Темы, посвящённые котлам, самодельным печам и отопительному оборудованию, пользуются постоянной популярностью на FORUMHOUSE. Это логично. Ведь в связи с неизменным ростом цен на энергоэлементы, трудностями и накладностью подключения к магистральному газу, многие думают о поиске кандидатуры «голубому топливу».
Невзирая на большой выбор готовых промышленных изделий, наши энтузиасты делают свои собственные конструкции систем отопления. Особенный энтузиазм представляет твердотопливный котёл, построенный юзером нашего портала с ником Perelesnik. Он привлёк особенное внимание, т.к. в базу его работы положен принцип деяния ракетной печи. В этом материале мы поведаем об главных шагах разработки котла, предыдущих его строительству.
С чего всё началось
До того как перейти к техническим особенностям котла, стоит заострить внимание на предыстории его строительства.
Perelesnik Юзер FOUMHOUSE
В мой дом заведён газ, но я временами думал над тем, дабы перейти на отопление твёрдым топливом. Останавливало только то, что газовое отопление было прибыльно, и переход на дрова оказывался не выгодным. Дом я отапливал электродным котлом мощностью семь кВт, работающим в связке с кондюком, который эксплуатировался «на обогрев». При сильных заморозках дом дополнительно подтапливался котлом, работающим на газе. И вот газ подорожал…
Конкретно повышение цены на газ стало тем событием, которое привело к разработке ракетного котла.
До того как иди и сходу брать «нечто» под заглавием «твердотопливный котёл», Perelesnik начал учить предмет. Он ознакомился с списком оборудования, предлагаемого в магазинах, поглядел, как работают котлы у соседей, сообразил, какие более нередкие трудности появляются, исследовал отзывы в Вебе.
После «мозгового штурма» появился перечень требований, которым должно отвечать устройство — исходя из убеждений Perelesnik-а:
- Возможность размеренной работы на мощности от два до 20 кВт. Это связано с особенностями климата в регионе проживания форумчанина. Зимой температура с месяц может держаться около 0°C, а позже резко на неделю свалиться до -25…30°C. В осенне-весенний период температура находится в границах +5…+10°C. Т.к. дом в межсезонье также необходимо отапливать, но от котла не нужна наибольшая мощность, нужен «гибко» настраиваемый аппарат.
- Котёл должен быть «всеядным», т.е. пылать в топке должно всё, что может пылать – дрова, топливные брикеты, уголь, отходы и т.д., включая мокрое горючее.
- Конструкция котла должна предугадывать закладку поленьев поперечником до 20 см. Это уменьшит необходимость в колке дров.
- Должен работать с ночи до утра на одной закладке горючего. При сильном морозе количество полных закладок горючего не должно превосходить трёх.
- Полная энергонезависимость. Устройство должно работать без необходимости его подключения к электрической сети. В случае обрыва проводов либо отключения энергии, работу циркуляционного насоса (он должен прокачивать теплоноситель) обеспечивает запасная система питания.
Система отопления выбирается, зависимо от погодных критерий проживания, теплопотерь дома, доступности того либо другого вида горючего, цен на энергоэлементы в вашем регионе.
Также посреди главных требований к котлу перечислялось:
- высочайший КПД, обычная и дешевая конструкция дымопровода;
- маленькое образование сажи и отложений (означает, отпадает необходимость в нередкой прочистке котла и возрастает эффективность его работы);
- безопасность работы котла при всех режимах эксплуатации, жаростойкость узлов;
- возможность дозагрузки дров при рабочем режиме;
- удобство эксплуатации котла при его установке в жилом помещении;
- маленькой вес и габариты.
Самое увлекательное, что все эти требования планировалось «уложить» в бюджет, не превосходящий 500 баксов, кроме цены работы.
Довольно только поверхностно ознакомится с требованиями, дабы осознать, что отыскать твердотопливный котёл, отвечающий всем пт перечня, задачка сложная. Потому Perelesnik решил идти 2-мя способами:
- Попробовать отыскать готовое заводское изделие.
- В случае беды – скопировать конструкцию готового котла и выполнить его самому.
В процессе поисков и предстоящего исследования инфы, оба варианта отпали. Из-за технических особенностей: «капризности» работы на «мокрых» дровах, невозможности работы на малой мощности и т.д. не подошли пиролизные котлы долгого горения. Также не устроили «самоделки», отысканные на просторах «всемирной паутины». Оставался 3-ий вариант – на базе собственных познаний и приобретённого опыта создать конструкцию твердотопливного котла «под себя».
Ракетный котёл – теория
В процессе собственных поисков Perelesnik натолкнулся на ракетную печь, и эта конструкция его «зацепила».
Ракетная печь завлекла меня тем, что для её работы не нужна некий особенный дымопровод, можно сказать, что он и совсем не нужен. У ракетной печи хорошая тяга, причём без применения всяких вентиляторов. Её конструкция обеспечивает высокотемпературный дожиг печных газов. Она не требовательна к качеству горючего, отлично работает на различных мощностях.
Дело оставалось за малым – выполнить из печки котёл. Забегая вперёд, скажем, что от идеи до воплощения печи «в металл» прошёл практически год. Сюда вошло несколько месяцев на поиски хорошей конструкции, расчёты, опыты. Конкретно на изготовка котла ушло три месяца, но итог того стоил.
Удалось выполнить устройтво, которое отвечало фактически всем требованиям перечня (кроме того, что догружать горючее можно только тогда, когда предшествующая партия прогорит до состояния углей). Более того, удалось уложиться в планируемый бюджет, хотя для строительства внутренних частей и деталей котла использовалась «нержавейка» и применялась самодельная жаростойкая керамика.
Perelesnik разработал схему, на которой наглядно представлен механизм работы его котла.
Дабы осознать, почему за базу котла была выбрана конкретно ракетная печь, стоит заострить внимание на теоретической части.
Ракетные печи отлично известны. Их строят энтузиасты и самодельщики по всему миру. Подкупает простота их конструкции, возможность обойтись без применения дорогих материалов, большая вариативность таких печей. Ракетная печь может быть как маленькой – походной (на них готовят пищу), изготовленной из кусков железных труб и консервных банок.
Также большой, отопительной, с мощным теплонакопителем и интегрированной лежанкой. Такая «ракета» отлично вписывается в дизайн современного коттеджа.
По словам Perelesnik, огромную помощь в разработке его котла оказала книжка американских создателей «Ракетные печи». В ней наглядно, и что самое главное – просто и доходчиво – объясняются базисные принципы самостоятельного строительства ракетных печей. Из этой книжки также были взяты главные размеры и пропорции «сердца» ракетного котла – т.н. «J-трубы».
В «ракете» создаются хорошие условия для горения. Горючее и печные газы сгорают вполне. Приобретенное тепло не «отбирается», пока не закончатся все реакции, и только потом оно применяется.
Достоинства и плюсы «ракеты» — это производные от особенностей её конструкции. У ракетной печи, за счёт длинноватого вертикального и дополнительно утеплённого канала, возрастает длина пути, которые проходят печные газы.
Газы, во время прохождения по удлинённому каналу, смешиваются с уже нагретым воздухом и получают температуру, которая лучшим образом содействует всем процессам горения. Также сгорает углерод, который при недожоге откладывается в виде сажи.
Высочайшая эффективность «ракеты» обеспечивается за счёт того, что дожигается древесный газ, выделяющийся при тепловом разложении твёрдого горючего (т.н. пиролизе).
За счёт огромного температурного перепада, который появляется на входе и выходе канала вертикальной трубы, появляется мощная естественная тяга. Соответственно, отпадёт необходимость в строительстве высокого дымопровода, который обеспечивает тягу в обыденных печах.
Следует учитывать, что газы, поступающие в дымовой канал, имеют высшую температуру. Дабы выработанная печью энергия не вылетала «в трубу», необходимо забрать часть этого тепла. Для этого к ракетной печи пристраивается лежанка, куда, по выложенным горизонтально кирпичным каналам, запускаются дымовые газы. Выходит теплоаккумулятор. 2-ой вариант – печь дополняется водяной рубахой. Отсюда уже рукою подать до твердотопливного котла.
Оттолкнувшись от этой базы, Perelesnik решил – нужно делать котёл, работающий по принципу деяния ракетной печи.
Всё, что мне осталось – это выстроить таковой котёл. Для этого необходимо высчитать его размеры под требуемую мне мощность, подобрать все нужные материалы и выполнить таковой «аппарат».
Об главных шагах строительства ракетного котла, с выборкой фото главных узлов, будет поведано во 2-ой части материала. Не пропустите!
А нетерпеливые читатели могут выяснить всё о ракетном котле в теме, сделанной юзером нашего портала Perelesnik. На FORUMHOUSE можно знакомиться с пошаговым управлением по разработке системы отопления. Тут представлены конструкции самодельных пиролизных котлов. На нашем портале есть статьи, где рассказывается, как дёшево отопить пригородный дом», также представлен обзор самых фаворитных твердотопливных каменных печей. Поглядите видео, где показывается, зачем нужен двухтопливный котёл.
Делаем отопительный котел своими руками
Непременно, конструкция отопительного котла своими руками интересует многих хозяев личных домов, ведь это действующий метод экономии собственных средств, плюс моральное ублажение, которое получает человек, делающий что-либо без помощи других. Ну и не всегда есть возможность приобрести заводской агрегат из-за его накладности, ведь цены на подобные изделия никак не вмещаются в зарплату среднего обитателя Рф.
Мы с вами на данный момент разберёмся, как можно выполнить таковой отопитель с теплообменником из кирпича и поглядим сопутствующий статье видео ролик.
Изготовка котлов отопления своими руками. Это может быть
Всё делаем сами
Общий обзор
Чертежи котлов отопления пиролизного типа
- По большенному счёту, конструкция отопительных котлов может сильно отличаться от собственных аналогов, ведь там учитывается не только лишь мощность и вид горючего агрегата, но и его личные особенности.
- Прежде всего, это касается конструкции теплообменника, который может быть, из сообщающихся между собой труб, также из труб и ёмкостей из листовой стали, но при всем этом делать одну и ту же функцию, причём с одинаковой мощностью.
- Непременно, для того, дабы выполнить таковой узел без помощи других, нужен определённый опыт и, так как сварить котел отопления (теплообменник) может только опытнейший сварщик, то, не имея в этой отрасли проф способностей, лучше пригласить спеца. Учтите, что шов тут нужен очень высокого свойства, так как ёмкость будет содержать воду, которая способна проникнуть в зазор, величиной наименее микрона.
- Если вы умеете работать с болгаркой (угловая шлифовальная машина), то имея перед очами чертеж котла отопления, можно без помощи других заготовить детали теплообменника, а сами сварочные работы поручить специалисту. Но тут очень принципиально четкое соблюдение размеров и пропорций, по другому сварочные работы окажутся просто неосуществимыми из-за нестыковки по габаритам.
- Также тут нужны способности печника либо хотя бы каменщика — для вас предстоит строить кладку из кирпича, причём, по определённым правилам, так как каждые чертежи котла отопления имеют свои особенности из-за разной величины.
Примечание. Мы разглядим несколько конструкций, которые вы можете выполнить или без помощи других, или при помощи проф сварщика.
Вариант №1
Горизонтальная трубчатая конструкция: 1) металлической профиль 60x40x4 мм; 2) железная труба 60×3-5 мм; 3) железная труба 40×3-4 мм; 4) подача 50×4-5 мм; 5) возврат 50×4-5 мм; а) триста шестьдесят мм; б) 40 мм; в) триста мм; г) восемьсот мм
В полом профиле, который будет употребляться для вертикальных стоек. Вырезают круглые отверстия, надлежащие поперечнику сопряжённой трубы — делается это или электросваркой, или газовым резаком. Это осуществляется с 2-ух сторон и при всем этом с каждой из них в стороне профиля шестьдесят мм режут четыре отверстия поперечником 50 мм и четыре по 40 мм в плоскости 40 мм
Также в нижней части конструкции вырезается круглое отверстие поперечником 50 мм, снизу для возврата (остывшая вода) и с аналогичное отверстие с обратной стороны сверху для подачи жаркого теплоносителя.
Примечание. После сварочных работ в любом случае на поверхности металла останутся наплывы, но такая работа должна быть очень чёткой и филигранной. Потому, уберите все выпуклости на плоскости при помощи болгарки, а внутренние грани отверстий по мере надобности следует обработать круглым либо полукруглым ратфилем.
Когда все заготовки будут приведены в начальное состояние, для вас пригодится горизонтально ровненькая плоскость — это даже может быть древесный щит, сбитый из досок, только его нужно за ранее омочить водой для защиты от искр.
Аннотация советует прежде всего собрать (сварить) переднюю и заднюю стену и только после чего монтировать другие элементы. Эти две «панели» инсталлируются в строго вертикальном положении друг напротив друга и, по очереди, привариваются все трубы, только эту работу лучше делать с ассистентом, дабы была возможность фиксации деталей под прямым углом.
Когда «каркас» готов, можно заварить открытые торцы на прямоугольном профиле и приварить патрубки для подачи и возврата, о которых речь шла выше. Всё — для вас сейчас остаётся отшлифовать швы болгаркой и проверить конструкцию на плотность, набрав в неё воды и оставив на 1-2 часа. В этом случае, если работа выполнена не совершенно отменно, то вы увидите на швах тёмные пятна — это протёки.
Вариант №2
Примечание. Если в наличии имеется жаростойкая листовая сталь шириной 3-5 мм, то устройство котла отопления, поточнее, сам установка теплообменника можно существенно упростить.
Листовая сталь и трубы: 1) возврат 50 мм поперечником; 2) полый профиль 60×40 мм; 3) подача 50 мм поперечником; 4) полый профиль 60×40 мм; 5) трубы 30 два мм либо 40 мм; 6) листовая сталь 3-5 мм (боковина); 7) перемычка из профиля 60×40 мм
Реальная конструкция, на самом деле, не нуждается в подробных комментах, так как вся конструкция практически стопроцентно состоит из сваренных между собой листов (ёмкости), которые сообщаются между собой через трубчатые профили.
Ну и, естественно, с фронтальной и задней стороны здесь есть патрубки для подачи и возврата теплоносителя. Невзирая на кажущуюся простоту изделия, сварочные работы опять-таки должны производиться специалистом, по другому остается риск протекания швов.
Примечание. Размеры истинной конструкции можно изменять зависимо от величины печи. Но при всем этом сечение трубчатого профиля и толщина листовой стали должны оставаться постоянными.
Установка
Кладка печи и установка теплообменника. Фото
Мы не будем детально сосредоточиваться на правилах и параметрах печной кладки, так как это довольно ёмкая тема и её необходимо выделять в отдельную статью — разглядим общие положения.
Как мы уже упоминали выше, размеры отопителя можно поменять, но в этом случае габариты печи полностью подходят для пригородного дома либо дачи, площадь которых не превосходит 90-100м два со стандартной (радиаторы) системой отопления. Поэтому, придётся взять во внимание, что в каждом из отопительных устройств будет менее 7-8 секций, система будет двухтрубной, причём тут не будет второго контура (тёплого пола).
В неотклонимом порядке печь должна базироваться на бетонном фундаменте, причём все характеристики должны строго соответствовать вертикали и горизонтали, другими словами, с соблюдением угла 90⁰. Теплообменник должен быть выставлен таким макаром, дабы его высшая часть оказалась ниже контура подачи, как минимум, на ё10 мм — это делается для предотвращения воздушных пробок в системе.
Кладка стенок, которые возводятся вокруг теплообменника, должна превосходить его по высоте, как минимум, на 20-30 мм (полкирпича), а высшая часть сооружения перекрывается металлической варочной металлической плитой, что очень комфортно для дач и пригородных домов. При всем этом металлическая плита должна быть просто снимаемым элементом (типа крышки), дабы обеспечить доступ для профилактической очистки сажи — это существенно наращивает КПД агрегата.
Вертикальная конструкция
Вариант вертикального твердотопливного котла: 1) ёмкость из железного листа 3-5 мм; 2) поперечник трубы 40 мм либо 50 мм; 3) возврат; 4) подача; 5) место для колосника
Если устройство отопительного котла будет рассчитано лишь на контур отопления, то можно применять вертикальную неширокую конструкцию, где сверху будет или варочная плита с одной конфоркой, или её не будет вообщем. Для подобного сооружения применяется таковой же теплообменник, какой описан в варианте №2, только его размеры следует подгонять под размеры печи.
Экономичный вариант
1) теплообменник; 2) корпус; 3) плита либо кирпичный свод (вероятный вариант); 4) возврат; 5) насос циркуляции; 6) запорные краны; 7) подача; 
топливная камера; 9) печь; 10) задвижки; 11) перекрытие; 12) расширительный бачок; 13) дымовые каналы; 14) кирпичный свод; 15) дверка топки; 16) поддувало
Таковой вариант предполагает, что котёл отопления будет размещен или в подвале, или на цокольном этаже — это позволяет соблюсти перепад между подом котла и верхним срезом дымовой трубы, который должен быть более 7м!
Направьте внимание на чертёж — по дымопроводу котла (выше) размещается или печь, или отопительный щиток, при всем этом котёл должен оказаться конкретно под печью либо щитком. Сущность состоит в том, что через систему тяги печи проходит дымопровод котла. На выходе из котельного топливника устанавливается задвижка, которую закрывают при использовании котла и открывают при работе печи.
Заключение
Мы направили внимание лишь на общие положения, как выполнить котел отопления своими руками, ну и то, это только несколько более нужных вариантов. По сути разных схем и способов существует сильно много и любая из них достойна рассмотрения в отдельной статье.