Замена старенькых древесных рам на металлопластовые – хороший метод уменьшить теплоотдачи помещения. Но этот метод доступен не многим и не всегда. С необходимостью утеплить старенькые древесные окна на зиму сталкиваются жильцы съемных квартир и общежитий, пожилые люди, не имеющие средств на дорогие стеклопакеты, сотрудники госучреждений. При всем этом принципиально точно установить главные задачи конструкции и избрать лучший метод утепления.
Предварительный шаг: поиск проблемных мест
Зависимо от того, как и из каких пород дерева были сделаны рамы, каким образом в них вставлялись стекла, как долговременной и насыщенной была эксплуатация, выделяют такие главные препядствия древесных окон:
- щели и зазоры между рамами и косяками или подоконником. Появляются в итоге перекоса рам, рассыхания древесной породы, усадки дома. Служат источником сквозняков и сырости;
- зазоры между косяками (рамой) и стенками;
- неплотное закрывание рам либо невозможность полного закрывания. Предпосылкой также является перекос рам и/либо косяков, подоконника. Приводит к полному отсутствию защиты помещения от теплопотерь;
- щели, отверстия и трещинкы в рамах, пустоты в древесной породе;
- неплотное примыкание стекол к раме. Вызывает сквозняки, чувство холода от окна. Приметно наращивает теплоотдачи комнаты;
- недостающая толщина стекол либо наличие только 1-го стекла. При очень тонких (1,5…2 мм) стеклах высочайшая теплопроводимость (0,75 Вт/м*градус) понижает сопротивляемость теплоотдачам на 30…50% по сопоставлению с обычной шириной оконного стекла (3…4 мм). Остекление одинарным стеклом допустимо только для нежилых помещений.
В установлении источников сквозняков и холода поможет тепловизионная съемка.
После того, как установлена основная неувязка – либо комплекс заморочек – можно находить пути их решения.
Разработка утепления древесных окон
Все методы утепления старенькых древесных окон можно условно поделить на две группы: сезонные (без ремонта конструкций) и серьезные (с ремонтом рам, подоконников, подменой либо новейшей герметизацией стекол и другими мероприятиями).
Сезонное утепление
В этой группе выделяется три главных варианта.
Защита соединений стекла и рамы.
Делается только изнутри, при помощи герметика либо узеньких полосок бумаги, ткани либо скотча, также малярной ленты. Если избран метод с наклейкой ленты – картонной либо тканой – то такая лента наклеивается на стык стекла и рамы так, дабы на 2…5 мм входить на стекло и древесную конструкцию. Для картонных и тканевых полосок применяют клейстер либо мыльный раствор, скотч либо малярная лента крепятся при помощи собственного клеящего слоя. Внедрение скотча не нужно, так как он оставляет на стекле и дереве трудноудаляемые остатки клея.
Заделка стыка между стеклом и рамой при помощи герметика осуществляется или материалами на базе силикона, или оконной замазкой. Прозрачный герметик дает наилучший итог и не много приметен.
Защита соединений рамы остекления с косяками и подоконником.
Также осуществляется изнутри, для этого используются:
- бумага – в виде особых картонных лент с клеящим слоем либо нарезанных полосок газет либо писчих листов. При использовании обыкновенной бумаги наклеивание осуществляется на мыльный раствор либо клейстер;
- ткань – полосы ткани наклеиваются при помощи мыльного раствора, если применяется бинт, наклеивание идет в несколько слоев;
- техно либо рядовая вата, ветошь – материал плотно забивается в щель между рамой и косяком (подоконником);
- бумага в виде переработанной массы. Утеплить древесные окна в квартире при помощи таковой «замазки» нетрудно, размоченные в растворе клея либо клейстера бумажные куски плотно трамбуются во все щели. Принципиально держать в голове, что газетная бумага с отпечатанным текстом может окрасить светлые рамы;
- поролон – полосы материала заталкиваются в зазор между створками и рамой при помощи узенького тупого предмета (отвертки, столового ножика, линейки);
- специального уплотнителя в виде трубчатой полосы резины либо поролона, обычно с клеевым слоем. Уплотнитель наклеивается на прилегающую к косякам часть рамы при открытом окне. После закрывания трубка деформируется и плотно перекрывает поток воздуха снаружи.
Применяется также комбинированный вариант защиты, при котором щели заполняются ватой либо герметиком, уплотнителем, а после чего заклеиваются сверху картонной либо тканевой лентой.
Термозащита стекла.
Узкая прозрачная пленка наклеивается на воду на всю поверхность стекол с заходом на раму. Благодаря возможности отражать инфракрасное (термическое) излучение пленка предутверждает теплоотдачи, сохраняя тепло в помещении.
Она устанавливается металлизированной стороной наружу.
Серьезное утепление древесных окон своими руками
Для более высококачественного и долговременного результата будет нужно отчасти демонтировать окно. Делать это лучше во время серьезного либо хотя бы косметического ремонта.
- Рамы снимаются с петель.
- Проверяются петли, крепкость их крепления и работоспособность, точность положения. По мере надобности детали заменяются либо крепятся поновой.
- Проверяется состояние рам, наличие в них щелей, отверстий и трещинок. Для этого может потребоваться удаление декоративного покрытия – лака либо краски.
- Заделать щели в древесных окнах шпаклевкой по дереву, алебастром, парафином либо герметиком. Если планируется в предстоящем окрашивать либо лакировать древесные рамы, лучше выбирать шпаклевку либо алебастр, так как на герметик либо парафин лако-красочные покрытия ложатся плохо.
- Проверить состояние косяков и подоконника, наличие щелей между ними и стенкой. Обнаруженные пустоты в стенке заделать монтажной пеной либо цементно-песчаным веществом, гипсом, алебастром либо другим ремонтным материалом. Заделанный куски скрыть наличниками.
- Утеплить изнутри откосы при помощи любого современного теплоизолирующего материала и гипсокартона. Сразу это поможет придать внутренней стороне окна более симпатичный вид и упростить декоративную отделку откосов.
- Установить рамы на место и, убрав древесные штапики, извлечь стекла. Если необходимости в подмене стекла нет, его контактные (соприкасающиеся с рамой) поверхности очищаются, как посадочные места в раме. После чего место установки стекла по контуру обрабатывается герметиком, после этого стекло ставится на место и закрепляется новым штапиком. Дополнительная термоизоляция соединений стекла и рамы после чего, обычно, не нужна.
Принципиально: смену стекол и их повторную герметизацию делают при установленной на место и закрытой раме! Если поменять стекло при выставленной либо просто распахнутой раме, есть риск ее перекоса и повреждения стекла при установке.
При недостаточной толщине/теплоизолирующей возможности стенки над/под/вблизи с окном может потребоваться внутренняя либо наружняя термоизоляция всей стенки.
Дополнительные способы утепления – заклейка соединений, установка уплотнителя на раму, установка теплосберегающей пленки на стекло – только увеличивают эффективность главных ремонтных работ, но не подменяют их.
Как утеплить старенькые древесные окна по шведской технологии
Перечисленные методы теплоизоляции помещения при помощи заделки окон применимы в главном к ветхим, не очень высокого свойства древесным рамам. Но для домов «старого фонда» со изготовленными издавна, но из высококачественной и дорогой древесной породы окнами, можно применить более современную и эффективную «шведскую» либо «пазовую» технологию уплотнения.
Сущность технологии заключается в установке специального, крепящегося в пазу теплоизолятора по периметру створок и рамы. Паз под теплоизолятор выбирается при помощи фрезы, створки по мере надобности подгоняются так, дабы обеспечивалось плотное, но не затрудненное закрывание окна.
Зависимо от конструкции рамы, может быть установлен не один, а два-три контура уплотнителя.
Тип уплотнителя (профиля) находится в зависимости от величины зазора между рамой и створкой окна. Этот зазор определяется по всему периметру, так как в различных местах он может отличаться в 2…4 раза (к примеру, между верхом и низом окна). Выполнить это можно при помощи закрученого в пленку куска пластилина. Он зажимается между рамой и створкой, по высоте гребня оценивается величина зазора.
Маркировка профиля EuroStrip для зазоров величиной:
- 2…3,5 мм, Е – трубчатый;
- 3…5 мм, Р – трубчатый с круглым либо фигурным сечением;
- 3…12 мм, D – трубчатый фигурный.
Таковой тип утепления оптимален, если высококачественное в целом древесное окно дует и его необходимо только уплотнить по периметру. Более детально процесс герметизации показан на видео.
Преимуществом способа считается возможность свободного открывания створок в хоть какое время года (в отличие от заклеенных либо заделанных поролоном, ватой, герметиками окон), также сохранение естественного локального климата.
По шведской технологии можно утеплить древесные окна своими руками, тем снизив расходы на монтажные работы и выделив огромные средства на покупку высококачественного утепляющего профиля и новейшей фурнитуры для окна.
Условия правильного утепления древесных окон
Большая часть работ по утеплению проводится в 1-ые осенние месяцы, до того, как температура в помещении падает ниже пятнадцать градусов Цельсия. Отлично утеплить жилище в морозы очень проблематично. На очень холодных рамах мыльный раствор, клейстер либо клеящий слой готовых материалов не удержится.
Экстремальные ситуации
В качестве критических мер можно применить заделку щелей ватой, поролоном либо самодельным герметиком (масса папье-маше на базе газетной либо писчей бумаги с клейстером), установка теплосберегающей пленки на стекло. В последних случаях допустима установка плотной полиэтиленовой пленки (одно- либо двуслойной) на всю площадь окна, включая рамы, с заходом на откосы изнутри. Крепится такая пленка при помощи обыденного либо двухстороннего скотча. Недочетом способа считается сильное понижение освещенности, но при выключении отопления, рекордных морозах либо трещинке на стекле (разбитом стекле) данный способ возможно окажется единственным оптимальным.
При резком падении температуры в помещении и невозможности провести нормальную теплоизоляцию окон стоит вспомнить также о древнем защитном средстве – очень плотных, томных шторах. Они уменьшат поток холода от стекол и посодействуют, хотя бы отчасти, избавиться от сквозняков. Той же цели могут послужить роллеты.
Заключение
Для многих юзеров вопрос, как верно утеплить древесные окна, кажется нерациональным. Для чего утеплять старенькые рамы, если можно поставить новые, степлопластиковые, с двойными и тройными энергосберегающими стеклопакетами. Но отменно изготовленные и качественно утепленные древесные рамы имеют свою красота. Кроме винтажного и приличного вида, они удачно обеспечивают микровентиляцию помещения, сохраняют более естественный локальный климат в доме. Потому актуальность утепления окон из дерева сохраняется, даже с учетом развития современных технологий в строительстве и ремонте.
Как утеплить окна древесные на зиму
Методов как утеплить окна древесные на зиму насчитывается много. Материалы и методы выбираются исходя из состояния дерева и собственных способностей. При правильном подходе эти работы совмещаются с обновлением рамы либо створок и герметизацией стекол. Работы по утеплению окон позволяют уменьшить до 30% утрат тепла в отопительный период. Для получения рационального результата они проводятся до начала зимы, при температуре от +10° C, но по мере надобности, утепление осуществляется в хоть какое время.
Содержание:
1. Методы как утеплить окна древесные на зиму
По мере надобности утепления древесных окон (а конкретно – зрительно приметных щелях, возникновении сквозняков, оледенении стекол либо росте трат на подогрев) выбирается один из следующих методов:
- Заделка щелей классическими экономными материалами: бумагой, тканью, малярным скотчем либо ватой.
- Наполнение пустот поролоновыми лентами (обыкновенными либо самоклеящимися).
- Установка трубчатого уплотнителя для окон.
- Утепление проема древесного окна пеной.
- Оклейку стен теплосберегающими пленками.
- Герметизацию щелей парафином, шпаклевкой либо силиконом.
- Шведскую технологию, с заложением трубчатых теплоизоляторов в заблаговременно приготовленные пазы.
- Полную модернизацию рамы и проема.
2. Утепление бумагой, ватой и другими классическими материалами
Для работы будет нужно мягенькая белоснежная бумага либо газеты, размачиваемые в теплой воде. Большие щели закладываются скрученными трубочками, маленькие – затираются кашицей из бумаги. После чего соединения заклеиваются малярным скотчем либо полосами бумаги шириной около 4-5 см, смоченными в клейстере (мука и вода 1:1 размешанные и доведенные до кипения либо разбавленный жаркой водой крахмал) либо промазанные мылом.
Метод ценится за дешевизну и эффективность, но заделанные щели часто плохо пропускают воздух. По окончании отопительного периода удалить бумагу из щелей и рамы трудно, время от времени она снимается совместно с лакокрасочными материалами, либо оставляет следы типографской краски.
Похожая схема используется при герметизации щелей ватой с последующей проклейкой соединений тканевыми полосами. Такие материалы легче вытаскиваются и отклеиваются весной, но в сопоставлении с бумагой либо малярным скотчем ткань ужаснее смотрится.
3. Утепление окна поролоном либо трубчатым теплоизолятором
Самоклеящиеся длинноватые полосы поролона немного прижимаются к незапятнанным, обезжиренным и сухим поверхностям рамы. Для подготовки поверхностей применяется уайт-спирит либо ацетон, защитные полосы удаляются с лент после замеров и разрезания, конкретно перед приклеиванием.
Таковой теплоизолятор отлично изолирует древесные окна, но не подходит для нередко открываемых створок либо долгого утепления, через сезон-два он нуждается в подмене.
Толщину поролоновой ленты подбирают с учетом ширины зазоров, с маленьким припасом в огромную сторону. В окнах с широкими щелями такие ленты укладываются в несколько рядов.
Спец трубчатые уплотнители для окон прослужат как минимум несколько сезонов, четкие свойства зависят от их материала базы. Так, самые износоустойчивые при нередком открывании и дешевенькие разновидности из резины ужаснее других переносят вымерзания.
Уплотнители на ПВХ, п/э либо полимерной базе стоят дороже, но выигрывают в эластичности и термостойкости.
Форма трубок подбирается исходя из размера щелей: Е-профиль лучше подходит для маленьких зазоров, D- больших, P- средних.
Разработка монтажа почти во всем идентична с поролоном, трубчатые уплотнители или имеют промазанную клеем сторону (в таких случаях принципиально инспектировать их срок годности), или на них наносится узкая полоса клея либо силиконового герметика.
Требования к поверхностям не изменяются: чем они будут чище, тем лучше будет держаться уплотнитель. Уплотнитель устанавливается целыми кусочками: длина должна соответствовать размерам створок, ширина – быть чуток больше пустот.
4. Внедрение пены для утепления окна
Такие работы в большинстве случаев проводятся при ремонте: пена заливается в пустоты между сильно рассохнувшейся древесной рамой и остальными конструкциями, после удаления слабеньких и осыпающихся материалов и продувания щелей пылесосом.
Пена задувается после установки распорок, снизу ввысь, с учетом вероятного расширения ее объема на третья часть.
Наполнению подлежат все участки утечек тепла, включая откосы, место под подоконником и зона между рамой и опорой, утепление проводится как изнутри, так и снаружи. После нанесения пена застывает обозначенное в аннотации время, обрезается канцелярским ножиком. Потом поверхности оштукатуриваются, окрашиваются либо запираются другими материалами отделки.
5. Чем можно загерметизировать щели древесных окон
Древесные окна могут наглухо замуроваться на зиму при помощи расплавленного парафина, заливаемого поверх джутовой веревки либо такого же поролона. Такая защита выдержит несколько сезонов, но только при повсевременно закрытых окнах.
В разы лучше парафина демонстрируют себя при устранении зазоров, щелей – герметики, шпаклевки по дереву. Эти материалы наносятся на сухие и незапятнанные участки при помощи шприца либо маленького шпателя, заполняют маленькие пустоты и защищают древесную породу от предстоящего растрескивания. После отвердевания щели немного зачищаются, по мере надобности все поверхности вскрываются лаком либо окрашиваются.
6. Правила работы с энергосберегающими пленками
Двухсторонние металлизированные пленки устанавливаются на незапятнанные, обезжиренные и сухие стекла блестящей стороной, прозрачная направляется в комнату. Работы проходят в х/б перчатках, для усадки пленки применяются фен. Материал вырезается с припасом в 1-2 см и фиксируется по бокам двухсторонним скотчем, весной пленка при желании снимается.
7. Особенности шведской технологии утепления окон
Этот метод считается самым действенным, но трудозатратным, при его реализации:
- Все створки снимаются, поверхности кропотливо моют, сушах и обезжиривают.
- В древесной раме, в уголках створок и форточке фрезой аккуратненько вырезаются пазы, совпадающие по форме с профилем избранного уплотнителя.
- Уплотнитель закатывается в пазы особым роликом.
- Створки ставятся на место.
Разработка имеет ограничения: растрачивать средства и время при сильном износе дерева нет смысла, заявленные 15-25 лет плотности достигаются только при неплохой прочности конструкций. Но утепленные таким методом окна свободно и неоднократно открываются, держат тепло и защищают помещения от сторонних шумов.
8. Что делать при ремонте сильно изношенных древесных окон
При работе с сильно изношенными оконными элементами, прибегают к полной модернизации древесных окон. Этот метод совмещает все деяния в комплексе: растрескавшиеся, сильно перекошенные при усушке и эксплуатации, но все еще крепкие элементы снимаются, освобождаются от стекол и старенькых покрытий. После этот производятся мероприятия по укреплению древесной породы, включая замазку щелей, обработку антисептиками, зачистку, окрашивание, остекление, утепление створок и оборотная сборка окна.
Практика указывает, что наилучшие результаты достигаются при утеплении древесных окон по шведской технологии либо проклейке соединений эластичными уплотнителями. Наибольший эффект достигается при их посадке на силиконовые герметики.
Маленькие щели на самой раме и на участках примыкания стекол стоит промазывать сходу после обнаружения, идеальнее всего для этих целей подходит парафин, шпаклевки либо те же герметики. Массы из бумаги время от времени размокают либо очень приметны.
Ознакомившись со методами как утеплить окна древесные на зиму, вы можете избрать самое верное и экономически прибыльное решение появившейся препядствия.
Чем утеплить окна в доме и на даче: 5 экономичных вариантов
Дабы в доме даже в сильные морозы было комфортабельно, недостаточно неплохой системы отопления и каждодневного подогрева дома. Необходимо научиться к тому же сберегать тепло, не выпускать его из собственного жилища. Какими же способами уходит от нас тепло в большинстве случаев? Давайте разбираться.
Огромную часть любого дома занимают стенки. Конкретно через них жилье и теряет огромную часть собственного тепла. Но не меньше, а по некоторым данным даже больше тепла уходит из дома через окна. Но если для стенок, пола либо потолка довольно применять высококачественный теплоизолятор (базальтовая вата, пенопласт и т.п. – рынок для вас предложит массу вариантов) – и теплоотдачи сходу уменьшатся, то с окнами все не так просто. Каким же образом можно утеплить древесные окна, в особенности если им от роду не один десяток лет? Ищем более действенные варианты.
Самые уязвимые места в древесных окнах
Перед тем как решить, как лучше утеплять окна, необходимо разобраться, через какие места в окнах посильнее всего уходит тепло и идёт в комнату холод. Итак, самые «слабенькие» места в оконных рамах:
- Место, где стекло соединяется с рамой.
- Место примыкания створки к оконному блоку.
- Стык окна и оконного проема.
Означает, наша задачка сводится к тому, дабы все нареченные места соединения выполнить более герметичными. Так мы избавимся от ненадобных щелей и перекроем воздуху – и холодному и теплому – все входы-выходы.
Чем же не необходимо утеплять оконные рамы
Самые обыкновенные и известные варианты – забить окна пленкой либо заклеить липкой лентой для оклейки окон. Эти методы, непременно, посодействуют в сохранении тепла, но больше дачников отрешается от них. Обстоятельств несколько.
Минусы пленки на окне:
- В течении года необходимо забивать в раму гвозди. Каждый гвоздь оставляет след и, поэтому, портит древесную раму.
- Пленка вполне закрывает обзор и «отрезает» вас на всю зимнюю пору от окружающего мира.
- Даже легкий, прозрачный тюль, висячий на окне, уменьшает количество света, попадающего в комнату. Недочет света от пленки будет ощущаться еще посильнее, в особенности если вспомнить, что зима и так не самое солнечное время года.
Минусы липкой ленты для оклейки окон:
- Для вас придется каждую весну отклеивать, а в некоторых местах даже отдирать ленту от рамы. Совместно с ней будет отрываться краска (хоть производители и обещают легкое и неопасное отклеивание). А означает, каждую весну придется поновой красить все оконные рамы.
- Цена липкой ленты намного выше, чем ее картонного аналога. А так как этот материал, в отличие от пленки, можно применять только один раз, то выходит не совершенно доступное наслаждение, в особенности если в доме много окон.
Как отлично утеплить древесные окна на даче
Мы предлагаем для вас 5 совсем обычных, но действенных вариантов утепления окон. Начнем с самых дешевеньких и испытанных временем методов, а позже перейдем к более современным.
Утепление окон газетой
Этим методом обладатели древесных домов пользуются не один десяток лет. Невзирая на дешевизну, такое утепление довольно отлично понижает теплоотдачи, вызванные наличием щелей между рамой и створками.
Итак, возьмите старенькые газеты (некоторые применяют туалетную бумагу) и порвите их на маленькие куски. Сможете приобщить к этому делу деток: они очень обожают чего-нибудть рвать в клочья. Положите куски в емкость и добавьте мало воды. Вода размягчит и без того узкую газетную бумагу и превратит ее в пластичную массу. Отожмите газету, стараясь удалить избытки воды. Некоторые рекомендуют для прочности добавить в получившуюся массу глину (равна количеству бумаги) или размельченный мел (его должно быть вдвое больше, чем газет).
Применять полученную таким макаром замазку необходимо сходу. Замажьте ею все видимые щели. Для работы используйте хоть какой инструмент с острым концом: шпатель, ножик, железную линейку; для маленьких отверстий – отвертку, крючок для вязания либо спицу. Газетная бумага после высыхания набухнет и отлично закроет собой все щели.
Заключительный шаг – заклейте все «законопаченные» места белоснежной бумагой для оклейки окон. В качестве «клея» советуем пользоваться обыденным хозяйственным мылом. Стремительно протяните полоску бумаги через воду (комфортно делать, к примеру, в кувшине), дабы она покрылась водой, но при всем этом не промокла насквозь. Пошеркайте бумагу мокроватым мылом и проклейте ею все соединения. Аккуратненько проведите по каждой картонной полоске сухой тряпкой, прижимая ее к раме. Весной довольно будет омочить полоску тряпкой, пропитанной теплой водой, и бумага просто отстанет от окна.
Некоторые хозяйки применяют заместо газет вату (можно взять техно) либо даже тряпки. Эти материалы целенаправлено использовать в тех случаях, когда щели в окнах очень огромные.
Поролоновый либо резиновый теплоизолятор для окон
Более обычный и «незапятнанный» метод избавиться от щелей в рамах – прибегнуть к помощи особых уплотнителей для окон. Они могут иметь липкую базу (по типу скотча), могут продаваться без нее, а могут устанавливаться в особый паз. Материалы для их производства применяются различные, но в большинстве случаев для утепления древесных окон используют изготовленные из поролона и резины.
Уплотнители крепятся по периметру – или к створке в месте ее примыкания к раме, или к самой раме. Благодаря им щель между рамой и створкой исчезает, и холодный воздух перестает просачиваться в комнату.
Поролоновые уплотнители стоят дешевле, но их хватает лишь на один сезон: материал разрушается и перестает управляться со своими обязательствами. Резиновый уплотнитель стоит дороже, но его для вас хватит на пару лет.
Оконная замазка и герметик
Очень нередко стекло неплотно прилегает к раме, потому через это место тепло также очень стремительно покидает дом. Но приведенные выше методы тут не подходят. Избавиться от таких щелей поможет всем издавна популярная оконная замазка.
Она может продаваться в виде пасты либо порошка (ее необходимо разводить водой до получения пластичной однородной смеси). Некоторые делают замазку без помощи других.
Раньше оконную замазку применяли и для герметизации, и для удержания стекла в раме. На данный момент в окнах стекло задерживают в главном штапики, а замазку используют только для уплотнения.
В ближайшее время заместо нее все почаще применяют силиконовый либо акриловый герметик. После высыхания он преобразуется в материал, схожий на резину, и накрепко закрывает все щели. Для данной цели лучше брать герметик прозрачного цвета, т.к. он практически незаметен на стекле.
Перед работой с герметиком нужно вытащить стекла из рам и кропотливо очистить древесную поверхность от предшествующей замазки, остатков краски и мусора. После чего герметиком заполните по периметру место посадки стекла (паз, в который устанавливается стекло), поставьте его на место и снова прогуляйтесь герметиком. Осталось только прибить штапики к раме.
При работе с замазкой стекло вынимать не надо. Очистите, как и в прошлом случае, раму и нанесите приготовленную замазку во все щели, плотно вдавливая массу по всей кромке стекла. После чего возьмите штапик и плотно прижмите к стеклу. Лишнюю замазку уберите и прибейте штапик к раме. Замазка, как и герметик, предупредит утраты тепла, но ее необходимо почаще обновлять, т.к. она рассыхается и трескается.
Утепление окон монтажной пеной
Если между стенкой и окном либо под подоконником у вас огромные щели, откуда зимой тянет холодом, их идеальнее всего заделать при помощи монтажной пены. Она продается в любом строительном магазине и стоит довольно недорого. Запенить щели следует как снутри дома, так и снаружи (внешние работы можно проводить при температуре воздуха не ниже 5°С). Монтажная пена во время высыхания возрастает в объеме, потому заполняйте отверстия не до конца. Все избыточное после высыхания обрежьте острым ножиком.
Этот материал разрушается под воздействием ультрафиолета, потому после полного затвердевания пены ее необходимо закрыть наличником либо заклеить бумагой.
Теплосберегающая пленка для окон
Итак, все щели, которые были в окне, заделаны, но оно все равно продолжает быть источником теплопотерь. Дело в том, что часть тепла из дома уходит конкретно через стекла. Означает, необходимо заняться и ими.
Одним из самых современных материалов, которые применяются при утеплении окон, являются теплосберегающие пленки. Они бывают 2-ух видов: одни наклеиваются прямо на стекло, а другие при помощи обоестороннего скотча крепятся к раме. По утверждению производителей, пленки фактически не поглощают солнечного света, потому в комнате из-за них темнее не становится.
Пленка состоит из нескольких слоев, основной из которых железный. Идущие от источников отопления инфракрасные лучи (их нередко именуют термическим излучением) отражаются от него и остаются в комнате – утрат тепла не происходит. Обыденное же стекло пропускает их, потому тепло уходит из помещения.