Тема непростая. Поэтому как и неувязка непростая. И не всегда вообщем решаемая. Но попробую классифицировать некоторые методы обнаружения и устранения утечек из систем отопления.
1. Сперва удостоверьтесь, что утечка не связана с расширительным баком. Выполнить это довольно легко — проверить давление в расширительном баке обыденным манометром (подойдёт авто). Как это выполнить и что там может происходить, прочесть можно здесь http://forum.vashdom.ru/articles/kak-rabotaet-rasshiritelnyj-bak-sistemy-otoplenija.25/
Если с баком всё в порядке, а теплоноситель таки куда-то девается, придётся находить место утечки. Очень сильно посодействовать нам в этом могут краники, которые отсекают части системы друг от друга. Обычно такие краники стоят на: радиаторах, контурах тёплого пола, на котле, на этажах, на отдельных ветках. Если у вас при монтаже установили такие краны, задачка существенно упрощается.
2. Дайте теплоносителю остыть вполне. Другими словами выключить котёл и подождать несколько часов. Естественно, что такие поиски при всем этом лучше проводить не в активный отопительный сезон.
После остывания системы (а необходимо это, дабы различное остывание в различных частях системы никак не воздействовало на результаты), можно приступать к определению части системы, где есть утечка. У вас на системе есть устройство, по которому можно это узреть — это ваш манометр. Обычно он стоит или в самом котле, или на группе безопасности вблизи с котлом.
Накачайте подпиткой давление до рационального уровня (обычно для автономных систем это 1,2 — 1,5 атм). Для удобства запишите показания манометра либо можно прямо на манометре выполнить какую-нибудь отметку, на которой тормознула стрелка. Сейчас необходимо перекрыть краники, которые отсекают части системы. Не поленитесь перекрыть все. Не запамятовывайте, что обычно часть системы перекрывается 2-мя кранами, поэтому как имеет часть соединённую с подачей и соединённую с обраткой. Если для вас "сберегли" и поставили по некий причине по одному кранику на котёл либо радиатор (бывает время от времени такое у особо "экономичных" монтажников), все ваши телодвижения будут никчемны и так стремительно найти место утечки не получится.
3. Но будем исходить из того, что для вас всё верно сделали и вы имеете возможность отключить каждую часть системы конкретно 2-мя отсекающими кранами. Что мы после чего имеем: давление во всех частях системы у нас однообразное, но они изолированы друг от друга. Сейчас нам необходимо подождать какое-то время. Обычно мало больше, чем тот период времени, когда вы замечали признаки утечки. Для кого-либо это день, у кого-либо может и неделя. Вот поэтому находить необходимо не в холода.
4. По прошествии сих пор, мы можем начинать проверку. Всё довольно легко: наш манометр сейчас указывает давление не во всей системе, а исключительно в той изолированной части, на которой установлен. Допустим манометр у нас стоит на котле (как почти всегда). Если показания на манометре поменялись от начальных, которые мы запомнили и отметили, означает утечка у нас есть в котле.
5. Если манометр не изменил показаний, означает продолжаем проверку. Нам необходимо будет поочерёдно открывать краны частей системы и следить за поведением манометра. Открыли краны на котле (а означает подсоединили к нему и к манометру трубопроводы), сразу поглядели на манометр. Если стрелка манометра шелохнулась, означает утечка кое-где в трубах. Если нет, идём далее — подключаем 1-ый радиатор, смотрим на манометр, подключаем 2-ой радиатор, опять смотрим на манометр. Если у вас система разбита по другому, то вернее будет первыми подсоединять те части системы, которые поближе к манометру, другими словами последовательно.
Ещё лучше, если это будут делать два человека, один следит за манометром, 2-ой последовательно подключает части системы. Как стрелка манометра шевелится при открытии кранов, означает только-только подключена часть системы с утечкой. Запомните при подключении каких частей это происходило. Не вариант, что место утечки одно, потому так же последовательно подключайте все части системы. На тёплом полу поочерёдно подключайте контура и смотрите как на каждый реагирует стрелка манометра.
6. Как вы узрели по манометру те части системы, где давление свалилось, можно приступать к более четкому определению места утечки. В каждой части системы поиск таких мест индивидуален, потому обрисую всё раздельно.
7. Если у нас определяемая часть системы открытая, а не замурованная в стенку либо в пол, самое обычное, дешёвое и распространённое для определения — это (только не смейтесь) туалетная бумага. Самая дешёвая, которой стоимость 20-30 центов. При попадании даже капли воды на неё, это сразу станет видно. И для вас не надо будет гадать, или у вас руки мокроватые, или ещё что.
7а. Итак, у вас утечка в котле. Обычно её легче найти на холодной системе (ну и большая часть мест определяется конкретно на холодной). Дело в том, что на жаркой системе выступившая вода при утечке может стремительно испаряться, не оставляя никаких следов.
Течь в котле обычно может хоть какое резьбовое соединение, может и неважно какая прокладка, также бывают время от времени (очень изредка) трещинкы. Ваша задачка, открыть крышку либо кожух котла и с помощью клочка туалетной бумаги найти место утечки. Для этого не спеша, аккуратненько прощупываем туалетной бумагой все внутренности котла. Если бумага испачкалась, отрываем новый кусочек от рулона. Здесь есть один аспект: в котле сильно много накручено труб и установлено частей. Вода из утечки может стекать вниз по трубам и частям и для вас необходимо будет повнимательнее ощупать мокреющее место, дабы отыскать истинное место утечки.
Когда четкое место утечки определено, можно её убрать. На котле как правило это или подтягивание резьбовых соединений, или замена прокладки либо даже части, в какой образовалась утечка. Замазывать такие места кое-чем типа силикона либо какого-то другого герметика, обычно никчемно из-за высочайшей температуры и термического расширения.
7б. Вариант утечки — трубы. Течь может на местах соединений. В особенности, если это фитинги для металлопластиковых труб. Кольцевые прокладки в таких фитингах обычно от термического расширения-сужения просаживаются и пропускают воду. Но даже при паянных полипропиленовых трубах возможность утечки не исключена. Как правило это бывает из-за плохой трубы либо непрофессионального монтажа. Определяется место таковой утечки снова же на холодной системе и опять туалетной бумагой. Естественно лишь на открытых участках.
Устранение таковой утечки обычно сводится к подтягиванию фитинга, подмене прокладок, подмене фитинга либо же к подмене части трубы (когда трубы из иных материалов). Здесь не грех напомнить, что не нужно, а по добросовестному, просто категорически запрещено прятать разборные соединения в ограждающие конструкции либо скрывать возможность доступа к ним. Конкретно по этой самой причине. Очень безотступно советую прощупать на предмет утечки не только лишь фитинги, но и все трубы.
7в. Утечка в радиаторе. Самое нередкое — опять резьбовые соединения, прокладки. Не забудьте проверить такие соединения между секциями радиатора, если он секционный. Опять на холодной системе.
Устранение, как и перед этим — подтягивание соединений, замена прокладок либо частей. Не забудьте, что радиатор может течь не только лишь на местах соединений, может у вас вдруг оказалась лопнувшая секция. Не постесняйтесь исследовать всю поверхность радиатора.
7г. Утечка на гребёнке, распределительном узле, на хоть какой другой открытой части системы. Снова на холодной системе ощупываем, находим, устраняем.
8. Утечка в контуре тёплого пола. Самый противный вариант. Отыскать нередко фактически нереально, убрать трудно. Да ещё и соседи снизу могут найти утечку ранее вас. Случается это по многим причинам. При монтаже перегнули трубу (а недобросовестный монтажник тихонько промолчал), труба в полу не цельная и потекло место соединения, труба просто плохая, трубу пробили механически (при креплении в пол различного рода крепежа, а может ещё на момент заливки стяжки).
Что можно выполнить, если вы локализовали утечку конкретно в определенном контуре. Если вы подозреваете какое-то определенное место (может там порожки-молдинги либо ещё что в пол укрепляли), исследуйте его прежде всего.
Если есть возможность снять напольное покрытие, лучше это выполнить. Если жалко лупить всю плитку (а её определённо всегда жалко), ограничьтесь для начала более возможными местами. Если у вас поверх тёплого пола ламинат, ковролин, линолеум либо что-то такое же съёмное, лучше снять полностью. Если места утечки не видно сходу по мокроватому пятну на стяжке, означает дело плохо. Для вас придётся для начала найти где непосредственно проходят витки трубы. Время от времени может посодействовать следующий метод: нагреваете этот контур тёплого пола теплоносителем и намачиваете верх стяжки умеренно водой (к примеру обыденным валиком прокатываете). Конкретно над трубами стяжка высохнет еще резвее и проявится положение витков более светлыми-сухими местами. Лучше по этим местам выполнить какие-то отметки, можно описать карандашом. Как раз когда стяжка над витками подсыхает, вы можете явственно узреть изломы трубы, если такие были. Может быть даже место протечки будет медлительнее просыхать и в сплошной подсыхающей полосе над трубой будет не подсыхающее пятно.
В любом случае, положение труб вы найти можете. А вот саму утечку — не вариант.
Что делать далее, если возможное место утечки удалось таки отыскать? Необходимо аккуратненько выдолбить стяжку над этим местом до основания. Это выполнить трудно, но можно, пытайтесь не разрушить трубу, по другому будете позже гадать, отыскали ли вы утечку либо только-только сами повредили трубу в этом месте.
Допустим для вас подфартило и вы нашли таким макаром утечку. Сейчас необходимо будет поменять часть трубы, которую вы выдолбили из стяжки. При металлопластиковых либо полиэтиленовых трубах, выполнить это можно только с помощью пресс-фитинга. Хоть какой другой фитинг может потечь с течением времени в стяжке. Медную трубу можно испытать запаять, если есть большой спец.
Если же отыскать утечку не удалось либо труба оказалась укрыта в каких-либо конструкциях, а при испытанных всех других местах системы утечка всё равно есть, попытайтесь обойти конструкцию с замурованной трубой по внешней части либо если речь о не отысканной протечке в тёплом полу, вероятнее всего наилучшим выходом будет замена тёплого пола на радиатор в этой комнате.
Надеюсь вы не столкнётесь с такими неуввязками, поэтому как причина 95% из них — ошибки на шаге проектирования, выбора материала и монтажа.
Отопление в личном доме.
Статья о том, как можно выполнить обыденное отопление в личном доме «Умным», с пробросом в Homekit и Гугл Home.
Дом отапливается газовым котлом Viessmann, на нижнем этаже теплый пол, на втором — радиаторы. Дом из газобетона, утеплен пенопластом 100мм. Находится на юге Одесской области. Зима у нас мягенькая и сильно топить не приходится.
Сперва расскажу о нужном оборудовании:
Котел управляется умной розеткой Xiaomi mi smart power plug Wi-Fi по следующей схеме:
Розетка управляет реле на двести 20 вольт;
реле замыкает контакты на котле, имитируя наружный термостат.
Управление теплым полом на нижнем этаже происходит за счет включения и выключения циркуляционного насоса на его коллекторе. При остановке насоса и работающем котле, происходит перегрев термо-головки на коллекторе теплого пола и она перекрывает подачу теплоносителя. Управлять полом раздельно по зонам в моем доме нет необходимости, так как это кухня студия и санузел. Управляется насос также при помощи Xiaomi mi smart power plug Wi-Fi.
На втором этаже установлены радиаторы. Вначале на них стояли механические термоголовки, потому, дабы управлять отоплением при помощи умного дома, заместо них были установлены сервоприводы.
При выборе сервопривода нужно направить внимание на соединение его с клапаном на радиаторе, рабочее напряжение, и обычное состояние. У меня на радиаторах резьба под термоголовку была 28*1.5 а все сервоприводы, которые продавались на Aliexpress, были под резьбу 30*1.5. Потому я избрал вот таковой привод на 220в нормально закрытый, а управлять ими решил при помощи двух-клавишных выключателей Aqara. При этом сначала я поставил выключатели без 0, а позже поменял на выключатели с 0. И невзирая на то, что потребление сервопривода составляет около 2Вт, а заявленная малая мощность, с которой работает безнулевая Aqara, начинается от 3Вт — обе версии работали нормально.
Местом установки выключателей был избран гардероб, куда еще на стадии ремонта я вывел кабели от каждого места установки радиатора.
Для контроля температуры в каждой комнате стоит датчик температуры Xiaomi либо Aqara.
Сейчас о программной части.
Центром «Умного дома» у меня является Home-Assistant (Hassio, работающий на RPi3b). Это не безупречная система, и у меня время от времени подыхают карты SD (раза три за два года). Но всегда есть запасная карта и бекап системы. Для меня плюсом данной системы стало то, что я с легкостью сумел воплотить все свои хотелки.
Обрисовывать как добавить устройства Xiaomi в Home Assistant я не буду, это тщательно описано в статьях Александр Жабунин (OXOTH1K) про Home Assistant. Я расскажу, как добавить термостат и настроить сценарии.
Сперва нам нужно сделать виртуальные термостаты. В Home-Assistant есть компонент Generic Thermostat. Для того, дабы добавить его в Home-Assistant, нужно воткнуть следующее в свой файл конфигурации:
# Full example configuration.yaml entry climate: — platform: generic_thermostat name: Bedroom heater: switch.bedroom_heater target_sensor: sensor.bedroom_temperature min_temp: шестнадцать max_temp: 20 восемь ac_mode: false target_temp: 20 cold_tolerance: 0.3 hot_tolerance: 0.5 min_cycle_duration: seconds: 5 keep_alive: minutes: три initial_hvac_mode: «off» away_temp: шестнадцать precision: 0.1
- heater: – это устройство, которое включает/выключает отопительный устройство, в моем случае, это кнопка выключателя, либо розетка насоса теплого пола.
- target_sensor: – это датчик температуры, по которому будем управлять отоплением.
- min_temp: / max_temp: — это малая и наибольшая температуры на нашем терморегуляторе.
- ac_mode:false – при таком параметре наш термостат работает как обогреватель, другими словами при снижении температуры врубается, а если температура превзойдет установленную — выключится.
Если поставить true – тогда наш термостат работает в режиме кондюка и логика работает напротив. Температура выше данной – включаемся, ниже – выключаемся. - target_temp: – это температура, которая будет устанавливаться по дефлоту после перезагрузки Home-Assistant.
- cold_tolerance: / hot_tolerance: это значение гистерезиса для термостата. Другими словами, при значении cold_tolerance: 0.3 и hot_tolerance: 0.5 и данной температуре 20 два градуса, термостат нагревая отключится при превышении температуры 22.5 градуса, и будет выключен, пока температура не опустится ниже 21.7 градуса (22-0.3).
- keep_alive: — этот параметр показывает на время цикла повторной отправки команды на включение/отключение исполнительного устройства. Другими словами, если выключить выключатель/розетку кнопкой либо вдруг по некий причине выключатель не включился с первого раза, компонент будет включать устройство каждые три мин. Таким макаром нивелируются временные утраты связи либо случайные отключения устройств.
- min_cycle_duration: — этим параметром мы устанавливаем малое время, в каком обогреватель должен находиться в положении вкл либо выкл.
- initial_hvac_mode: — этот параметр отвечает за состояние термостата после перезагрузки системы. Допустимые характеристики off, heat либо cool.
- away_temp: — если добавить этот параметр, то у термостата появится режим away (не дома), где будет выставлена данная температура.
- precision: — этот параметр определяет шаг в градусах конфигурации задаваемой температуры. Допустимые значения 0.1,0.5 и 1.0. В конфиг нужно добавить термостаты для каждой комнаты и для теплого пола. Смотреться они будут так:
Дальше нужно сделать автоматизации в Home Assistant, которые, по мере надобности, включают и выключают котел.
Сущность автоматизации включения в следующем — при включении какого-нибудь термостата на подогрев — врубается котел. Выключения — при выключении какого или из термостатов проверяется, выключены ли все термостаты, и если да — то выключаем котел.
Дальше нужно сделать расписание работы нашего отопления.
У меня в доме все очень просто:
20:00 — отопление на втором этаже выставляется на 22° (врубается котел и радиаторы).
22:00 – в ванной на втором этаже устанавливается температура 20° (выключается радиатор в ванной, температура до утра не опускается ниже 20°).
06:00 — в ванной на втором этаже устанавливается температура 22° и нижний этаж с теплым полом устанавливается на 22°.
07:00 – отопление на втором этаже устанавливается на 20° (отключаются все радиаторы).
10:00 – устанавливается температура 20° на нижнем этаже — тёплый пол (отключается все отопление и котел). При таковой схеме, только при сильных морозах приходится включать на повсевременно теплый пол деньком.
Так как все устройства Home Assistant без заморочек пробрасываются в HomeKit и Гугл Home, то термостатами можно управлять при помощи Siri и Гугл Assistant.
Такая реализация отопления дозволила получить комфорт и хорошую экономию. Вблизи находятся четыре одинаковых дома, с одинаковыми котлами, по газовым счетчикам соседи потребляют от 50 до 100% газа больше за отопительный сезон, что эквивалентно 100-200$ в сезон.