Считается, что дерево практически не пропускает тепло, потому практически не просит дополнительной изоляции. Но такое правило соблюдается в комплексе с обилием других причин – климата, свойства строй материалов, отсутствия усадки и проч.
Почти всегда ситуация просит утепления – лучше знать несколько технологий, как утеплить древесный пол. Первым шагом при любом утеплении должна стать обработка средствами, которые защитят их от тления и порчи насекомыми.
Самый обычный метод
Утепление обычным методом заключается в использовании линолеума и ковролина для покрытия древесных полов. Для этого приобретается особенный вид линолеума, нижняя часть которого содержит теплоизоляционную прослойку. Кстати, подобные покрытия – совершенно не уникальность, так как рынок остро реагирует на неоднозначный спрос потребителей.
Возникновение таких материалов должно трудности изоляции по лагам: таковой метод не многим доступен, так как верно утеплить древесный пол в данном случае можно только с внедрением особых инструментов. Зато линолеум может позволить для себя хоть какой современный обладатель личного дома либо дачи.
Сущность процесса
Весь процесс изоляции при таком подходе сводится к настилу линолеумных рулонов, которые после покрываются ковролином. Ковролин – особое покрытие для полов, эксплуатация которых не предполагает сильных загрязнений, так как материал очень похож на ковры и марается он соответствующе. Он отлично подойдет для личного дома либо при утеплении пола на нижнем этаже многоквартирного дома, но неудобен для дачи.
Основное преимущество ковролина заключается в укладке по всей площади пола, в отличие от ограниченных по размеру ковров. Поставляется ковролин в рулонах и настилается, как комфортно обладателю помещения.
В итоге выходит, с нижней части линолеум защищён теплоизоляционной подложкой. Сверху покрывается ковролином, который тоже обладает хорошими теплозащитными свойствами. При несущественных термических потерях довольно действенное решение.
Передовой метод
Передовой метод утепления древесного пола в личном доме – разработка «теплые полы». Перед тем как утеплить древесный пол по технологии искусственного прогрева, нужно произвести расчёты для соответствия ряду эталонов и требованиям безопасности.
Так, для подогрева должны употребляться электрические приборы, к которым трудно получить доступ и которые не должны нести никакой опасности. Устанавливая систему «тёплые полы», юзер получает следующие достоинства:
- юзер устраняет себя от задачи попадания воды в изоляторы, порчи изделий;
- даже в наисильнейшие морозы напольное покрытие остаётся теплым, что сберегает расход горючего при автономной системе отопления в личном доме;
- обогревательная система повсевременно и – главное – верно сушит древесную породу;
- попадание воды в подпольное место при соблюдении технологии исключается.
Элементы системы
Главным элементом системы является особый нагревательный кабель, который прокладывается по всему помещению. Для включения подогрева довольно подключить кабель к сети электрического питания.
Установка системы обычная и стремительная:
- основание покрывается фольгой из алюминия;
- сверху кладут кабель;
- его заливают бетонной консистенцией на 3-6 см;
- сверху настилается деревом.
Пенополистирол
Пенополистирол — это теплоизолятор, который имеет пористую структуру и прекрасно подходит для утепления древесных полов личного дома либо квартиры на нижнем этаже. В большинстве случаев его применяют для термоизоляции прямо по грунту либо на участках, располагающихся над подвальными помещениями. Материал укладывается прямо на перекрытие из бетона, что исключает необходимость в дополнительной гидроизоляции.
Аспекты
Бетон, о котором уже не раз упомянуто, является нужной основой для древесного пола. Дело в том, что под «полами» в большинстве случаев понимается финишное покрытие, с которым конкретно происходит взаимодействие. Так, паркетный пол – тоже древесный, но паркетные доски могут лежать на бетоне, другими словами основании.
Если рассматривать пол в глобальном плане, он является довольно сложной системой, состоящей из огромного количества участков. Дерево в данном случае — последний «слой», отделка, которую саму по для себя утеплить нельзя – все мероприятия осуществляются на его основании, снизу.
Все утеплительные работы с древесным полом ведутся как раз на участке основания, «чернового пола». Сверху готовые изоляционные системы покрываются любым материалом, один из которых – древесная порода. Когда молвят о теплозащите древесных полов, имеют в виду различные настилы, которые не заметны за финишным напольным покрытием.
Создание изолирующего слоя поверх предварительного, обычно, предполагает настил целофана — он обеспечивает отменную защиту от перепадов влажности и имеет невысокую цена.
Крепление на опорах
Для термоизоляции древесных полов нередко применяют технологию укладки по лагам. Они укладываются с расстоянием в шестьдесят либо 100 см. Между лагами инсталлируются доски либо древесные щиты, на которые конкретно кладутся утепляющие материалы. Для защиты от воды пригодится также укладка паро-и-гидроизоляции с нахлестом и загибом в 10 см.
Для этого теплоизолятор покрывается полиэтиленовой пленкой, который прибивается к плинтусу по всему периметру пола. Прирастит надежность и использование специального клея. Для вентиляции необходимо сделать продухи – отверстия – и закрыть их железной сетью от мышей. Верно выполнить продухи в углах либо плинтусах, также цоколе. Для этого в стенках и глухих перегородках делается отверстие поперечником в 10 см., соблюдая маленькое смещение. Зимой некоторые продухи можно закрыть.
Минеральная вата
В качестве теплоизолятора в изоляции по лагам в большинстве случаев применяется минеральная вата. Ее достоинства – огнеустойчивость, не плохая шумоизоляция, гидростойкость, длинный срок службы. Но самое главное качество – низкая теплопроводимость.
Гибкий тип ваты – в виде матов – укладывают перфорированной стороной вниз. Если же применяется гидрофобизированный тип, у которого одна сторона более жесткая и окрашена в синий цвет, то вата укладывается этой синей стороной ввысь.
Вата располагается между лагами — особыми опорами, которые пускают по поверхности пола для образования поддерживающей сетки с ячейками. Фактически, ватой эти ячейки и заполняются. В одинаковой мере это касается других материалов с внедрением лаг.
Керамзит
Время от времени осуществляется утепление пола керамзитом – пористым заполнителем искусственного происхождения. Данный материал отлично себя зарекомендовал. Есть принципиальное условия — при укладке керамзит должен умеренно заполнить место. В отличие от него, вспененная масса и вата выполняются в форме блоков, которые просто укладываются на заблаговременно приготовленную поверхность.
Такая стадия заключается в монтаже стяжки, которая и становится основанием для лицевого напольного покрытия. Обычно, строительная смесь приобретается в готовом виде, и ее необходимо только разбавить в определенной пропорции. Как раствор высохнет, можно приступать к финишному шагу — монтажу лицевого напольного покрытия. Это может быть и ковролин, и паркет, и другие строй материалы.
Особенности утепления
Существует ряд моментов, которые необходимо непременно учесть в процессе работы.
Во-1-х, при использовании минеральной вату принципиально обусловиться, какую форму будет иметь данный материал. Дело в том, что он делается в виде гибкого мата либо жесткой плитки. Плитка, обычно, используется при утеплении пола коттеджа, построенного на грунте. Во всех других ситуациях лучше применять маты.
Во-2-х, при укладке пеноплекса необходимо учесть одну особенность — он отлично противоборствует грибковым образованиям исключительно в случае, если представляет собой ровненькую поверхность. Шероховатости нередко становятся предпосылкой возникновения очагов поражения микробами. Если допустить схожее, срок службы теплоизоляционного слоя резко снизится. Не считая того, пораженные участки станут источниками распространения вредных микробов.
Для соединения блоков из пенопласта должен употребляться особый герметик, а соединения необходимо проклеить металлизированным скотчем. Принципиально держать в голове и о том, что вспененная масса просто разрушается мышами.
Если понизу подвал
Утепление пола на нижнем этаже заключается в настиле изоляционного материала между полом и подвалом – в высотных домах потоки холодного воздуха принимают тепло с нижних этажей, тем охлаждая комнаты. Но аспектом утепления на нижнем этаже с подвалом является необходимость сильной системы влагоизоляции перед теплосберегающим слоем. В большинстве случаев применяется полиэтиленовая пленка в 100 50 мкм.
Древесный пол – в большинстве случаев паркет – обладает низкой теплопроводностью, что делает его безупречным напольным покрытием для нижнего этажа. Как вариант, можно применять ДСП либо незапятнанное дерево в виде досок и брусьев.
Когда лучше проводить
Безупречным является вариант, когда все подобные работы производятся на стадии строительства личного дома либо дачи, но такая ситуация имеет место далековато не всегда. Обычно, термоизоляция осуществляется во время ремонта и вынуждает стопроцентно разбирать напольное покрытие.
Таким макаром, утепление древесного пола – это процесс, состоящий из нескольких стадий, которые можно просто выполнить своими руками. Верно утепленный пол, в конструкцию которого заходит соответственный изоляционный слой, сохранит до 20% тепла.
Как утеплить пол в древнем доме, в том числе не снимая покрытия
В старенькых, но еще надежных домах, нередко встречается холодный пол. Вариантов его конструкций огромное количество, но каждую можно перевоплотить в утепленную, и даже нагреваемую. Теплый пол – всегда вожделенное явление в доме, а выполнить его легко и своими руками. Разглядим более обычные варианты.
Не снимая старенькых полов – как утеплить
Не многим охото делать суровую работу – срывать старенькый дощатый настил и потом его ставить на место. Дабы утеплить старенькый пол без снятия настила, имеется два варианта:
- добраться к подполу через подвал, либо отчасти сняв покрытие в виде рабочих люков, и произвести утепление снизу;
- утеплять поверх старенького покрытия, но это может быть если позволяет высота потолка и дверных просветов.
Оба варианта неплохи, если для них есть предпосылки. Подробнее разглядим далее…
Обычное утепление старенького древесного пола – снимаем настил и размещаем теплоизолятор между лаг
Имеем обычное проветриваемое подполье и древесные лаги. Укладываемый утеплительный слой должен проветриваться со стороны улицы, кроме образцов, не напитываемых водой. Потому пароизоляционная мембрана размещается изнутри. Неплотный теплоизолятор со стороны вентиляционной струи (подпола) должен защищаться ветрозащитной мембраной, дабы не было продувки его слоя.
- Срываем старенькый пол.
- Под лаги набиваем контрбрусы, нижнюю обрешетку, упрямые брусы и на них укладываем вразбежку доски и фанеру, – делаем все вероятное в данных критериях, дабы сделать базу для укладки теплоизолятора.
- Кладем, ветрозащитную мембрану, минеральную вату шириной пятнадцать см. Тут полистиролы не желательны ввиду опасности порчи грызунами…
- Накрываем все сверху пароизолятором с наворотом на стенки и ставим настил.
Но можно при соответственных мерах защиты применить также хоть какой теплоизолятор – пенопласт, наливной пеноизол (рекомендуется), вермикулит, эковату, керамзит (при большой толщине слоя), листья и траву с известью…
Засыпаем низкое подполье золой и керамзитом
Часто старенькые полы делались прямо по неглубокой траншее, всего 30 – 50 см, чуток больше, чем сама высота лаг. Пользующийся популярностью вариант утепления в данном случае – засыпать низкий подпол золой и керамзитом, также закрыть продухи, щели, не допускать продувки теплоизолятора воздухом. Слой золы-шлака из угля, шириной 40 см, даже увлажненный от земли, дает хороший теплоизоляционный эффект, сопоставимый с пенополистиролом шириной семь – 10 см.
Поверху лаги с засыпкой изолируются парорезистентной мембраной и зашиваются древесным настилом.
Утепляем грунтом – изолируем фундамент по краям
Теплоизолятором может служить и конкретно грунт под домом – да, да, конкретно холодная, холодная земля… Только необходимо обеспечить отсутствие продувки подпола, засыпать по способности грунтом, камнем, а лучше керамзитом либо шлаком место между лаг, и поверху положить пароизоляционную мембрану, а потом обыденный настил.
- Отрываем фундамент по периметру дома, утепляем его на глубину более 0,8 метра ниже уровня земли, также цоколь дома, экструдированным пенополистиролом 5 см.
Сейчас верхний слой грунта под домом шириной 0,7 – 1,0 метра будет иметь завышенную температуру и служить хорошим теплоизоляционным слоем.
Утепляем старенькый пол без срыва покрытия – используем пенполиуретан
Если есть возможность приемлимо свободно добраться снизу к покрытию, то можно применять напыляемый пенополиуретан, с шириной слоя всего семь – 10 см. Напомним, что этот теплоизолятор имеет меньший коэффициент теплопроводимости, порядка 0,03. Но возможность сотворения необходимо заблаговременно согласовать со спецами, кто будет делать напыление. Пенополиуретан является пароизолятором, образует сплошной слой, скрепляет конструкцию, дополнительное использование чего-либо тут не нужна.
Замеряем высоту – может быть ли утеплить поверх старенького настила
Комфортабельная высота в доме – 2,4 м, может быть, — 2,2 метра, если живущие не высокого роста и готовы мириться с низким потолком. Потому положить слой утепления и покрытия шириной двенадцать – пятнадцать см не всюду может быть. Дополнительные преграды:
- высота дверных просветов должна оставаться достаточной, дабы не делать надпись «место для удара головой». Тут поможет и замена дверных луток, высота верхней перекладины у современных вариантов может быть всего только 3,5 см.
- древняя радиаторная система должна помещаться между полом и подоконниками, в последнем случае оставляется ниша в покрытии под сами радиаторы…
Таким макаром, выполнив нужные замеры можно сделать вывод, как лучше утеплить полы в доме, можно ли класть слои поверх имеющегося настила…
Утепляем поверх настила
На старенькый дощатый настил кладем пароизолятор с наворотом на стенку, потом пару слоев экструдированного пенополистирола, с общей шириной 10 – двенадцать см (коэффициент теплопроводимости – 0,033), потом разделяющую полиэтиленовую пленку, а по стенкам – демпферную ленту. Укладываем сборную сухую стяжку – два слоя гипсоволокна, уложенного с перехлестом швов и с оставлением термических зазоров между листами два мм, и скрепленных саморезами с шагом 30 см.
Делаем нагреваемую стяжку
Поверх старенькых древесных полов можно расположить только узкую сборную стяжку, — приблизительно 50 кг на м кв. Толстая восемь см ж/б стяжка тут навряд ли подойдет – только по полам по грунту, либо по лагам, установленным на промежные опоры. Для узкой стяжки более верно применить профилированный теплоизолятор и железные распределители тепла. Тут экструдированного пенополистирола уже необходимо по экономическим суждениям от двенадцать см, а лучше пятнадцать см.
Гидравлику можно часто можно выполнить и маленькими контурами – до 30 м, в данном случае температуру в контурах можно регулировать обычным настроечным краном, методом ограничения количества теплоносителя, без обустройства смесительных узлов.
Можно установить теплораспределительные пластинки и на древесной контробрешетке, уложенной вразбежку, на уже отлично утепленном подполье, – как делается…