Как убрать воздушную пробку в радиаторе

Охлаждающая система

На чтение 5 мин. Просмотров 4.2k.

Охлаждающая система мотора – принципиальный элемент как бензинового, так и дизельного ДВС. Ее нестабильная работа в какой-то момент приведет к тому, что мотор сломается. Одна из распространенных обстоятельств неверного остывания, вместе с утечкой антифриза – попадание в систему воздуха, так именуемая воздушная пробка. Дабы изгнать воздушную пробку из системы остывания без помощи других, используются несколько распространенных вариантов.

Признаки завоздушивания системы остывания мотора

Один из самых приметных признаков неправильной работы охлаждающей системы – нестабильное функционирование отапливающей салон печки. Это приметно в холодное время года: мотор в данном случае нормально прогрет, но схема отопления салона не работает – тепло вовнутрь не поступает. Обычно вкупе с этим «скачут» характеристики температуры ОЖ, она может закипать.
Основной симптом – чрезвычайно высочайшая температура мотора. При всем этом уровень ОЖ в расширительном бачке может находиться в границах нормы.
Главные предпосылки завоздушивания системы остывания
К нестабильному остыванию мотора приводят три главных типа обстоятельств: механические повреждения, нарушения при обслуживании автомобиля, износ деталей. Автомеханики посреди более распространенных именуют:
Нарушение плотности охлаждающей системы. Это могут быть повреждения шлангов, патрубков, трубок и подобных частей. Предпосылкой разгерметизации может быть как износ деталей, так и механические повреждения.
Протечка охлаждающей воды. Это та же разгерметизация, но в данном случае легче отыскать место поломки – потеки видны на проблемных деталях.
Нарушения правил при заливке антифриза. Неопытные водители часто заливают его широкой струей, что провоцирует попадание воздуха в систему. Заливать его нужно таким макаром, дабы воздух успевал покидать емкость. Другими словами толщина струи должна быть меньше поперечника горловины.
Поломка воздушного клапана, не допускающего попадание в систему ненадобного воздуха и убирающего его из системы. Неисправный клапан подсасывает внешний воздух, который попадает в рубаху остывания ДВС. В данном случае поможет замена крышки с воздушным клапаном либо его ремонт.
Поломка помпы. Изношенная либо бракованная помпа, как и воздушный клапан, впускают воздух в систему, нарушая ее работу. Нередко проблемными местами помпы бывают фибра либо сальник. В случае неправильной работы помпы ее стоит поменять.
Поломка прокладки головки блока цилиндров. В данном случае может быть попадание антифриза в цилиндры мотора. Основной признак в данном случае – дым белоснежного цвета из выхлопной трубы.

В данном случае будет нужно провести развоздушивание, дабы удалить воздух.

Вред от завоздушивания системы остывания

Основная неувязка перегрева мотора, если игнорировать ее устранение, это то, что она может на сто процентов вывести мотор из строя. В особо запущенных случаях возможно окажется, что дешевле поменять мотор стопроцентно, чем устранять препядствия в каждой поломавшейся детали (если покоробленными окажется большая часть частей).

Из заморочек, которые возникнут «здесь и сейчас», если не развоздушить систему остывания, можно выделить:

Неправильную работу датчиков. Они некорректно демонстрируют температуру не только лишь водителю, но и другим системам автомобиля.
Нарушение работы термостата, что может стать дополнительным поводом для перегрева мотора.
Низкую температуру печи отопления салона. Это приводит к сильному запотеванию стекол, что понижает обзор дороги, ведет к увеличению рисков при управлении автомобилем.

Методы изгнать воздух из системы остывания

Дабы решить делему завоздушивания охлаждающей системы обычно нет необходимости прибегать к услугам 100 либо применять особое оборудование. Бывалые водители практикуют три главных метода стравить воздух из системы остывания, дабы выгонять пробку без помощи других.

1-ый метод стравлять воздух из системы

Снимается закрывающий кожух с мотора. Для этого откручивается крышка на отверстии для доливки масла. Потом снимается накладка (ее лучше вернуть вспять после демонтажа кожуха, дабы исключить попадание пыли в мотор).
Снимается хоть какой из патрубков, отвечающих за прогрев дроссельного узла. Крышка с отверстия расширительного бачка скручивается, оно накрывается тканью.
Воздух из бачка выйдет, если дуть в него. Дабы удалять воздух, можно использовать компрессор. Сигналом, что воздух удален, станет жидкость, которая пойдет из патрубка.
Все демонтированные элементы ворачиваются на место.

Более резвый и обычный вариант провести развоздушивание

Мотор прогревается в течение пятнадцать минут, потом глушится.
Крышка с расширительного бачка не снимается.
Патрубок на дроссельном узле снимается аналогично первому методу.
Выход охлаждающей воды является показателем того, что излишний воздух из системы удален.
Трубка устанавливается в рабочее положение

Принципиально! При методе с прогретым движком нужно пристально глядеть за силой стравливания, так как охлаждающая жидкость может нагреться до девяносто градусов. Если спускать ее неаккуратно, можно пострадать.

3-ий метод

Самый обычной, но не самый действенный метод развоздушивать систему остывания.

Машина загоняется на крутую горку и ставится так, дабы мотор находится очень высоко.
После остановки непременно использование ручного тормоза. Лучше перестраховаться, установив дополнительно подставки под колеса.
Крышки с радиатора и расширительного бачка снимаются.
Авто мотор прогревается в течение пятнадцать минут.
Педаль газа временами прожимается, в бачок понемногу доливается антифриз. Когда пузырьки воздуха перестают появляться, все крышки ворачиваются на место.

Профилактические меры от образования воздушной пробки

Как с другими системами автомобиля, залог обычной работы системы остывания –правильно эксплуатировать автомобиль. Профилактический осмотр на 100 дозволит убрать нарушения до того, как они станут суровой неувязкой.

Принципиально! Некоторые считают, что охлаждающим системам на русских автомобилях нередко нужна модернизация, но спецы не рекомендуют «прокачивать» авто таким макаром.

Самое обычное, что можно просто выполнить – часто поменять охлаждающую жидкость и осматривать мотор.

Читайте по теме: Холодная сварка для труб и батарей

Как удалить воздух из системы остывания мотора

Летом наблюдается перегрев мотора, а зимой печка дует холодным воздухом – в охлаждающей системе мотора имеется воздушная пробка. Некоторые движки конструктивно склонны к ее возникновению, некоторые – нет. Вобщем, в какой-то момент неувязка возникает на любом моторе. Какие деяния побуждают к образованию воздуха в охлаждающей системе и как его изгнать оттуда разбирает редакция Autostadt.su.

Предпосылки возникновения воздушной пробки

Воздух попадает в систему остывания по следующим причинам:

Некорректная доливка охлаждающей воды. К примеру, на автомобилях с механизмом наполнения снизу ввысь, нужно перед доливкой в высочайшей точке системы выполнить разрыв, дабы воздух свободно выходил. Броский пример – Lada Kalina, при обслуживании системы остывания мотора которой лучше отсоединить патрубок обогрева дроссельного узла.
Подсос воздуха снаружи. Подсос воздуха часто имеет место быть в местах подтеков охлаждающей воды. Это хоть какое соединение резиновых патрубков со штуцерами, посаженное на хомут, это протечки в радиаторах остывания и отопительной системы, это негерметичное крепление помпы, это и неисправная крышка расширительного бачка. Соединения патрубков могут дать течь на морозе, в то время, как в теплую погоду подтеков не наблюдалось. В данном случае хомуты нужно затянуть поплотнее.
Пробой прокладки ГБЦ. Охлаждающая жидкость начинает кипеть в бачке. Не считая того, антифриз попадает в камеру сгорания, откуда смывается в картер. От этого получаем масляную эмульсию в картере, уровень которой повсевременно увеличивается, и густой белоснежный цвет выхлопных газов.

Как избавится от воздушной пробки в охлаждающей системе мотора зимой либо летом

Процедура удаления воздуха из охлаждающего контура мотора в целом едина для парка современных автомобилей. Для заслуги результата систему нужно приготовить: течей, подсосов быть не должно, насос должен циркулировать исправно, а крышка расширительного бачка – держать в системе требуемое давление.

Летом довольно продуть охлаждающую жидкость через высочайшую точку системы, после этого воздух свободно выйдет в расширительный бак через пароотводящий патрубок. Этому содействует исправно функционирующий термостат, который летом раскрывается на полную.

На переднеприводных ВАЗах летний вариант удаления воздушной пробки смотрится так:

Залить антифриз в бачок до отметки MAX, за ранее отсоединив один из патрубков обогрева дроссельного узла.
Закрыть пальцем патрубок, снятый с дроссельного узла и подуть через тряпочку в расширительный бачок.
Когда из штуцера дросселя польется охлаждающая жидкость, убираем палец со шланга, перекрываем пальцем штуцер и продолжаем дуть.
Когда из патрубка польется антифриз, нужно стремительно установить его назад.
По мере надобности долить тосол до наибольшей отметки.

Принципиально знать! Дуть в расширительный бачок нужно только через тряпочку: антифриз небезопасен для здоровья человека. Крышку расширительного бачка не надо заворачивать намертво.

Зимой выгонять воздушную пробку труднее. Трудности связаны с тем, что термостат изредка раскрывается вполне. Тем самым пробка не может выйти через расширительный бачок. Сперва проделываем манипуляции по летнему списку – выгоняем воздух через дроссельный узел. Потом следуем такому сценарию:

Греем мотор до включения вентилятора остывания радиатора. Зимой на холостых оборотах этого навряд ли получится достигнуть, потому повышаем обороты ХХ до один 500 об/мин.
Аккуратненько, через тряпочку, отворачиваем пробку расширительного бачка.
Даем рывками обороты два 000-3 нуль об/мин.
После выключения вентилятора закрываем расширительный бачок и вновь повторяем сценарий.

Число повторений не должно быть меньше 4 раз. По итогам процедуры восполните уровень охлаждающей воды до наибольшей отметки. Крышку сильно не затягивайте.

При удалении воздушной пробки принципиально учесть особенности определенного мотора. К примеру, на БМВ Е39 нужно дождаться открытия термостата, после этого осторожно открыть бачок, погазовать, понажимать на патрубок, идущий к радиатору, долить воды и стравить пар с термостата через особый вентиль. Скажем, у Lada Kalina стравливающего золотника нет, потому откидывается патрубок с дросселя. Деяния по другим автомобилям лучше находить на специализированных форумах либо отталкиваться от вазовской схемы, принятой многими за эталонную.

Распространённые вопросы и представления

Часть автовладельцев рекомендуют задирать рожу ввысь, часть – нет. Одни говорят, что это животрепещуще только для машин с радиатором, который служит сразу и расширительным бачком. Тогда, вправду в наклонном положении верх радиатора будет высочайшей точкой и воздух беспрепятственно покинет систему.

Владельцы систем с личным расширительным бачком не лицезреют в этом решении никакой полезности. Время от времени эту рекомендацию интерпретируют в следующем русле: поддомкрачивают ту сторону автомобиля, со стороны которой установлен расширитель. Толк от этого есть, но делать данное действие необязательно.

Еще больше толку от сжимания патрубков, идущих к радиатору. Это вправду позволяет стремительно изгнать воздух из системы. Принципиально только, дабы бачок был открыт. Что еще полезно, так это автономная продувка радиатора печи. Дабы печка грела наверное, нужно прокачать через нее тосол, отсоединив выходной патрубок. Для этого систему следует малость прогреть, повысив в ней давление. Дальше мотор останавливается, и патрубок отсоединяется.