Как верно утеплять древесный дом снаружи

Стенки из древесной породы отличаются собственной способностью сохранять тепло в течение долгого времени. Но невзирая на это, они также нуждаются в дополнительном утеплении, так как дерево в процессе использования усаживается. Наружный утепляющий слой защищает дом не только лишь от холода, но и от механических воздействий, грибков, мышей и насекомых. Для сотворения высококачественной термоизоляции следует заблаговременно разобраться в разновидностях теплоизоляторов и их особенностях. Видов материалов много, как и изготовителей (пеноплекс, пенопласт и другие). Каждый имеет свои положительные и отрицательные черты.

Особенности утепления древесных домов

Древесная порода впитывает жидкость. Дабы уменьшить это свойство, ее обрабатывают особыми водоотталкивающими средствами. Если в доме обычная вентиляция, вода не будет оказывать негативное воздействие. При нарушении воздушного обмена будет скапливаться конденсат, который приводит к разбуханию дерева и возникновению грибков и плесени.

Во время укладки следует соблюдать несколько требований:

нельзя утеплять сырые стенки;
непременно должна быть паропроницаемость;
теплоизоляцию непременно необходимо обшить мембраной с обеих сторон;
нужно бросить расстояние между теплоизолятором и финишной отделкой.

Если стенки дома будут окрашиваться, следует брать краску и герметик с неплохим уровнем паропроницаемости. Поверхность перед работами непременно очищается от грязищи, мха, зацепов, жучков и других вредителей.

Типы теплоизоляторов для дерева

Ассортимент теплоизоляторов достаточно широкий, но не все материалы являются паропроницаемыми. Для дерева подходят теплоизоляторы на базе минераловатных материалов, из эковаты либо целлюлозы. Выбор правильного теплоизолятора находится в зависимости от многих причин.

Каменная вата

Делается из горных пород, а именно базальта. Не считая каменных волокон в состав материала входят связующие и гидрофобизированные добавки. Материал является негорючим и может выдерживать температуры до 600°С, что в особенности принципиально для древесных строений. Обладает низкой теплопроводимостью, имеет высочайший уровень паропроницаемости. Форма выпуска – плиты, маты с покрытием из фольги, крафт-бумаги либо стеклоткани.

Установка базальтовых плит не вызывает сложностей, потому его можно выполнить без помощи других без помощи профессионалов. Они отлично сохраняют свою форму в процессе использования и не дают усадки при укладке по всем требованиям. Вес плит маленький.

Из недочетов можно выделить хрупкость волокон и высшую цена. Работать с такими изделиями можно только с внедрением личных защитных средств и в респираторе, так как маленькие частички могут попасть в дыхательные пути.

Шлаковая вата

Внешний теплоизолятор делается из доменных шлаков – металлургических отходов. Благодаря этому цена теплоизолятора низкая, а наибольшая температура составляет 300°С. Форма выпуска – рулоны и плиты. Обычно делается покрытие из фольги. Твердость низкая, потому материал можно применять для утепления криволинейных поверхностей. Отлично держит тепло, поглощает звук. Препятствует развитию плесени. Мыши и насекомые также не обожают этот материал. Срок эксплуатации – около 50 лет.

Шлаковата плохо переносит скачки температур, при намокании выделяет кислоту, которая разъедает металл. Волокна острые, потому при укладке необходимо непременно применять защитные средства, дабы материал не попал на кожу и не вызвал раздражение.

Стекловата

Материал отличается прочностью, упругостью, высочайшей степенью звукоизоляции. Делается из расплавов стекольного боя, в который добавляются известняк, буры, доломит и другие составляющие. В качестве связывающего компонента выступают полимеры, время от времени битум. Упругость получается из-за длинноватых волокон.

Стекловата имеет неплохой показатель паропроницаемости и отлично держит тепло изнутри. На нее не оказывают негативного воздействия брутальные хим вещества. Отличается негорючестью и возможностью задерживать нагрев до 450°С. Форма выпуска – плиты, рулоны, маты с покрытием из фольги и стеклохолста.

Основной недочет – хрупкость и колкость. Непременно следует работать в защите для рук, глаз и дыхательных путей. Защита должна быть крепкой и надежной, так как рядовая одежка не выручит от стекловаты. Респиратор дозволит не дышать пылевыми частичками, которые образуются в процессе укладки.

Эковата

Целлюлозный теплоизолятор либо эковата – это материал, который делается из отходов бумажно-картонной индустрии. Дабы сделать лучше свойства, производители добавляют в волокна антисептики и антипирены. Эковата впитывает воду и дает ее без конфигурации черт. Препятствует образованию конденсата. Поглощает звуки и вибрацию. Не выделяет вредных веществ. В эковате не заводятся насекомые и мыши.

Главный минус – разработка укладки. Для работы с эковатой необходимы способности и умения, потому необходимо вызывать спеца.

Процесс утепления минераловатными плитами

Выполнить самостоятельное утепление стенок древесной дачи минватой может хоть какой домашний мастер. Для работы будет нужно высококачественный надежный инструмент и расходные материалы:

карандаш для сотворения разметки;
уровень;
линейка, рулетка;
лобзик;
крепежные элементы (шурупы и дюбели);
антисептик для стенок;
мембрана для гидро- и пароизоляции;
строительный степлер;
герметик на базе акрила.

Дальше нужно высчитать объем материалов. Для этого высчитывается площадь стенок, из которой вычитается площадь просветов, и делится на площадь одной плиты. Приобретенное значение и будет мало нужным количеством плит. Лучше брать их с припасом, дабы в случае повреждения можно было поменять на применимую. В случае укладки в два слоя значение следует помножить на 2.

Подготовка

До того как начинать работу, следует приготовить древесную поверхность. Для этого ее избавляют от изъянов и обрабатывают антисептиком. Начинать установка можно только после полного высыхания.

Утепление можно делать исключительно в теплую погоду, дабы стенки не были сырыми либо промерзшими. Необходимо пристально оглядеть межвенцовые швы и при наличии пустот заделать их герметиком. Аналогично избавляются от старенькых трещинок в дереве.

Грунтовку следует наносить кисточкой, отрабатывая все выпуклости и углубления. Можно нанести в два слоя, если древесная порода стремительно впитывает состав. Необходимо дождаться полного высыхания бревен, после этого можно утеплить личное жилье.

Установка теплоизолятора

Пошаговая аннотация утепления стенок:

Крепление пароизоляционного слоя. Мембрану кладут горизонтальными полосами с нижних частей стенок. Фиксация делается на степлер.
Установка последних брусьев по уровню на расстоянии 5-10 см от углов. Фиксация на шурупы. Другие части укрепляют таким макаром, дабы расстояние между ними было на 10 мм меньше ширины утепляющего материала.
Плиты минваты укладываются в ячейки обрешетки без зазоров. Их фиксируют дюбелями. 2-ой слой прокладывают таким макаром, дабы соединения между плитами на первом слое были перекрыты.
Крепление защитной мембраны. Ее устанавливают на скобы. Необходимо смотреть за тем, дабы материал плотно прилегал к основанию.
Набивание реек контробрешетки. Они обеспечивают зазор для вентиляции.

Также можно применять бескаркасный метод утепления бревенчатого дома снаружи. При таковой укладке направляющие крепятся к стенкам на железные подвесы П-образной формы. В плитах необходимо сделать отверстия для подвесов. Дополнительно конструкция закрепляется дюбелями. Сверху ставится мембрана.

После всех работ можно делать отделку фасада. На теплоизоляцию можно устанавливать фасадный сайдинг и другие материалы отделки.

Укладка эковаты

Для прокладки материала на стенках нужно за ранее выполнить разметку для обрешетки. Направляющие из бруса прокладываются вертикально на расстоянии 50-60 см друг от друга. После чего необходимо выполнить обшивку из гидростойких плит на расстоянии 80-100 см от уровня земли. Нижняя часть зашивается досками. Эковата распаковывается и помещается в емкость. Ее необходимо взбить на низкой скорости миксером так, дабы не оставалось комков.

Теплоизолятор высыпается между стенками и обшивкой из штукатурки с наполнением всех углов. После крепится следующий ряд обшивки. Потом делается грунтование и финальная отделка.

Самое сложное – рассредотачивание эковаты в высшей части обрешетки, потому работу необходимо делать кропотливо и аккуратненько, стараясь лучше утрамбовать материал.

Особенности утепления древесного дома снаружи современными материалами

Высушенная древесная порода не только лишь крепкий и долговременный строительный материал. Она также хорошо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводимости кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а тот же коэффициент для различных видов древесной породы 0,18–0,23. По другому говоря, дерево приблизительно в 2,5 раза лучше держит тепло, чем глиняний кирпич.

Но современные теплоизоляционные материалы существенно опереждают древесную породу по возможности сохранять тепло, потому многие обладатели древесных пригородных домов стараются их утеплять, сокращая свои издержки на отопление.

Утепление древесного дома снаружи

Обычно домовладельцы интересуются, как верно утеплить древесный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта разработка более ординарна.

Сделать лучше теплоизоляцию стенок можно 2-мя способами:

укладкой материала снаружи;
укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри древесные дома утепляют изредка. О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочесть в статье «Правила и секреты утепления стенок в древесном доме изнутри». Дальше разглядим внешную теплоизоляцию древесного строения.

Читайте по теме: Разводка труб от котла в личном доме

Древесная порода как строительный материал обладает специфичными качествами, которые необходимо учесть во время работы с ней:

Этот натуральный материал в сыром состоянии достаточно стремительно разрушается грибками и микробами, которые при подходящих критериях за 2–3 года уничтожают здание.
Древесная порода равномерно сохнет, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только лишь ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала необходимо учесть при проведении утеплительных работ. Утепление старенького древесного дома снаружи может быть в хоть какое время, а стенки нового стоит утеплять не ранее 3-х лет после постройки.

Дабы эти особенности не воздействовали негативно на итог работы, утепление необходимо делать таким макаром:

Избрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий воду и не мешающий выходу паров наружу. Защитить теплоизолятор от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, бросить вентилируемую воздушную прослойку между стенкой и теплоизолятором для удаления излишка пара.

Если утепление произведено верно, точка росы сдвигается с внешней поверхности древесной стенки на внешную поверхность термоизоляции. В итоге стенка всегда отлично прогревается и остается сухой, что предутверждает тление и наращивает срок службы строения.

В большинстве случаев после укладки термоизоляции стенку отделывают штукатуркой либо сайдингом. В первом случае необходимо учитывать, что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это означает, что при таковой отделке необходимо выбирать схему с воздушной прослойкой между стенкой и теплоизолятором.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и термоизоляцией. Сам теплоизолятор в данном случае укладывается впритирку к стенке. Теплоизоляторы при укладке по этим схемам пригодятся различные. Их изоляция также будет различаться.

Избираем теплоизолятор

Для самостоятельного внешнего утепления древесного дома обычно применяют материалы в плитах либо рулонах.

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в разных модификациях (пеноплекс либо пенопласт), пенополиэтилен. Эковату также используют, но методом влажного напыления.

Минеральная вата — лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных наименьшим количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, отлично сохраняющий форму.

Минеральная вата не пылает, не поддерживает горения, фактически не впитывает воду, но отлично пропускает водяные пары. В купе с низким коэффициентом теплопроводимости (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти свойства делают ее одним из наилучших теплоизоляторов древесной породы.

Эковата — это сероватый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они гибельно действуют на грибки и бактерии, вызывающие тление. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, потому таковой теплоизолятор не пылает, а обугливается.

Для самостоятельной работы эковата не подходит, т. к. на древесные стенки ее напыляют влажным методом при помощи специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень мокроватый, использовать эковату не имеет смысла, так как она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные характеристики.

Пенополистирол — этот материал делается в разных модификациях. Лучшими теплоизоляционными качествами обладает мелкоячеистый пеноплекс. Несколько ужаснее хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более большие.

Все модификации пенополистирола практически не поглощают воду (менее 2% от объема) и фактически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют исключительно в вентилируемом фасаде.

Пенополиэтилен — это современный теплоизолятор, производящийся способом экструзии. Содержит очень маленькие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с однобоким и двухсторонним покрытием дюралевой фольгой.

Отличается фактически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает термическое излучение, улучшая теплоизолирующие характеристики. Этот теплоизолятор можно применить исключительно в вентилируемом фасаде.

Разработка утепления минватой

Разработка утепления минеральной ватой предугадывает укладку теплоизолятора без воздушного промежутка между ним и стенкой. Делается это в таковой последовательности:

Подготовка стенки. До работ следует очистить, выровнять и защитить стенку от грибка и микробов. Для противогрибковой обработки продаются особые средства в смесях. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По аннотации обработка может выполняться пару раз.
Укладка гидроизоляции. На волокнах минеральной ваты может создаваться маленькое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесную породу. Для защиты дерева на поверхности стенки закрепляют водоизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую водянистую воду. Эту пленку расстилают на стенке и закрепляют металлическими скобками при помощи степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину пятнадцать см. Соединения скрепляются строительным скотчем.
Обрешетка. Поверх водоизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления термоизоляции. Для однослойной укладки пригодятся бруски 50×50 мм, для двухслойной — 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски укрепляют к стенке шурупами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала отлично удерживаются между брусками.
Укладка минваты. Плиты теплоизолятора укладываются между брусками встык друг дружке, а потом закрепляются на стенке саморезами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с жестоким климатом), то 2-ой слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык 2-ух нижних.
Крепление ветрогидроизоляции. Поверх термоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождика. Такая пленка просто пропускает водяной пар. Укрепляют ее при помощи степлера на обрешетке внахлест.

Принципиально: поверх ветрогидроизоляции лучше закрепить железную сетку для защиты минваты от мышей.

Отделка. Для отделки при таком методе утепления идеальнее всего применять виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают шурупами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают саморезами крепежные элементы, а потом защелкивают на них сайдинг.

Финальную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это существенно усугубит паропроницаемость. Заместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление древесного дома снаружи пенополистиролом

Утепление древесного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом либо пенопластом) тоже просто выполнить своими руками. Укладку делают по таковой технологии:

Обработка стенки от грибка делается так же, как при использовании минеральной ваты.
После высыхания продукта на стенку шурупами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, дабы листы теплоизолятора, в предстоящем, было комфортно укреплять к этому слою брусьев.
На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Заместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стенки. Края этого теплоизолятора располагают встык, соединения заклеивают металлизированным скотчем. Таким макаром, между пароизоляционным слоем и стенкой остается воздушный промежуток шириной 50 мм для удаления водяных паров.
Поверх пленки либо пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким макаром, дабы после укладки термоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на этом же уровне с внешней поверхностью брусьев. На такую ровненькую поверхность просто наносить штукатурку.
На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола, закрепляя их при помощи саморезов с грибками к вертикальным брусьям предшествующей обрешетки. По мере надобности накладывают несколько слоев теплоизолятора внахлест.
Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и потом наносят штукатурку.

В данном случае слой теплоизолятора защищен не только лишь от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через древесную стенку, улетучивается через воздушный промежуток между теплоизолятором и стенкой. Невзирая на низкую теплопроводимость древесной породы стенки древесного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводимость существенно ниже.

Укладку термоизоляции необходимо начинать после окончания усадки нового дома. Для утепления древесного дома можно применить различные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесной породы.

Как верно утеплить древесный дом снаружи под сайдинг поглядите на видео: