если стенки дома заштукатурены, ДВП можно не прибивать, а клеить на ПВА либо специальную мастику.

Способ утепления стенок личного дома плитами из древесного волокна достаточно неплох, но также не гарантирует, что заморочек в дальнейшем не возникнет. Вот поэтому специалисты рекомендуют утеплять дома снаружи. Но у такового метода есть и свои плюсы. Одно из них – возможность прокладки вовнутрь поверхности электрических кабелей.

Принципиально! Для кабелей нужно заблаговременно установить особые пазы.

Утепление поверхности потолка

Потолки фактически всегда входят в комплекс работ по изоляции дома, так как конкретно через крышу древесный либо кирпичный дом теряет больший процент тепла. Утеплить его верно с помощью тех же ДВП достаточно трудно, так как материал нужно поднять и сделать для него дюралевый подпор.

О полах

Если потолок первого этажа отлично изолирован, полы второго и последующих этажей всегда будут оставаться теплыми. На первом же этаже пол непременно необходимо верно утеплить, дабы в дом, в особенности если он панельный, не поступал холод из подвала.

В базе всех вариантов изоляции пола также лежат древесноволокнистые плиты, которые в данном случае применяются с другими материалами в комплексе. К примеру, перед укладкой ДВП можно закрыть пол рубероидом, за ранее демонтировав имеющееся покрытие. Если у владельцев нет желания с этим возиться, применяется вариант с утеплением снаружи особыми коврами. На них наносят особенное вещество, удерживающее пыль и при всем этом упрощающее уборку.

Принципиально! При использовании ковровых покрытий ДВП все равно нужны. Они прибиваются к полу, после этого обрабатываются клеящей массой.

Клей при всем этом верно наносить не на всю площадь, а полосами шириной в несколько см.

Совет! Для наилучшего сцепления поверхностей ковры можно придавить досками на день.