Дабы печь долгого горения исправно выдавала тепло, стоит «кормить» ее правильными дровами. Для этой цели подходят не всякие – разберем, чем стоит топить печь долгого горения, а чем – не надо.
Итак, для начала поглядим, какой дымопровод имеет наша печь. Не так принципиально, какая марка у печи, а более принципиально – каковой ее принцип деяния и что у нее сверху – кирпичная труба, сэндвич либо глиняний дымопровод.
В случае, когда печь долгого горения – пиролизная, которая в процессе тления дров дожигает пиролизный газ, можно и необходимо применять сэндвич-дымоход. Рабочая температура дымовых газов в таковой печи от триста 50 до 500 градусов Цельсия – полностью применима для применения высококачественного сэндвич-дымохода.
В случае, если вы используете пиролизную печь с сэндвич-дымоходом, стоит помыслить о том, какие дрова закладывать в печь – по влажности, типу древесной породы и т.п.
Сжигание мусора в печи
Многие хозяева считают, что если у них после стройки осталось 10 кубометров обрезков пиломатериалов, то они могут быть размеренны за грядущий зимний сезон. И начинают жечь в печах долгого горения бруски и обрезки досок хвойных пород. В итоге получают неограниченное количество сажи в собственном дымопроводе и полведра конденсата из трубы за каждую топку. Запах зловонного конденсата небыстро выветрится после протопки пиролизной печи, ну и сам конденсат не выльешь просто так на грядку – он ядовит.
Точно также не стоит топить печь бытовым и строительным мусором – остатками ДСП, ДВП, ОСП, ламината либо линолеума. Все эти вещества отлично пылают, но при всем этом выделяют такое количество ядовитых веществ, вредных и небезопасных для человека, что лучше уж топить свою печь ядерными отходами.
Рациональные дрова для пиролизной печи
Наилучшими дровами для печи долгого горения будут березовые дрова. В случае, когда основное время в пиролизной печи дрова не пылают, а тлеют, горючее должно быть в виде толстых чурок – чем толще, тем лучше. В этом варианте закладки дров при плотно прикрытом зольнике должно хватать на 6-8 часов долгого горения, когда печь выдает тепло в помещение при поддержании процесса горения.
Итожим – толстые березовые чурки – наилучшие дрова для печи долгого горения. Также подходят для пиролизной печи брикеты из опилок всех пород – они не дают много золы и конденсата, от них не появляется огромное количество сажи в дымопроводе.
Сухие дрова для печей долгого горения
Сухие дрова для печей долгого горения – это не прихоть, а необходимость. Влажность дров не играет так сильной роли в печах прямого горения, но для пиролизных печей она критична. Может быть вы не ощутите этого по теплопотере горючего, зато, если вы будете топить печь долгого горения, Бутаков либо Булерьян, сырыми дровами, то полностью ощутите всю красота выражения «много конденсата из дымохода». Другими словами будете собирать эту зловонную жидкость ведрами.
Для печей долгого горения годятся только сухие дрова или сухие брикеты из опилок. Или уголь – для особых угольных печей типа Доктора Бутакова на угле.
Дрова и тип дымопровода
Когда у вас сырые либо неподходящие дрова для пиролизной печи мучиться от этого будет дымопровод.
Кирпичный дымопровод, в конце концов, развалится, так как конденсат действует на кирпичные трубы гибельно, разрушая кладку. Как этого избежать? Гильзовать кирпичный дымопровод железными трубами.
Сбалансированный вариант – это внедрение глиняного дымопровода либо дымопровода из нержавейки.
Глиняному дымопроводу конденсат не страшен.
В случае же, если вы используете сухие березовые дрова, конденсата нет – хоть какой дымопровод, кирпичный либо металлической, прослужит длительно.
Как верно топить печь
Когда печное отопление было единственной возможностью обогреть жилье, вопрос о том, как топить печь, не добивался написания инструкций, так как каждый обучался этому искусству с юношества. Но сегоднящая городская жизнь с её множеством «умной» техники, которая «все в состоянии сделать за нас», дает подсказку, что довольно приобрести современную печку со всеми вероятными техническими новинками в её конструкции, дабы уже не волноваться о том, как и что будет в ней сжигаться. К огорчению, это не так – не зная, как верно топить печь, обладатели нередко эксплуатируют её с ошибками, теряя на этом до 20% горючего, сожженного впустую и приметно сокращая срок службы приобретенного – часто недешевого – оборудования.
О дровах
Тем, кто установил у себя в доме печи дровяные, придется прежде всего позаботиться о том, дабы в топливник попадали только сухие дрова. Сырая древесная порода длительно разгорается и сгорает не стопроцентно. Водяной пар в купе с продуктами сгорания дает много сажи, загрязняющей дымопровод, а на просушку сырых поленьев в топке расходуется то тепло, которое могло бы согреть помещение. Потому дрова рекомендуется приобрести за длительное время до начала отопительного сезона и просушить их летом на улице под навесом. Отлично также уложить вблизи с печью для окончательного досушивания маленькое количество поленьев, рассчитанное на одну-две закладки. Изразцовые печи часто бывают оборудованы с этой целью встроенными отделениями для дров, отопительно-варочные печи с водяным контуром либо без него могут иметь для них выдвижной ящик, а если нет ни того, ни другого, можно пользоваться раздельно стоящей дровницей.
Лучше, дабы в одной растопке использовались дрова из одной породы древесной породы, так как различные породы будут сгорать неравномерно. Березовые и дубовые дрова числятся наилучшими по собственной теплотворности. Топка печи смолистыми породами не рекомендуется, так как смолу, осевшую на стены дымопровода, будет фактически нереально отчистить. Поленья должны быть короче длины топливника на 5-10 см и не очень громоздкими – 6-8 см шириной.
О растопке
Итак, дрова просохли, можно приступать к растопке печи. Поначалу нужно убедиться в том, что топливник и поддувало либо зольный ящик очищены от золы и непрогоревших углей. Помещение нужно проветрить для увеличения содержания в нем кислорода и выравнивания давления снутри и снаружи помещения. Перед растопкой поддувало следует прикрыть, а задвижку на дымопроводе открыть стопроцентно и не закрывать всегда, пока идет топка печи. На колосниковую решетку укладывают бумагу, поверх неё поленья, и поджигают бумагу. Пока она пылает, в печи создается температура, достаточная для того, дабы плавненько прогрелась металлическая либо шамотная футеровка печи и зажглись поленья. Щепки использовать для прогрева печи не рекомендуется – они дают много жара, а резкий перепад температуры может вызвать растрескивание чугуна. Если печь дымит, необходимо проверить, открыта ли задвижка, и дождаться прогревания дымопровода, до того как делать полную закладку дров. Время от времени для прогрева дымовой трубы используют сжигание бумаги либо лучины над дефлектором (каминным зубом) и только позже перебегают к розжигу в топливнике. Никакие горючие воды, включая те, что продаются в хозяйственных магазинах для розжига мангалов, использовать для растопки печи нельзя – это чревато пожаром или повреждением внутреннего оклада печи. После поджигания растопки необходимо приоткрыть поддувало, но топочную дверцу сходу плотно не закрывают, так как на её холодную поверхность здесь же осядет копоть. В особенности это принципиально для печей с дверцей из витрокерамического стекла. Чугунные печи-камины либо железные печи-буржуйки, снаряженные системой воздухозабора с улицы либо из подвала, поддувала не имеют, потому горением в них управляют с помощью регуляторов подачи воздуха.
Когда растопка разгорелась, можно укладывать поленья. Методы укладки поленьев в топливник – принципиальная часть познаний о том, как верно топить печь. Можно расположить дрова горизонтальными рядами, стараясь, дабы укладка не была очень плотной, но и без огромных промежутков между поленьями. Другой метод – 1-ое полено уложить на колосник на искосок, а все последующие – сверху под углом к первому. 3-ий – укладка дров конусом либо «шалашиком» – вероятен в огромных топливниках с внедрением коротких поленьев. Эти методы обеспечивают равномерный доступ воздуха к каждому полену. Объем закладки, которого просит топка печи, рекомендуется производителем с учетом того, что 1/5 часть топочного места должна оставаться свободной. В топливник кухонных печей дрова загружают несколькими уменьшенными закладками.
Управление горением
После того, как горючее разгорится, регулируют приток воздуха для заслуги нужной температуры горения, открывая либо прикрывая дверцу поддувала, либо же пользуясь регулятором воздухозаборной системы и регулятором подачи воздуха на дожиг дымовых газов. Оценить качество тяги можно по цвету пламени и звуку, которым сопровождается горение. Золотистый цвет пламени в купе с легким потрескиванием молвят о обычном режиме горения. Гудение огня в печи и броский, практически белоснежный его цвет свидетельствуют о очень большенном притоке воздуха, излишек которого понижает температуру горения и уносит тепло в атмосферу. Темно-красный цвет пламени и черный дым дают подсказку, что горючее сгорает не стопроцентно и подачу воздуха пора прирастить. Все манипуляции по управлению горением осуществляются с помощью поддувала либо регуляторов забора воздуха. Дверца топки остается закрытой, дабы не терять тепло и обеспечить неплохой прогрев корпуса печи, также ради пожарной безопасности. Лучше, дабы температура сгорания горючего была высочайшей, так как дымовые газы с температурой выше 200°С практически не оставляют сажи на стенах дымопровода. Большая часть современных печей оборудовано с этой целью камерой вторичного дожига дымовых газов, повышающей КПД устройства и упрощающей такое малоприятное занятие, как очистка печи и дымопровода.
После заслуги хотимой температуры воздуха в помещении интенсивность горения горючего уменьшают, регулируя доступ воздуха к нему. В печах долгого горения можно довести процесс до состояния неспешного тления, который будет длиться до восемь часов. Если делается топка печи, не снаряженной системой долгого горения, то одной закладки дров хватает на 1,5 – 2,5 часа. За этот период времени необходимо один-два раза поворошить пылающие дрова кочергой для равномерного сгорания. Недогоревшие остатки горючего при всем этом подгребают поближе к центру колосниковой решетки. Повторная загрузка горючего может выполняться тогда, когда поленья из предшествующей закладки дров перевоплотился в большие угли.
Особенные случаи
Те же правила необходимо соблюдать, если вы пользуетесь печью, работающей на каменном угле. Маленькое отличие заключается в том, что такую печку за ранее растапливают так же, как дровяную, потом загружают маленькое количество некрупных поленьев, и только после неплохого их разгорания можно засыпать уголь. 1-ая засыпка обязана иметь толщину менее 5-6 см, и только после того, как разгорелся 1-ый слой, можно засыпать 2-ой – шириной до пятнадцать см. Это обеспечит равномерность сжигания и экономный расход горючего.
Пеллеты – разновидность твердого горючего в виде гранул из опилок. Пеллетами можно топить обыденную дровяную печку, единственное условие – расстояние между колосниками должно быть меньше размера самих пеллет. Время от времени для этой цели в топливник ставят железную корзину с маленькими ячейками. Но вернее направить внимание на пеллетные печи, разработанные специально для этого вида горючего. От обладателя тут нужна только выбор температуры горения, а загрузку горючего, регулировку подачи воздуха и тяги устройство произведет само, так как все процессы в нем автоматизированы и контролируются электроникой. Желающие могут программировать его и в ручном режиме, если располагают познаниями о том, как топить печь и осознанием того, как работает данное устройство. Во всех других случаях вернее будет пользоваться автоматическим режимом.
Как топить печь кухонную, работающую на жестком горючем? Единственное отличие состоит в том, что такие печи имеют «летний» и «зимний» ход дымовых газов, регулируемый 2-мя задвижками. Летом, когда печь применяется только для изготовления еды, открываются обе задвижки, дабы дым уходил резвее и помещение не грелось. Зимой открывают только одну, верхнюю задвижку, дабы жаркий дым прогревал весь корпус печи.
Если вы топите свою печь в первый раз после её приобретения, то необходимо убедиться в том, что в топке, поддувале либо зольнике не осталось каких-то деталей либо наклеек. Не следует сходу загружать топливник дровами либо углем на сто процентов – для первого раза довольно заполнить приблизительно 1/3 его объема. Огнь при первой протопке должен быть маленьким, а при последующих можно равномерно наращивать и количество горючего, и интенсивность его горения.
В холодное время года, когда подогрев помещения нужен повсевременно, не стоит допускать полного остывания печи, так как на каждый повторный её нагрев расходуется дополнительное горючее. Для экономной работы топка печи делается два раза в день – для печей с функцией долгого горения, и поболее – для печей обыкновенной конструкции. По окончании процесса нужно убедиться, что горючее прогорело стопроцентно, и только после чего можно закрывать задвижку. Признаком окончания горения служит отсутствие голубых огоньков над углями и налет пепла, образовавшийся на их поверхности. Если в топке остались тлеющие угольки, можно отравиться угарным газом, который тяжело найти, так как он не имеет аромата. Для того, дабы стремительно погасить угли в топке, их можно присыпать песком, но не следует заливать водой, так как это приводит к неисправности печи.
Очистка печи и дымопровода должна выполняться два раза в год, так как отложения сажи и загрязнения дымопровода не позволят системе стремительно прогреться, а означает, придется затратить больше горючего. К тому же засоренный дымопровод может привести к пожару из-за высочайшей возгораемости сажи. Прочистить дымопровод и печку можно без помощи других, но для заслуги наилучшего результата и избавления от этого хлопотного занятия имеет смысл пригласить профессионалов. Возлагаем надежды, что теоретические познания о том, как верно топить печь, дополненные практическими способностями, посодействуют потребителям сберечь горючее и избежать таких проблем, как ремонт печи либо пожар.