Кровля – 1-ый предел обороны дома, принимающий на себя все удары стихии, будь то дождик, град, снег, ветер либо палящее солнце. Эффективность ее защитных функций почти во всем находится в зависимости от свойства утепления. Идет речь как о прямых теплоотдачах, которых на долю кровли приходится до 25% от всех утрат тепла в доме, так и о защите кровельных конструкций от воздействия наружных причин. Потому при строительстве либо ремонте очень принципиально верно выполнить утепление и держать в голове о том, что в конструкции кровельного пирога нет второстепенных частей.
Холодная и теплая кровля: конструктивные особенности
Сначала следует различать эти два типа кровель. Холодная – означает с холодным чердаком и утеплением дома по чердачному перекрытию. Теплая – с жилой мансардой и утеплением между стропилами. Почему это принципиально? Дело в том, что независимо от типа кровельного покрытия холодная и теплая кровля имеют разную конструкцию.
В составе холодной кровли в большинстве случаев применяют дешевые, но крепкие водоизоляционные пленки. Их основная задачка – обеспечить действенный отвод конденсата и не допустить его попадания вовнутрь чердака, в том числе на утепленное перекрытие.
Подшивка теплоизолятора может выполняться как до, так и после окончания кровельных работ
Порядок работ по утеплению холодной кровли
- При монтаже холодной кровли водоизоляционную пленку укладывают перпендикулярно стропилам. Рулоны мембраны раскатывают с нахлестом в 100-150 мм и проклеивают соединения строительным скотчем.
- Потом пленку укрепляют к стропилам брусками контробрешетки. После чего поперек стропил устанавливается обрешетка, на которую крепится кровельное покрытие.
- Для гибкой черепицы делают так именуемую «сплошную» обрешетку, т.е. укладывают на контр брусья сплошные листы ОSB либо другого аналогичного материала.
- Вентиляционный зазор между пленкой и кровельным покрытием может быть малый, тем паче что чердак сам по для себя является вентилируемым помещением.
- Когда кровля готова, утепляют чердачное перекрытие, не запамятывая установить под слой теплоизолятора пароизоляцию.
Устройство и установка теплой кровли
Работы по обустройству теплой кровли, как и в случае с холодной, также начинается с укладки гидроизоляции. При всем этом принципиально держать в голове, что ординарную пленку применять уже нельзя, так как прямо под ней будет размещен теплоизолятор, который должен «дышать», отдавая лишнюю воду в атмосферу. В неприятном случает термоизоляция может набраться влаги и будет плохо делать свое предназначение.
Дабы теплоизолятор испарял лишнюю воду, водоизоляционный слой должен быть паропроницаем. Потому заместо пленок применяют гидроветрозащитные мембраны, к примеру, ISOVER Ветранет (АМ). Не позволяя воде протечь вниз и омочить теплоизолятор и стропила, она пропускает снизу ввысь водяные пары. Очередное преимущество Ветранет (АМ) заключается в том, что она может делать роль временного убежища, защищая конструкцию от дождика и позволяя отложить установка кровельного покрытия на срок до 2-ух месяцев.
Устройство кровельного пирога крыши личного дома
Некоторые домовладельцы стараются сберечь и заместо мембраны применяют дешевенькие пленки с микроперфорацией, которые, по заявлениям их производителей также совмещают водоизоляционные характеристики с паропроницаемостью. Но, не многим понятно, что это справедливо соблюдается только до того времени, пока пленка на весу. Как она соприкасается снизу с любым основанием – в этом месте здесь же появляется протечка. А в теплой кровле гидроизоляция лежит на слое теплоизолятора.
Принципиально! В отличие от холодной кровли, в теплой вентзазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией должен быть достаточен для того, дабы вся лишняя влага отлично испарялась, уносимая восходящими от карниза к коньку потоками воздуха.
Высота бруса для контробрешетки выбирается в согласовании с нормативом
Расчет контр-бруса для вентиляционного зазора
- При стандартной величине наклона ската (25-40º) высота контр-бруса должна быть более 50 мм, для крутых скатов (более 45º) – более 40 мм. Чем более пологий скат, тем ужаснее тяга под кровлей, потому при уклонах в 5-25º нужен контрбрус высотой более шестьдесят мм, а при уклоне наименее 5º – 100 мм.
- Имеет значение и длина ската. Все приведенные значения справедливы для скатов длиной до 10 м. Если же она больше, то необходимо прирастить высоту вентзазора на 10 % либо дополнительно устанавливать аэрационные патрубки. Более тщательно с методикой расчета можно ознакомиться в СП 17.13330.2011 «Кровли».
Вентзазор не должен прерываться, дабы восходящие от карниза к коньку потоки воздуха не встречали препятствий, а скатывающаяся по мембране вода нигде не накапливалась. Потому поперек между брусьями контробрешетки нельзя набивать никаких перекладин.
Утепление кровли своими руками (пошагово)
- Теплоизолятор устанавливается после монтажа гидроветрозащитной мембраны. Он устанавливается снизу, со стороны мансарды, враспор между стропилами и снизу-вверх. При мультислойном утеплении все слои термоизоляции материала укладываются с разбежкой швов. Если толщина требуемого слоя термоизоляции превосходит высоту стропил, то их увеличивают брусками подходящей толщины, которые набивают перпендикулярно.
- Снизу на стропила устанавливается пароизоляционная пленка. Ее укрепляют к стропилам горизонтальными полосами внахлест, с перехлестом полотен на 100-150 мм, используя строительный степлер либо гвозди с широкой шляпкой. Соединения и места крепления пленки герметизируются с помощью пароизоляционной ленты либо армированного строительного скотча.
При укладке теплоизолятора принципиально смотреть за тем дабы он был установлен враспор стропил
Недочетом использования в качестве пароизоляции обыкновенной пленки являются бессчетные разрывы и проколы при ее монтаже. Даже опытнейший строитель не увидит всех, в итоге теплоизолятор может местами намокать. Потому для высококачественной пароизоляции советуем применять спец мембраны, к примеру, ISOVER Паранет (В).
Это крепкая двухслойная пароизоляция, которая устанавливается гладкой стороной к теплоизолятору и накрепко защищает кровельный пирог от испарений. Шероховатая внутренняя поверхность позволяет задерживать капли конденсата, которые образуются зимой в отапливаемых помещениях.
Выбор теплоизолятора
Это ответственная задачка. Термоизоляция должна быть легкой, комфортной в монтаже и при всем этом действенной. Из современных разновидностей минеральной ваты этим условиям в большей степени соответствует кварцевая. Теплопроводимость ее легких марок составляет 0,037-0,041 Вт/(м*°С), что фактически соответствует показателям пенополиуретана. При всем этом по весу кварцевая вата в 1,5-2 раза легче аналогичной по чертам каменной.
Благодаря узким (3,5-5 мкм) и длинноватым (25-30 см) волокнам она отличается высочайшей прочностью и упругостью, потому заполняет все место между стропилами без зазоров и щелей, предотвращая образование мостиков холода.
Для утепления кровли и чердачного перекрытия целенаправлено применять вату в рулонах, так как ее удобнее монтировать цельными кусочками по всей длине стропил и в сжатом рулоне помещается в 1.5-2 раза больше материала, чем в упаковке со сжимаемыми плитами. В конечном итоге издержки на транспортировку теплоизолятора сокращаются в 1,5-2 раза.
Обычно, утепление кровли дома своими руками для неизменного проживания подразумевает укладку минваты в два слоя, так как 1-го (максимум 100 50 мм) недостаточно для грозных русских зим. В данном случае для первого (внешнего) слоя можно применять обыденную кварцевую вату (к примеру, ISOVER Теплая Крыша с завышенной шумоизоляцией и гидростойкостью), а на 2-ой – ISOVER Скатная Кровля Комфорт с крафтовым пароизоляционным покрытием. Теплоизолятор устанавливается между стропилами подложкой вниз, после этого она приклеивается к ним склейкой лентой ISOVER Паранет.
Минеральная вата не подвергается тлению и разложению от воздействия воды
Можно ли утеплить холодную кровлю
Просто так взять и «доутеплить» холодную кровлю в древнем доме не получится: покрытие придется вполне снимать. Это обосновано 2-мя причинами: необходимостью организации достаточного по высоте вентзазора и замены водоизоляционной пленки на паропроницаемую мембрану. Выполнить это со стороны чердака не получится никак. Правда если дом «с историей», то кровельное покрытие обычно все равно нуждается в подмене.
Если же он построен относительно не так давно, то стопроцентно перекрывать крышу – означает понести суровые издержки. Потому решение о том, что у вас будет размещаться над верхним этажом, лучше принять заблаговременно. Еще вернее перестраховаться: даже если решено выполнить холодную кровлю, можно применять гидроветрозащитную мембрану заместо пленки и избрать контрбрус потолще. Обустроить мансарду можно и спустя пару лет, главное, дабы это было может быть в принципе.
Утепление мансардного этажа
Итак, все решения приняты, материалы выбраны, а означает можно приступать к работе. Главное держать в голове: в кровельном деле нет мелочей! Верно смонтированная кровля накрепко защитит дом от холодов, жары и непогодицы и будет служить верой и правдой в течение длительных лет.
Самостоятельное утепление крыши личного дома изнутри без утраты свойства
Чердак дома — просторное помещение, которое не должно простаивать напрасно. Многие хозяева оборудуют там всеполноценную жилую комнату, кабинет, мастерскую и т.д.
Для этого нужно утеплить крышу, одним косметическим ремонтом здесь не обойтись.
К тому же, утепление крыши уменьшает общие теплоотдачи дома на 15%, что полностью осязаемо. Технологически процесс этот не очень сложен, но востребует некоторых познаний.
Попытаемся разобраться, какие операции нужно произвести для утепления крыши. Если вы планируете жилое помещение под крышей, то советуем для вас ознакомиться со статьей о утеплении мансардной крыши.
Главные виды конструкций крыш
В большинстве случаев в личном домостроении используются классические двускатные крыши, как более прибыльный вариант в наших широтах. Они эффективны как при летних дождиках, так и при зимних снегопадах, испытаны столетиями и полностью надёжны.
Есть односкатные конструкции крыш, когда крыша представляет собой плоскость с уклоном в одну сторону. В большинстве случаев, уклон ориентируют на север для более действенного освещения дома солнцем. Про утепление односкатных крыш вы сможете прочесть тут.
Достаточно нередко встречается вальмовая (четырёхскатная) конструкция крыши, вариант, когда отсутствуют фронтоны, а скаты ориентированы во все стороны. Не считая этого, используются разные варианты конструкций, основами для которых служат нареченные выше одно- и двускатные и вальмовые крыши.
При всем этом сам метод укладки кровли и возведения стропил остаётся постоянным и разница только схематическая. Потому и процесс утепления крыши зависит только от её конструкции и состоит из одинаковых действий.
Виды теплоизоляторов
Более распространённым способом является установка слоя теплоизолятора между стропилами и обшивка листовыми материалами. Таковой «пирог» более выгоден с всех позиций, так как использование сыпучих теплоизоляторов типа керамзита в данном случае проблематично. Керамзит можно применять для плоских поверхностей с малозначительным уклоном, что встречается очень изредка.
Направьте внимание!
В большинстве случаев используются такие материалы, как минвата (в плитах), пенополистирол и пенополиуретан (напыление). Они в подабающей мере делают свои функции, недороги и владеют маленьким весом. Не считая того, минвата и пенополистирол владеют достаточной жёсткостью для крепления изнутри, что ценно при утеплении уже готовой крыши.
Эти материалы — только часть «пирога», непременно наличие гидро- и пароизоляционных слоёв, которые не дают впитываться влаге (конденсату) и позволяет «пирогу» дышать, т.е. проветриваться. Без этих функций теплоизолятор может начать плесневеть, копить воду и в конце концов попортит стропила, что чревато ненужными последствиями.
Так как слой теплоизолятора обшит изнутри доской, ДСП, гипсокартоном либо иными листовыми материалами, увидеть разрушительные процессы получится только тогда, когда они вызовут серьёзные разрушения. Потому третировать технологией сборки «пирога» не следует.
Утепление крыши в личном доме своими руками
Разглядим процесс утепления крыши дома своими руками в общих чертах. Подробная разработка утепления крыши представлена по ссылке.
- Поначалу нужно установить контробрешётку, для обеспечения движения воздуха в подкровельном пространстве. Это очень принципиальный момент, третировать им не следует.
- Вторым действием станет укрепление слоя гидроизоляции на контробрешётку. Видов водоизоляционных мембран либо плёнок существует много, внедрение той либо другой диктуется способностями юзера.
- Дальше крепится слой теплоизолятора — минваты либо пенополистирола, нарезанного точно по размеру промежутков между стропилами. Теплоизолятор может временно удерживаться между досками за счёт своей упругости, но для надёжности можно укреплять его леской, зачем нужно набить в стропила гвоздики.
- После укрепления теплоизолятора накладывается слой пароизолятора. Это плёночный материал, препятствующий скоплению конденсата и намоканию теплоизолятора. Нередко используют пергамин, полиэтиленовую либо полипропиленовую плёнку. Полосы крепятся к стропилам степлером и соединяются между собой скотчем для заслуги плотности.
- Последним шагом будет обвязка листовыми материалами для закрепления «пирога» и защиты его от механических воздействий. Как вы видете, выполнить утепление крыши изнутри своими руками (фото процесса чуток ниже) достаточно легко и не востребует от вас особых познаний.
Утепление кровли минеральной ватой
Правила укладки термоизоляции
Схематичное изображение кровли в разрезе
Утепляем кровлю минватой
Схема работы описана выше, но некоторые аспекты следует разглядеть подробнее. Для утепления крыши своими руками прекрасно подойдет минеральная вата. Выбор минваты диктуется её доступностью и низкой ценой при хороших теплоизолирующих качествах. Из всех разновидностей предпочтение отдаётся минвате «Экобазальт«, как более комфортной и действенной в использовании.
Если толщина плит не соответствует высоте стропил, то укладка делается в несколько слоёв таким макаром, дабы стык 1-го слоя перекрывался цельной частью другого для большей плотности и плотности. Лист минеральной ваты вставляется враспор и фиксируется леской. Более тщательно о утеплении крыши минеральной ватой вы сможете прочесть по ссылке.
Минвата как теплоизолятор примечательна тем, что она не пылает. В отличие от других типов теплоизолятора, она делается из отходов металлургии либо из горных пород (базальт). Потому при использовании её жильцы дома застрахованы от возгорания и выделения при всем этом едких газов.
Утепление крыши пенополистиролом
Преимуществами пенополистирола (пенопласта) являются хорошая теплоизолирующая способность, лёгкость, жёсткость, красивые звукоизолирующие характеристики, экологичность и устойчивость к действию воды. К тому же, он прост в работе, просто режется и обрабатывается.
При всем этом, есть и недочеты. Сначала — стоимость. Пенопласт намного дороже, чем минвата. Не считая того, пенопластом тяжело заделывать пустоты неверной формы, приходится применять дополнительно монтажную пену. Но и это не гарантирует от возникновения мостиков холода и, как следствие, образования конденсата.
Потому при утеплении пенополистиролом следует тщательнее подгонять кусочки к местам установки и заполнять пустоты пеной.
Термоизоляция пенополиуретаном
Особенностью этого материала является сам метод его нанесения. В большинстве случаев ППУ применяется в водянистом виде, напыляется пульверизатором либо заливкой за ранее вспененной субстанции на поверхность. В первом случае появляется пена, которая, застывая, заполняет собой все пустоты места между стропилами, обеспечивая тем полную изоляцию крыши и очень действенное утепление. При заливке пена подаётся в заблаговременно локализованное место через технологическое отверстие. Пена заполняет пустоту и кристаллизуется.
- Лёгкий. Фактически весь объём — воздух, на твёрдую составляющую приходится всего 2%.
- Водонепроницаем.
- Безобиден, не выделяет токсических веществ.
- Не плесневеет, в нём не заводятся насекомые, мыши.
- Обеспечивает надёжную звукоизоляцию.
Как видно, этот материал не просит расходов на гидрозащиту. Общие расходы на утепление ППУ по сопоставлению с другими вариациями меньше наполовину. Не считая того, материал не просит подготовки, наносится сходу и заполняет собой все щели, трещинкы и т.д. Время на установка существенно уменьшено, эффект — максимален.
Срок службы материала очень велик, свойства с течением времени не изменяются.
К недочетам метода можно отнести разве что его стоимость, которая выше, чем у пенопласта либо минваты. Но экономия на гидро- и парозащите, на предварительных операциях делает окончательную цена работ намного ниже, чем при использовании других материалов.
Полезное видео
Предлагаем для вас ознакомиться с практической стороной самостоятельного утепления крыши:
Заключение
Вариантов утепления крыши существует довольно, дабы решить вопрос хоть каким комфортным методом. Расходы в этом случае полностью оправданы, так как их следствием является экономия на отоплении и возможность использования всеполноценным жилым помещением. Окончательный выбор — за домовладельцем.