Неувязка отопления жилья стоит перед населением земли с самых старых пор. Естественно, современные материалы позволяют понизить теплоотдачи построек, но и они не могут дать 100% результата. Дабы уменьшить расходы на отопление многие предпочитают без помощи других утеплить свои дома.
Утепление фасада
Утепление фасада служит двум целям сходу. Во-1-х, это сбережение энергии, а во-2-х – дополнительная внешняя отделка. Отменно обустроенное утепление поможет удержать тепло в здании и при всем этом защитит его стенки от воздействия природных причин. Многие заказывают услуг у утепления у строй компаний, но схожий вариант довольно затратен, так что остальные предпочитают выполнить все без помощи других.
Выбор теплоизолятора
Первым шагом в процессе утепления становится выбор теплоизолятора. Многие уже на данном шаге допускают ошибку и применяют всюду однообразный материал. Между тем можно сберечь, если на различных стенках устанавливать изоляцию разной толщины. Например, на южной стороне слой теплоизолятора может быть тоньше, а вот на углах его следует прирастить.
Наибольшее распространение сейчас получили два материала: минеральная вата и пенопласт.
Минеральная вата
Минеральная вата – материал волокнистый, неорганический. Сейчас интенсивно применяется для сотворения подвесных вентилируемых фасадов (влажным способом). Материал может выдерживать скачки температуры до одна тыща градусов, характеризуется высочайшими теплоизоляционными характеристики, также отлично совладевает с механическими воздействиями. Минеральная вата не впитывает воду и позволяет сделать красивую звукоизоляцию. Срок эксплуатации – до 40 лет.
Пенопласт
Теплоизоляционные характеристики материала обеспечиваются технологией сотворения, во время которой появляется огромное количество маленьких пузырьков. Таким макаром, материал практически на сто процентов состоит из воздуха, что обеспечивает его малый вес. Особо привлекателен в деле утепления благодаря собственной стоимости. В среднем, теплоотдачи дома, обшитого пенопластом, сокращаются на 70%. Не поддерживает горение. Не рекомендуется применять, если имеются препядствия с мышами.
Подготовка стенок
Очень принципиально верно приготовить стенки до работ. Сперва с них снимаются все выступающие конструкции, внешние блоки кондюков, ливневые желоба, осветительные приборы и т.п. Также следует удалить и проходящие по стенкам коммуникации.
Все работы следует создавать в теплый период, температура воздуха на улице должна быть в границах 5-25 градусов тепла, а влажность держаться в районе 80%. После окончания каждого шага следует позаботиться о том, дабы поверхности были защищены от дождика и прямых солнечных лучей. Обеспечить это можно, например, полиэтиленовой пленкой.
Следом нужно проверить стенки на крепкость с помощью простукивания. Потом с помощью уровня либо отвеса находят локальные выпуклости, которые помечаются. Если имеются сильные выступы либо впадины, имеются проблемные участки, их следует по способности поправить. С поверхности стенок убирают плесень и грибок, снимают алкидную краску, если она имеется. Трещинкы и выбоины выше два мм грунтуются и заделываются. Самые большие впадины после сглаживаются кусочками теплоизолятора.
После выравнивания поверхности стенки можно перебегать к грунтовке, а после нее – к конкретному утеплению.
Установка цокольного профиля
Работы начинают с определения нижней точки утепляемой поверхности. После чего ее переносят на углы строения и соединяют отметки мелованным шнуром, получая тем стартовую линию. По разметке устанавливают цокольный профиль. Он будет держать нижний ряд плит теплоизолятора, так как тот обладает очень сильной подвижкой.
Ширина стартовой планки должна соответствовать ширине слоя теплоизолятора. Устанавливается она с помощью дюбелей с шагом в 30-35 см. Если для монтажа применяются гвозди, на них одевают шайбы. Соединения на углах осуществляются косыми срезами либо особыми соединителями.
Установка наружных подоконников
Спецы советуют позаботиться о наружных подоконниках еще до установки теплоизолятора. Крепление отливов осуществляется к самому окну, вынос делается на толщину теплоизолятора + один см. Если окно монтируют на стартовый профиль, то полость под подоконником заполняют теплоизолятором с клеящей консистенцией.
На следующем шаге утепляют наружные откосы пластмассовых окон. В большинстве случаев идет речь о расстоянии порядка 2-3 см, но пенопласт нужно брать наименьшей толщины, так как в процессе будут еще дополнительные слои. Не следует обрезать материал, ориентируясь на стенку – пенопласт должен выступать за откос приблизительно на 10 мм.
Крепление пенопласта и минеральной ваты делается на клей. Воспользоваться им можно в течение 2-ух часов после замешивания, так что его изготовлением занимаются прямо на строительной площадке. Сухую смесь засыпают в ведро и заливают необходимым объёмом воды. Раствор перемешивают до получения однородной массы.
Наноситься на плиты теплоизолятора клей может несколькими методами:
- в случае неровностей стенки до 1,5 см, на теплоизолятор наносят полосу клея высотой два см, после этого в центре добавляют несколько маячков;
- В случае неровностей до один см, довольно будет нанести несколько полос по периметру и центру.
Ширина полосы клея должна составлять 3-4 см, в целом он должен покрывать до 6-% всей поверхности листа.
Установка теплоизолятора
После наклейки теплоизолятора на откосы и установки подоконников начинается шаг монтажа материала на стенки. Современная разработка включает два шага работы: сначала листы наклеиваются, а после дополнительно прибиваются.
Наклеивание
Начинать работу следует с нижнего края, от стартовой планки. Для работы будет нужно пара шпателей: большой и небольшой. Последний будет употребляться для набора клеящей массы на большой. Смесь накладывается на теплоизолятор, а не на стенку, что помогает более ровно распределить ее по поверхности.
Крепление листов осуществляется таким макаром, дабы соединения между ними имели форму буковкы «Т». Потому прикладываются друг к другу они со смешением в 2-3 см, после этого прижимаются в поверхность с ранее установленными. Ровность инспектируют с помощью уровня. Расстояние между листами не должно превосходить два мм, следует смотреть за тем, дабы смесь не проникла в швы. Допустимый перепад толщины на соединениях – менее три мм.
Боковые откосы дверей и окон ни при каких обстоятельствах не должны попасть в одну линию со соединениями. Следует поддерживать расстояние минимум в 20 см. Также принципиально, дабы стык не пришелся на место соединения разных материалов.
На углах фасадах создают зубчатое соединение теплоизолятора. Во избежание возникновения длинноватого вертикального шва плиты соответственных рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стенок. По мере надобности после обустройства углового соединения теплоизолятор подрезают.
По окончании приклейки следует выждать около 3-х дней, за время которых клей схватится, а материал усядется. В неприятном случае во время сверления материал станет отходить от стенки. Беря во внимание то, что при утеплении всего дома своими руками сходу, материал проведет на солнце намного больший срок, имеет смысл создавать работы поэтапно, отдельными участками.
Прибивание
К стенке свежеуложенный теплоизолятор приколачивают грибками. Данная разновидность дюбеля состоит из пластмассового круга, пластмассовой же гильзы и гвоздя (пластмассового либо железного), который забивается в гильзу. Лучше избрать вариант с пластмассовыми гвоздями, так как железные стоят дороже и могут сделать мостики холода. Длина дюбеля должна быть на 5 см больше толщины теплоизолятора.
Укрепляют листы по углам и в центре таким макаром, дабы на каждый квадратный метр приходилось 6-8 дюбелей. Дополнительные крепления устраиваются по соседству с откосами. Количество и шаг крепежа выбирается зависимо от размера плит, ветровых нагрузок и габаритов строения.
Установка осуществляется следующим образом: сначала перфоратором делают отверстия подабающего поперечника. Отверстие должно быть на 1-1,5 см больше длины стержня. В неприятном случае из-за попадания мусора забить дюбель до конца будет нереально. После подготовки отверстия в него вставляют распорный гвоздь и забивают кулаком либо резиновым молотком. Если гриб не вышло загнать до конца, его достают, а отверстие досверливают.
Устройство армированного слоя
На завершающем шаге делается устройство армированного слоя из сетки, который увеличивает всю конструкцию. Сначала, закладки из армирующего материала проклеиваются на углах у дверных и оконных просветов, что дозволит предупредить возникновение трещинок в этих местах в дальнейшем. Размер заплаты – 20-30 см.
Для усиления внешних уголков применяются перфоуголки из алюминия либо пластика (выпускаются совместно с полосами сетки). Установка делается просто: сначала место проклеивается, после этого к нему прижимается перфоуголок и прижимается шпателем к теплоизолятору. По мере надобности уголки фиксируются гвоздями, вставляемыми через отверстия перфорации.
Для укрепления пенопласта применяется особая сетка из стеклоткани, устойчивой к щелочи. До армирования приклеенные листы обрабатывают ручными терками с наждачкой, что помогает сгладить перепады на соединениях. Следом нужно кропотливо удалить остаточные продукты шлифования. Сетка нарезается на полосы по высоте стенок.
Следом на поверхность пенопласта ровненьким слоем накладывается раствор, полотно сетки разматывается, прикладывается к стенке и втапливается в раствор шпателем. Разглаживают сетку от середины к краям.
На армирующий слой прямо по влажному наносится очередной слой раствора таким макаром, дабы сетка скрылась под ним на сто процентов и не просматривалась. Через один день слой можно отшлифовать, а еще через некоторое количество дней, когда все на сто процентов высохнет, на стенки наносят грунтовку, которая облегчит нанесение декоративной штукатурки.
При желании поглядеть все этапы работ можно и на видео. Оно более наглядно, так что поможет прояснить некоторые моменты, если это пригодится.
Как утеплить стенки дома снутри сможете прочесть здесь.
Как можно созидать, утеплить дом своими силами полностью реально. Естественно, поработать придется много, но в целом задачка не просит никакого узкоспециализированного инструмента либо способностей.
Как утеплить личный дом без помощи других
Утепление – особое мероприятие, которое вызывает изменение влажности конструкций и перераспределение в них температуры. Ошибки при выполнении теплоизоляционных процессов могут дорого обходиться для заказчиков. Каким же образом обеспечить профицит по этим направлениям….
Как получить высококачественное утепление
Один из гарантированных способов получить высококачественное утепление дома – разобраться что к чему без помощи других, а может быть и выполнить строительство теплоизолирующих пластов своими руками. Процессы это не сложные, но объемные.
Количество используемых материалов, если идет речь о всеохватывающем утеплении дома, измеряется в объеме грузовиков. Материал теплоизолирующий, не тяжкий, но большой, состоит в главном из воздуха.
Весь этот объем предстоит своими руками разнести по конструкциям, которые образуют наружное огораживание нагреваемого жилья, как-то там закрепить, либо даже приукрасить отделкой.
Более принципиально не наделать при всем этом дорогостоящих ошибок. Необходимо получить итог – максимально-возможное экономическое поступление, окупаемость всего мероприятия в наикратчайшие сроки. При всем этом гарантированно будет обеспечиваться 2-ая составляющая вопроса – комфортообразующая — соответствие температур на внутренних сторонах огораживания жилья санитарными нормам.
Паропроницаемость слоев в ограждающей конструкции
Ограждающей устройством именуют все, что образует дом и граничит с окружающей средой. При наложении теплоизолятора появляются дополнительные слои. Должен соблюдаться принцип — снаружи находится более паропрозрачный слой.
Сопротивляемость движению пара 1-го слоя можно выяснить, разделив толщину на коэффициент паропрозрачности материала.
Несколько значений коэффициентов паропрозрачности для фаворитных строй материалов, мг/(м*час*Па).
Тяжкий бетон 0,03
Шлакобетон 0,075 — 0,14
Гипсокартон, гипс 0,075
Цементно-песчаная штукатурка 0,09
Кирпичная кладка из силикатного кирпича на цементном растворе 0,11
Пенопласт 0,05-0,23
Минеральная вата 0,3-0,6
Пеностекло 0,02 -0,03
К примеру проницаемость для пара слоя пенопласта шириной 10 см будет равна 0,1/0,05 = 2,0 м2 • ч • Па/мг
А слоя кирпича шириной 30 6 см — 0,36/0,11 =3,2 м2 • ч • Па/мг
Т.е. 36-см кладку кирпича можно снаружи утеплить 10-см слоем пенопласта, при всем этом принцип будет соблюдаться.
Что бывает если наделать ошибок
Если не соблюдать обозначенное чередование слоев — то произойдет увеличение влажности материалов. Может быть даже скопление воды снутри материалов, конструкции либо образование росы на открытых плоскостях.
А именно, принцип гласит о том, что обычно нельзя утеплять изнутри, либо, например, не рекомендуется использовать пароупорные теплоизоляторы на пористых несущих слоях.
Не допускается нарушать порядок построения слоев ограждающей конструкции по пару, так как это может привести к водонакоплению, разрушению конструкции
Какая толщина подойдет
Глупым окажутся процедуры по термоизоляции на организме строения, если сберегать на толщине пласта, уменьшающего скорость передачи энергии окружающей среде.
Финансовая необходимость утепления может быть достигнута только применением расчетно-проектной толщины теплоизолятора, дабы сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции оказалось не ниже того, что рекомендуется в нормативе
Дальше приведены требования СНИП по сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций.
Коэффициенты теплопроводимости фаворитных строй материалов
Пример расчета толщины теплоизолятора
Пример: сопротивление теплопередаче кирпичной кладки шириной 30 6 см равно 0,36/0,7=0,45 м2С/Вт
Допустим, для региона нужна по экономической необходимости (по нормативу) 3,5 м2С/Вт.
Недостающее сопротивление передаче энергии равно 3,5 – 0,45=3,05 м2С/Вт. Его необходимо дополнить при помощи теплоизолятора.
Тогда требуемая малая толщина пенопласта составит 0,035х3,05= 0,1 м.
Приблизительно-упрощенный «домашний» расчет показал, что утеплять необходимо слоем действенного теплоизолятора типа «пенопласт» шириной более 10 см. Этой точности довольно, дабы не выйти за рамки определенные муниципальными документами.
Как энергия покидает утепленное место
В доме, где старенькые оконные рамы и щели по контурам древесных дверей буду значимые утечки тепла.
Процесс теплосбережения в личном доме начинается с замены всего, что находится в старенькых оконных и дверных просветах на современные двух-трехслойные энергосберегающие системы, прозрачные либо не проницаемые для света.
Только после наведения порядка в просветах, устранения сквозняковых образований в зазорах по рамам, можно продолжать всеохватывающее утепление строения.
Но, при минимуме средств, когда масштабная замена изношенные и морально устаревших конструкций не подразумевается, можно применить способ точечного устранения мостиков холода. Необходимо только найти где находится максимум утечек, и где дешевле всего с ними биться, … и выполнить надлежащие мероприятия.
Что в собственном доме проще всего утеплить
- Пройдемся по перекрытию.
Теплый воздух вверху греет потолок и дает тепло наружу. Проще всего, и очень отлично посыпать чердачное перекрытие материалом, который имеет маленькую скорость передачи тепла, к примеру сеном пропитанным известковым веществом. Традиционный же способ предполагает использование несгораемых минераловатных теплоизоляторов.
Обыденный расчетный слой минеральной ваты в кровле либо на чердачном перекрытии — 20 — 30 см зависимо от климатической зоны.
Реальными советами здание приводится в некоторый порядок в части регулирования движения термический энергии наружу, появляется комфортно-жилищная атмосфера, также заполняется бюджет в перспективе.
Утепление дома снаружи — пошаговая аннотация по термоизоляции фасада дома своими руками и подбору наилучших материалов
Для того, дабы находиться в доме было комфортабельно, должен находиться ряд причин. И даже самое богатое убранство не сумеет веселить, если в помещении холодно.
Потому утепление фасада дома снаружи – принципиальное правило, которое необходимо провести до наружной отделки. Главное, верно подобрать для этого материалы.
Содержание
Отличие наружного утепления от внутреннего
Если утепление кирпичного дома проведено не по правилам, утраты тепла могут доходить до 30% только через стенки. На этот фактор может оказывать влияние не только лишь толщина перегородок и наличие трещинок в нем.
Важен также и теплоизолятор. Но многие задаются вопросом: как лучше провести утепление – снаружи либо снутри?
Внешнее утепление более приемлемый вариант по сопоставлению с внутренним:
- Место изнутри не будет уменьшаться за счет дополнительного слоя;
- Не будет дополнительной нагрузки на фундамент и стенки;
- Теплоизолятор может не только лишь защищать строение от ветров и холода, также служить декором для фасада;
- Стенки не будут вымерзать и накапливать внутри себя воду, тогда как при внутреннем утеплении это полностью может быть. Происходит это от того, что сдвигается точка росы. Как следствие, срок эксплуатации строения понижается, при всем этом она не всегда проходит с комфортом, доставляя хлопоты обладателям;
- Изоляция служит сразу и поглотителем шума снаружи.
Естественно, есть ряд исключений, когда прокладывать теплоизоляцию становится нереально снаружи:
- Дом – строительный монумент, потому нарушать фасад его запрещено;
- На техническом уровне проводить фасадные работы нереально.
Утеплить изнутри помещение в данном случае можно, главное, применять материалы, которые будут паропроницаемы. По другому точка росы сместится вовнутрь, отчего влажность вырастет. И решить эту делему не сумеет даже последующее утепление снаружи.
Требования к материалам
Наилучшие материалы для утепления должны владеть вблизи параметров:
- Усадка должна быть малой, не должно происходить деформации теплоизолятора из-за солнечных лучей либо перепада температуры. Он должен быть устойчивым к разным воздействиям;
- Длинный срок службы;
- Лучше выбирать тот, что не будет привлекателен для мышей и насекомых;
- Лучше, если он будет просто устанавливаться и не востребует покупки специального инструмента. Если можно выполнить установка своими руками без особых способностей и подготовки – это будет сбалансированный вариант;
- Также он не должен быть горючим;
- Не следует забывать и об экологичности;
- Должен быть паропроницаемый, дабы снутри помещения локальный климат оставался на прежнем уровне;
- Чем ниже показатель возможности проводить воздух, тем лучше. Помещение будет подольше задерживать внутри себя тепло. Нужно отметить, что реальные условия нередко не совпадают с лабораторными, так что при покупке оставляйте припас и помните, что характеристики эти условны, в эксплуатации вживую они могут не совпадать;
Смотрите на плотность. Чем она выше, чем тяжелее материал. А это может дать существенную нагрузку на фундамент и несущие конструкции, в особенности если слой будет толстым.
Ассортимент теплоизоляторов
Для определенного вида конструкции лучше подбирать надлежащие материалы. Так, утепление дома под сайдинг будет проведено при использовании 1-го вида, а древесное строение под другое. Какая конструкция не нуждается в этой процедуре, так это каркасный дом.
- Есть также виды, которые подходят только для горизонтальной поверхности. А есть разновидности, которые можно использовать при любом виде стенок.
- На данный момент производители хлопочут не только лишь о технических свойствах, но и об универсальности.
- Сыпучий материал можно не только лишь помещать в щели, но и замешивать в цемент, дабы выполнить стяжку пола либо его заливку.
- Минеральную вату можно использовать на влажном и подвесном фасаде, также брать ее для утепления пола, стенок.
- К тому же это жаростойкий материал, так что можно применять его и на соответственных строениях – банях либо саунах, в том числе и в доме.
Форм сильно много, так что подобрать подобающую определенному участку и строению просто. Сыпучим материалом можно утеплить подвал, а рулонным видом огромные участки.
Пеноплистирольный материал и экструдированный полистирол
Один из фаворитных видов, который отличает низкая цена, долговечность и простота монтажа. Он не впитывает воду, легкий, за что его и обожают многие строители.
Но имеет и ряд собственных недочетов: он доступен для проникания мышей, горючий и может разрушиться под воздействием ацетона.
Пенопласт может быть представлен как в виде плит, так и гранул. Структура его пориста, так что он способен задерживать тепло. Он дешевый и нетяжелый, поглощает шум с улицы.
- Но если у вас древесный дом, то лучше отрешиться от его покупки. Этот материал плохо проводит воду, а строениям из массива этот показатель очень важен. Не достаточно того, что он горюч, он может к тому же выделять ядовитые газы при горении.
- Идентичен с обыденным пенопластом, но в его состав заходит графит. Изготовка его происходит по более улучшенной технологии, за счет чего характеристики его эксплуатации выше, а сам он лучше. Графит присваивает дополнительную крепкость и защиту, потому строение накрепко защищено от проникания холода.
- Достаточно крепкий, обладает низкой паропроницаемостью. Можно утеплять как стенки, так и подвалы. Фактически не подвержен механическому воздействию. При подходящих критериях срок его эксплуатации может доходить до 30 лет.
Недочеты его идентичны с обыденным пенопластам. К тому же цена этого вида будет дороже, так как процесс производства труднее и компонент больше.
Пенополиуретан
Относится к видам пластмассы. Подойдет для хоть какой поверхности, маленький показатель паропроницаемости. Он плотно прилегает к хоть какому строению, из-за этого создается плотность.
На нем не появляется грибка, он не деформируется, устойчив к хоть каким воздействиям. Не проводит шум. Но процедура нанесения такового материала востребует определенного оборудования. От этого и стоимость его будет выше, что тоже может стать ограничивающим фактором при покупке.
Базальтовая вата
Одна из разновидностей минваты. Содержит внутри себя горные породы, это может быть и базальт, откуда и пошло название. По теплопроводимости уступает пенопласту, но вата не пылает и считается дышащим материалом.
Подойдет для любого строения, может служить и поглотителем шума. Огромное преимущество в том, что для мышей этот вид неинтересен, так что нет опаски, что теплоизолятор может равномерно пропасть из-за поражения вредителей.
- Этот вид материала необходимо отлично фиксировать, так как при эксплуатации при ненадежном закреплении он может спуститься вниз.
- Базальтовая вата не очень крепкая, так что с течением времени начнет разрушаться.
- Очередной недочет – плавление при больших температурах.
Также следует защищать материал от воды, по другому и от этого фактора она начнет еще резвее разрушаться.